Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подгнил мауэрлат. Как провести ремонт не демонтируя полностью кровлю

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

    снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

    Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Виды работЦена
1.Демонтаж старого покрытия50
2.Монтаж гидробарьера50
3.Установка контробрешетки50
4.Выравнивание плоскости ската (при необходимости)50
5.Установка обрешетки80
6.Укладка металлочерепицы200
Всего: 480 руб./м 2

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

    имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.
Схема монтажа
    По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

    При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.

Стропила прогнили. Почему? Как правильно выполнить ремонт крыши?

Зачем ремонтировать подгнившие стропила

Читать еще:  Особенности использования грунтовки бетоноконтакт

Любые, даже очень качественные стропила (например,изготовленные из клееного бруса ) со временем приходят в негодность. И дело не в том, что их монтаж выполнен некачественно. Просто каждый строительный материал имеет свой срок службы. Даже высококачественные кровельные материалы компании Ондулин служат не более 50 лет. Срок службы значительно уменьшается при длительном воздействии негативных факторов. Одним из таких факторов для стропильной системы является влажность.

Большинство каркасов крыш в России изготовлены из дерева. А это значит, что все негативные последствия воздействия влаги отображаются на них. Обработка стропильной системы специальными составами лишь отдаляет момент разрушения, но не отменяет его. То есть, даже если все сделано идеально и исключительно из высококачественных материалов, ремонт крыши неизбежен.

А уж использование при строительстве крыши сырой древесины – прямой путь к загниванию нижних частей стропильных ног. И здесь ремонт крыши неизбежен.

Впрочем, можно и не утруждать себя. В этом случае надо просто быть готовым к тому, что кровля вашего дома упадет в ваш суп во время воскресного семейного обеда.

Ремонт крыши ремонту крыши рознь

Прошло немало лет с момента монтажа крыши, стропила прогнили, ремонт крыши жизненно необходим.

Можно пойти самым надежным способом – демонтировать кровельные материалы, снять пленки и утеплитель, заменить подгнившие стропила и усилить остальные. После уложить пленки – утеплители и опять настелить кровельные материалы.

Слов нет – все получится надежно. Но при этом будет долго и дорого. Можно пойти другим путем – только отремонтировать прогнившие стропила.

Как выполнить ремонт крыши без демонтажа кровли

Не надо спешить снимать кровлю. Лучше всего начать с осмотра стропил. Проводить его можно изнутри.

В том случае если над домом строен чердак (холодный или теплый) осмотр стропил технически несложен. Даже если какие- то их поверхности невозможно будет осмотреть из – за примыкания к кровле или фронтонам на результат диагностики это существенного влияния не окажет.

Если же чердачное помещение переоборудовано в мансарду порядок осмотра немного усложнится. Для осмотра стропильной системы необходимо будет сделать несколько смотровых люков во внутренней отделке мансарды.

Замечательно если таковые люки сделаны тем, кто ведет строительство дома своими руками в процессе устройства мансарды. Если же их нет, хозяевам дома предстоит определить что для них дороже – целостность кровли или вид мансарды.

Осмотрев стропила можно сразу отремонтировать их (в случае если ваш дом венчает чердак) либо предварительно демонтировав внутреннюю отделку мансарды.

Последний вариант хоть и кажется неприятно – нереальным в действительности может оказаться более быстрым, дешевым и безопасным (не забываем о том, что дождь имеет свойство лить именно тогда когда вскрыта кровля вашего дома) чем демонтаж кровли – утеплителя – пленок с последующим их монтажом.

Способы ремонта прогнивших стропил

Итак. Каким образом можно осуществить ремонт крыши, имеющий целью усиление прогнивших стропил?

Опишем несколько основных способов:

  1. Новые стропила сращиваются со старыми. Способ хорош в том случае, когда старые стропила не сгнили полностью.

Новые стропила можно заводить как под старые так и над ними. Крепление осуществляется гвоздевым боем или при помощи шпилек.

  1. Монтаж дополнительных подкосов. Это способ применяется в случае если сгнил конец стропильной ноги, упирающийся в мауэрлат.

Подкосы можно упирать как в мауэрлат, так и в дополнительный лежень. При монтаже нижние концы дополнительных подкосов необходимо развести. Это обеспечит лучшую устойчивость стропила. Крепление осуществляется гвоздевым боем.

  1. Монтаж деревянных накладок. Изготавливают накладки из доски шириной равной ширине стропила и высотой не менее 40 мм.

Усиление производится путем накладывания досок на торцевые поверхности стропила с последующим закреплением гвоздевым боем или болтами.

Накладки в обязательно порядке должны опираться на мауэрлат нижним торцом.

Совет. Хотите получить максимально надежную конструкцию? Прикрепите нижнюю часть накладки к мауэрлату проволочной скруткой.

  1. . Использование прутковых протезов. Их применение оправдано в том случае, если гниением повреждена большая часть стропильной ноги

До начала установки протеза сгнившую часть стропильной ноги выпиливают. После этого протез надевается на стропило с укладкой на мауэрлат. Торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, тем самым предотвращая ее сползание.

  1. Монтаж накладок, опирающихся на балку. Вариант хорош в случае необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги.

Стропильную ногу подпирают временными опорами, вырезают сгнившие участки стропила и мауэрлата. В кладку забивают костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. сечение балки должно соответствовать сечению мауэрлата.

Если конструкция стен и перекрытия позволяет на стену или перекрытие укладывают лежень длиной 1 м. В него упирают два подкос, прикрепляя их гвоздевым боем

Стропило треснуло или просело. Как своими руками его усилить

Стропила служат для передачи нагрузки, создаваемой обрешеткой, кровлей, снегом и ветром, подстропильному брусу — мауэрлату. При неправильной эксплуатации, или в результате ошибок, допущенных при проектировании крыши, стропила проседают, изгибаются и переламываются. Разрушенное стропило подлежит замене, однако при своевременном выявлении дефекта конструкция восстанавливается и усиливается с помощью накладных элементов и подкосов.

Прогиб стропильной ноги

Основной причиной этого дефекта является ошибка или отсутствие расчетов на изгиб. Выбранное сечение стропильной ноги вполне удовлетворяет требованиям к прочностным характеристикам, однако под нагрузкой, создаваемой снежным сугробом, давлением ветра и весом кровли конструкция прогибается. Для усиления стропильная нога наращивается по высоте.

К нижней грани стропила крепится подмога — деревянный брус, равный по толщине стропилу. Подмога монтируется между подстропильным брусом и подстропильной ногой, и крепится к стропилу хомутами или монтажными гвоздевыми пластинами. Нижний конец подмоги упирается в брус, а верхний ложится на подстропильную ногу.

Усиление стропил на подкосах

В случае превышения допустимых нагрузок на нижнюю часть ската возможен перелом стропила на подкосе. В этом случае усиление производится с помощью деревянных накладок, равных стропилу по высоте. Накладки устанавливаются с обеих сторон и крепятся к стропилу хомутами или гвоздевым боем.

Читать еще:  Гараж на винтовых сваях: этапы возведения

На подстропильную ногу устанавливаются прибоины, увеличивающие толщину подкоса и служащие опорой для накладок. Прибоины крепятся к подкосу гвоздевым боем.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

— поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

— выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

— после закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Усиление и ремонт подгнившего стропила

Сырость и недостаточная вентиляция подкровельного пространства часто становятся причиной загнивания и ослабления стропил в местах опирания на мауэрлат. Ремонт треснувших и ослабленных стропил производится в следующей последовательности:

— на стропильную ногу с обеих сторон монтируются прибоины. Они устанавливаются выше поврежденного места и крепятся гвоздевым боем;

— монтируются подкосы. Верхние концы подкосов упираются в прибоины и крепятся к стропилу гвоздевым боем. Нижние концы подкосов раздвигаются и упираются в мауэрлат или дополнительный лежень.

В случае значительной площади пораженного участка или скола на нижнюю часть стропила устанавливается протез. Он изготавливается из деревянных накладок или стальных прутков:

— стропило устанавливается на временную опору, пораженная часть обрезается, срез обрабатывается антисептиком;

— на стропило с обеих сторон устанавливаются деревянные накладки и закрепляются болтами или гвоздевым боем. Стропило опирается на мауэрлат и крепится к кладке стены с помощью проволочной скрутки;

— протез из стальных прутков оборудуется опорными площадками, надевается на обрезанное стропило и устанавливается на мауэрлат. Необходимая жесткость металлического протеза достигается с помощью подкосной решетки;

— после установки протеза временная опора демонтируется.

Чтобы исключить ослабление и преждевременное разрушение стропил, на чердаке должна быть эффективная вентиляция. Кроме того, необходимы периодический контроль исправности пароизоляции и своевременная обработка конструкций антисептическими средствами.

Подгнил мауэрлат. Как провести ремонт не демонтируя полностью кровлю

Мауэрлат — это самый незаметный, но очень важный элемент крыши. Он является фундаментом, на который опирается стропильная система, и распределяет вес крыши по всей поверхности стены. Мауэрлат изготавливается из бруса и крепится к разгрузочному поясу. В домах из бруса и бревен функции мауэрлата выполняет верхний венец сруба. Крепление мауэрлата на кирпичной стене выполняется с помощью шпилек, замурованных в кладку. Для защиты от сырости поверх разгрузочного пояса настилается рубероид.

Чтобы стропильная система была устойчивой, торец стропила должен опираться на мауэрлат всей плоскостью. С этой целью узел сопряжения тщательно подгоняется и закрепляется. При подгнивании мауэрлата стропило проседает, нарушается плоскость ската, при этом возможно появление протечек и эстетических дефектов кровли Ондувилла. Дальнейшее разрушение мауэрлата приводит к ослаблению стропильной системы и провалу кровли.

Локальный ремонт мауэрлата можно выполнить без полного демонтажа кровельного покрытия, в большинстве случаев достаточно вскрыть подшивку карниза и снять несколько гонтов черепицы над поврежденным участком. Главная трудность заключается в том, чтобы вытащить гвозди, не повредив ондувиллу. Для демонтажа битумной черепицы можно использовать гвоздодер, предварительно подложив под лапу доску 40х150 мм, или «болгарку», аккуратно срезая головки гвоздей. Второй способ значительно легче, но требует определенной сноровки.

Если размер пораженного участка мауэрлата небольшой, ремонт производится в следующей последовательности:

— на расстоянии ≈ 0,5-1,0 м от мауэрлата на стропило с обеих сторон устанавливаются прибоины, изготовленные из доски сечением 50х150 мм. Прибоины крепятся к стропилу гвоздевым боем;

— к стропилу крепятся два подкоса, которые одним концом упираются в прибоину, а вторым опираются на мауэрлат за пределами подгнившего участка. Подкосы крепятся к стропилу гвоздевым боем.

При поражении значительного участка подкосы опираются на дополнительный брус, установленный возможно близко к поврежденному мауэрлату и закрепленный к стене или балкам перекрытия.

Чтобы предотвратить дальнейшее гниение мауэрлата, необходимо удалить сгнившую древесину, тщательно обработать пораженный участок антисептическим составом и устранить причины загнивания:

— выполнить гидроизоляцию мауэрлата;

— обработать мауэрлат антисептическим составом;

— обследовать кровлю и устранить протечки;

— обеспечить эффективную работу системы вентиляции крыши (прочистить приточные и вытяжные продухи, привести их площадь в соответствие с площадью чердака, удалить посторонние предметы и обеспечить свободное перемещение воздушных масс);

— на утепленных крышах следует проверить исправность пароизоляции и эффективность работы системы вентиляции подкровельного пространства.

После окончания ремонта восстанавливается демонтированный участок кровли. Верхние гонты аккуратно заводятся под уложенную черепицу и прибиваются через старые отверстия. Монтаж ондувиллы на месте ремонта производится в соответствии с инструкцией.

Строй-справка.ру

Отопление, водоснабжение, канализация

Навигация:
Главная → Все категории → Технология строительного производства

При производстве ремонта или замены несущих конструкций крыши необходимо в целях безопасности работ предусматривать временное крепление конструкций. Работы должны выполняться по рабочим чертежам.

Перед началом работ по ремонту или устройству крыши следует закончить работы по ремонту стен и карнизов, по восстановлению несущих элементов здания (колонны, опорные столбы и др.), кладке дымовых и вентиляционных каналов и труб, а также закончить все работы по устройству и ремонту чердачного перекрытия. С целью обеспечения вентиляции чердачного пространства одновременно с работами по устройству крыш необходимо производить работы по устройству вентиляционных и щелевых продувов.

В том случае, когда замена отдельных конструкций крыши выполняется в условиях заселенного дома, необходимо заранее заготовить все элементы и работы выполнять частями, чтобы не допустить промокание перекрытий во время дождя или снегопада. Поступающие на площадку элементы крыши должны соответствовать проекту и иметь паспорта. Деревянные конструкции должны быть антисептированы и после окончания монтажа окрашены огнезащитным составом.

Читать еще:  Применение углеволокна в строительстве: армирование и усиление несущих конструкций

Деревянные крыши. При ремонте крыш из деревянных конструкций, в зависимости от условий эксплуатации здания и сохранности конструкции, могут выполняться различные работы.

В тех случаях, когда на свесах и карнизах кровля продолжительное время протекает, очень часто приходится заменять подгнившие мауэрлаты и концы стропильных ног с подкосами и ригелями. Плохая вентиляция чердачного помещения в совокупности с дефектами кровли приводит зачастую к полному разрушению деревянных элементов крыши, слуховых окон и других конструкций.

Отсутствие анситептической защиты деревянных элементов крыши также приводит к их разрушению.

Перед началом работ по ремонту крыши необходимо тщательно ознакомиться с технической документацией, обследовать конструкции на месте, установить, какие элементы подлежат замене и обеспечить безопасность производства работ.

При ремонте несущих деревянных конструкций крыш наиболее часто встречаются работы по усилению стропил и стропильных ног как в местах опирания их, так и посередине, и опорной части висячих стропил.

Усиление стропил и концов стропильных ног производится в том случае, когда мауэрлат сгнил не на всей длине, а только вблизи опирания стропильных ног. При этом укрепляют узел врубкой с двух сторон стропильной ноги подкосов.

Так же можно поступить и при загнивании концов стропильных ног. Подкосы закрепляют скобками с забивкой их в предварительно рассверленные отверстия.

Усиление концов стропильных ног помимо установки подкосов может быть выполнено двусторонними накладками, для чего с двух сторон стропильной ноги делают накладки из досок толщиной 50— 60 мм, которые пропускают через специальные вырезы (пазухи) в мауэрлате и опирают на кладку стены. Опирание на кладку должно быть весьма плотным, для чего в кладке делают небольшое углубление и накладки подбивают клином, а затем прикрепляют к стене (посредством ершей и т. п.).

Если мауэрлат сгнил на большом протяжении или полностью, его заменяют новым, для чего вывешивают концы стропильных ног, вынимают (или вырезают) часть сгнившего мауэрлата и укладывают новый с заранее выполненной врубкой для стропильной ноги и закрепляют ногу на место скобами.

Усиление стропильных ног посередине при их загнивании или значительном провисании выполняют двумя накладками из досок 160X50 или 160X60 мм. Накладки прикрепляют к стропильной ноге гвоздями и болтами, которые следует размещать по концам накладки.

Иногда просившие стропильные ноги укрепляют стойками, опираемыми на балки чердачного перекрытия в их середине, если это допускается по условиям обеспечения прочности балок перекрытия.

Усиление опорного узла висячих стропил при одновременном загнивании прокладки и конца затяжки производят установкой двух накладок, которые прикрепляют к затяжке гвоздями и болтами, количество и расстановку которых определяют расчетом. Для передачи усилия от стропильной ноги к накладкам в них врубают вкладыш, который прикрепляют к стропильной ноге болтом диаметром 20 мм. Прокладку заменяют новой. Порядок работ и необходимые механизмы при монтаже крыши из деревянных стропил приводятся в приложении 9.

Железобетонные крыши. Для замены в ремонтируемых зданиях пришедших в негодность крыш железобетонными конструкциями используют сборную конструкцию, разработанную в Ленинград-ком научно-исследовательском институте Академии коммунального хозяйства РСФСР.

Конструкция сборной крыши из железобетонных стропил и ферм может быть применена при двух и при одной продольной стене.

В первом случае две железобетонные фермы опираются при помощи опорных железобетонных подушек на две внутренние продольные стены и соединяются в коньковом узле. Во втором случае сборные железобетонные элементы крыши составляют из двух треугольных ферм, двух стропильных ног той же конструкции. Крепление верхнего конькового узла ферм и стропильных ног осуществляется стальными накладками и болтами.

Деревянная обрешетка под кровлю может быть устроена из брусков и прибивается к доске, укрепленной вдоль стропил.

Возможна также замена деревянной обрешетки железобетонными брусками, которые крепят к стропилам сваркой металлических деталей.

Экономичными являются крыши, смонтированные из тонкостенных армоцементных панелей волнистого профиля двойной кривизны. Армоцементные панели укладываются одним концом на коньковый прогон, а другим — на стену здания. Панели одного ската соединяют с панелями другого на коньке электросваркой выпущенных концов закладных стальных полос или круглой арматуры. Швы между панелями тщательно заделывают цементным раствором.

Рис. 1. Усиление опорного узла висячих стропил при сгнившем конце затяжки и подкладки:
1 — зона загнивания; 2 — вновь укладываемая подкладка; 3 — вкладыш; 4 — накладки; 5 — болты.

Рис. 2. Усиление стропильной ноги посредине двумя накладками:
1 — зона загнивания; 2 — накладки; 3 — болты.

Широкое распространение при замене сгнивших деревянных конструкций получили крыши из крупноразмерных железобетонных элементов.

Работы по устройству этих крыш выполняются при помощи башенного крана.

Перед началом монтажа крыши из сборных железобетонных элементов в ремонтируемом здании должны быть закончены работы по ремонту стен и карнизов, устройству чердачного перекрытия и по возведению или ремонту опорных конструкций на чердаке (средние стены, столбы, дымовые трубы, брандмауэры и т. п.).

Порядок работы по монтажу сборных крыш из крупноразмерных железобетонных элементов рекомендуется следующий. На выровненную опорную поверхность надкарнизной кирпичной кладки стен укладывают сборный железобетонный пояс и монтируют коньковый железобетонный прогон, который опирают на торцовые стены или опорные столбы.

По уложенным прогонам монтируют железобетонные панели, начиная с торцовой стены, и после их выверки сваривают закладные детали.

Все места сварки защищают от коррозии цементным раствором, а швы заполняют бетонной смесью с одновременным бетонированием свободных участков бетоном проектной марки.

В целях упрощения работ опалубку выполняют из инвентарных щитов на подвесках.

После окончания работ по монтажу сборных элементов крыши устанавливают и закрепляют слуховые окна и другие надстройки.

Работы по монтажу крыши из крупноразмерных железобетонных элементов выполняет звено из 4 монтажников, которые в порядке совмещения профессий выполняют также работы по устройству опалубки, бетонированию недоборов и сварке закладных частей. Порядок работ и необходимые механизмы при монтаже крыши из крупноразмерных железобетонных элементов приводятся в приложении 8.

Навигация:
Главная → Все категории → Технология строительного производства

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector