Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбираем фундамент для откатных ворот, делаем правильное основание

Как спроектировать и сделать фундамент для откатных ворот? на сайте Недвио

  • Выбрать Дом
    • Коттеджи
    • Дома в поселках и КП
    • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
    • Дома в деревнях и селах
    • Дачи
    • Особняки и усадьбы
    • Дуплексы
    • Таунхаусы
    • Коттеджные поселки
    • Готовые, построенные поселки
    • Новостройки, строящиеся поселки
  • Выбрать Участок
    • Без подряда
    • С подрядом
    • В коттеджных поселках
    • Под застройку ИЖС
    • Для ПМЖ
    • С газом, водой и электричеством
    • Со всеми коммуникациями
    • С готовыми домами
    • В садовых товариществах, СНТ
    • Под дачное строительство
    • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
  • Полезные Статьи
    • Вопросы и ответы
    • Кадастровая карта
    • О проекте Недвио
  • Продавцам

Откатные (или как их еще называют раздвижные) ворота — это современные и элегантные конструкции, выполненные из высококачественных материалов. Сегодня в загородных домах ими все чаще заменяют другие варианты ворот. Они ценятся прежде всего за то, что они обеспечивают удобный подъезд к дому, красиво выглядят, сочетаются с забором, не занимают много места и т. д.

Залогом их правильного функционирования является правильно проведенная сборка и грамотно спроектированный и построенный фундамент. В этой статье мы поговорим о том, как правильно сделать фундамент под откатные ворота, чтобы конструкция была надежной, а сами ворота работали плавно и качественно.

Проектирование фундамента и конструкции ворот

Чтобы правильно спроектировать фундамент нужно сначала определиться с конструкцией раздвижных ворот. Основные ее элементы, это:

  • Рельс, установленный на тележках. Он отвечает за движение воротного листа;
  • Балки креплений. Которые крепятся на бетонный фундамент;
  • Распорка (противовес). Это важный элемент раздвижных ворот, поскольку изначально их вес распределен неравномерно. Распорка уравновешивает конструкцию.

Кроме того, в конструкцию раздвижных ворот входят еще десятки других элементов. Наглядно ознакомиться с ними вы можете на иллюстрации, приведенной ниже:

Определившись с конструкцией, следующим шагом будет определение ширины ворот. Как правило ее выбирают исходя из ширины проезжей части, либо делают стандартной — 2,4 метра. Важно, чтобы общая длина вместе с противовесом была на 30% больше ширины въезда на участок. Также важно рассчитать длину основания для тележек. Окончательные расчеты можно получить, если вычесть ширину въезда из общей длины ворот.

Затем важно определиться с тем, где будет находится фундамент откатных ворот, на каком расстоянии будут находиться его части. Как правило, эти параметры можно найти в инструкциях по сборке, представленных производителем ворот.

Для возведения фундамента под откатные ворота вам понадобятся:

  • цемент, песок и щебень (либо готовый бетонный раствор);
  • лопата;
  • опалубочные плиты;
  • бетономешалка;
  • строительный уровень;
  • вода.

При желании, для усиления конструкции фундамента, можно еще использовать арматуру.

Далее необходимо определиться с глубиной фундамента. Его нельзя делать неглубоким, в противном случае конструкция может получится неустойчивой, либо ворота выйдут из строя при сильных снегопадах и морозах. Оптимальнее всего заглубить фундамент на уровень ниже глубины промерзания грунта: как правило, это не менее 120-150-180 см, в зависимости от климатических особенностей вашего региона.

Ямы и траншеи под откатные ворота должны выкапываться на разную ширину и глубину. Первые, для установки тележек и проходной колонны, — должны быть длинными и узкими, вторые, предназначенные под установку опор — глубокими и небольшими. Если грунт на вашем участке рыхлый или заболоченный, необходимо использовать опалубку. Еще эксперты рекомендуют предусмотреть зазор для сквозной внутренней стойки примерно на 5 см. Благодаря такому решению открывающиеся ворота не будут мешать бетонным ножкам.

Совет: Независимо от того, будут ли ваши ворота автоматическими или нет, при проектировании фундамента лучше заранее предусмотреть и оставить место для монтажа электропривода.

Еще один важный момент, который стоит предусмотреть еще до заливки фундамента, является расстояние между нижним краем ворот и землей. Для заливки фундамента по уровню, совпадающему с дорогой, его высота должна составлять не менее 8-10 см. И хотя производители ворот утверждают, что можно делать высоту в 5 см, мы не советуем это делать. Все дело в том, что зимой, после обильных снегопадов, низко расположенные ворота будут часто промерзать и покрываться льдом.

Расстояние между тележками раздвижных ворот и их расположение зависит от нескольких факторов. Наиболее важными из них являются вес ворот, длина просвета и габаритные размеры конструкции. В приведенной ниже таблице вы можете ознакомиться с общими рекомендациями производителей:

Выбираем фундамент для откатных ворот, делаем правильное основание

Главная цель заборов и ворот — защитить двор от проникновения на него посторонних. Что касается ворот, некоторые хозяева в целях повышенной безопасности устанавливают откатные ворота.

Конструкция являются хорошей защитой и в то же время удобны в использовании. Однако ввиду того, что они массивными и тяжелыми, нужно прочное основание. Фундамент под откатные ворота должен стойко выдерживать вес створки и позволять воротам двигаться без препятствий.

Выбор основание

Как и при строительстве дома, при выборе типа фундамента не последнюю роль играют характеристики грунта. Если грунты не отличаются подвижностью, подойдет каркасно-монолитный фундамент для ворот.

В территориях, где грунтовые воды поднимаются высоко, рекомендуется использовать свайный фундамент. Рекомендуют использовать также на суглинках и пучинистых грунтах. Он может быть монолитным или винтовым. Монолитный, можно четко сделать, заливая столбы самостоятельно. Тогда швеллер размещайте на столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Также можно тут использовать винтовые сваи. Их простая схема позволяет смонтировать все за один день, в чем и состоит преимущество. Не нужно будет ждать пока фундамент под ворота высохнет, а можно сразу приступать к дальнейшим работам. Также такое основание спокойно сооружается в зимнее время года. А в отношении затрат, свайное основание является очень экономичным вариантом.

Все же, наиболее используемым вариантом фундамента считается каркасно-монолитное основание. Такое способно выдержать немалый вес конструкции, не подвергаясь деформации и сдвигам. Но как сделать основание под откатные ворота своими руками.

Монолитное основание подготовка и чертежи

Перед тем, как начать любые строительные работы нужно все хорошо спланировать. Это и о подготовке к заливке фундамента для откатных ворот.

Монолитный фундамент должен располагаться с той стороны ворот, в какую они будут двигаться при открытии. Для откатных ворот нужно крепление с кирпичными столбами. Именно вплотную к одному из них нужно залить фундамент. Также основание не должно выступать в проем. Итак, отправная точка для фундамента определена.

Длина фундамента должна в идеале составлять не менее половины расстояния проема ворот. Поэтому если ширина ворот составляет 5 метров, нужен фундамент под откатные ворота длиной не менее 2,5 м. Глубина основания зависит от уровня промерзания грунта и должна быть на 25 см больше. Примерно она может составлять 1,2-2,5 м. Ширина фундамента должна быть около 50-60 см.

Имея на руках чертеж будущего основания можно приступать к подготовке местности. Например, нужно очистить площадку от травы и других растений. Также следует проверить, что при открывании ворота не будут ни за что зацепляться. Сделав все подготовительные работы, можно приступать непосредственно к обустройству основания.

Выкапывание и армирование траншеи


Зная размеры фундамента следует вырыть соответствующую траншею. На дно высыпается слой песка в 10 см. Для армирования понадобиться арматура 16 мм. Начать сварочные работы нужно с создания П-образного каркаса из длинных прутьев. После этого их следует соединить между собой короткой арматурой.

Когда каркас готов, его нужно разместить в траншее так, чтобы верхние его части были ниже уровня грунта на 5-10 см. Также следует выверить каркас по уровню по горизонтали и по вертикали. Затем его нужно надежно зафиксировать, чтобы при заливке бетоном не сдвинуть с места.

Начинаем бетонные работы

Для замеса бетона понадобиться цемент не ниже 500 марки. Песок нужен речной кварцевый. Пропорция цемента к песку составляет 1:3. Для большей прочности также можно добавить щебень фракции 30-40. Консистенция бетона должна быть средней.

Заливаем фундамент для сдвижных ворот не сразу. За первый заход покрывайте арматуру на ¾. Заливая бетон последовательно, утрамбовывая чтобы в монолите не было пустот.

Монтаж швеллеров

После начальной заливки бетону нужно дать несколько дней, чтобы схватиться. После этого следует приступить к монтажу швеллеров. Для этого между выступающей арматурой нужно продеть горизонтальные швеллера. После выравнивания по уровню, их нужно приварить сваркой.

Затем необходимо вровень с грунтом приварить продольный швеллер. Разумеется, предварительно нужно выровнять его по уровню. После этого можно полностью залить фундамент для ворот откатных и оставить все это до полного высыхания.

Читать еще:  Строим экономичный и функциональный фундамент из труб

Работы над раздвижными воротами и их монтажом можно осуществлять только спустя несколько недель после бетонирования.

Применяем свайное основание

Если почва не является надежной, нужно сооружать свайный фундамент. Он хорош тем, что выдерживает большие нагрузки в независимости от характера почвы.

Для основания лучше всего использовать винтовые сваи диаметром около 7,5-10 см и длинной от 1,5 метров и больше. Обычно необходимо 2-3 сваи для всего фундамента. Одна свая должна располагаться в начале основания (со стороны куда будут открываться). Еще одна в конце фундамента. А длина основания, как мы помним, составляет половину ширины ворот. Так как сваи должны располагаться на расстоянии 2,5-3,5 метров друг от друга, то если ворота имеют ширину больше 7 метров, понадобиться еще одна дополнительная свая посередине фундамента.

Но в случае если противоположная от основания сторона конструкции (рядом с калиткой, если таковая имеется) содержит опорный столб, то зачастую достаточно двух свай.

Начинаем монтаж свай

Монтаж свай начинается с выкапывания ямки, которая в диаметре меньше размеров лопастей. Для вкручивания сваи в землю понадобиться два человека, ведь работы нужно провести, соблюдая строгую вертикальность.

После вкручивания свай подрезайте по одному уровню. Затем столбы сварите со швеллером, благодаря чему основание станет единым целым.

Таким образом, свайный фундамент гораздо быстрее становиться готовым к дальнейшим работам по монтажу.

Основание для распашных ворот

Хотя распашные ворота не дают нагрузки на основание как откатные, им также необходим прочный фундамент.

Простейшим видом основания считается заливка бетона под столбы. После того, сделана разметка, выкопайте ямы диаметром на 10 см больше чем диаметр труб. В ямы вставьте столбы и выровнять их по уровню. После этого залейте ямы бетоном. Столбы на распашные ворота могут легко быть изготовлены из простых металлических труб.

Однако для достижения большей прочности фундамент для распашных ворот укрепляется с помощью кирпичной кладкой. Для этого после заливки ям бетоном трубы обкладываются кирпичом. Для этого используйте облицовочный кирпич, который помимо надежности создаст воротам и эстетичный вид.

Также зазор между кирпичом и трубой армируется и заливается бетоном. Это создаст дополнительную прочность.

Траншейный фундамент

Если распашные ворота имеют также калитку и являются длинными, то для них, возможно, придется залить основание по всей длине. Для этого нужно помимо ям под столбы вырыть цельную траншею на всю длину конструкции. Глубина составляет 1 метра. Ширина — на 10 см больше диаметра труб. Почву в вырытой траншеи утрамбуйте, после этого засыпайте песчаную подушку и армируйте траншею.

Соотношение цемента и песка для бетона составляет 1:3. Также добавьте чуть — чуть щебня. После заливки и затвердевания бетона, устанавливайте ворота не переживая, что с течением времени они перекосятся или наклоняться.

Вывод

Как видно в зависимости от вида ворот и размера подбирается соответственный фундамент. Это позволит не переживать за надежность конструкции долгие годы.

Выбор и обустройство фундамента под откатные ворота

Подобная конструкция весьма удобна в эксплуатации: на фундамент под откатные ворота устанавливаются 2 опорных катка, по которым плавно движутся полотна. В нижнем сегменте ворот предусматривают балку – она служит направляющей. Вся нагрузка от веса перемещающихся элементов приходится на опоры, благодаря последним створки можно использовать без привязки ко времени года в ручном и автоматическом режиме.

Тонкости выбора фундамента под откатные ворота

Ключевым звеном откатных ворот являются тележки с роликами, посредством которых сдвигается полотно. Опорой для этих конструкций служит армированный фундамент, его нужно закладывать ниже уровня промерзания грунта. При выборе оптимального основания учитываются габариты котлована.

После формирования траншеи в нее помещают закладную таким образом, чтобы швеллер с одной стороны плотно взаимодействовал с опорным столбом. Ворота можно активировать вручную либо с помощью автоматизированных систем. При любой методике важно обустроить прочный фундамент.

Тип основания зависит от специфических особенностей участка. Полотно при открывании будет совершать боковое перемещение, фундамент для него должен быть продолжен с той же стороны от входного проема. Его заливают внутри территории непосредственно вдоль забора. После изучения участка и определения того, в каком направлении оптимально раздвигать створку, подготавливают зону для траншеи.

Типы и характеристики фундамента под откатные ворота

Сдвижная конструкция может опираться на каркасно-монолитное либо свайное основание. Каждое из них разработано под особенности типа почвы и характеристики будущей конструкции.

Свайный

Он оптимален для болотистых, суглинистых почв и тех грунтов, в которых наблюдается высокий уровень прохождения грунтовых вод. Свайный фундамент может быть:

  • цельнозаливным (то есть монолитным);
  • винтовым (его также называют стержневым).

Преимуществом данного решения является оперативность укладки – сваи можно забить в течение одного дня. Все элементы основания необходимо предварительно обработать антикоррозийным средством, после введения в почву рекомендуется дополнительное бетонирование.

Схема свайного фундамента под откатные ворота

Цельнозаливные конструкции состоят из шваллеров, установленных на армированные столбы. Все компоненты здесь объединяются железобетонной канавкой. Это решение так же надежно, как и свайное, но характеризуется более длительной укладкой.

Каркасно-монолитный

Его можно обустраивать на устойчивой почве либо грунте, подверженном лишь незначительным сдвигам. В основание закладывается П-образный каркас, он служит опорой для консольных блоков, благодаря которым функционирует раздвижной механизм.

Применимы следующие размеры:

  • длина цельнолитого каркасного фундамента под откатные ворота составляет 4, 5, 6 м в зависимости от площади участка, при этом длина основания должна быть не менее половины ширины рабочего проема;
  • глубина закладки фундамента должна на 25 см опускаться ниже уровня промерзания грунта;
  • оптимальная ширина – 50-60 см.

Если соблюсти эти параметры, снижается риск перекоса конструкции. Обычно каркасно-монолитный фундамент обустраивают в течение 1 недели.

Технология обустройства основания

Выполнение фундамента под откатные ворота своими руками требует изрядного вложения времени и сил. Для правильного устройства опоры необходимо выполнить точные расчеты и соблюдать рекомендованную профессионалами технологию. Наиболее распространено и рационально каркасно-монолитное основание, далее приведена последовательность его создания.

Разработка схемы

Для вычисления габаритов фундамента определяют следующие показатели:

  • тип почвы;
  • ширину проема;
  • массу и размеры ворот.

Схема фундамента под откатные ворота

Оптимальная глубина основания – в пределах 150-250 см, она зависит от уровня промерзания почвы, достаточная ширина фундамента – 50-70 см. У входной зоны с одной стороны должен остаться отступ, необходимый для отката полотна. Все размеры и расчеты заносятся на схему, составляется чертеж, на базе которого организуются дальнейшие строительные мероприятия.

Подготовительный этап

Для создания основания понадобятся такие материалы и инструменты:

  • щебень, цемент и песок используются для замеса бетонного раствора;
  • консольные блоки;
  • деревянные стройматериалы (в том случае, если работы будут производиться с опалубкой);
  • бетономешалка либо корыто с лопатой;
  • лом, рулетка;
  • продольные стальные швеллера;
  • арматура, которая будет заложена в обрешетку;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • ножовка, топор, молоток.

Для создания фундамента под откатные ворота потребуется сварочный аппарат

Необходимо тщательно выровнять территорию вокруг входной группы, удалить растительность и извлечь корни. Далее приступают к выкапыванию траншеи в соответствии со схемой, на ее дно последовательно укладывают и трамбуют песок и гравий. Эта подушка предотвратит выталкивание фундамента весной, когда грунт будет неустойчивым.

Сборка металлического каркаса

Чтобы сделать фундамент надежным и крепким, его усиливают с помощью закладного компонента – П-образного каркаса. Стойки последнего изготавливаются из арматуры диаметром 12 мм, здесь используется горизонтальный швеллер шириной 20 см – он поможет равномерно распределить нагрузку по всему изделию. Длина закладного определяется габаритами проема – стандартно это половина аналогичного параметра входной зоны, то есть для 4-метровых ворот необходим 2-метровый каркас.

П-образный профиль нуждается в поперечном армировании с шагом в 30-40 см, для его сборки используются 2 методики:

  • сварка арматурной рамы и дальнейшая фиксация швеллера;
  • приварка прутов и уголков к металлической заготовке.

Для перевязки арматуры применяют сварку либо стальную проволоку. Верхняя часть металлических штырей не должна выступать над поверхностью почвы. Строительный уровень поможет проверить горизонтальность монтажа заготовки – так можно избежать перекоса конструкции.

Заливка фундамента под откатные ворота

Для замеса раствора используют песок и цемент в отношении 3:1, добавление щебня позволит повысить прочность изделия. Траншею заливают бетоном таким образом, чтобы арматура примерно на 2/3 была покрыта смесью. В таких условиях будет проще установить ворота. Необходимо заранее вмонтировать столбы, поддерживающие входную группу, в этом случае фундамент будет охватывать консольные опоры, весь проем. Таким образом вся плоскость под передвижными створками будет полностью забетонирована.

Важно не допускать перекоса каркаса

Читать еще:  4.2.4.4 Прочность свежеотформованной бетонной смеси. Живучесть бетона

Важно не допускать перекоса каркаса. Чтобы конструкция функционировала должным образом, пространство под роликовыми сегментами должно быть широким и ровным. Устойчивое и надежное основание образуется при применении высокомарочного цемента, оптимальна разновидность М500, допустимая фракционность щебня – 30-40. Фундамент окрепнет за 2 недели, но перед эксплуатацией ему необходимо выстояться в течение 28 дней.

Чтобы сделать качественное основание для откатных ворот, особое внимание следует уделить этапу расчетов: учитывая большой вес и подвижность конструкции, нужно найти оптимальное соотношение эксплуатационных и прочностных характеристик. При строгом соблюдении технологии строительства можно ожидать исправного функционирования автоматической системы во все сезоны, отсутствия перекосов, влекущих заклинивание, длительного безремонтного использования и впечатляющего рабочего ресурса.

Фундамент на болоте

Иногда возникает необходимость возвести фундамент на болоте. Подобные участки местности малопригодны для проведения строительных работ.

Торфяники и заболоченные грунты рассматриваются как весьма сложные почвы для осуществления любого строительства. Они перенасыщены влагой, и содержат в своём составе огромное количество мелкозернистых веществ (частиц). Всё это способствует образованию весьма нестабильных плывунов.

Зимой на таких грунтах появляются дополнительные проблемы в виде их морозного пучения. Весной паводковые воды и подъём грунтовых вод, интенсивно размывают эти участки местности.

Твёрдые слои могут находиться на существенной глубине, что фактически делает применение свай любых типов на болоте практически невозможным.

Предварительный этап работ

Чтобы получить правильный ответ на вопрос, как сделать фундамент на болотистой почве, необходимо в обязательном порядке провести предварительные исследования грунта на выделенном участке. Процедура эта достаточно сложная. Поэтому выполнять её должны специализированные компании, имеющие необходимые разрешительные документы и соответствующую лабораторную базу.

Для правильного принятия решения потребуется:

  • определить тип почвы (грунта) на участке болота, выделенном под будущее строительство;
  • установить глубину промерзания местности;
  • количество подпочвенных вод и уровень залегания вод грунтовых (УГВ).

Керны для последующего лабораторного исследования почвы забираются, как минимум, в четырёх местах (в углах будущего фундамента). При этом глубина забора определяется типом строящегося объекта.

Если планируется возведение брусового или каркасного здания, достаточно пробурить скважину до 5 метровой отметки.

Для тяжёлого дома из камня или кирпича потребуется забор проб грунта на болоте с глубины до 10 метров.

Вручную сделать это практически невозможно, поэтому для строительства необходимо арендовать специальную технику и спланировать её использование на местности в то время, когда она сможет пройти на участок (в некоторых случаях это возможно только зимой).

Несмотря на то, что привлечение техники и профессиональной лаборатории обойдётся достаточно дорого, экономить на этом не следует. В противном случае вы не получите развёрнутого ответа на вопрос, какой лучше фундамент на болотистой местности. А вся возведённая вами конструкция может просто сложиться на манер карточного домика. Расходы, в этом случае, будут несоизмеримо выше.

Кроме вопросов, упомянутых выше, в процессе изучения проб грунта застройщик получает массу дополнительной полезной для строительства информации:

  • оценка рельефа местности;
  • изменение структуры почвы на болоте за несколько последних сезонов;
  • состав пластов и глубина их залегания;
  • толщина пласта и его физические характеристики.

Кроме этого, в обязательном порядке специалисты выполнят анализ поведения грунтов (почвы) при обильных осадках и в период снеготаяния, определят негативное влияние избытка влаги на эксплуатационные параметры возводимого объекта (в первую очередь, на его фундамент и, при наличии, подвал). Всё это позволит вам не ошибиться, делая выбор, какой фундамент лучше на болотистой почве.

Высокий УГВ требует выполнения дренажных работ, обеспечивающих его понижение до оптимального.

В отдельных случаях толщина грунта, состоящего из торфяников или торфяников на болоте не превышает 2 метров. В таких ситуациях проще полностью убрать этот слой почвы и проводить обустройство фундамента на устойчивом основании.

В противном случае возможно три варианта решения:

  • обустройство монолитного фундамента;
  • изготовление свайного фундамента;
  • отказ от строительства на данном участке местности.

В ряде открытых источников рассматривается также ленточный фундамент на болоте (монолитный мелкозаглубленный). Но данное решение на болотистых грунтах следует выбирать весьма осторожно, так как оно имеет огромное количество подводных камней и не гарантирует 100% надёжности основания.

Всё вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о необходимости предварительного выполнения геологических исследований почвы на таких участках местности. Только так можно получить информацию, позволяющую правильно выбрать тип требуемого фундамента и технологию его возведения.

Обустройство плитного фундамента

Универсальным решением для болотистых участков является использование «плавающего» фундамента, представляющего собой толстую монолитную армированную плиту. В процессе возможных подвижек грунтов она перемещается целиком. При этом смещающие вертикальные и горизонтальные нагрузки на здание, возведённое на подобном фундаменте, не передаются.

В силу высокой стоимости строительства и его технической сложности экономически обоснованным является выбор подобного фундамента на болоте под дом. Подсобные строения возводятся на свайных фундаментах различных типов.

В целях минимизации воздействия подпочвенных и грунтовых вод на подобной местности под плитой выполняется подушка из щебня.

Алгоритм изготовления

1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).

Затем выполняется строительство подушки из крупного щебня толщиной до 1000 мм. Допустимо, в отдельных случаях, использовать для её обустройства имеющийся строительный мусор. Рекомендуется, чтобы она уплотнилась (вылежалась) естественным путём. На это может потребоваться не меньше 12 месяцев. Возможен вариант уплотнения почвы с использованием тяжёлой техники (если она может быть использована с учётом характеристик грунта).

2. Поверхность отсыпанного и уплотнённого щебня горизонтируется и подвергается бетонной подготовке. (Выполняется строительство опалубки и тонкослойная заливка, с последующим выравниванием поверхности бетона).

Далее следует технологический перерыв на несколько дней для схватывания и частичного химического высыхания бетона, уложенного на болоте (набор прочности).

Затем поверхность бетонной стяжки утепляется с использованием плитных утеплителей (например, «Пеноплекс») с толщиной листов 50-100 мм.

Слой теплоизоляционного материала укрывается геотекстилём с перехлёстом полотен на 100 мм и их сваркой. Данный материал обеспечивает формирование основы для настила гидроизоляционных материалов и защищает последние в случае возможного разрушения основы из бетона (подготовки).

3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.

Она защитит фундамент от возможного проникновения капиллярных (вариант, подпочвенных) вод, поступающих из почвы, и, благодаря своим свойствам, обеспечит отвод влаги от фундамента.

Рулоны настилаются с нахлёстом и свариваются (парный параллельный шов). Карман, остающийся между ними и наполненный воздухом, позволяет проконтролировать герметичность сварочных работ. Торцы кармана также заваривают.

4. Уложенный слой гидроизолятора накрывают геотекстилём, поверх которого настилается толстая ПЭ плёнка (для теплиц). Полотна плёнки клеятся строительным скотчем (двухсторонним).

Подобный слоёный пирог обеспечивает свободное перемещение плиты по основанию и защищает бетон от точечных нагрузок механического характера и влаги.

Выполняется строительство опалубки под заливку основного тела плиты (съёмная или несъёмная). В последнем случае её собирают из щитов, имеющих специальное утепление. Опалубка усиливается внешними подкосами, чтобы исключить нарушение геометрии внешней стенки плиты. По опалубке размечается уровень заливки.

Практика показывает, что требуемая минимальная толщина плитного фундамента, который возводится на составляет ≥ 300 мм.

5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.

Пруток нарезается по размерам и укладывается сеткой на пластиковые направляющие (оптимальный шаг 150 мм).

6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.

Раствор требуется обработать вибратором для удаления воздуха (сначала глубинным вибратором, потом виброрейкой). Получается ровная поверхность.

7. Химическое застывание бетона на местности (набор 100% расчётной прочности) занимает 28 суток. На протяжении этого времени за бетоном требуется уход (защита от преждевременного высыхания, излишнего охлаждения и т.п.). Поэтому вся поверхность накрывается защитной плёнкой (ПЭ).
8. После того, как бетон созрел, осуществляется защита торцевых частей плиты от возможного воздействия влаги (обмазочная гидроизоляция на основе полимеров). Затем их утепляют плитами ЭППС (приклеивают листы пеноплекс нужных размеров).

Выполнение свайных фундаментов

Существует несколько видов свай, используемых при строительстве. Подобные типы фундаментов являются предпочтительными, если строящийся дом имеет незначительную массу (каркасный или деревянный) либо когда возводится фундамент для хозблока на болотистой местности.

В первую очередь, это железобетонные забивные сваи. Специальная установка (копёр) забивает их в почву (грунт), пока свая не достигнет твёрдого (желательно, скального) основания. Фундамент, в этом случае, опирается на надёжные плотные породы.

Сваи буронабивные возводятся на болоте по довольно сложной технологии, и, в обязательном порядке, требуют выполнения комплекса дренажных работ. В двух словах процесс выглядит следующим образом:

  • забивается обсадная труба;
  • из неё выбирается грунт;
  • внутрь монтируется собранный силовой каркас;
  • заливается бетон;
  • после полного застывания бетона обсадная труба демонтируется.
Читать еще:  Расходные материалы для монолитного строительства

Вариант востребован при строительстве объектов значительной массы на подобной местности.

Винтовые сваи на болоте чаще всего используют при самостоятельном строительстве дома.

Завинчиваются они вручную, либо с использованием специальной строительной техники. Установленные в почву сваи обвязываются металлическим или железобетонным ростверком, что существенно увеличивает жёсткость и прочность конструкции.

Часто этот тип свай используется для строительства свайно-ленточного фундамента на болоте (заболоченной местности).

Вариант прост в монтаже, который можно вести в любое время года. Позволяет заглублять сваю на необходимую глубину (наваривается очередная труба).

Для защиты от коррозии сваи предварительно обрабатываются специальными составами.

Дачные пропилеи: Выбираем ворота и покрытие для парковки на даче

Ищем, чем покрыть площадку перед въездными воротами и разбираемся с их конструкцией

Как выбрать въездные ворота
Начнем с выбора подходящего типа ворот. По способу открывания уличные въездные ворота бывают распашными, откатными и подъемными.

1. Распашные ворота
В традиционном распашном варианте две створки открываются в сторону улицы под углом, близким к 180°. Если угол существенно меньше, то заезжать и выезжать будет сложно. За «размах» ворот отвечает ход петель и нижний запор.

У распашных створок ворот высокая парусность, то есть полотно начинает «гулять» при порывах ветра. И чтобы створка не ударила машину при заезде, еще при монтаже продумайте надежную систему фиксации засовов в грунте или стопорами. А еще от порывов ветра защищают зазоры — парусит только сплошное полотно. У ажурных кованых ворот такой проблемы нет в принципе.

Слабое место распашных ворот — петли
Каркас распашных ворот в«заводском варианте» — это сварная металлическая конструкция. Несмотря на массивность, открывание створок проходит без усилий (за это отвечают шарнирные петли).

Если вы заказываете ворота для дачи по собственному проекту, обратите внимание на легкость хода створок. Нагрузка на петли должна быть расчетной, и двух «держателей» не хватит — как минимум две петли в верхней части и одна снизу. Если крепежа мало, ворота будут открываться с большим усилием. Если петли слабые — створка скоро провиснет и ее перекосит.

2. Откатные ворота
Такие ворота имеют всего одну створку, которая сдвигается вдоль забора с помощью специальных колесиков — достаточно толкнуть полотно вбок. Конструкция особенно подходит для участков с заездом с узкой улицы, где не достаточно места для маневра — с откатными воротами проем получается достаточно широким, в том числе и для параллельной парковки двух машин.

В отличие от распашных, откатные въездные ворота не «гуляют» от порывов ветра — их можно делать сплошными. Их ограничение в месте «парковки»: близ границы с другим участком такие ворота могут открываться только в противоположную от соседей сторону. Еще важно убедиться, что сдвигающаяся створка не перекрывает вход через калитку.

Подвид: консольные откатные ворота
Колесики, которые ведут полотно, могут находиться как сверху, так и снизу. Если они сверху — это так называемые «ворота на верхнем подвесе», снизу — консольные.

У консольных ворот ведущий механизм располагается внизу: это две опорные тележки с шарнирными роликовыми колесами (консольные блоки). Они жестко закреплены на фундаменте на расстоянии порядка метра друг от друга. (В примере на фото — это два белых «выступа» под воротами). Они всегда находятся сбоку от проема строго по линии вдоль забора — консольные блоки принимают на себя всю нагрузку полотна ворот. Отсюда название «консольные ворота».

От осадков колесики защищает направляющий рельс, который задает направление движения створки. За дистанционное открывание ворот отвечает привод (на фото — это блок размером с коробочку перед полотном).

Фундамент откатных ворот

Вес конструкции стандартных металлических откатных ворот 4х2 метра составляет около 500-600 кг. Такая масса оказывает сильное давление на фундамент ворот. А, при увеличении ширины ворот (помимо массы) увеличивается и плечо приложения этой силы — поэтому важнейшую роль при установке откатных ворот играет крепкий фундамент.

Фундамент откатных ворот бывает 2-х типов:

  1. Монолитный фундамент
  2. Фундамент на сваях

Вне зависимости от типа фундамента, плоскость для роликовых опор должна быть идеально ровной, широкой и неподвижной. Недопустимы даже малейшие перекосы в основании — ворота сместятся гораздо сильнее и перестанут попадать в пазы.

Если мы говорим о монолитном фундаменте, то конечно лучше всего проводить работы в тёплое время года и в местах где грунт меньше подвержен промерзанию.

На нестабильном грунте (суглинки, пучинистые, болотистые участки) или при высоком уровне грунтовых вод рекомендуем установить фундамент на сваях.

1. Монолитный фундамент

Первое что необходимо сделать — это выкопать яму для фундамента. Чтобы рассчитать размер ямы воспользуйтесь формулой приведенной ниже.

Вычислим размер фундамента

Длина = (Размер проёма ворот / 2) — 30 см.

Глубина = минимум 1,5 метра + 20 см на дренаж (песок).

После того как яма готова, соорудите опалубку из дерева. Таким образом после заливки бетоном вы получите аккуратную форму фундамента и избежите осыпания стенок ямы при заливке.

Бетонный фундамент обязательно нужно укрепить металлическим каркасом (закладная). Закладная изготавливается из металлических прутьев, сетки или используются готовые закладные для откатных ворот. Закладную помещают в яму, выравнивают и закрепляют.

После того как вы установили закладную, нужно сделать ровное основание для откатных ворот. Его можно сделать 2-мя способами:

1. Основание из швеллера

Швеллер крепится к закладной и выравнивается «в ноль» относительно уровня ворот. К швеллеру впоследствии будет крепится монтажная пластина с опорными роликами и привод откатных ворот. Швеллер рекомендуется использовать толщиной не менее 16мм.

2. Основание из уголков + небетонируемая рама.

Уголки располагаются перпендикулярно воротам на расстоянии 20-30 см друг от друга. После заливки к ним приваривается небетонируемая рама с опорными столбами.

Тут важно отметить, что уровень пластин должен быть ниже «нуля» ворот на высоту небетонируемой рамы.

Бетонируемая опорная рама — это готовая конструкция основания и опорных столбов, которая сварена, оцинкована и покрашена порошковой краской на заводе. К раме уже приварены шпильки для монтажа роликовых опор.

Небетонируемая опорная рама — та же конструкция, только без бетонируемых закладных элементов. Приваривается к готовому фундаменту.

У такой конструкции есть ряд преимуществ, главное из которых — ворота становятся полностью независимыми от опорных столбов забора. Поэтому при сдвигах грунта у нас остается больше свободы действий для выравнивания.

Готовая бетонируемая рама

Также можно купить готовую конструкцию основания и закладных для откатных ворот (например Doorhan). В таком случае остаётся только грамотно установить её и произвести бетонирование.

Преимущества:

  • Скорость установки
  • Оцинковка и порошковая покраска в заводских условиях
  • Монолитность конструкции
  • Независимость от столбов проёма
  • Внешний вид

При установке готовой бетонируемой рамы, ворота будут отстоять от забора на длинну опорных столбов. Поэтому на противоположной стороне устанавливается столб-ловитель.

Кстати в таких опорных столбах очень удобно прокладывать питающий кабель для сигнальной лампы и фотоэлементов.

Заливка фундамента

  1. На дно ямы засыпаем слой песка около 20 см и утрамбовываем его. Это делается для того чтобы весной фундамент не «повело».
  2. Устанавливаем закладную (той конструкции которую вы выбрали) и выравниваем её по горизонтали и вертикали.
  3. Подводим кабель для питания привода, фотоэлементов и сигнальной лампы.
  4. Закрепляем конструкцию жгутами/скобами/сваркой и тд., чтобы при заливке бетоном элементы не сместились.
  5. Подготавливаем раствор бетона. Рекомендуемое соотношение: 1 часть цемента с маркой не ниже 500, 0.3 мелкого песка, и 0.2 частей щебня фракции 10 мм. Используйте бетон с высокими характеристиками прочности.
  6. Залить бетон в приямок. В процессе заливки утрамбовывать и распределять бетон равномерно по всей поверхности. Заливать бетон нужно до уровня монтажного основания (швеллера/уголков/опорной рамы).
  7. Застывание бетона. Прежде чем приступить к дальнейшим работам по установке откатных ворот, должно пройти минимум 48 часов, пока бетон не застынет. Приблизительно через неделю бетон становится максимально прочным.

Если вы решились заливать фундамент зимой, то учтите, что бетон в минусовую температуру застывает дольше чем обычно — от 12 дней (для сравнения — летом от 5 дней).

2. Фундамент на винтовых сваях.

Обладает следующими преимуществами:

  • Можно устанавливать даже в зимнее время.
  • Подходит для нестабильного грунта.
  • Быстро устанавливается (не надо ждать осадки бетона)
  • Достаточно надежный, так как операется на глубину ниже промерзания.

Подробнее об этом типе фундамента мы расскажем в отдельной статье.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector