Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли забивать арматуру в землю при заливке фундамента?

Фундамент зимой: можно ли заливать фундамент зимой — преимущества и недостатки

Соблазн заливки фундамента зимой невероятно велик. Стройматериалы для фундамента, как и рабочая сила, в это время стоят намного дешевле, нежели летом, да и свободного времени у любого человека появляется гораздо больше.

Тем не менее, очень многие боятся начинать строительство в холодное время года, поскольку есть целый ряд опасений, которые связаны с возможным разрушением конструкции, плохом застывании растворов, а также предварительном износе некоторых строительных материалов.

Заливка фундамента во время морозов является действительно трудоемким и сложным процессом, однако в то же время, возможным в реализации. Желающим начать постройку именно зимой следует быть готовым к работе в условиях низкой температуры воздуха и тщательном выборе технологий и материалов.

Плюсы и минусы зимней заливки фундамента

Преимущества

  • Заливка фундамента зимой оправдана, когда участок земли под застройку обладает очень «хрупким» грунтом. Промерзший грунт хорошо сохраняет форму, потому работы здесь выполняется, как правило, зимой.
  • Заливка фундамента в холодное время года оправдано строительством в северных регионах.
  • Низкая цена строительных материалов и рабочей силы.
  • Зимой у человека больше свободного времени.

Недостатки

  • Если летом выкопать под фундамент траншею смогут рабочие, то зимой потребуется применение спецтехники, чтобы справиться с промерзшей землей.
  • Есть риск купить некачественные материалы, которые поставщики давно не могли продать.
  • Работа в достаточно жестких условиях.

Особенности зимней заливки

Для обеспечения надежности и прочности фундамента загородного дома при его заливке зимой, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь, нельзя выполнять работы частями с очень большими промежутками времени между каждой отдельной заливкой. Раствор бетона укладывают небольшими сегментами, быстро перекрывая их следующим слоем. Также нужно:

  • Хорошо очистить подготовленную траншею от снега и убрать со дна канавы и арматуры образовавшуюся наледь.
  • Накрыть котлован специальным изоляционным материалом.
  • Заранее прогреть дно между всеми стенками опалубки.
  • Обеспечить полноценный проход к опалубке.

Заливать бетон поверх промерзшей почвы нельзя, так как при оттаивании она будет оседать и вполне может стать главной причиной проседания фундамента.

Заливка фундамента в зависимости от его типа

  • Ленточный фундамент. Этот вариант самый популярный среди застройщиков. Минусом заливки основания зимой является низкая производительность труда. Рабочим надо чаще отдыхать, а для некоторых операций нужно гораздо больше времени, нежели летом. Специалисты советуют, насколько возможно, уменьшать число «мокрых» операций. К примеру, применение готовых блоков из бетона. Они доставляются прямо с завода и укладываются в готовый котлован. Для блоков надо будет совсем чуть-чуть бетонного раствора, что означает сокращение «мокрых» работ в разы.
  • Готовые бетонные сваи. В случае если задуманное здание легкое, то можно воспользоваться свайной технологией. Такое основание очень популярно среди домов из древесины. Соблюдая правила построения, можно построить надежный и прочный свайный фундамент зимой, который не будет уступать прочим типам оснований. Сваи из бетона делятся на две категории: буронабивные и бурозабивные. Первые делаются способом заливки бетона в пробуренные скважины, бурозабивные же забиваются в землю. Вторая категория гораздо быстрее и удобнее, поскольку сваи можно купить с завода и при этом не делать раствор. Но недостататок данных свай — это их цена и большой шум в момент забивания свай в землю. Решение проблемы — применение технологии винтовых свай. Сегодня данная технология очень распространена и популярна на строительном рынке.

Подробнее про виды и типы фундамента читайте в статье: Как выбрать фундамент для будущего дома?

Как заливать фундамент зимой?

Алгоритм заливки фундамента бетоном зимой:

  • Земляные работы. Копать зимой сложно, поэтому используем экскаватор.
  • Опалубка. Делается так же, как и летом. Сбиваются щиты из досок, толщиной 20 мм, подпираются специальными распорками.
  • Замешивание бетона. Вначале нужно смешать воду с присадкой и пластификатором, чтобы она не замерзала. Затем добавить щебень и песок. Пропорция 1:3.
  • Заливка. Прежде чем залить фундамент зимой, желательно выбрать день без ветра и осадков.
  • Утепление. Сверху все накрываем пенопластом, придавливаем кирпичами, чтобы мороз не ударил по цементу. Очень низкие температуры могут легко повредить верхний слой. При сильных морозах до -20С не отвердевший бетон находится в полной безопасности. Более -20С – опасно, нужно выстоять его до данного времени как минимум один-два месяца.
  • Гидроизоляция. В случае если весенние воды не за горами, а бетон не отвердел, необходимо изолировать его от воды любым способом. Внутри котлована можно вырыть яму для сбора осадков, а затем выкачать всю воду, можно напылить битум, прикрутить рулонный гидроизолятор болтами.

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

  • Земляные работы, водопонижение
  • Опалубка, армирование и бетонирование
  • Уход за бетоном
  • Гидроизоляция и утепление
  • Распространенные ошибки

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

Читать еще:  О механизме деструкции цементных бетонов на поздних этапах твердения

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Вязка арматуры для фундамента

Долговечность и надежность ленточного фундамента во многом определяется количеством и качественном заложенной арматуры. Не меньшее значение имеет вязка арматуры для фундамента. Случается и так, что можно приобрести арматуру большого сечения в достаточном количестве и просто выбросить деньги на ветер. Это возможно в случае несоблюдения технологии вязки. Ею не стоит пренебрегать, тем более, что она является достаточно простой, и ее выполнение по силам даже строителю с небольшим опытом работы. Далее будет более подробно рассмотрен вопрос вязки арматуры при устройстве ленточного фундамента с учетом всех норм и требований и варианты и способы армирования углов и примыканий.

Правила вязки

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что арматуру не следует варить первым подвернувшимся под руку электродом, а нужно именно вязать. При контакте с электродом металл приобретает хрупкость, что даже при самой минимальной нагрузке, происходящей при незначительной усадке фундамента, может стать причиной растрескивания бетонной конструкции. Исключением можно считать лишь специальную арматуру, которая по ГОСТу предназначена для сваривания.

Способ вязки арматуры крючком

Во-вторых, нельзя забивать в землю вертикально установленные отрезки арматуры, роль которых сводится к поддержке основных ниток. Правильной будет укладка нижнего горизонтального ряда на пластиковые подстаканники, а вертикальную арматуру следует прикрутить к верхнему ряду, изогнутому в «хомуты». Так удастся предотвратить контакт арматуры и внешней среды благодаря тому, что каркас будет надежно защищен бетоном.

Схема армирования прямого угла ленточного фундамента

В-третьих, невзирая на определенную сложность, следует обеспечить обвязку верхнего горизонтального ряда к хомутам именно изнутри. Некоторые совершают непоправимую ошибку, не фиксируя верхний ряд в хомуты. При заливке вручную эту ошибку можно считать незначительной, а вот при заливке с использованием бетононасоса под давлением арматура стремится раздвинуться в стороны, а незакрепленная в хомуты вязальная проволока не в состоянии выдержать такую нагрузку.

Армирование примыкания ленточного фундамента

Углы являются наиболее уязвимым местом любого фундамента. Именно в этих местах вязка арматуры должна выполняться с наибольшей тщательностью. Вопиющей халатностью можно считать брошенные под прямым углом отрезки арматуры. По углам прутки должны быть согнуты, а перехлест нитей должен быть спрятан в стену. При этом соседние нити не должны перехлестываться в одном месте.

Читать еще:  Выравнивание пола под линолеум – доступные варианты

Схема вязки арматуры фундамента г-образным элементом

Результатом правильно выполненной вязки можно считать устройство жесткого пространственного каркаса, способного без труда выдерживать человеческий вес. Для того чтобы каркас смог выполнить поставленные перед ним задачи диаметр прутков и количество нитей должны располагаться в соответствии с расчетом, учитывающем не только вес самой конструкции, но и геологию грунтов и даже возрастающие в результате возможной деформации нагрузки. Арматура должна размещаться в теле бетона таким образом, чтобы расстояние до поверхности не превышало 4-5 см.

В последнее время широкое распространение получила стеклопластиковая арматура, которая легко режется и гнется. Такая арматура гораздо легче стальной, а небольшие габариты (ее можно скручивать в бухту) позволяют доставлять ее на место строительства без использования специальной техники.

Однако не стоит забывать о том, что свои основные задачи арматура может выполнять только после предварительного натяжения, что достижимо лишь при устройстве плитных фундаментов. Для качественного армирования ленточного фундамента нужно использовать традиционную стальную правильно обвязанную арматуру необходимого диаметра.

Свайно-ленточный фундамент

Данный вид фундамента используется в ситуациях, если грунт на строительной площадке чрезмерно насыщен водой, когда вода после осадков может несколько дней оставаться в верхних слоях почвы. Как видно из названия – свайно-ленточный фундамент сочетает в себе все преимущества свайного и ленточного для возводимого объекта. Причем, лента в этом случае играет распределительную роль – благодаря ему нагрузка равномерно распределяется по всей площади фундамента. В свою очередь сваи играют роль своеобразных якорей, благодаря которым происходит стабилизация плавающего в периоды смены поры года основания объекта (дома). Чем еще привлекателен данный тип? А тем, что его легко можно сделать своими руками, не полагаясь на помощь наемных строителей, которые к тому же слишком высоко ценят свой далеко не всегда качественный труд!

Возведение

Как мы уже говорили, ленточный фундамент со сваями возводят на нестойком грунте. Нередко ему отдают предпочтение при строительстве дома или ограждения на наклонной плоскости, участках со сложным ландшафтом. Причем, это касается лишь относительно легких построек, например, домов из бруса, каркасных сооружений и т.д.

Свайно-ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или незаглубленным вовсе. Первый вариант подходит для сооружений из древесных материалов в два и более этажа (при условии, что грунт непучинистый). Второй вариант можно использовать при возведении бани (вместо обычного фундамента для бани) или ограждения участка. Более того, в ситуациях с пучинистым грунтом ленту делают с отступом от нулевой отметки — он не опирается на грунт.

Этапы изготовления

  1. На первом этапе делают разметку в соответствии с ранее проведенными расчетами его площади. О том, как рассчитать площадь подошвы фундамента мы говорили в одной из предыдущих статей.
  2. Далее осуществляется рытье траншей на глубину 400 мм. При определении ширины траншеи руководствуются расчетными значениями площади подошвы.
  3. На следующем этапе в средней части траншеи с шагом в 2000 мм бурят скважины для свай. Глубина скважин должна быть как минимум больше глубины промерзания грунта (ГПГ). В нашем случае глубина на 600 мм больше ГПГ. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать на дне скважины песочную подушку толщиной 300 мм – оставшееся место займет железобетон. Диаметр скважины должен быть равен одной трети ширины ленточного фундамента.
  4. После того как отверстия под сваи будут готовы, можно приступать к изготовлению гидроизоляции. Для этого достаточно скрутить в трубку лист рубероида и затолкнуть его в скважину. При этом «трубка» должна быть такой длины, чтобы ее конец возвышался над дном траншеи на 300 мм. Это необходимо для того, чтобы при засыпке дна песком он не забил наши скважины под сваи.
  5. Далее засыпаем дно траншеи слоем песка толщиной 300 мм, возводим опалубку.
  6. Важным этапом является армирование. Причем, в этом случае необходимо армировать как ленту фундамента, так и позаботиться о наличии армирующего пояса для сваи. Эти два вида арматуры (используются стальные пруты диаметром 10-12 мм) необходимо дополнительно связать специальной проволокой для вязки арматуры.
  7. Если все предыдущие этапы прошли без проволочек, можно приступать к заключительному действию – заливке фундамента. Сначала заливается скважина под сваи. Каждый 200 мм слой раствора трамбуется и уплотняется для уменьшения риска образования пустот в массиве бетона. Так происходит до тех пор, пока рассчитанная высота опалубки не будет заполнена бетоном.

Через три дня опалубку можно аккуратно снять, фундамент гидроизолировать листами рубероида и дождаться полноценного твердения бетона. Ленточный фундамент со сваями готов!

Фундамент своими руками: подробная инструкция возведения фундамента

Возведение фундамента, как следует из названия статьи, является началом строительства любого здания. Виды зданий, характер почвы и экологических условий являются основными факторами, определяющими тип фундамента, который вы будете использовать для вашего здания.

Ленточный фундамент — является наиболее распространенным типом фундамента, он в основном используется, когда у вас есть прочный фундамент почвы и нет затопленных областей. Большинство малых зданий построены с этим типом основания.
Конструктивно он совсем не сложный и не требует особой высокой квалификации работников. Возведение такого фундамента обычно поручают специалистам, но также его можно построить и своими руками, при этом сэкономив Ваши денежные средства.

Строительство фундамента всегда начинается с предварительных, подготовительных работ. Уборка мусора со стройплощадки, выкапывание кустарников и деревьев. Потребуется выкопать все сорняки и высокую траву. Следующим этапом будет выравнивание поверхности, при использовании специальной техники (бульдозеры, автогрейдеры), или же вручную. Излишки грунта надо разместить за пределами строящегося здания или засыпать им пониженные места участка.

Дальше следуют разбивочные работы. Требуется отметить на поверхности земли прямую линию, которая по длине будет равна одной стороне фундамента, и забить по краям отрезки рифленой арматуры. Разбить углы точно в 90° и отмерять длины поперечных сторон при этом их концы также закрепить арматурой.

Как же проверить правильность расположения разметки?

Для того чтобы проверить правильность расположения угловых точек потребуется измерить длины диагоналей полученного прямоугольника, они обязательно должны быть идентичными. В случае расхождений перепроверяют разбивку. После чего по внешнему периметру вашего фундамента надо натянуть толстую леску.

На местности следует зафиксировать внутренний периметр всей конструкции, отступив от разбитого внешнего на ширину вашего фундамента. Во всех углах надо забить отрезки рифленой арматуры и натянуть леску. Отметить расположение внутренних перемычек.

Следующий этап возведения фундамента своими руками включает в себя земляные работы. В плотном грунте следует вырыть траншеи между расчетной глубиной и натянутыми лесками. Расчетную глубину всегда принимают на см 20 ниже, чем может промерзнуть грунт в районе строительства фундамента. Надо отмерить ее от отметки земли в самом низком углу.

Применив нивелир, дно траншеи следует выровнять в одном уровне. Без этого, возможны неравномерные просадки при эксплуатации из-за разной высоты подземной части вашей конструкции.

По всему дну вашей траншеи следует устроить песчаный слой, толщина которого приблизительно 15 см. Обычно применяют дробленый или же речной песок. Уложенный песок требуется полить водой из лейки и уплотнить вибротрамбовкой либо вручную бруском с ручками.

Чем же обшить стенки траншеи?

Стенки траншей обшивают рубероидом (закрепляют шиферным гвоздем) или же обмазывают раствором из цемента. Именно эта процедура исключит «уход» воды в грунт из бетонной смеси.

Далее производим армирование фундамента. Внизу, на 6 см выше дна траншеи, укладываем три арматурных прутка диаметром 12 мм. Затем, располагаем монтажные стержни поперек с шагом в 33 см и скрепляем их с основными вязальной проволокой 1,2 мм. Точно такие же каркасы устанавливаем в средней и в верхней частях нашего фундамента. Зафиксировать их в пространстве нужно привязав к вертикально установленным пруткам арматуры диаметром 8 мм.

Далее, при возведении фундамента своими руками, траншею следует залить бетоном. Бетон стоит заказать у производителя либо поставщика, нежели делать его своими руками. В этом случае вся конструкция устраивается за один раз и именно это обеспечит целостность и равномерность в любом месте.

Армирование «фундамента своими руками» можно выполнить и другим способом. Вначале укладываем нижние арматурные каркасы. Опираем их на кирпичи и заливаем траншею до середины бетоном. Поверхность траншеи выравниваем, укладываем средние арматурные каркасы и добавляем бетон. Снова выравниваем поверхность, размещаем верхние арматурные каркасы и уже окончательно заливаем бетоном траншею.

После того как бетон схватился, но это не раньше 8-10 дней, устраиваем верхнюю часть фундамента (цоколь). Делаем его из кирпича, блоков либо из монолитного бетона.

Перекрытие нулевого цикла и возведение стен можно начинать только после набора бетоном необходимой прочности.

Читать еще:  Гидроизоляция отмостки вокруг дома: виды и этапы

Если вы будете возводить фундамент своими руками в сыпучих грунтах, следует рыть широкую траншею с откосами. Тело всей конструкции формируется с установкой опалубки на дно. Стоит сделать ее высокой, для одновременного возведения цоколя и подземной части здания.

Из чего же изготовить опалубку?

Обычно опалубка изготавливается при сбивании щитов из обрезной доски. Возможно применение фанеры. Следует закрепить их по внешнему и внутреннему периметру вашего фундамента и прикрепить к вбитым в землю стойкам.

Перед тем как заливать бетоном щиты, с внутренней стороны их надо закрыть рубероидом и разместить внутри арматурные каркасы. Снять опалубку можно после того, как схватится бетон. Разбирая щиты, вы получите материал, который можно использовать для обрешетки крыши.

Для того чтобы защитить фундамент от грунтовых вод следует его покрыть гидроизоляцией. Обмажьте горячим битумом и наклейте слой рубероида. Пазухи по бокам конструкции надо засыпать песком и тщательно утрамбовать. Для того чтоб исключить просачивание воды, устраиваем отмостку шириной около 1 метра с наружной стороны здания.

Как с помощью металлической арматуры укрепить фундамент?

Армировка и расчет ленточного фундамента

Фундамент является основой для любого типа сооружений. Его необходимо делать для бани, беседок, гаражей и, совершенно естественно, для дома, независимо от того, в какой местности вы его строите, и от того, каких габаритов будет этого сооружение. Для того чтобы построенный новый дом не стал для вас причиной огромного количества хлопот и переживаний, связанных с дополнительными работами, необходим еще такой процесс, как расчет и армирование ленточного фундамента. Всего же существует 3 типа фундамента:

  • столбчатый;
  • ленточный;
  • плавающий.

Армирование фундамента гарантирует прочность всего строения.

Каждый из них используется при строительстве разных сооружений на разных участках. Ленточный используется тогда, когда возводимое сооружение недостаточно тяжелое, когда оно не предназначено для того, чтобы в нем находилось большое количество народу, и тогда, когда в нем нет слишком много мебели и других тяжелых предметов. Иными словами, данный тип фундамента подходит для облегченных конструкций, например, для беседки, гаража или бани. Второй вариант является самым распространенным в строительстве частных домов. При возведении такого рода сооружений фундамент укладывается под все несущие стены и перегородки в доме. Эти способы укладки фундамента могут быть реализованы своими руками и абсолютно любыми средствами, чаще всего с помощью таких материалов:

  • бут;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент;
  • вода.

При постройке дома на глинистой почве лучше всего воспользоваться монолитными плитами в качестве фундамента, которые уже имеют металлическое армирование.

В зависимости от того, в какой местности располагается дом и каким весом он будет примерно обладать, необходимо будет прибегнуть к такому процессу, как расчет и армирование фундамента. Этот процесс позволит усилить его и увеличить его возможности по обеспечению сохранности всего сооружения. И совершенно другое дело – плавающий фундамент. Он представляет собой железобетонную плиту, которая укладывается в вырытый заранее котлован, и ей не требуется армирование. Данный вариант является достаточно дорогим, но оно того стоит. Так, при постройке дома на глинистой почве,невозможно обойтись без такого способа укладки фундамента. Он позволяет ровно распределять нагрузку от дома на грунт, кроме того, каждый раз при движении некоторых слоев грунта плита будет двигаться равномерно, а вместе с ней и весь дом. Таким образом, если вы намерены построить дом именно в таком месте, лучше всего воспользоваться монолитной железобетонной плитой, которая уже имеет металлическое армирование.

Расчет и правила армирования ленточных фундаментов своими руками

Итак, если строительство частного дома вы взяли в свои собственные руки, то вам предстоит пройти через несколько важных этапов, которые позволят в дальнейшем построить надежный, прочный и долговечный дом. Один только этап закладки фундамента делится на несколько подэтапов. Самым первым из них является рытье котлована для заливки фундамента. Этот этап зависит от того, в каком состоянии находится грунт на участке и какой именно дом вы решили построить. Если это будет обычный одно- или двухэтажный домик, то котлован будет составлять в глубину примерно 70-80 см.

Следующим этапом становится армирование ленточных фундаментов. Здесь же необходимо произвести расчет всех необходимых материалов для этого. Данный этап подразумевает снабжение армировкой ленточного фундамента, которая позволит «связать» бетонный раствор в единую, монолитную фундаментную плиту и тем самым укрепить не только фундамент, но и все сооружение в целом. Существует несколько вариантов, которые используются в качестве арматуры.

Самым популярным является покупка армирующей сетки в строительном магазине.

Данный материал представляет собой небольшое полотно из толстой проволоки, которая переплетена между собой, создавая решетку с ячейками разной величины.

Чаще всего их размер составляет 50*50 мм. Само полотно имеет площадь около 1 кв. м, что позволяет использовать его в любых помещениях для армирования ленточных фундаментов или осуществить расчет и армирование других видов фундамента любого размера. При этом вам не нужно будет прибегать к такому процессу, как обрезка решеток. Если же вам понадобится армирование фундамента большего размера, то нужно будет связать их проволокой.

Расчет армирования ленточных фундаментов и их углов своими руками

Формула расчета арматуры для ленточного фундамента

Для того чтобы рассчитать арматуру для фундамента (S), необходимы следующие показатели:

  • общая длина арматуры на горизонтальные перемычки (W);
  • количество погонных метров арматуры на один пояс (D);
  • общая длина вертикальных перемычек между арматурными поясами (F);
  • количество армирующих поясов (R).

Высчитывается данный показатель по формуле S = (W+F+D)xR. Итак, если вы намерены возвести фундамент длиной 100 м из 3 прутьев с 4 армирующими поясами и с 50 вертикальными перемычками, то вы произведете следующие расчеты. Общая длина арматуры на горизонтальные перемычки рассчитывается путем умножения длины фундамента на количество армирующих прутьев (100×3=300 м). Общая длина вертикальных перемычек равна произведению глубины фундамента на их количество (50×6 = 300 м). Итак, S = (300+300+100)x4 = 2800 м.

Особое внимание следует уделить армированию углов ленточного и столбчатого фундаментов. Это необходимо делать для того, чтобы в течение эксплуатации здания ни один из углов строения не просел из-за слишком большой нагрузки или из-за размыва почвы грунтовыми водами. Армирование всего ленточного фундамента необходимо начинать именно от углов, так как данный вариант позволяет избежать одной из самых главных ошибок, которые допускают многие строители. Связана данная ошибка с тем, что на углах многие осуществляют соединение двух деталей арматуры. Другими словами, конец одной армирующей решетки под углом в 90 градусов соединяется с концом другой решетки. Именно такое соединение становится причиной дальнейшего растрескивания и постепенного разрушения фундамента.

Поэтому для начала необходимо по всему вырытому котловану распределить несколько металлических штырей. Сделать их можно из любого ненужного металла – из металлических труб, уголков, металлических рам или другого хлама, который найдется у вас на даче. Или же его можно приобрести в пунктах приема металла.

Далее необходимо эти материалы распилить на несколько столбиков. Они должны быть вбиты в землю так, чтобы под землей находилась третья часть от той высоты, что останется снаружи. То есть, если вы вырыли ямы под заливку ленточного фундамента глубиной 70 см, то вам потребуется армирующий штырь длиной около 80 см. При этом 20 см будет находиться в земле, а остальные 60 будут залиты бетоном. Распилка металла производится на несколько мелких деталей, необходимо воспользоваться следующими инструментами:

  • болгарка;
  • диск;
  • строительная рулетка или линейка.

Этот процесс является достаточно опасным, поэтому своими руками без специальной подготовки и практики справиться с поставленной задачей практически невозможно. Для того чтобы избежать аварий или травм, следует не забывать о своей собственной безопасности. Для этого используются специальная маска-щиток, очки и перчатки. После того как все штыри будут готовы, можно начинать их забивать в землю. Делать это необходимо по центру ширины котлована. Первые штыри забиваются в землю в углах ямы. Далее необходимо распределить все такие столбики на равном расстоянии, но не больше чем в 50 см друг от друга. Далее остается лишь закрепить на установленные опоры армирующую решетку. Это тоже можно сделать своими руками, так как ничего сложного в этом нет.

Одним из наиболее сложных этапов в данном процессе может стать необходимость изогнуть 4 решетки. Это необходимо для того, чтобы на углах сооружения находилась арматура. Место сгиба ее прикрепляется проволокой к угловому штырю, а оба конца этой решетки тоже должны быть привязаны к металлическим штырям. Таким образом, с помощью арматуры вы сможете своими руками укрепить основание своего собственного дома, не прибегая к каким-либо особенным и дорогостоящим механизмам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×