Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самый простой способ изготовить столярное соединение шип-паз

Самый простой способ изготовить столярное соединение шип-паз

Столярное соединение шип-паз делаем ручным фрезером.
Сборка на шипах, основной и самый надежный способ
соединения деревянных деталей. Причем не только
для изготовления мебели, такой вид соединения
с древних времен использовался и для плотницких
работ, тем более что с гвоздями и саморезами
тогда была напряженка.

Я уже писал про изготовление шипов и задалбливание гнезд с помощью
стационарного фрезера и долбежного станка. Шипы не сложно сделать пользуясь
только ножовкой и фрезером, а вот с гнездами надо подумать. Вариантов много,
но все они сводятся к использованию специального направляющего приспособления,
самый простой вариант показан здесь на фото.

Делаем гнезда для шипов.

Во первых, делаем разметку гнезда на детали по длине и ширине. Конечно точная
ширина паза зависит от диаметра пазовальной фрезы. Именно поэтому сначала
лучше продолбить гнезда, а уже потом к ним подгонять толщину шипов.

Устанавливаем пазовальную фрезу в цангу так, чтобы она не торчала за подошву.
Добавляем к детали по бокам две заготовки той же толщины.
Ставим фрезер сверху, чтобы фреза была точно над разметкой гнезда.
Далее берем два бруска и прикручиваем их саморезами к внешним заготовкам
так, чтобы между боковыми брусками проходила площадка фрезера.
Дополнительные два бруска будут ограничивать длину гнезда.

Фрезеруем гнезда за несколько проходов, каждый раз увеличивая глубину погружения
фрезы на 5-10 мм. . Все это не слишком удобно и быстро, но если других
инструментов под рукой нет, а шиповое соединение делать надо, то это отличный
выход из положения. Другая статья как сделать шип.

Если деталей несколько, то для обработки кромок удобнее будет собрать их
вместе и зафиксировать струбцинами. На фрезере используем так же пазовальную
фрезу и ставим штатный упор из комплекта.
Если деталей одна — две, то проще сделать запилы по кромкам ножовкой и затем
срубить лишнее.

Сначала проходим по кромкам плечи шипов фрезой. Штатный упор лучше выставить
и проверить на какой то другой ненужной заготовке. Расстояние от упора
до внешнего контура фрезы будет соответствовать будущей длине шипа.


Обрабатываем шипы по ширине.

Так как упор не даст фрезеру слишком углубиться, то можно спокойно проходить
шипы за несколько раз.

Когда кромки шипов срезаны, разбираем пакет на отдельные заготовки. Дальше будем
проходить плечи шипов по пласти деталей. Это важный момент, так как по толщине
шипа ошибаться нельзя.
Здесь лучше обрабатывать каждую заготовку отдельно. Зажимаем деталь на рабочем
столе струбциной так, чтобы торец выходил за край стола.

Упор фрезера остается в том же положении, что и при обработке кромок.
А вот глубину погружения фрезы необходимо выставить очень точно. Здесь тот же
способ, лучше выставлять фрезу на ненужной заготовке той же толщины что и деталь.
После прохода с обеих сторон, толщина шипа должна соответствовать ширине
гнезда на встречной детали.


Картинки diynetwork.com

Только когда фреза выставлена проходим все заготовки. Сначала фрезеруем с одной
стороны, затем переворачиваем, зажимаем струбциной и проходим плечи шипа
с другой стороны.
При необходимости закругляем кромки шипа по форме гнезда.

Самая читаемая новость раздела Работаем с деревом:
· Ручным фрезером

Последняя новость раздела Работаем с деревом:
· Французская полка в гараже

Изготовление щитов из древесины

Чтобы свести к минимуму или не допустить коробления щитов, предназначенных для изготовления мебели и для других целей, принимают следующие меры: для изготовления щитов используют только сухую древесину (влажность — 8— 10 %); широкие доски распиливают на более узкие, а щиты изготовляют шириной не более 100 мм; смежные участки в щитах располагают так, чтобы годовые слои в торцах сплачиваемых заготовок при соединении находились под разными углами (лучше, если они направлены в противоположные стороны).

Для уменьшения коробления столярных щитов из массива применяют и меры конструктивного характера (рис. 1): сплачивание на шпонках с наконечниками и обвязку щитов рамкой с пазами. Наилучший эффект дает способ обвязки щитов рамкой.

Вязка щитов из массива осуществляется на гребень, шипы «ласточкин хвост» и вставные круглые шипы. Самый простой способ по разметке и по выполнению — вязка на гребень. Размеры шипов при этом равны размерам проушин гнезда. Вязка на шип «ласточкин хвост» применяется преимущественно при изготовлении шкатулок, ларцов и т. д. Она сложна как по разметке, так и по изготовлению.

Широко распространена тавровая вязка столярных щитов (рис. 2). Выполняют ее преимущественно в паз и гребень. При этом тщательно обрабатывают кромки, так как требуется их точная подгонка. Пазы устраивают способом сплачивания вручную; их глубина—от 1/3 до 1/2 толщины щита. Самым простым по выполнению является соединение в широкий паз. Применение заплечиков увеличивает устойчивость вязки. Наибольшая жесткость конструкции будет при соединении внаград с двумя заплечиками. Выполняют его в основном без применения клея. Следует отметить, что способ внаград применяют только для вязки щитов из массива.

Кроме основных способов вязки в узлы, детали соединяют также гвоздями, шурупами и болтами, при помощи металлических и деревянных угольников и дополнительного бруска (рис. 3).

Клино-шиповое соединение на клею считается очень прочным. Как выполнить такое соединение, показано на рис. 4. Когда шип со вставленным в него клином дойдет до упора в дно гнезда, то он расклинится и будет крепко удерживаться в гнезде. Клин можно сделать из прочной и сухой древесины (дуба, бука и т. д.).

Как правильно забить гвоздь: Сначала разметьте точки и наколите их шилом, следя за наклоном шила, так как гвоздь пойдет в направлении накола. По возможности гвоздь прибивайте не перпендикулярно к плоскости, а под небольшим наклоном. Соединение от этого будет надежнее. Если гвоздь прибить перпендикулярно к плоскости, то он будет служить осью вращения и соединение вскоре ослабнет. Прибивать необходимо тонкую деталь к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1 /4 толщины пробиваемой детали, а его длина — в 2…4 раза больше этой толщины. При пробивании соединяемых деталей загните кончик гвоздя. Для этого плотно прижмите к нему трехгранный напильник и ударами молотка по концу гвоздя загните крючок. Вынув напильник, загоните крючок в древесину.

Чтобы при забивании гвоздя доска не раскололась, притупите его кончик (или откусите кусачками). Такой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не расколет её.

Рис. 1. Конструктивное исполнение щитов : а — сплачивание на шпонке; б — обвязка рамкой с пазом; 1 — щит; 2 — гнездо; 3 — шпонка; 4 — рамка с пазом; 5 — гребень.
Рис. 2. Серединная (тавровая) вязка щитов : а — в широкий паз; б— в узкий паз с одним заплечиком; в — в узкий паз с двумя заплечиками; г — внаград с одним заплечиком; д — внаград с двумя заплечиками; е — внаград плоскими шипами; ж — внаград вставными круглыми шипами.
Рис. 3. Соединение деталей в прямой угол : а — металлическим угольником; б — фанерным угольником; в — деревянным бруском; г — стяжным болтом.
Рис. 4. Забивка клина на клею в шип : 1 — гнездо; 2 — клин; 3 — шип.

При соединении гвоздями столярных деталей помните, что гвоздь, забитый вдоль волокон, держит слабее, чем гвоздь, забитый поперек них. Несколько забитых гвоздей, расположенных близко друг к другу вдоль одного слоя, могут расколоть доску. Это произойдет и в том случае, если толстый гвоздь забить вблизи кромки. Поэтому для крепости соединения забейте несколько не очень толстых гвоздей в два ряда, располагая их в шахматном порядке. Если же, исходя из конструкции детали, вам необходимо забить гвоздь на краю кромки, то предварительно рассверлите под него отверстие. Диаметр отверстия в этом случае должен быть на 1/5 — 1/7 меньше диаметра гвоздя.

Чтобы под нужным углом забить гвоздь, особенно маленький, налепите на место, где он должен забиваться, кусочек пластилина или воска и под этим углом воткните в него гвоздь. После одного-двух ударов молотком пластилин можно убрать.

Прибивая доску, гвозди забивайте не параллельно друг другу, а под некоторым углом, причём каждый из них в разные стороны. Крепление в этом случае будет надёжнее.
Забить гвоздь в труднодоступном месте можно с помощью металлической трубки и стержня, свободно заходящего в эту трубку. Для этого поставьте трубку на то место, где должен забиваться гвоздь, опустите в нее гвоздь, затем стержень и ударьте несколько раз молотком по стержню. Гвоздь зайдет в дерево, но неровно. Вынув стержень, трубкой выровняйте положение гвоздя и после этого забейте его по системе «гвоздь — стержень — молоток». Стержень должен быть длиннее трубки на 10— 15 мм.

Читать еще:  Обзор возможностей работы фрезера с ЧПУ по дереву

Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании проворачивается, его можно укрепить, предварительно вставив в гнездо спичку; сам же шуруп необходимо смазать вазелином. В ДСП трудно завинтить шуруп. Но вы сможете это сделать без особых усилий, если предварительно просверлите при помощи электродрели отверстие. Заполните это отверстие клеем, поместите, в него кусочек мягкой пластиковой трубки и ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит процесс ввинчивания; засохнув, он прочно будет удерживать трубку и шуруп в гнезде.

При отвинчивании «упрямого» шурупа постучите слегка молотком по ручке отвертки, вставленной в его шлиц. При этом отвертку необходимо поворачивать с определенным усилием.

Чтобы правильно завинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом место завинчивания и насыпьте туда немного мыльной крошки; шуруп будет завинчиваться легче. Кроме того, при завинчивании толстого шурупа просверлите отверстие диаметром на 1/5 меньше диаметра шурупа; глубина отверстия должна быть больше длины шурупа. При диаметре шурупа 2 мм и менее сверлить нет необходимости: достаточно сделать накол острым предметом (шилом, чертилкой и т. д.).

Вставной шип с приспособлением фрезеру

Вставной шип, это тот же столярный шип, который признан, как основа соединений. Если вы заинтересованы найти альтернативу основному соединению, можно рассмотреть соединение вставной шип, которое использует несколько другой подход к изготовлению. Вот как это сделать. Традиционный способ с врезным шипом и пазом можно заменить
таким способом, как вставной шип. Суть состоит в том, что вместо паза в одной части и сопрягаемого шипа в другой части, есть пазы в двух частях, а вставной шип представляет собой соответственно отдельно обработанный брусок древесины (фото слева).

Такое различие в соединении дает несколько преимуществ. С одной стороны, этот метод упрощает работу с деталями в части размеров. Кроме того, такое соединение всегда будет более точным. Традиционный врезной шип требует в изготовлении отдельные операции и различные приспособления. Предложенный способ соединения предлагает сделать все пазы и вставной шип используя одинаковые настройки.

Вместо того, чтобы делать все пазы в сверлильном станке и потом чистить их стамеской, будет использован фрезерный станок управляемый с помощью не сложного приспособления. И когда у вас проект имеет большое количество соединений шип — паз, то такой способ может работать в ваших интересах, экономить время и устранять работу ручным инструментом.

[toggles title=»» speed=»800″ active=»0″ theme=»jqueryui»]
[toggle title=»Подготовка и разметка реек:»]

Разметка реек под вставной шип в пазы.

Для обеспечения точного размещенные спаренных пазов в рейках самый важный шаг, найти среднюю линию ширины в поперечной и продольной рейках. Найти такую линию на каждой рейке можно с помощью металлической линейки и отметить ее карандашом (шаг 1). Затем нужно перенесите осевые линии на каждое спаренное соединение. Наконец, перенести их на торцы реек (шаг 2). Позже эта осевая будет выравниваться с центральной линией на приспособлении фрезерного станка для обеспечения его точной посадки, чтобы получить идентичные пазы (шаг 3).

Для обеспечения точного совпадения пазов в деталях, самый важный шаг найти осевую линию ширины рейки. Это легко сделать на продольной рейке с помощью металлической линейки.

Далее, соединив продольную и поперечные рейки вместе переносим осевую линию с поперечной на продольную рейку. Это также будет полезно далее, во время сборки легче совместить рейки.

Наконец, переносим осевую линию на края соединяемых линий. Эти линии будут использованы для расположения приспособления с фрезером.

Изготовление пазов используя вставной шип.

Теперь в местах расположения пазов, фрезер выполнит быструю работу по созданию места под вставной шип. Но для этого нужно изготовить устойчивое основание, чтобы уберечь фрезер от опрокидывания и для направления фрезы во время резания с отверстием в центре.

Это Т-образное приспособление и выполняет обе эти цели. Такое приспособление довольно просто изготовить. Оно имеет основание с отверстием в центре для фрезы и копировальной втулки, плюс прижимной блок, который используется для крепления приспособления на заготовку. Ключевой фактор в приспособлении вставной шип, правильный размер отверстия в основании. Вы должны учитывать не только размер фрезы, которую используете, но также размер направляющей втулки, которая ходит по кругу отверстия.

Иллюстрации ниже показывает, как определить размеры окна исходя из размеров применяемой втулки. Кроме того, есть еще условие, прижимной блок располагается так, чтобы центр отверстия совпадал с центром на каждой части детали. Напоследок отметьте центральную линию в отверстии приспособления, которая легко поможет выровнять деталь с приспособлением перед фрезерованием паза.

После того, как приспособление вставной шип собрано, фрезерование пазов оказывается довольно простой задачей. После совмещения осевых линей, зафиксируйте приспособление на детали (шаг 4).

Далее, установите фрезер на приспособлении и проверьте, как подходит копировальная втулка в отверстие. Включите фрезер, погрузить немного фрезу в заготовку и выполняйте фрезерование по отверстию (шаг 5). Погружая фрезу все глубже изготовьте паз. После изготовления паза, можно повторить процесс изготовления на других частях проекта (шаг 6).

Во-первых, совместите центральную метку в отверстии основания с осевой линией на продольной рейке. Затем плотно струбциной зажмите приспособление к рейке.

Фрезерный станок, оснащенный спиральной фрезой и направляющей втулкой, поможет изготовить паз, делая серии проходов с не глубокими погружениями фрезы.

Идентичные действия выполняются и на краях торцевых реек по фрезерованию паза. Совместите метки, как и прежде и зажмите приспособление с рейкой. После этого выполните фрезерование паза на полную глубину.

Как изготовить вставной шип в пазы.

После того, как все пазы готовы можно обратить внимание на изготовление шипов. Нужно подготовить деревянные рейки по размеру пазов. Их создание требует выполнить несколько шагов, которые сейчас и рассмотрим. Самый важный аспектов шипа, его толщина, которая соответствует ширине паза. Перед каждой резкой или снятием стружки у шипа проверяйте его посадку в паз.

Таким образом можно получить хорошее соединение. После того, как вы достигнете желаемой толщины шипа, следующий шаг, подгонка ширины шипа. Не нужно делать очень плотное соединение. Есть несколько причин для этого. Во-первых, это дает вам для клея некоторое дополнительное пространство в соединении. Кроме того, это дает возможность настроить соединение для идеального выравнивания, когда вы собираете окончательно изделие. Создание пазов фрезерным станком, безусловно удаляет работу стамески в изготовлении паза. Но фреза в пазу создает овальные края.

Формируя вставной шип в пазы необходимо сделать овалы по краям шипа, чтобы соответствовать профилю паза. Это достигается с овальной фрезой на фрезерном столе. Выполнив фрезерование четырех сторон шипа проверьте его посадку в паз, при необходимости сделайте необходимые корректировки.

Теперь все, что осталось, это порезать шипы по длине торцовочной пилой. Так же, как и раньше, я сделал их немного короче, чем сумма глубины двух пазов. Вставной шип в пазы конечно немного отличается от врезного шипа, но он имеет и много достоинств, в частности в проектах с большим количеством пазов устраняет ряд операций связанных с подгонкой стыков.[/toggle]
[/toggles]

Столярные соединения

При изготовлении мебели, дверей и других изделий из дерева, используются несколько видов столярных соединений. И хотя разновидностей таких соединений сотни, самых распространенных всего 10-20. Зная способы сборки, можно сделать любую мебель своими руками, даже в условиях маленькой домашней мастерской.

Здесь представлен далеко не весь список столярных соединений, но и этих в принципе достаточно для изготовления качественной мебели.

1. Угловое соединение встык.

Используется для сборки углов корпусной мебели. Это самый простой вариант сборки, он подходит для изготовления изделий не только из дерева но и из ЛДСП (ламината). Кромки деталей совмещаются углом и притягиваются саморезами или евриками (конфирматами). Таким способом можно собрать мебель из столярных щитов, статья тумбочка под телевизор.

Нужно знать два самых важных момента для использования такой технологии. Торцы деталей должны быть отпилены точно под углом 90* и обязательно надо рассверлить отверстия под саморезы в верхней детали, чтобы заготовка не лопнула. Подобную связку при необходимости можно усилить с помощью установки деревянного бруска внутри угла или металлических уголков. Дополнением могут служить и вставные круглые шипы, шканты. По теме статья столик для спальни.

2. Стыковка, сплачивание двух деталей по кромкам.

Чтобы получить большую поверхность детали, заготовки (делянки) соединяются кромка к кромке. Самый лучший вариант пристрагивание и склеивание деталей. Но есть и другие способы соединения. Это может быть фрезеровка кромок для соединения паз — гребень (шпунтованные доски), установка в кромки круглых вставных шипов (шкантов) или плоских вставных шипов (сплайнов). Еще для сплачивания досок используется установка на щит поперечных брусков ласточкин хвост, или просто прямоугольных притянутых саморезами.

Читать еще:  Изучаем сверлильный станок на магнитной подушке

3. Рамочное угловое соединение.

Применяется для сборки столярных коробок и рамок для картин, фото и зеркал. Кроме того так собираются коробки дверей и других фрагментов мебели. При этом углы запиливаются под углом 45* и склеиваются. Это соединение недостаточно прочное, поэтому обязательно нужно сделать усиление угла плоскими вставными шипами. Шипы можно делать как внутренние, в заранее пропиленные пазы, так и наружные, где паз пропиливается после склеивания рамки. Вставные шипы использовались для сборки большой рамы, чтобы сделать зеркало в спальне. Другой способ усиления применяется при сборке дверных коробок из магазинных деталей, там торцы запиливаются под углом, а затем притягиваются саморезами снаружи коробки. Устанавливаем двери своими руками, статья дверная коробка. Такой способ соединения используется и для сборки других деревянных изделия, смотри рамки своими руками.

4. Угловое соединение в полдерева.

От торца детали отмечается ширина другой детали, делается пропил по разметке и зачистка площадки фрезером или стамеской, на глубину половины толщины детали. Далее детали мажут клеем, стыкуют и сжимают для склеивания.

Конечно такой вариант сборки сделать намного проще, чем полноценный шип и паз. Но при этом надежность такой сборки будет ниже, хотя для некоторых изделий этого вполне достаточно. Такой способ сборки подойдет и для изготовления небольших рамочек для фотографий, если хорошо склеить, то рамка будет держаться много лет. Похожий вариант сборки в статье табурет своими руками.

5. Соединение в четверть.

Угол собирается примерно тем же способом что и в пункте №1. Но при этом на одной детали выбирается четверть, в которую устанавливается торец другой детали. Такое решение применяют по необходимости, например если нужно спрятать торцы детали на фасадной стороне изделия. При сборке деревянных изделий места стыка мажутся клеем и затем притягиваются саморезами. Подобное соединение без шурупов или шкантов не достаточно прочное. Подробнее в статье ящичное соединение.

6. Торцевое соединение в паз.

Такая сборка подойдет для установки в корпус мебели дополнительной расскрепляющей полки. Это бывает нужно если вы делаете большой шкаф и вам надо усилить устойчивость корпуса. По разметке на пласти детали пропиливаете ножовкой и выбираете стамеской паз, по ширине точно равных толщине полки и по глубине на половину толщины стенки. Подобный вариант часто выбирается при сборке стеллажей или установке ступеней лестницы в тетивы.

7. Ящичное соединение ласточкин хвост.

Используется профессионалами для сборки корпусов и выдвижных ящиков мебели, сундуков, шкатулок и прочих предметов. Это старинное классическое соединение является лучшим для подобных изделий. На крупных предприятиях для нарезания шипов применяют специальные фрезерные станки. Мастера делают такие шипы и вручную, с помощью мелкозубой пилы «наградки» и стамесок. Шипы на обеих деталях размечаются по шаблону, затем делаются пропилы ножовкой и внутренняя часть между шипами вырубается стамесками. Но эта работа требует опыта и серьезных навыков, для новичка проще сделать пункт №8.

8. Многошиповое ящичное соединение.

Еще один классический вариант углового соединения. Этот способ сборки похож на «ласточкин хвост», но выполнен несколько по другому, здесь все шипы прямые. Считается что подобный вариант уступает в прочности и долговечности предыдущему, но если все шипы точно подогнаны по толщине, то сборка получается достаточно качественная.
Сделать такие шипы можно вручную, разметить одним шаблоном и пропилить. Только заранее нужно определиться где на каждой детали делать шип, а где выбирать паз.

9. Шиповое соединение.

Пожалуй самый распространенный и популярный способ сборки деревянных изделий. Используется для сборки столярных рамок при изготовлении мебели и дверей. Шиповое соединение самое прочное и качественное из всех известных. Такой вариант так же доступен для ручного изготовления, на торце одной детали размечается и выпиливается пилой — наградкой шип, а на другой задалбливается долотом и стамеской гнездо. Как сделать шипы, статья шиповое соединение.

Правда сейчас вручную никто уже не работает. Шип делают с помощью стационарного или ручного фрезера, а гнездо задалбливают на долбёжном станке. Чаще всего долбёжка — это специальный сверлильный станок, где патрон со сверлом установлен горизонтально. На картинке глухой коренной шип, но есть и другие варианты. В некоторых случаях используются плоские и круглые вставные шипы, как в статье подставка для цветов.

Для изготовления деревянных оконных рам применяют открытый шип, там выдалбливается не гнездо, а выпиливается открытая проушина. Ещё способ вклейка вставного плоского шипа, в этом случае на обеих деталях долбятся гнезда и к ним делаются шипы, подходящие по толщине, длине и ширине.
В качестве шипов можно использовать куски мебельной фанеры. Есть ещё круглые вставные шипы — шканты. Они могут пригодиться для ремонта домашней мебели, статья ремонт стула.

Современные способы соединения деревянных деталей, например кондуктор для сверления, не могут дать такую же прочность и долговечность столярным изделиям. как классические варианты. Но они отличаются быстротой и простотой сборки мебели.

Что лучше — замок или шип-паз

Для скрепления паркетных, инженерных и массивных досок друг с другом на каждой из них есть выступы и канавки, которые называются шипами и пазами или — по Госту — гребнями и пазами. Однако у современных паркетных досок выступы часто имеют причудливую форму, а помимо канавок на торцах досок могут быть дополнительные вставки. Разберёмся, что это такое и в чём преимущества и недостатки каждого из видов соединений.

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Шип — это выступ на двух сторонах доски, паз — углубление на противоположных. Для соединения паркета в единое полотно нужно, чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удерживались там. Соединение шип-паз — самое простое, раньше им оснащали все виды паркета. Сейчас шипы и пазы есть у штучного, модульного и художественного паркета, а также у массивной и некоторых видов инженерной доски.


Инженерные доски с шипом и пазом

Поскольку при таком соединении ничто не мешает доскам в дальнейшем разойтись обратно, паркет во время установки обязательно фиксируют клеем и скобами или прибивают каждую доску к основанию. Или прикручивают саморезами.

Выходит, что когда вы покупаете паркет с соединением шип-паз, нужно заранее заложить в смету расходы на клей, скобы, гвозди или саморезы. Если опыта и знаний по установке недостаточно, надо будет потратиться на услуги профессиональных паркетчиков.

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Помимо шипа и паза, на стыках досок есть дополнительные выступы и углубления, препятствующие разъединению паркетин во время эксплуатации. Паркет с замком можно укладывать плавающим способом — без использования клея, гвоздей и саморезов. И хотя эта работа также требует знаний и умений, выполнить её гораздо проще, чем устанавливать паркет на клей и саморезы.

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Замковое соединение бывает только у паркетной и инженерной доски, а также у массивной доски из бамбука. Массивную доску из других пород оснащают только шипом-пазом: замок из твёрдого массива не будет пружинить и со временем сломается от постоянных нагрузок.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием: у Косвика — Coslock, у Бун — Boen X-Press, у Черс — WoodLoC 5S, у Упофлор — Reallock и так далее.

В названии обычно присутствуют слова «лок» или «клик», означающие что доски запираются или защёлкиваются друг с другом. В этом им нужно помочь: чтобы доски надёжно сцепились и все части замка плотно вошли друг в друга, используется специальный паркетный молоток или ударный блок, а иногда то и другое вместе.


Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замки разных фирм отличаются профилем и способом соединения торцов досок. Если на торцах обычный замок, во время установки вам нужно будет собрать на полу сначала целый ряд досок, а потом соединить его с предыдущим. Это не так удобно, как прикреплять доски по одной. Поэтому производители придумали защёлки на торцах: вы вставляете доску длинной стороной в нужное место предыдущего ряда, а с соседней она стыкуется сама, с помощью защёлки. Нужно только надавить и услышать «клик».

Замок Boen X-Press


Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Выбирая паркет, нужно обращать внимание не только на соединение, но и другие характеристики: вид паркета, породу дерева, покрытие, толщину планки и лицевого слоя и другие. Выбор будет зависеть от условий вашего помещений, целей, бюджета и планов на будущее. Вот какие ограничения у паркета с разным видом соединений:

Читать еще:  Запрет на проведение пескоструйных работ в России
ЗамокШип-паз
На какую доску наносятНа паркетную доску, реже — инженерную, ещё реже — массивнуюНа массивную, инженерную доску, штучный, модульный, художественный паркет
На какое основание можно укладыватьНа подготовленное по правилам установки основание с подложкой или без. Нельзя устанавливать на лагиЛюбое подготовленное основание, в том числе лаги
Каким способом можно укладыватьПлавающим или на клейНа клей, гвозди или саморезы
Можно ли устанавливать самостоятельноУкладывать паркет просто, справится непрофессионал, если будет следовать инструкцииУкладывать паркет сложно, нужны специальные знания и опыт
Нужны ли дополнительные материалыДля плавающее укладки нужна подложка, для клеевой — специальный паркетный клейНужен клей и скобы, гвозди и саморезы, а также инструменты для их завинчивания или забивания
Можно ли установить паркет повторноМожно разобрать паркет и собрать заново, если он уложен плавающим способомНельзя снять и установить повторно

Запомнить

1. Шип-паз — это выемки и углубления по периметру досок. Для их фиксации на полу потребуется клей и гвозди или саморезы.

2. Замок имеет более сложный профиль и запирает доски без дополнительных материалов. Можно укладывать плавающим способом.

3. Обратите внимание на торцы — хорошо, если их не нужно заводить друг в друга, а достаточно просто надавить и защёлкнуть.

4. Выбирая паркет, подумайте о бюджете на установку, типе основания и ваших планах на будущее: от этого зависит, какой вид паркета и с каким замком вам подойдёт.

Самый простой способ изготовить столярное соединение шип-паз

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2–3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8–10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера.

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3–5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30–50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системыс балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector