Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка для фундамента своими руками – дёшево и сердито!

Опалубка для фундамента

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

Читать еще:  Как должна производиться обратная засыпка фундамента?

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитный л енточный фундамент своими руками

Монолитный л енточный фундамент является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того, монолитный ленточный фундамент подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.


Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе

При правильном проведении работ с учетом норм и требований монолитный ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке монолитного ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома. Монолитный л енточный фундамент чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить монолитный ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.

Монолитный л енточный фундамент своими руками – инструменты и материалы для заливки :

• леска для разметки ленточного фундамента своими руками;
• лазерная рулетка либо угломер;
• лопата для выкапывания траншеи;
• водный уровень;
• м атериалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
• крепеж для монтажа системы опалубки;
• ручная или электро — трамбовка;
• мастерок;
• молоток;
• арматура;
• вязальная проволока.

б етономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.

Разметка ленточного фундамента своими руками

Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра монолитного ленточного фундамента отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40 — 100 мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.

Копаем траншею для монолитного ленточного фундамента своими руками

Перед тем как копать траншею под монолитный ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый монолитный ленточный фундамент сделанный своими руками для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента своими руками.


Опалубку для монолитного ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для монолитного ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для монолитного ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как монолитный ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.

Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками.

Чаще всего в монолитных ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для монолитного ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.

Заливка монолитного ленточного фундамента своими руками


Прежде чем заливать монолитный ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для монолитного ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.

При заливке бетоном монолитного ленточного фундамента своими руками нужно соблюдать некоторые правила:

• Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
• Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
• Стенки опалубки также простукиваются.
• Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
• В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность монолитного ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.

С заливкой монолитного фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней. Монолитный л енточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.

Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе

Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!

Строительство фундамента своими руками

Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом о б интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.

Как сделать опалубку под фундамент дома из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола для фундамента бывает сборной и разборной, ее выполняют из цельных блоков, рассчитанных на определенную толщину ленты фундамента. Чтобы изготовить опалубку данного типа, требуется газонаполненный стирол.

Преимущественно, используют экструдированный пенополистирол – у него не изменяется при нагрузках структура, не гниет, и нет впитывания влаги. К тому же, материал стойкий к химическим воздействиям.
Крайне редко можно найти информацию, как сделать опалубку под фундамент из данного материала – в основном, присутствует лишь реклама.

Безусловно, полезная информация о том, как делать опалубку для фундамента, поможет многим сэкономить время, деньги и провести строительные работы максимально качественно.

Каждый из нас слышал о детском конструкторе «Лего», специфика которого – сборка фигур из кубиков с впадинами и выступами. Во впадины одного кубика вставляют выступы другого, в итоге мы получаем монолитную конструкцию. По этому же аналогу создают и новую опалубку. Каждый из блоков имеет сверху и снизу выступы и впадины. Внутри блоков есть перемычки.

Читать еще:  Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

Ширина внутриблоковой полости рассчитана на ширину будущего фундамента. Опалубку возводят из отдельных элементов, а затем их собирают в одну конструкцию.

Разборную конструкцию используют для нетипового варианта сборки фундамента.

Достоинства

  1. Несущая конструкция возводится с высокой скоростью. Изготовители пенополистирольных блоков в первую очередь обращают внимание заказчиков на минимальные сроки постройки несущих конструкций с помощью данного материала – скорость укладки увеличивается на 30%.
  2. Опалубка из пенополистирола для фундамента получается прочной и легкой. Блоки для возведения отличаются небольшой массой, однако, обладают прекрасной реакцией на нагрузку бетона при заливке конструкций. Главное, чтобы доска для опалубки фундамента была прочной и не прогнившей.
  3. Материал отличается мощной тепло- и звукоизоляцией. Если вы еще не определились, как сделать опалубку под фундамент, используйте пенополистирол – таким образом, вы избавите себя от дополнительной теплоизоляции. Также благодаря уникальности материала внутри него с легкостью прокладывают внутренние коммуникации.
  4. Стены строения такого плана противостоят росту грибов и плесени. Как утверждают производители этого строительного материала, аэрация обеспечивается специальными каналами в опалубке, потому стены прекрасно дышат.

Недостатки

  1. Долговечность материала. Несъемная блочная пенополистирольная конструкция, где используется доска для опалубки фундамента, прослужит приблизительно лет двадцать. Безусловно, в течение этого времени некоторые качества материала потеряют свои изначальные показатели – тепло- и гидроизоляция станут менее эффективными. Таким образом, возведение опалубки требует тщательного взвешивания всех «за» и «против», чтобы в дальнейшем не сетовать на прохудившийся фундамент.
  2. Качества подошвы конструкции. Если теплоизоляцию фундамента с боков можно гарантировать, то что можно сказать о его подошве? Этот «холодный мост» может сам по себе перечеркнуть все положительные качества такой опалубки. Обязательно нужно позаботиться о подошве фундамента.
  3. Экологичность материала. Этот вопрос не касается тех, у кого дом строится без подвального помещения. Иначе нужно быть готовым к испарениям стирола с поверхности фундаментной опалубки, так как данный материал плохо «уживается» с теплым воздухом. Если возводить подвал, то он должен быть не отапливаемым.
  4. Цена опалубки подобного типа достаточно высокая. Кроме стоимости материала нужно учесть еще затраты на доставку пенополистирола на участок. Несомненно, только вам решать, какой материал для возведения опалубки лучше использовать, предварительно проведя все расчеты стоимости конструкции и изучив технологии данного этапа строительства.
  5. Заливка пенополистирольной опалубки бетонным раствором может затянуться на длительное время, потому что блоки придется заливать по всей длине фундамента одинаковыми слоями.
  6. Пенополистироловые вкладыши в процессе возведения монолитного основания добавляют ему дополнительной прочности. Перемычки, изготовленные из данного материала, имеют тот же срок эксплуатации, что и сами блоки для опалубки. Вопрос стоит в том, не будет ли монолит менее крепким после истечения гарантийного эксплуатационного срока пенополистирола.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Самодельная бетономешалка из бочки своими руками
    Когда возникает необходимость цементирования объемной конструкции, потребуется большое количество бетонной смеси. Если финансовые возможности позволяют, готовый раствор заказывается на заводе, а если с финансами туго.

Доставка бетона маленьким миксером — насколько это выгодно
Бетон один из самых «старых» стройматериалов, которые используются в строительстве. Практически ни одна даже самая современная стройка (чтобы при этом не возводили) не обходится без.

Как рассчитать фундамент под дом – какую использовать программу для расчета фундамента
Перед тем как начать строить дом, нужно знать, как рассчитать фундамент под дом правильно. Правильный расчёт укрепит ваш дом и будет для него надежной опорой.

Какой фундамент под дом из газобетона лучше использовать?
Какой фундамент под дом из газобетона лучше всего использовать, какие особенности этого строительного материала учесть при возведении основания под строение.

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Опалубка недорого

ОПАЛУБКА В АРЕНДУ

# Большое разнообразие типоразмеров и видов опалубки.

# Организация доставки на объект

# Дешевле деревянной опалубки

# Легкая алюминиевая опалубка

ОПАЛУБКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА ПОСУТОЧНО!

OT 17 PYB

ОПАЛУБКА НЕДОРОГО – И НЕ НА ОДИН РАЗ

Как сделать опалубку для фундамента из материалов, которые под рукой? Вы можете взять (купить) фанеру и брус. Для соединения листов фанеры берем винты, гайки и стальные детали (уголки). Но стыки нужно закрыть полосой тонкой фанеры, на саморезы. Отверстия под стяжку должно быть сделано в горизонтальном направлении с шагом 0,5 м, 50 мм по вертикальной плоскости и 25 см от верхнего края. Для выравнивания опалубки фундамента по вертикали вам нужно положить раскосы (подпорки) с шагом 1м. Но для длинных участков фундамента, в целях достижения прямолинейности на верхней кромке фанеры ввинчивается стальная труба прямоугольного сечения 25х60 мм.

Читать еще:  Строительство из газосиликатных блоков под ключ

Многие на форумах пишут, что это самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз. Как говорится «опалубка дешево и сердито»! Но так ли это?

Давайте посчитаем стоимость опалубки из фанеры, бруса, стяжных винтов, гаек, различных металлических уголков, труб саморезов и прочего.

Из расчета на 100 м2

1. ОПАЛУБКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Традиционный вариант: из досок, фанеры и бруса на стяжках или проволоке. Требует навыки плотника, трудоемкий. При высоте стен фундамента более 2м не безопасный.

Основные элементы:

• Фанера 115м2 = 69 000,00 руб. (средняя цена 1м2 фанеры составляет 600руб с учетом плановых очертаний фундамента +15% к площади палубы берем на распил)

• Брус 50х100мм = 22 500,00 руб. (3м3)

• Стяжные винты и гайки 56 250,00 руб. (250 комплектов на 100 м2 опалубки для фундамента) Сложив три основных материала, получаем 147 750,00 руб. нужно для изготовления опалубки под фундамент площадью 100 м2 (или 1 477,50 руб. за 1м2) а это, не считая транспортных расходов, потраченного времени и средств на зарплату плотников.

2. МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА: В АРЕНДУ НА 14 СУТОК

Опалубку из инвентарных щитов монтировать проще и быстрее – это своего рода «лего» конструктор, как собрать — разберется даже ребенок. Съемная опалубка выполняется по ГОСТу, поэтому стыковка щитов получается без зазоров и щелей, как в первом варианте. А каркас рассчитывается на нагрузки от 6т. до 9 т. на 1м2

Основные элементы:

• Опалубочные щиты (Инвентарные щиты)

Щиты опалубки, изготовленные из металлического каркаса (рамы) и ламинированной фанеры 1сорта, гарантируют жесткость всей конструкции

• Замки для опалубки

Соединяют щиты опалубки и выравнивают их в плоскости

• Стяжные болты (тяжи) и гайки для опалубки

Соединяют линейные щиты, симметрично друг друга, образуя необходимое расстояние между ними, равное толщине стены и фундамента

Выравнивают всю опалубочную конструкцию в вертикальной плоскости

• Комплектующие для опалубки

Расходные материалы, фиксаторы для арматуры и прочее

ИТОГО:

  1. Согласно, бесплатно предоставленной схеме монтажа, площадь опалубки составила 105м2.
  2. Арендная ставка составляет 20руб за 1м2 сутки.
  3. Аренда данного комплекта площадью 100м2 = 2 100,00 руб.

В среднем время, затраченное на работы по монтажу/демонтажу опалубки, по набору прочности бетона, для одной захватки, составляет 14 суток. Соответственно, общие затраты на опалубку фундамента, площадью 100 м2, не превысят 29 400,00 рублей или 294,00 рубля за 1 м2, что в 5 раз дешевле опалубки в первом варианте

Выводы:

Опалубка дешево своими руками получится лишь в том случае, если на объекте достаточно «ненужных» досок, фанеры и откуда не возьмись, остались стяжные винты и гайки, которые можно пустить в дело. Но и здесь есть подводные камни. Так раствор может уйти через зазоры между досок, и бетон застынет некачественно и долго будет набирать прочность. Или самый не благоприятный вариант, когда при устройстве фундаментов высотой более 1метра, не выдержит нагрузки обрешетка из сучковатого бруса или пружинный зажим соскользнет с арматуры. Не хочется перечислять, все возможные последствия, применения такого рода опалубки, когда есть инвентарная опалубка на прокат. Тем более с посуточной арендой. Сегодня аренда мелкощитовой опалубки для фундамента недорогой и оптимальный вариант, который гарантирует 100% результат, при меньшем времени работ и без рисков.

Представленные выше расчеты примерны, носят рекомендательный характер, все цены указаны среднерыночные, на дату публикации

Опалубка фундамента сруба своими руками

Прежде всего оговоримся, что «опалубкой» называется временная конструкция, которая используется в монолитном строительстве из бетона и при возведении железобетонных конструкций. Опалубка служит для них своего рода каркасом, благодаря которому придаётся форма. Состоит опалубка из нескольких частей: непосредственно палубы, лесов, на которых она держится (подкосы, стойки, рамы, и т.д.), и элементов крепежа.

Опалубка фундамента сруба устанавливается на выровненную поверхность земли, с которой нужно заблаговременно удалить мусор, снег, лёд. Нужно подготовить место для опалубки так, чтобы её просадка во время бетонирования была исключена. Проверка на горизонтальность делается при помощи стального уровня, на вертикальность – при помощи отвеса. Кроме того, нужно обмерять опалубку стальным метром, и убедиться в её соответствии заданным параметрам. С опалубки нужно счистить налипший бетон (для этой цели берутся скребки и щётки), особенно с тех её элементов, которые будут формировать лицевую сторону бетонной конструкции.

Наиболее распространённым видом опалубки является стационарная, выполненная из дерева. Её начали использовать еще несколько веков назад, и до сих пор она не утратила своей актуальности. Главный недостаток стационарной деревянной опалубки – «одноразовость», т.к. чаще всего её элементы изнашиваются уже в процессе первого применения. Собирается она из щитов (а те в свою очередь состоят из досок) разных габаритов и конфигураций. Функции ребёр жёсткости берут на себя элементы бруса.

Для получения прямоугольного ленточного фундамента применяется опалубка не выше 20 см, которая состоит из досок 4-5 см в толщину. С внутренней стороны доски фиксируются распорками, с внешней – колышками, которые загоняются в грунт вплотную к доскам и сдерживают давление бетонной смеси.

Фундамент выше 20 см (вплоть до 50 см) формируется при помощи опалубки со щитами. И здесь для внутренней стороны нужны распорки – в данном случае их делают из бруса сечением 5 на 5 см. Крепление опалубки снаружи усложняется, и состоит из прижимных досок, подкосов и колышек. Ширина щитов должна равняться высоте фундамента, а внутренний размер опалубки – ширине фундамента. Для получения искомых размеров по дну траншеи протягивают шнуры.

Щиты фундамента изнутри крепятся распорками, снаружи – хомутами, распорками, колышками либо подкосами.

Установка опалубки для фундамента высотой до 75 см начинается с монтажа направляющих досок, которые крепятся забитыми в землю колышками. Обязательно нужно перепроверить, правильно ли установлены направляющие доски.

Далее приходит черед крепления щитов, которые в вертикальном положении устанавливаются на доски (при помощи раскосов). При этом нужно добиться совпадения кромок досок с плоскостью щитов. С обратной стороны фундамента тоже нужно установить щиты сообразно внутренним размерам, и зафиксировать их распорками. Чтобы щиты и доски не выгибались, нужно поставить хомуты и добавить распорки.

Опалубка не должна содержать щелей! В противном случае через них будет вытекать т.н. «бетонное молоко», когда бетон будет трамбоваться. Допустимая ширина щелей – 3 мм, — такие щели ликвидируются после смачивания опалубки водой (проводится перед самой укладкой бетона). Щели шириной 5-10 мм устраняются с использованием пакли. Щели шириной свыше 10 мм забиваются рейками.

Опалубка из стенок грунтовых траншей

В таких опалубках горизонтальной поверхностью является грунт или подготовка. В плитном фундаменте в качестве ограничителя боковых поверхностей может применяться металлическая сетка, которую фиксируют на арматуре. В бутобетонном фундаменте в качестве боковой опалубки выступает каменная кладь.

Разборно-переставная опалубка представляет собой конструкцию, которая состоит из готовых элементов – коробов и щитов, которые снимаются по застывании бетона. Разборно-переставная опалубка состоит из щитов различных габаритов – как небольших, так и крупнопанельных. Кроме того, она содержит стандартизированные инвентарные щиты. Мелкие щиты обычно составляются из досок 25-32 мм толщиной (иногда 19 мм толщиной). Для фиксации досок используются планки и гвозди.

Как видно, варианты опалубок могут быть различны, а их выбор базируется на типе фундамента, методе бетоноукладки, а также уровне профессионализма строителей.

Непрофессиональному строителю будет легче установить стационарную опалубку. Она делается быстрее, легче, и по себестоимости выходит дешевле.

Строительство стационарной опалубки

Вначале делается разметка при помощи арматуры и лески. Разметку можно делать как по стенке фундамента, так и отступая от него на 10 см – в зависимости от того, какой способ предпочтителен лично для вас.

Следующий этап – земляные работы. Здесь лучше не делать ничего на глаз, поскольку все неровности выльются в кривую усадку строения. Запаситесь нивелиром или водяным уровнем, и начните свои измерения с самой низкой точки.

Когда измерения проведены, площадку можно выравнивать. Дальше нужно будет засыпать её щебнем. Щебень утрамбовать.

Опалубку можно сделать из обрезной доски, выйдет дёшево и сердито. При этом контролировать высоту опалубки будет неизмеримо проще.

Щиты сбиваем гвоздями с широкими шляпками со стороны бетона. Концы гвоздей снаружи забиваем молотком. Торцевые соединения фиксируем саморезами, так мы воспрепятствуем появлению щелей, которые могут пропускать бетон. Чтобы увеличить прочность конструкции, извне ставим распорки не более чем через каждый метр.

Теперь армируем фундамент: за пять сантиметров от стенок конструкции в несколько рядов укладываем материал. На пол подкладываем 5-сантиметровые бруски, и только на них кладём арматуру. Стараемся свести количество соединений к минимуму, поскольку каждое из них уменьшает прочность конструкции. Теперь займёмся установкой вертикальных прутьев, которые соединяются с горизонтальными при помощи сварки (или методом «вязки каркаса»).

Теперь, если всё сделано на совесть и перепроверено, просто заливаем бетон и ждём, когда он застынет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector