Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возведение опалубки для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

Как сделать самому опалубку для ленточного фундамента

Одним из этапов работ по устройству ленточного фундамента является монтаж опалубки. Хотя выполнить его относительно несложно при наличии опыта плотничьих работ, все-таки имеются некоторые нюансы. Рассмотрим подробно, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

  • Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
  • При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
  • Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты. Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента. Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций. Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

  • иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
  • Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
  • отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
  • доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

  • бруски для сборки;
  • крепеж (гвозди или саморезы);
  • гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Сборка опалубки своими руками

В первую очередь нужно произвести разметку, а в том случае если она проводилась при отрывании траншей еще раз перепроверить все размеры, углы, диагонали и отметки. Когда устройство опалубки ленточного фундамента закончено и бетон залит, геометрию строения исправить будет уже невозможно.

Завершив разбивку, начинаем сбивать щиты. Расстояние между сшивающими поперечными брусками должно тем меньше, чем меньше толщина доски. Также обязательно закрепить и продольные брусья по краям. Размеры щитов подбираются такими, чтобы после их установки они были на 10-5 сантиметров выше верхней стороны фундамента (уложенного бетона). Длина выбирается в соответствии с планом фундамента.

После того как щиты готовы, начинаем забивать колья, на которые они будут крепиться. Хотя, в том случае, если опалубка под фундамент устанавливается на всю его высоту, от дна траншеи или котлована, их можно было ставить непосредственно возле щитов и крепить к ним без промежуточных элементов (ведь нет риска обсыпания земли). Но все равно колья вбиваем немного дальше на 0,5-1 метра, так можно легче отрегулировать точные размеры при сборке.Расположение кольев должно совпадать с расположением поперечных брусков на щитах.

Затем начинаем выставлять щиты по нашей разметке, чтобы проще и точнее выполнить эту работу хорошо натянуть леску, хотя положение щита все равно обязательно дополнительно проверяется строительным уровнем. Выставив щит, крепим его к колышкам с помощью горизонтальных брусьев и подкосов. Для большей надежности в месте стыка подкоса со щитом можно установить небольшие уборные бруски.

Читать еще:  ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЯЖКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА, ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСТИРОЛБЕТОННОЙ СТЯЖКИ

Когда установка щитов с обеих сторон фундамента закончена, связываем их между собой поверху дополнительными брусками. Они предохранят опалубку от распирания при заливке и уплотнении бетонной смеси. Кроме того, щиты дополнительными брусками связываются и между собой. Вся конструкция должна быть прочной и устойчивой.

Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она необходима чтобы цементное молоко не просочилось сквозь щели в опалубке, а в процессе твердения бетона вода из него не фильтровалась в окружающий грунт. Так что в том случае если стенки траншеи являются частью опалубки, изоляционным материалом покрывают и их. Гидроизоляция разлаживается внахлест, а потом крепится к щитам. Удобнее всего крепить изоляционные материалы к древесине строительным степлером. При этом нельзя забывать, что укладываемый бетон будет стягивать их вниз, число точек, где пленка прибита к щиту, должно быть достаточным, чтобы выдержать эту нагрузку. Иногда, если планируется бетонирование в холодное время для утепления между щитом и гидроизоляцией еще крепят слой теплоизолирующего материала, обычно пенополистирола. Таким образом, защищают бетон от замерзания в процессе твердения.

После того как изоляция уложена, еще раз проверяем все размеры и отметки и исправляем смещения, вызванные различными причинами. После этого можно приступать к установке арматуры и укладке бетона.

Мы описали, как делается опалубка для фундамента своими руками по наиболее простой и дешевой технологии без применения сложного оборудования и редких или дорогих материалов. Для обустройства фундамента без привлечения специалистов это наиболее простая в реализации конструкция. Но следует отметить, что существует еще и множество других типов и технологий опалубки.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ

Приобретение профессиональных опалубочных систем ввиду высокой стоимости нецелесообразно в частном строительстве. В связи с этим сотни наших соотечественников принимают решение выполнить монтаж опалубки для фундамента своими руками. В целом, в данном процессе нет ничего сложно, но, как и в любом деле, есть свои тонкости и нюансы. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно установить опалубку для отливки фундамента и не допустить при этом фатальных ошибок.

Как выглядит процесс монтажа?

— Подготовительные работы. Прежде всего, следует очистить строительную площадку от любых посторонних предметов, которые могут помешать проведению работ.

— Составление проекта. В данном деле требуется опыт, но вооружившись качественной технической литературой вполне можно выполнить разработку проекта самостоятельно. В процессе расчетов обязательно следует учесть нагрузку на будущий фундамент, тип почвы, климат и архитектурные особенности строения. От этого будет зависеть глубина залегания фундамента, его толщина и конфигурация. Отметим, фундамент не должен находиться ниже верхнего уровня грунтовых вод.

— Земляные работы. Вручную либо с помощью малогабаритной строительной техники выполняется рытье траншей либо котлована под установку опалубочной системы. Глубина траншей подбирается исходя из проектной высоты фундамента, а также толщины песчано-щебневой подушки. Песок и щебень на дне траншей обязательно следует уплотнить с помощью вибрационной плиты. Для достижения хороших результатов рекомендуется смочить песчано-щебневую подушку водой.

— Сборка. Выполняется комплекс мероприятий по инсталляции опалубочной системы. В частности, вам потребуется изготовить опалубочные щиты, установить несущие опоры и распорки.

Установка опалубки в деталях

В качестве примера возьмем опалубку из дерева. По периметру будущего фундамента устанавливают деревянные бруски (50х50мм), задача которых выполнять несущие функции. Расстояние между брусками лежит в диапазоне от 600 до 800 мм. Обращаем ваше внимание, что после установки опалубочных щитов бруски остаются с их внешней стороны. Далее необходимо выполнить сборку самих щитов. В качестве исходного сырья используются струганные доски хвойных пород дерева, толщиной 25 мм. Данный материал отличается хорошей прочностью, упругостью и способен выдерживать значительное давление бетона. Доски не должны иметь сколов, трещин и следов гниения. Фиксация досок к раме выполняется с помощью саморезов по дереву либо гвоздей. В последнем случае необходимо следить за тем, чтобы шляпки смотрели внутрь опалубочной системы, а острие наружу. Выступающую часть острия обязательно следует загнуть.

Достичь высокого качества фундамента и минимизировать потери бетона можно лишь при условии высокой герметичности опалубки. В связи с этим, при сборке щитов рекомендовано использовать обрезную доску. Ее ширина, как правило, не превышает 15 см. Также большую роль играет уровень влажности древесины. Для опалубки лучше использовать сырые доски. Высушенная древесина сильно впитывает влагу. Это приводит к нарушению процесса застывания бетонной заливки, в результате чего фундамент ощутимо потеряет в прочности. Ширина щитов должна равняться суммарному значению глубины траншеи и цокольной части фундамента.

После сборки требуемого количества щитов их прикручивают к заранее установленным деревянным брускам с помощью саморезов. Требуемая жесткость и монолитность опалубки достигается посредством установки распорок, подпорок и поперечин. На протяжении всех инсталляционных этапов крайне рекомендуется использовать специализированный измерительный инструмент. По окончанию сборочных работ дополнительно проверяется надежность всех крепежей. Это очень важный этап, так как самопроизвольная распалубка в процессе заливки бетона приведет к значительным финансовым потерям.

В случае если между опалубочными щитами и отдельными досками имеются щели более 3 мм, их следует законопатить при помощи пакли либо забить рейками. Чтобы облегчить процесс разборки опалубки и минимизировать налипание бетона, рекомендуется обработать щиты смазывающими составами. Нередко в частном строительстве для этих целей используют отработанное моторное масло, солярку или мыльный раствор. Кроме этого, щиты можно обить толстой полиэтиленовой пленкой.

Обязательно между опалубочными щитами следует заложить асбестовые либо пластиковые втулки. Они позволят оставить отверстия в фундаменте для дальнейшей прокладки инженерных сетей.

Чтобы исключить слишком быстрое высыхание бетонной заливки с последующей потерей прочности, на дно траншеи после установки опалубки обязательно укладывают слой рубероида. Помните, качественная гидроизоляция – это залог надежности будущего строения!

По окончанию всех сборочных работ, следует провести контрольные замеры внутренней части опалубки на соответствие проектным данным. Далее можно приступать к укладке армирующего каркаса.

Армирование

Чтобы фундамент строения получился максимально прочным и был устойчивым к естественным движениям грунта, обязательно следует выполнить его армирование. Для этого применяют стальную арматуру, которую связывают при помощи проволоки в единую конструкцию. Использовать для этих целей сварку запрещено. Установка арматуры должна осуществляться на специальные подставки таким образом, чтобы от стенок опалубки был отступ не менее 5 см. В противном случае, после заливки бетона возможно образование коррозийных процессов с последующим разрушением фундамента.

Заливка опалубки фундамента бетоном

Для фундамента крайне рекомендовано использовать бетон на основе цемента марки 500. Он обеспечивает высокую прочность и достаточно быстро схватывается. Идеальным вариантом будет заказать большой объем бетонной смеси на производстве. Это позволит залить фундамент сразу по всему периметру. Заливка слоями нежелательна, так как значительно падает прочность железобетонной конструкции.

Залитую бетонную смесь желательно утрамбовать с помощью погружной вибрационной машины. Ее покупка для частного строительства нецелесообразна, поэтому лучше взять оборудование в аренду. При выполнении работ в очень жаркий период рекомендовано время от времени осуществлять увлажнение открытых частей фундамента. Демонтаж опалубки можно выполнять не ранее, чем через 2 недели.

Выбор материалов

Прежде всего, следует определиться, из чего будет выполнена опалубочная система. Чем масштабнее будущее строение, тем прочнее должна быть опалубка для его фундамента.

Это, пожалуй, лучшее решение для сборки опалубочной системы. Металлические щиты отличаются высокой прочностью и позволяют создавать опалубку любой формы. С опалубкой из стали просто работать, но она имеет высокую стоимость. Как правило, подобные системы проще взять в аренду.

Недорогой и очень распространенный вариант. Пользуется большой популярностью в некоммерческом строительстве. Легко собирается вручную. Щиты могут изготавливаться как из обрезной доски, так и из фанерных листов. Для частного строительства вполне подойдет самая обычная невлагостойкая фанера. Ее ресурса хватит на 3-5 отливок.

Установить такую опалубку для фундамента, конечно, можно, но обязательно потребуется грузоподъемная техника. Изготавливается она из бетонных плит различной толщины. Отличается хорошими несущими свойствами и позволяет дополнительно усилить фундамент.

Относится к разновидностям несъемной опалубки и представляет собой систему, собранную из изготовленных в промышленных условиях блоков. Сборка пенополистирольной опалубки очень проста, требует минимум временных и физических затрат. Такая система также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.

Наиболее распространенный в частном строительстве вариант. Основное его преимущество – крайне низкая цена. Для сборки опалубки фундамента из подручных материалов подойдет листовой шифер, профилированные листы, старые двери, обрезки металла и пр. Следует понимать, что несущие способности опалубки, изготовленной из подручных средств, достаточно низкие. К тому же, высок риск утечки бетонной смеси. Выбор в пользу этого варианта целесообразно совершать, если вы очень сильно ограничены в средствах либо строите небольшое временное сооружение. Во всех остальных случаях к сборке опалубки стоит подходить со всей ответственностью.

Мы бы порекомендовали взять профессиональную опалубочную систему в аренду. Если вас заинтересовала данная услуга, свяжитесь с консультантами компании «Ордос Опалубка». Всегда в наличии большой выбор опалубочных систем по приемлемым ценам.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Опалубка — часть фундамента, которая предназначена для заливки бетонной смеси. Устройство отличает несложная конструкция, которую можно собрать и установить самостоятельно. Помните, что фундамент является основой любого строения. От качества и надежности конструкции зависит прочность и долговечность дома. Поэтому важно правильно выполнить монтаж каждого элемента фундамента, в том числе и опалубки.

Виды опалубки

Перед тем, как начать монтаж, нужно выбрать вид опалубки. Выбор зависит от типа и конструкции фундамента, особенностей региона, где проходит строительство. Какой фундамент подходит для деревянного дома, можно узнать по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-fundamentov.

На сегодняшний день существует два типа опалубки:

  • Съемная установка изготавливается из досок и фанеры, металлических щитов, рубероида или шифера. Конструкцию устанавливают на время и убирают после заливки бетона. Такой тип подходит для домов, где не нужно утеплять стены цокольного или подвального этажа;
  • Несъемная установка более прочная и надежная. Конструкция не убирается после заливки и остается в фундаменте. Она подходит для утепления фундамента и строительства дома в холодных регионах.
Читать еще:  Как правильно покрывать бетонную стену морилкой

Несъемная опалубка пользуется большой популярностью за счет универсальности, оперативности сборки и долговечности. Строительство такой конструкции выполняют из пенополистирола. Но такую конструкцию отличает дороговизна.

Съемная конструкция характеризуется доступностью и низкими затратами. Монтаж делают с использованием подручных средств. Легкая установка не потребует определенных навыков и знаний, поэтому выполнить строительство конструкции под силу даже непрофессионалу. Но при этом опалубка получается ненадежная и непрочная, поэтому она подходит только для возведения небольших маловесных сооружений.

Как установить опалубку

Строительство традиционной съемной опалубки выполняют при помощи досок и фанеры, иногда — с использованием шифера или рубероида. Чтобы сделать опалубку, на месте будущего фундамента по периметру расставляют колышки. Затем с внутренней стороны прибивают щитки из досок или фанеры. Кроме того, подойдут обрезки листов шифера или рубероида. Крепить щитки нужно в строго вертикальном положении!

Дополнительно можно установить подпорки, которые помогут сделать конструкции ровной. При монтаже следите за ровностью стен из досок или фанеры при помощи строительного уровня. Съемную опалубку убирают только после того, как полностью застынет бетонная смесь!

Монтаж несъемной опалубки более легкий, однако он потребует более затратных материалов в отличие от фанеры или рубероида. Такая установка оптимально подходит для домов с высокой нагрузкой на грунт. Она усилит фундамент и внешние стены будущего строения. Кроме того, несъемная конструкцию улучшит теплоизоляцию и позволит обустроить подвальное помещение.

Строительство несъемной опалубки предполагает установку плит или блоков из пенополистирола. С внутренней части они имеют специальные пазы, которые помогают бетонной смеси сцепляться со стенами конструкции. Блоки или плиты закрепляют между собой перемычками, при этом монтаж несъемной опалубки не требует использования подпорок. Большой плюс в том, что конструкцию можно купить в готовом виде и затем установить самостоятельно.

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — один из самых распространенных вариантов заливки под будущий дом. Монтаж установки заключается в том, что на подушке из песка и гравия формируют опалубку и арматурный каркас, а затем заливают бетонной смесью. Для обустройства данного типа фундамента подойдут оба вида опалубки, однако многие владельцы загородных участков выбирают монтаж каркаса из фанеры и досок. Давайте узнаем подробнее, как устанавливается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента делается из досок и фанеры толщиной 5 сантиметров. Для закрытия стыков используют более тонкий материал. Высоту конструкции выбирают в зависимости от высоты будущего фундамента, в основном она достигает 1,5-2 метров.

В первую очередь, по периметру устанавливают колышки и крепят направляющие деревянные щитки. Затем по внутренней стороне крепят листы из фанеры при помощи саморезов и стальных уголков. Вместо фанеры можно использовать листы рубероида или шифера.

Чтобы выровнять опалубку, устанавливают подпорки. Для длинных участков фундамента по верху фанеры укладывается прямоугольная труба сечением 25Х60 мм. Помните, что внутри каркаса не должно быть зазоров и щелей! Образовавшиеся промежутки заполняют паклей и закрывают листами тонкой фанеры или рейками. Внутрь конструкции укладывают полиэтиленовую пленку, которая создаст защитный гидроизоляционный слой. Пленку закрепляют при помощи строительного степлера.

В завершении проводят армирование. В опалубку устанавливают армированную решетку с квадратными ячейками, сторона которых составляет 30-50 сантиметров. Сетку помещают на расстоянии 5 сантиметров от стенок каркаса. При монтаже важно не использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии.

После армирование следует обустройство коммуникационных систем и уже затем — заливка бетоном. Для заливки важно правильно выбрать или сделать качественную смесь! Если вы планируете купить готовый бетон, выбирайте марку не ниже М-200 В15. Чтобы сделать смесь своими руками, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем добавляют воду до образования однородной пастообразной консистенции, что составляет примерно 60% от количества цемента.

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси можно использовать различные прибавки-присадки для повышения устойчивости будущего фундамента к перепадам температуры и влажности. После заливки поверхность накрывают пленкой! В жаркую погожу бетон иногда нужно поливать прохладной водой.

Опалубка для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на трубах устанавливают без опалубки. Опалубка потребуется для монолитного и ростверкового столбчатого фундамента. Строительство первого типа напоминает монтаж ленточного фундамента. Но учтите, что столбчатая конструкция не предусматривает обустройства цокольного этажа, поэтому в данном случае дополнительное утепление не требуется. По этой причине для столбчатого фундамента тоже подходит съемная опалубка.

Для монолитного или ростверкового столбчатого фундамента опалубку делают из фанеры, брусков, шифера или рубероида. По периметру конструкции также устанавливают колышки, затем крепят листы или щитки из подручных материалов. Затем на дно укладывают гидроизоляционную пленку, а внутрь опалубки устанавливают армированную решетку. Монтаж столбчатого фундамента с ростверком проводят при помощи укладки монолитной плиты или рамы на расстоянии минимум 30 сантиметров от внешней поверхности.

Когда и как убирать съемную опалубку

Когда нужно снимать каркас, определяют по степени затвердевания фундамента. Убирать каркас из досок и фанеры можно только после полного высыхания бетона. Время высыхания зависит от качества смеси, погодных условия и других факторов. Основным фактором является среднесуточная температура. Показатели высчитывают с условием и ночной, и дневной температуры!

Среднесуточная температураКогда можно снимать опалубку
1оСчерез 15 дней
5оСчерез 10 дней
10оСчерез неделю
15оСчерез 5 дней
20оСчерез 4 дня
25оСчерез 3 дня
30оСчерез 2,5 дня
35оСчерез 2 дня

Данные таблицы указывают на то, до какого времени нельзя убирать каркас. Однако снять каркас можно и позднее. За первые 7-15 дней фундамент набирает половину прочности, за 20-30 дней — 98%. Интересно, что оставшиеся 2% прочности установка будет набирать все оставшееся время эксплуатации. Чтобы правильно снять опалубку, сначала убирают крепления и верхние части, а затем плавно переходят к нижним. Опорные стойки оставляют на последний момент, так как они держат элементы устройства.

Монтаж и демонтаж опалубки — трудоемкий процесс, который важно сделать правильно с соблюдением технологий строительства. Чтобы избежать проблем при возведении фундамента, обратитесь к профессионалам! Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят монтаж конструкции любого типа с учетом строительных норм, особенностей земельного участка и пожеланий заказчика!

Как сделать опалубку для фундамента?

Качество и прочность наземной части фундамента из бетона в немалой степени зависят от правильности установки опалубки. О том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, какие требования предъявляются к данной конструкции, а также о тонкостях технологии для получения достойного результата вы узнаете, внимательно изучив предложенный материал.

В создании монолитных элементов фундамента из арматуры и бетона невозможно обойтись без опалубки. Именно эта конструкция задает форму заливаемой строительной смеси, а потому ее монтаж должен быть выполнен предельно качественно, с максимально ровным положением щитов. Установка данной конструкции имеет свои тонкости, следовательно, перед тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, стоит познакомиться с основными правилами ее создания. Рассмотрим конструкцию для наземной части фундамента.

Выбор опалубки

На выбор конструкции опалубки влияет множество факторов, включая масштаб строительства и финансовые возможности застройщика. В частном домостроении применяют два типа опалубки:

  • Съемная. Для изготовления используют доски (фанеру) или металл.

  • Несъемная, где материалом служит пенополистирол или фибролитовые плиты.

К примеру, если цоколь не нуждается в теплоизоляции, то более целесообразным будет устройство съемной деревянной или металлической опалубки. Если же важным условием является надежная защита от влаги и потерь тепла, то предпочтение стоит отдать несъемной опалубке.

Конструкция опалубки

Опалубка представляет собой щиты, жестко зафиксированные колышками, распорками и подкосами. Для закрепления щитов в нужном положении используются прижимные и направляющие доски. Именно щитам приходится удерживать натиск залитого бетона, они же придают фундаменту необходимую форму.

Для обеспечения надлежащих прочностных характеристик и долговечности основания стоит придерживаться следующих правил монтажа:

  • Установку опалубки предваряет подготовка грунта: необходимо вырыть траншею, осуществить засыпку, выравнивание и утрамбовку песчано-гравийных материалов.
  • При монтаже важно предельно точно, используя строительный уровень, устанавливать все детали опалубки, что поможет не допустить наклона или перекоса фундамента.
  • Для гарантии надежности рекомендуется применять доски для щитов и брус для колышков и распорок толщиной не менее 5 см. Это позволит получить необходимую жесткость, прочность и устойчивость конструкции.
  • Недопустимо наличие в щитах зазоров. Их обязательно устраняют.

Опалубка из досок или фанеры: этапы монтажа и демонтажа съемной конструкции

1. Начинают работу с подготовки материала для щитов. Нарезают бруски одинакового размера. Их длина должна превышать высоту фундамента на 0,5 м. Устанавливать опалубку на место будет легче, если бруски с одного конца заострить. По размеру щитов нарезают фанеру или доски. Важно не допускать образования щелей, поэтому доски тщательно подгоняют. Незначительные просветы забивают паклей, а большие закрывают специальными рейками. Подходит материал толщиной 24-50 мм. Считается, что 25 мм достаточно для того, чтобы конструкция выдержала давление бетонной смеси. Если этот параметр больше, соответственно, жесткость и прочность опалубки повышается.

2. С расстоянием в 1 м бруски раскладывают на ровной поверхности, выравнивая по верхнему краю. Чем тоньше доска, тем меньшим должен быть шаг между брусками. Настеленные поверх доски (фанеру) крепят к брусам гвоздями (саморезами).

3. По периметру траншеи устанавливают щиты, вбивая их заостренным концом в грунт. Если необходимо, монтируют опорную доску и крепят щиты к ней. На данном этапе важно обеспечить максимально ровное расположение щитов, для чего пользуются уровнем и отвесом.

4. Изнутри щиты закрепляют распорками из бруса, а между собой отрезками доски, фиксируя их с внешней стороны к брусам щитов. Для скрепления противоположных сторон опалубки используют хомуты, которые ставят между подкосами. Такое усиление конструкции необходимо для придания дополнительной жесткости. П-образные элементы из бруса (хомуты) не дают щитам расходиться по сторонам под тяжестью заливаемого бетона. Снаружи систему усиливают с помощью подкосов и колышков.

Читать еще:  Что такое показатель плотности строительного песка в кг/м3?

5. Чтобы устранить возможность просачивания бетонной смеси и несвоевременное испарение цементного молочка, на стенки и дно конструкции настилают плотную полиэтиленовую пленку.

6. Осталось установить арматуру и залить бетон. Завершает процесс выравнивание поверхности, которую затем накрывают пленкой.

7. Снимают опалубку только после того, как бетон полностью высохнет. Понять это можно по небольшому зазору, появившемуся между фундаментом и досками. Обычно на затвердевание уходит 2-3 дня, но длительность процесса может отличаться. Это зависит от толщины слоя, объема и состава залитого раствора, а также климатических условий местности.

8. Разбор съемной опалубки начинают с демонтажа стяжек, хомутов и подкосов. Затем убирают щиты, слегка простукивая их снаружи резиновым молотком.

9. Пленку можно оставить на поверхности фундамента до окончательного его высыхания. Так можно избежать пересыхания верхнего слоя. Бетон при этом наберет максимальную прочность.

Несъемная опалубка

Этот вариант несколько проще. Такая опалубка обладает весомыми преимуществами, среди которых:

  • легкость конструкции;
  • быстрый и несложный монтаж;
  • превосходная стойкость к грибку и плесени;
  • создание утепляющего слоя для фундамента, а значит, уменьшение теплопотерь;
  • ее не нужно снимать;
  • получается безупречно гладкая поверхность, позволяющая сэкономить на отделке.

Между плитами опалубки, которые не требуют никаких подпирающих деталей, заливается бетон. Когда смесь застывает, конструкция из пенополистирола остается на месте, обеспечивая защиту фундамента в течение многих десятилетий.

Видео: Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента — советы специалиста

Как обустроить столбчатый фундамент?

Устройство отмостки вокруг дома своими руками

Ленточный фундамент своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Вентиляция и коммуникации

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector