Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Советы домашнему мастеру: как очистить кирпич от раствора

Установка дымохода через стену в деревянном доме

Установка дымохода через стену в деревянном доме должна выполняться с соблюдением всех действующих нормативов. Это позволит избежать возможных проблем с проверяющими структурами, а также обеспечить максимально эффективную работу отопительного прибора.

Существует несколько типов дымоходов, наиболее распространенные из них следует рассмотреть подробнее.

Выбор типа дымохода

Для деревянных домов не предусмотрено ограничений по типу дымохода, однако, следует понимать, что разные варианты существенно отличаются в плане практичности. Самыми популярными типами дымоходом можно считать кирпичные, керамические и выполненные из нержавеющей стали.

Кирпичный дымоход (фото №1) обладает значительным недостатком — он может начать разрушаться через непродолжительное время после монтажа под действием конденсата.

По этой причине настоятельно рекомендуется включать в конструкцию кирпичного дымохода такие элементы, как утеплитель, конденсатоотвод и специальную гильзу, располагающуюся внутри. Необходимо учитывать и тот факт, что дымоходы такого типа засоряются быстрее других, так как сам кирпич и раствор, применяемый для его соединения, обладают пористой структурой. В сочетании с зазорами между отдельными кирпичами все это приводит к необходимости чистить такую трубу через сравнительно короткие промежутки времени.

Керамические трубы (фото №2) используются для дымоходов достаточно редко, что обусловлено их высокой стоимостью и сложностью монтажа.

Тем не менее, при соблюдении всех правил эксплуатации их срок службы может быть очень продолжительным.

Трубы из нержавеющей стали (фото №3 и 4) можно назвать наиболее бюджетным вариантом — они стоят сравнительно недорого.

Кроме того, монтаж подобной конструкции требует меньше времени и усилий, чем для выше описанных типов дымоходов. Также достоинствами труб из нержавейки можно назвать их невосприимчивость к воздействию конденсата и гладкую поверхность, заметно облегчающую их чистку.

Установка дымохода через стену в деревянном доме

Дымоход рекомендуется располагать снаружи дома, поскольку такой вариант обладает множеством преимуществ, в числе которых:

  • отсутствие необходимости проделывать отверстия в перекрытиях и кровле;
  • небольшое время монтажа;
  • минимум занимаемого места внутри помещения;
  • простота работы по ремонту либо замене дымохода;
  • легкость отслеживания состояния трубы.

Есть у такого варианта и недостатки, главным из которых можно назвать необходимость утепления по всей длине трубы. Однако на выполнение подобной работы тратится значительно меньше времени, чем на формирование шахты внутри постройки.

Правила монтажа

При установке дымохода в деревянном здании обязательно соблюдать действующие правила и нормы, важнейшими среди которых являются:

  • Минимальное расстояние между внутренней трубой дымоотвода и материалами, которые могут воспламениться, должно составлять не менее 38 сантиметров. Пространство требуется заполнить негорючими материалами. В случае, если прокладка трубы осуществляется через специальным образом защищенные от воздействия высоких температур элементы, это расстояние разрешается уменьшить до 25 см.
  • Герметичность конструкции имеет очень большое значение, потому перед введением в эксплуатацию обязательно тщательно осмотреть трубу. В случае обнаружения даже небольших трещин либо щелей необходимо их тщательно заделать, чтобы предотвратить возможную разгерметизацию.
  • Специалисты советуют провести гильзование дымоотводного канала при строительстве, что позволит сэкономить время и избежать массы проблем в дальнейшем.

Монтаж кирпичного дымохода

Возведение кирпичного дымохода — сложный процесс с огромным количеством нюансов, однако, есть несколько особенно важных особенностей:

  • Для кладки должен применяться красный полнотелый кирпич.
  • Кладка выполняется с перевязкой на цементно-известковом, либо известковом растворе. Если кладка планируется выше уровня кровли, потребуется цементный раствор.
  • Толщина шва не должны быть меньше 1 сантиметра.
  • При значительной массе конструкции необходимо возвести для нее фундамент.
  • Обязательным условием являются отверстия в боковых стенках — они позволяют обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Монтаж керамического дымохода

Возведение керамического дымохода требует меньше времени в сравнении с его аналогом из кирпича, но тоже имеет ряд нюансов.

Установка дымохода через стену в деревянном доме осуществляется по таким правилам:

  • Так как конструкция обладает значительной массой, для ее установки необходим фундамент.
  • Керамические дымоходы собираются из заводских модульных элементов, таким образом, труба собирается снизу вверх и крепится к поверхности стены.
  • Обязательным условием является использование внутренней трубы из керамики, устойчивой к воздействию кислот и высоких температур.

Популярность керамических дымоходов растет благодаря тому, что они обладают хорошей стойкостью к воздействию окружающей среды.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали

Огромная популярность дымоходов из нержавейки обусловлена множеством преимуществ над аналогами из кирпича и керамики. Обычно под «дымоходом из нержавейки» подразумевают так называемые «сэндвичи» — конструкции из двух труб, между которыми располагается прослойка из каменной ваты.

Плюсами такого дымохода можно считать:

  • Очень простой монтаж.
  • Малый вес, позволяющий обойтись без возведения фундамента.
  • Внутренняя поверхность дымохода из нержавейки отличается устойчивостью к кислотам, что гарантирует длительный срок службы.
  • Гладкая внутренняя поверхность не позволяет скапливаться саже, следовательно — тяга со временем не снижается.

Толщина дымохода из нержавеющей стали является очень важным показателем, который нужно подбирать, исходя из типа используемого котла:

  • Для котлов, работающих на природном газе, дизельном топливе либо пеллетах, используются трубы толщиной не менее 0,5 миллиметра.
  • Для печей и каминов толщина трубы должна быть в пределах 0,8-1 миллиметр.
  • Для котлов, использующих в качестве топлива уголь, должны применяться трубы толщиной не менее 1 миллиметра.

Основные этапы монтажа

Установка дымохода через стену в деревянном доме вне зависимости от выбранного материала, происходит в несколько этапов:

  • Стена размечается и в ней проделывается отверстие требуемых размеров.
  • Для защиты стены от воздействия высокой температуры между ней и трубой укладывают огнеупорный кирпич, также может быть использован асбест. Такая мера предосторожности предусмотрена нормативами пожарной безопасности. Кроме того, благодаря ей исключается рассыхание волокон древесины.
  • В отверстие вставляется патрубок, соединяемый с одной стороны с котлом, с другой — с тройником.
  • Тройник является обязательной частью конструкции, один его конец стыкуется с патрубком, второй — с трубой дымохода, третий (нижний) служит для отвода конденсата.
  • Расстояние между дымоходом и стеной дома по действующим нормативам не должно быть меньше 20 сантиметров. Для фиксации трубы в вертикальном положении применяются специальные крепежные кронштейны.
  • В домах с двускатной крышей труба дымохода должны быть одной высоты с коньком.

Если же крыша односкатная, трубу следует поднять над ней не менее, чем на 50 сантиметров. Если деревянный дом отделан сайдингом, между ним и дымоходом необходимо обеспечить расстояние не менее 15 сантиметров. При этом зазор следует заполнить теплоизоляционным материалом, так как сайдинг должен эксплуатироваться при температурах от +50 до -50 градусов по Цельсию.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали через стену можно выполнить и своими руками, соблюдая приведенные выше рекомендации. Если же в качестве материала выбран кирпич либо керамическая труба, потребуется наличие определенных знаний и навыков. В любом случае лучше обратиться к специалисту, имеющему лицензию на проведение соответствующих работ. Это позволит избежать множества проблем, в том числе с сотрудниками пожарной инспекции и Горгаза. Важно понимать, что установка дымохода через стену в деревянном доме — очень серьезное дело, подходить к которому следует со всей ответственностью.

Мастер в доме

Поиск по сайту

Ремонт кирпичной стены

Стены из кирпича довольно прочные и долговечные. Чаще всего дома сделанные из этого материала начинают нуждаться в ремонте лет через сорок — пятьдесят после начала эксплуатации. Ремонта требует не столько сам кирпич, сколько швы между рядами. Раствор со временем может выветриваться и вымываться дождями, а если еще работа была сделана халтурно, то проблемы возникают серьезные.

Ремонт швов на стенах и трубах (дымоходах) не только улучшит их внешний вид, но и добавит необходимую герметичность. Эта работа не слишком сложная, но кропотливая. Потребуется определенное время, особенно для заделки многометровых стен. Но делать её необходимо, так как через разрушающиеся швы вода начинает проникать внутрь стен и тогда начинает рассыпаться уже сам кирпич, а это уже серьезно.

Прежде чем приступить к ремонту нужно вычистить старый раствор на глубину 1,5-2 см. . Готовить лучше не всю стену сразу, а небольшой участок, который вы быстро заделаете. Можно использовать небольшое зубило, но действуйте аккуратно, чтобы не повредить кирпичи. После зачистки смахните пыль щеткой, или промойте водой из шланга. После промывки оставьте стену в покое на ночь, чтобы кирпичи немного «подвялились» но не высохли полностью, иначе раствор плохо прихватится.

Если швы между кирпичами сделаны цементным раствором, то и заполнять их надо таким же раствором. В старых домах кладка может быть сделана на известковом растворе, в этом случае цементный раствор лучше не использовать, иначе потом могут быть проблемы со всей стеной. Если определить состав раствора затруднительно, то используйте универсальную затирку: 6 частей белого мелкого песка, 2 части извести, 1 часть белого портландцемента, вода.

Читать еще:  Гидроизоляция для фундамента марки Технониколь

При ремонте расход раствора небольшой, поэтому смешивайте только тот объем, который вы сможете выработать за 30-40 минут, потом раствор начнет схватываться и его качество будет снижаться.

Возьмите раствор на большой шпатель, а лучше на сокол, приложите к стене и узким мастерком забивайте швы. Мастерок конечно может быть любым, просто узким удобнее работать. Старайтесь чтобы раствор попадал в шов а не размазывался на кирпичах. Впрочем в любом случае кирпичи нужно очистить от раствора, иначе стена будет иметь грязный, неаккуратный вид. Срезайте лишний раствор шпателем, при необходимости остатки раствора можно смыть смесью воды и кислоты. Но обычно при ремонте до этого не доходит, кирпич зачищают металлической щеткой, наждачным камнем или куском того же кирпича. По теме есть статья инструмент штукатура.

После заделки швов рекомендуется слегка смачивать стену водой каждый день, в течение двух трех дней, тогда меньше шансов что раствор при высыхании потрескается. Это годится только для ремонта, при возведении новых объектов стены смачивать не нужно.

Конечно эта работа может показаться утомительной, особенно с непривычки. Но когда вы увидите качественно и красиво отремонтированную стену, то получите чувство «глубокого и полного удовлетворения». Так что как говорится «вперед и с песней», и ради бога поберегите пальцы, вам еще по клавиатуре стучать и мышку двигать.

Как класть облицовочный кирпич правильно и легко?

При постоянно растущих ценах на услуги каменщиков домашнему мастеру порой не остается ничего другого, как класть облицовочный кирпич своими руками. Этот полезный навык лучше преобрести заранее на сайте “Первый по кирпичу” перед декорированием фасада дома или внутренних отделочных работ. Он наверняка не раз пригодится и в самостоятельном ремонте своего дома, и в качестве источника заработка при отделке жилища знакомым.

Полезные советы перед началом работы

Выбирая кирпич для облицовки стен или других целей, лучше всего покупать сразу все необходимое его количество. Это поможет избежать разницы в оттенках каждой отдельной партии, возникших из-за нюансов ее обжига. Дополнительной мерой в этом случае будет одновременное использование в работе кирпича сразу с нескольких поддонов.

Для кладки декоративного и облицовочного кирпича очень важно соблюдение толщины шва по всей площади кладки. Упростить работу по подгонке кирпичей можно, применяя шаблон из арматурного прутка диаметром 10 мм. Этот же пруток не позволит излишкам раствора выдавиться на лицевую сторону кладки.

Раствор нужно готовить из цемента марки М-500 и чистого сеяного речного песка очень мелкой фракции. Это поможет аккуратно укладывать кирпичи, не натыкаясь на комочки глины и камни внутри шва. Раствор замешивать из 1 части цемента, 4 частей песка и примерно 0,5 части воды. Ее надо вливать постепенно, оценивая густоту: на слишком жидком растворе кирпич «поплывет». Оптимальная консистенция раствора определяется по скатанному из него шарику. Он должен хорошо держать форму и не трескаться при нажатии.

Перед работой надо подготовить инструменты, которые потребуются при кладке:

  • мастерок или кельма;
  • арматурный пруток диаметром 10 мм и длиной около 0,5 м;
  • емкость для замеса раствора и ведро для переноса к месту работы;
  • широкую емкость для замачивания кирпича;
  • уровень и отвес;
  • тонкий прочный шнур;
  • дюбели и вязальную проволоку для связей с основной стеной;
  • дрель или перфоратор с шуруповертом.

Чтобы облицовочный слой не отошел от стены, его надо будет связать с ней. Для этого в стене просверлить отверстия под дюбели, установить их, и к шляпкам привязать отрезки проволоки такой длины, чтобы их можно было разместить внутри шва между кирпичами. Количество связей – не менее 5 на погонный метр кладки. Связи нужно устраивать через каждые 3-4 ряда кирпичей.

Как выполнить кладку кирпича?

Опорой для отделочного слоя служит выступающий по отношению к стене цоколь. Ширина этого выступа не должна быть меньшей, чем ширина кирпича. При отсутствии его перед тем, как класть облицовочный кирпич, надо установить опалубку и залить ее бетоном, формируя цоколь достаточной ширины. Верх выровнять по горизонтали с помощью уровня и удалить с поверхности пыль и мусор.

Первый ряд кирпича выложить насухую, без связующего раствора. Эта операция поможет понять, сколько кирпичей можно выложить целиком, как их разместить, чтобы избежать укладки половинок и четвертей. На этом этапе можно и учесть, как отколоть части кирпичей возле оконных и дверных проемов, чтобы не нарушать рисунок кладки. После того, как нюансы кладки будут учтены, пробный ряд кирпичей убрать и приступить непосредственно к кладочным работам:

  1. Замочить на час партию кирпича в воде, погружая их полностью. Нанести на цоколь грядку раствора длиной 30-50 см, начиная от угла. Выложить облицовочный кирпич и, постукивая рукоятью мастерка, выровнять его по горизонтали и вертикали. Рядом выложить следующий, выравнивая и его. Нанести раствор на другую сторону угла и выложить 2-3 кирпича и там.
  2. Вернуться к начатому ряду и, выравнивая каждый элемент по отношению к предыдущим и проверяя горизонтальность и вертикальность его граней, выложить весь ряд до следующего угла. Завершить кладку, сформировав ряд в 2-3 кирпича на другой стороне угла.
  3. Соблюдая перевязку швов, то есть размещая элементы по прямой со сдвигом относительно друг друга на половину их длины, поднять углы кладки на несколько рядов в высоту. При этом угловой кирпич, лежащий длинной стороной налицо (ложком), перекрывать, размещая следующий над ним торцевой гранью налицо (тычком), как показано на фото (рис. 1.).

Чтобы предохранить кладку от выступающего из шва раствора, удобно использовать шаблон из прутка: его надо разместить по внешнему краю ряда уложенных кирпичей, а раствор нанести внутри ограниченного им пространства, оставляя зазор между прутком и грядкой смеси. При надавливании и притирании кирпича следующего ряда раствор будет перемещаться на внутреннюю сторону и в полости облицовочного камня, не пачкая лицевую сторону кладки.

После того, как углы будут подняты на несколько рядов, можно натянуть шнур для выравнивания кладки по вертикали (репер или причалка). Это облегчит и ускорит работу по формированию следующих рядов. Причалка натягивается между двумя гвоздями, вставленными в незастывший раствор в швах кладки на углах. Выкладывать кирпичи теперь можно, ровняя внешние их стороны по этому шнуру. Горизонтальность кладки проверять по-прежнему, строительным уровнем после установки на место каждого элемента.

Швы между кирпичами можно оставить незаполненными раствором (чеченская кладка). Чаще их заполняют обычной или цветной расшивкой. Для этого несколько уложенных рядов очистить от сора и увлажнить лицевую сторону. Раствор состоит из 1 части цемента и 10 частей песка. Воды добавить столько, чтобы получить пастообразную массу. Этой смесью заполнить швы вровень с поверхностью кладки и удалить излишки. Для фасонного шва (выпуклого, вогнутого) лучше приобрести специальный инструмент с нужным профилем. Рис. 2. Расшивку начинать с вертикальных швов, переходя затем к горизонтальным.

От тщательности и аккуратности выполнения всех шагов кладки и расшивки будет зависеть внешний вид отделанной облицовочным камнем стены. Поэтому не стоит жалеть времени на то, чтобы выровнять каждый кирпич и удалить с него капли раствора, пока он еще не высох.

Мастер на все руки

  • Главная
  • Ремонт квартиры
    • Евроремонт
    • Советы сантехнику
    • Работа с плиткой
    • Мелкий ремонт в квартире
  • Дачный вопрос
    • Работа с деревом
    • Хоздвор
    • Проекты усадьбы
    • Погреба
    • Строим баню
    • Строим фундамент своими руками
    • Кирпичная кладка
    • Строим деревянный дом
    • Сделаем кирпичи самостоятельно
    • Овощные культуры
    • Хранение овощей
    • Смородина. Сорта. Уход.
    • Выращивание растений без почвы
    • Сорняки на грядке
    • Химическая защита растений
  • Кухня
    • Кулинарные советы
    • Готовим рулеты
    • Блюда для духовки
    • Блюда из рыбы
    • Как правильно готовить
    • Вкусные рецепты
    • Заготовки на зиму
    • Приготовление спиртных напитков
      • Приготовление питьевого спирта
      • Спиртовые целебные настойки
      • Спиртные целебные напитки
      • Домашние вина
  • Наше хобби
    • Советы фотографу
    • Как рисовать людей
    • Аквариумные рыбки
    • Оружие
    • Помощь охотнику
    • О рыбалке
    • Профессиональные ножи
    • Собираем коллекцию насекомых
    • Советы пчеловодам
    • Беседы по пчеловодству
    • Растения медоносы
    • Продуктивное свиноводство
    • Теплицы и парники
  • Цветоводу
    • Выращивание лимона
    • Любителям цветов
    • Пряности и ароматические травы
    • Справочник цветовода
  • Советы всем
    • Домашнему мастеру
    • Советы грибникам
    • Советы автолюбителю
    • Строительные самоделки
    • Работы с кирпичом и бетоном
    • Строительство гаража
    • Кровельные работы
    • Деревья и кустарники на даче
    • Хранение плодов и овощей
    • Компоты, джемы, соки, сухофрукты
    • Применение удобрений на участке
    • Борьба с вредными насекомыми
    • Статьи, обзоры, публикации.
      • Строительство
      • Туризм
      • Медицина
      • Промышленность и электроника
      • Развлечения
      • Товары и магазины
  • Я электрик
    • Помощь для компьютера
  • Лечимся сами
    • Берегите зубы
    • Болезни желудка
    • Лечебные растения на огороде
    • Лечение подорожником
    • Чабрец Лечение болезней
    • Лечение молочным грибом
    • Лечимся народными средствами
    • Растения лекари
  • English version

Ремонт внешних частей дома

Внешние части дома: фундамен­ты, стены, крыши — постоянно находятся под неблагоприятным воздействием окружающей атмо­сферы, подвержены ускоренному разрушению и требуют присталь­ного внимания домашнего масте­ра. Не отведенная с крыши вода попадает на стены, древесина набухает, начинает гнить, штукатурка трескается и отваливается, краска начинает шелушиться и т. д., а все из-за того, что водосточный желоб прохудился или просто забился листвой. Поддержание внешних частей дома в порядке не только обеспечивает благополу­чие проживающих в нем людей, но и способствует улучшению внешнего вида дома.

Читать еще:  Наружные работы: правильное использование фасадной шпаклевки

Оштукатуренные внешние сте­ны надо ремонтировать как толь­ко появятся первые, даже са­мые незначительные дефекты. Че­рез небольшие трещины под шту­катурку попадает вода, дрань начинает гнить, а металлическая сетка ржаветь, в результате по­верхность вздувается и штука­турка отваливается. Прежде чем восстанавливать штукатурку, ну­жно устранить причины, вызвав­шие ее повреждение: отремонти­ровать крышу, водостоки и т. д.

Штукатурка иногда портится из-за того, что сгнила дрань или моль повредила войлок. Осторожно от­бив потрескавшиеся участки шту­катурки, гнилые драни отламы­вают, а оставшиеся хорошие концы закрепляют гвоздями. Старую штукатурку удаляют до основа­ния, а поверхность промывают водой. С учетом толщины старого теплоизолирующего слоя накла­дывают новый из войлока, шлако-стекловаты или других теплоизо­лирующих материалов и сверху прибивают дранкой или прово­лочной сеткой. При отсутствии драни можно использовать сухие ивовые прутья, камыш, тростник и т. п., набивая их сеткой под углом 45° к поверхности земли и со стороной квадрата А—5 см.

Кирпичные стены оштукатури­вают без предварительной обивки какими-либо материалами. Швы кладки только разделывают (уг­лубляют) на полсантиметра, промывают водой и штукатурят. Перед нанесением любого ремонтного штукатурного раствора не сле­дует забывать обильно смачи­вать поверхности. Не удаленные в процессе подготовки сухие ча­стички пыли, песка и старой шту­катурки тогда не будут препят­ствовать сцеплению раствора с поверхностью.

При ремонте наружных стен для первых двух слоев (обрызга и грунта) рекомендуют цементный раствор (по объему) : 1 часть це­мента на 3 части песка. В этом случае каждый слой нужно су­шить не менее 5—6 ч. Последний слой (накрывку) готовят так: из­весткового теста 1 часть; цемен­та — 1 часть; песка — 4 части.
О составлении и нанесении шту­катурных растворов можно про­читать в разделах о вяжущих материалах и о ремонте внутрен­них стен.

Под действием влаги, ветра и дру­гих внешнях причин известковые швы старых неоштукатуренных кирпичных фундаментов и стен со временем выветриваются и раз­мываются дождем. Влага начи­нает проникать через кладку внутрь здания, что часто и служит причиной сырости в доме. Чтобы восстановить водонепроницаемость швов, их нужно, как говорят, «расшить». Этот процесс состоит в том, что швы сначала расчищают на глубину 2—4 см от поверх­ности стены , а затем заполняют свежим раствором при помощи узкой лопатки-кельмы или острием штукатурной лопатки . Для расшивки можно ре­комендовать раствор цемента и мел­кого песка (1 : 2). Небольшая до­бавка извести делает раствор бо­лее пластичным. Раствор берут на конец лопатки, вмазывают в шов и разглаживают. Перед сма­зыванием ремонтируемое место нужно смочить водой. Шов будет прочнее, если вмазанный раствор в течение нескольких дней спры­скивать водой. Сырость внутри дома иногда возникает из-за по­ристости кирпичных или камен­ных материалов, особенно в ниж­ней части стен у земли. Для за­щиты от сырости нижние части стен и цоколи полезно защищать цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка), нанося слой 2—3 см,

Перед обмазкой нужно углу­бить швы кладки на 1—1,5 см, очистить стенку проволочной щет­кой и не забыть смочить водой. Обмазка будет выглядеть лучше, если ее разровнять гладкой рей­кой. В качестве направляющих для рейки к стене временно при­бивают две ровные тонкие план­ки (рис. 100). В верхней части наносимого слоя нужно сделать небольшой скос для стока воды, если его нет на цоколе. Планируя окраску внешних ча­стей дома, следует учитывать воз­можности, которые может дать декоративная отделка для улуч­шения общего вида усадьбы. Пе­страя окраска различных частей дома никак не говорит о хорошем вкусе хозяина и портит весь вид постройки.

Такие материалы как дерево, кирпич, бутовый камень, чере­пица красивы своей естественной красотой и часто не нуждаются в дополнительной окраске. Глад­кие кирпичные или оштукатурен­ные стены всегда хорошо сочетают­ся с естественным шершавым кам­нем. Поэтому аккуратно выложен­ные из камня стены или цоколи лучше, по возможности, остав­лять в естественном виде. Свет­лые оштукатуренные или побелен­ные стены хорошо выглядят под красной черепичной крышей, а дом из кирпича будет глядеться красивее под крышей из шифера или светлой черепицы. Это отно­сится и к окраске таких деталей дома, как наличники окон, став­ни, карнизы и т. д.
Хорошо когда они контрастируют с общим фоном стен, т. е. если стены свет­лые, эти детали лучше делать тем­ными, и наоборот.

Для окраски внешних частей дома годятся любые краски, пред­назначенные для наружных ра­бот. Оштукатуренные внешние стены обычно белят и красят известко­выми и клеевыми красками. Кле­евые краски быстро линяют.
В последние годы для окраски как внутренних, так и внешних частей дома все чаще применяются водоэмульсионные краски. Досто­инство этих красок для отделки оштукатуренных и деревянных по­верхностей состоит в том, что они образуют пористое покрытие, че­рез которое влага испаряется, не разрушая его. Если влага попа­дает под поверхность алкидных эмалей или масляных красок, эти покрытия отслаиваются, трес­каются и шелушатся.

Другое преимущество исполь­зования водоэмульсионных кра­сок для наружных работ — это возможность наносить их на влажные поверхности. Не менее важ­ное значение имеет и простота подготовки красочных составов (разбавление водой), а также уход за кистями и валиками (промыва­ние в воде). Водоэмульсионные краски сохнут быстрее, чем любые другие.

Деревянные стены или детали внешних частей дома можно кра­сить атмосферостойкими алкид­ными эмалями или масляными красками, образующими прочную и долговечную пленку, хорошо защищающую дерево от гниения. Прежде чем красить поверхности стен, нужно их хорошо подго­товить. От этого во многом будет зависеть долговечность покры­тия. Перед окраской необходимо отремонтировать водосточные же­лоба и трубы, а также устранить дефекты штукатурки, как было описано выше. Старую краску, ко­торая отстает и шелушится, следует удалить скребком, проволочной щеткой или шпателем. Одновре­менно неплохо заменить ослабев­шую и растрескавшуюся замазку на оконных переплетах. В заклю­чение не забудьте смахнуть пыль и старую соскобленную краску.

Дешевую шпатлевку для частич­ной подмазки трещин, выбоин, отверстий от гвоздей, обычно имею­щихся в деревянных стенах, мож­но приготовить так: 1 кг олифы («оксол») и 0,1 кг 10 %-ного раст­вора горячего животного клея непрерывно перемешивают до об­разования эмульсии, после чего в нее добавляют мел, пока не образуется паста требуемой гус­тоты. Из готовых средств можно воспользоваться для этой цели пастой «Карболат».

Лучшее время года для наруж­ной окраски дома — весенние ме­сяцы. Впрочем многие домохозя­ева предпочитают позднюю осень, после того как жаркие лучи лет­него солнца основательно высу­шили предназначенные для окрас­ки поверхности. Чтобы опреде­лить приблизительный расход кра­ски, нужно число, показываю­щее общую площадь стен (в мет­рах), разделить на 7. Получен­ное частное от деления будет при­мерно показывать расход готовой краски (в литрах), необходимой для двух покрытий.

Никогда не окрашивайте одним толстым слоем краски — он всег­да хуже двух тонких покрытий. Первый слой должен сохнуть 4 или 5 дней. Для удобства ведер­ко с краской подвешивают к лест­нице при помощи простого крюч­ка или струбцинки. Чтобы лестни­ца не скользила на асфальте или паркете, прибейте к нижним тор­цам боковых брусьев резиновые подкладки.

Окраску дома начинают с верх­ней части северной стены. Кра­сить нужно по всей ширине стены, в крайнем случае — от угла до наличника первого окна. Не ре­комендуется наносить узкую по­лосу краски сверху донизу, так как появятся подтеки. Если стены обшиты досками, сначала окра­шивают места их сплачивания, затем красят поперек, сразу две-три доски, и, наконец, разрав­нивают колер легкими мазками вдоль доски.

Совет:
Вяжущими материалами в стро­ительном деле обычно служат известь, глина, гипс и цемент.

Зачем сооружать на участке теплицы-термосы: плюсы и минусы конструкций

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Разновидности конструкций

Чтобы в зимний период выращивать продукты в пленочной теплице, понадобится электрообогрев или термоодеяла. Но есть и другой способ — углубление парника в землю. Почва возьмет на себя роль термоса и снизит теплопотери, а в теплице будут комфортные условия для растений даже без дополнительного обогрева.

Существует два типа конструкций:

1. Подземные. Теплица буквально вырывается под землей, а на поверхности остается только стеклянная или поликарбонатная кровля. Сквозь крышу в конструкцию попадают солнечные лучи и нагревают пространство. Парники напоминают отдельностоящие подвалы, а в глубину могут достигать 2 метров. Однако соорудить теплицу можно лишь в подходящем месте.

2. Углубленные. Конструкция уходит в почву всего на 40-70 см. Со стороны парник напоминает классическую теплицу, только приземистую. Добиться полной теплоизоляции здесь не выйдет из-за открытых стен. С другой стороны, соорудить такую конструкцию в домашних условиях намного проще и сделать это можно в любом месте.

Читать еще:  Использование плит перекрытия для возведения фундамента дома

Особенности строительства заглубленных теплиц

1. Уровень грунтовых вод. Если собираетесь строить парник, первым делом определите уровень грунтовых вод на территории. В противном случае вы можете выкопать углубление для конструкции, а спустя небольшой промежуток времени его затопит. Узнайте, допустимо ли выкапывать метровую канаву на участке без опасения появления подтопления. Именно грунтовые воды — главное препятствие на пути к строительству подземных теплиц.

2. Крыша. Большое внимание уделите крыше. Кровля конструкции должна быть пологая (двускатная, арочная, полукруглая). Оптимальный материал — поликарбонат. Он хорошо сохраняет тепло и намного практичнее хрупкого стекла и пленки. Зимой важно вовремя очищать крышу от снега, чтобы предотвратить деформацию. Благодаря небольшой высоте с этой задачей нетрудно справиться. Еще один плюс — низкие теплицы стойко переносят сильные ветры.

3. Габариты. Специалисты советуют сооружать парники шириной до 5 метров. При больших габаритах увеличатся теплопотери. Располагайте теплицу с запада на восток, чтобы обеспечить естественный солнечный обогрев. Стены закладывайте из кирпича или блоков. Альтернативный вариант — армированный пояс из бетонного раствора по всей площади парника.

Достоинства конструкций-термосов

1. Оборудуйте теплицу отопительной системой и даже в сильные морозы в ней будет тепло. Благодаря этому продукты можно выращивать круглый год.

2. Летом овощи будут скрыты от прямых лучей солнца, что обеспечит здоровое развитие культур.

3. Для строительства парника по всему участку придется провести дренажные работы. Если огород страдает из-за близкого залегания грунтовых вод, процедура снизит их уровень.

4. Заглубленная теплица прослужит дольше, чем обычный парник под пленкой. Необходимо возводить капитальные стены, закладывать фундамент, что потребует немало затрат.

5. Почву из вырытой ямы можно задействовать на участке. К примеру, выровняйте клумбы, приподнимите грядки или просто обновите землю.

6. Заглубленные конструкции выглядят аккуратнее. Они не возвышаются над остальными постройками и гармонично вписываются в общий вид.

Недостатки теплиц

1. Строительство должно быть капитальным. Понадобится дренирование участка, выкапывание углубления, перенос почвы, укрепление земляных стен плюс дополнительные финансовые и физические затраты.

2. Если у подземных вод слишком высокий уровень, построить парник не удастся.

3. Потребуется создание хорошей вентиляционной системы, поскольку стены сплошные, а пары форточек будет недостаточно.

4. В пасмурную погоду культурам потребуется дополнительное освещение.

Агрономы отмечают, что благодаря теплицам-термосам даже при минусовых температурах можно наслаждаться ранними овощами. А многие огородники и вовсе выращивают культуры круглогодично. Однако не стоит забывать и о пленочных парниках. Есть дачники, которые закидывают снег в обычные теплицы. Узнайте, есть ли в этом смысл.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как очистить кирпич от раствора? Механический и Химический способ очищения от цементного состава- Обзор и Инструкция +Видео

Строительство дома с использованием кирпича и раствора для кладки, подразумевает проведение финишных работ по очищению стен от цемента. Мало кому понравится внешний вид фасадов с подтеками. Очистка кирпича от раствора процесс трудоемкий, но в награду вы получите привлекательное здание. Очень часто для возведения стен используют кирпич, бывший в употреблении, на котором остался кладочный раствор. В любом случае очисткой материала придется заняться.

Для удаления цемента с кирпича использую разные методы, выбор которых зависит от состояния самого материала, его размеров, площади поверхности и уровня загрязнения. Способы очистки объединены в 2 группы: механическое и химическое очищение. Названия говорят сами за себя. Это означает, что используя механический способ, придется повозиться вручную, используя различные инструменты (зубила, молоток, мастерок, шлифовальный круг и пр.).

Но к сожалению, есть риск нанести повреждения материалу, если он не достаточно прочный. Химический метод очистки предусматривает применение серной, фосфорной и соляной кислоты.

Общие сведения

Химическое очищение не используют для удаления раствора с силикатного кирпича белого цвета. Это связано с тем, что кислоты агрессивно воздействуют на материал, разрушая его.

Механическое очищение кирпича от цемента

Это способ предполагает соблюдение нескольких правил, которые помогут быстро и качественно очистить материал. Существуют различия между силикатным и керамическим кирпичом, поэтому один и то же способ очищения использовать нельзя. Это объясняется тем, что цементный раствор прочнее держится на силикатном кирпиче.

Прежде чем приступить к процедуре удаления раствора, подготовьте инструменты:

  • шпатель строительный, щетка, мастерок для металлических изделий;
  • стамеска, молоток, зубило;
  • наждачка;
  • защитная одежда, респиратор, перчатки, очки.

Для начала раствор смягчают, чтобы он проще отходил от кирпича. Стену поливают водой из шланга, до того времени, пока материал сможет ее поглощать. Это поможет удалить кусочки цемента, которые некрепко держатся. Далее необходимо оценить масштабы загрязнения. В случае небольших участков с раствором, применяйте шпатель, щетку или мастерок, и аккуратно снимите цемент. Шпателем быстро поддевает грязь и удаляет ее. По завершении пройдитесь по поверхности жесткой щеткой и уберите остатки. Полейте стены водой, которая поможет завершить очищение кладки.

Массивные куски цемента, которые не удалось вымыть при помощи напора воды, удаляют, с применением зубила и молотка. Работать нужно четко и аккуратно, дабы избежать повреждения материала. Удары наносят параллельно кирпичам, но ни в коем случае не перпендикулярно. Если зубило покажется не слишком удобным инструментом, замените его стамеской, которая имеет плавный угол заточки и неоднородные края, обеспечивающие качественную работу.

Примечание. Стамеска быстро тупится в процессе удаления цементного раствора с кирпичей, поэтому требует частой заточки.

В ряде случаев, за неимением необходимых инструментов или руководствуясь желанием быстро выполнить работу, некоторые мастера пользуются гвоздями. В результате такой очистки кирпича от раствора происходит повреждение, на нем образуются царапины и сколы. Поэтому этот способ нельзя назвать рациональным.

Бывшие в употреблении кирпичи очищают при помощи строительного молотка, напоминающего кирку. Он легко удаляет застывший цементный раствор. После избавления от крупных кусков, возьмите наждачку и обработайте материал.

Очищение силикатного кирпича от раствора

Для того чтобы очистить такой деликатный материал вам понадобится:

  • бумага наждачная;
  • дрель со шлифовальным диском;
  • жесткая щетка;
  • защитные очки и респиратор.

Действовать нужно так же, как и в случае с обычным кирпичом. Намочите кладку водой и попробуйте очистить раствор с помощью жесткой щетки. Шлифовальный диск обеспечит более быстрое и качественное удаление раствора, но работать нужно с предельной осторожностью, чтобы не повредить материал. Для защиты органов дыхания и глаз, обязательно надевайте очки и респиратор. Проведите зачистку кирпича наждачкой и увлажните.

Примечание. Молоток и зубило для очищения силикатного кирпича не используют.

Очищение кирпича от раствора химическим способом

Этот метод применяют для удаления раствора только с керамических кирпичей. Особых трудностей этот процесс не вызывает. Все сводится к нанесению химического вещества на поверхность загрязненного материала. Приобрести его можно в специальных строительных магазинах, в которых вам предложат на выбор любое из имеющихся средств. На каждой банке должна быть инструкция по использованию. Вам необходимо следовать правилам применения кислот и соблюдать меры предосторожности.

Большинство химических очистителей для кирпича изготавливают на основе кислот. Отличия могут касаться условий и способов применения составов. Одни вещества наносят на сухие стены, другие – на влажные. В инструкции указывают концентрацию кислоты и время выдержки. Этот самый быстрый и нетрудоемкий метод очистки кладки от цемента.

Очищающее средство можно приготовить собственноручно. Для этого возьмите раствор серной или соляной кислоты. Добавьте в него воду в соотношении 1:10 и перемешайте. Предварительно увлажните кирпичную кладку и нанесите раствор. Для этого используйте валик, щетку или ткань. Через 10 – 15 мин., промойте кирпич водой. Кислоты удаляют небольшие загрязнения за один прием. Если останутся участки с толстым слоем цемента, время выдержки увеличивают до 30 минут. Размягченный раствор удаляют с помощью мастерка, зубила или шпателя, кладку промывают водой под напором. Для того чтобы обезопасить кожу от кислоты, работайте в защитной одежде и перчатках.

Итоги

Бывшие в использовании кирпичи складывают в ванную из чугуна, которую ставят на костер, и заливают кислотой. Кипятить материал нужно до того времени, пока полностью не сойдет весь цемент. По окончании процесса, промойте кирпичи водой.

Химический метод имеет один минус. После очистки на материале остаются подтеки белесые следы.

Чтобы от них избавиться, используют средства для очищения фасадов, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Концентрат разводят водой согласно инструкции, затем наносят на поверхность, выжидают определенное время и смывают средство водой. Важно не забывать про средства защиты при работе с химическими веществами.

После очищения, кирпич покрывают гидрофобизатором, который препятствует проникновению влаги. Эта процедура необязательна, но специалисты рекомендуют не пропускать этот шаг.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector