Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу

СДЕЛАЙ САМ

блог о стройке своими руками

Межэтажное перекрытие

В статье описан процесс изготовления перекрытия со всеми узлами

Содержание:

После того как бетон армопояса набрал необходимую прочность, можно приступать к монтажу перекрытия. В моем случае в качестве перекрытия использовались плиты ПК плюс монолитные участки в местах прохода через перекрытие. Также отдельное внимание в статье уделим несущей балке над эркером.

Ресурсы необходимые для работ. Для изготовления перекрытия понадобиться следующее:

Плиты ПК. Согласно раскладке закуплены следующие плиты: Плита перекрытия ПК 54-15-8Ат5 (5380*1490*220) — 1 штука; Плита перекрытия ПК 54-12-8Ат5 (5380*1190*220) — 1 штука; Плита перекрытия ПК 42-12-8Та (4180*1190*220) — 3 штуки; Плита перекрытия ПК 42-10-8Та (4180*990*220) — 1 штука. Итого 6 плит ПК.

Аренда техники. Для установки плит ПК вам потребуется доставить плиты на объект — длинномером, а также кран (мы использовали 25 тонный кран).

Кирпич. Для поднятия стены от уровня армопояса. Всего было закуплено 334 кирпича.

Цемент. Для изготовления монолитных участков, кладки кирпича. Всего ушло 8 мешков по 50 кг, 21 мешок по 40 кг.. Марка портландцемент М400. Итого 1240кг. цемента.

Швеллер. Для изготовления лестничного проема я использовал 18 швеллер. было закуплено 7,6 метра швеллера

Арматура. Арматура d10 36 п.м., или 6 прутков по 6 метров. Необходима для армокаркаса в монолитных участках, анкеровки плит перекрытия.

Уголок. Уголок 75х75х6мм. Закуплено 2,5 метра уголка.

Инструменты и прочие расходники. Сварочный аппарат (для анкеровки, сварки “лапок”), погружной вибратор (для укладки бетона на монолитных участках), вязальная проволока, вязальный крюк, доска дюймовка (для изготовления щитов опалубки в монолитных участках), обрезки труб ПВХ для закладных (под кабели вытяжку).

Стоимость. Стоимость плит ПК, их доставка, а также работа крана составила 58873 рубля. Итоговая стоимость ВСЕХ материалов для перекрытия (вместе с плитами ПК) составила 81671,28 рублей.

Перейдем к процессу изготовления перекрытия. Данный процесс состоит из следующих этапов:

— монтаж плит перекрытия;

— изготовление несущей балки;

— изготовление монолитных участков;

— выведение стен в плоскость перекрытия;

Монтаж плит перекрытия. Данный этап работ выглядит следующим образом. Сперва на участок приезжает и разворачивается кран. После этого приезжает камаз длинномер с плитами. Далее кран снимает плиты с длинномера и устанавливает на место. Для установки плит ПК требуется два человека. По одному на каждый “конец” плиты (площадь опоры). Плиты ПК кладуться на цементно-песчаный раствор. Раствор (слоем примерно 20 мм.) наносят под всей площадью опоры с обоих концов плиты. Плиты ПК из за схемы армирования могут описаться на основание только двумя точками (концами). Поэтому устанавливая крайние плиты необходимо следить чтобы в продольной плоскости плита не касалась опор — плита должна опираться только двумя концами. В продольной плоскости мы оставляли зазор на глаз около 10-15 мм. от края армопояса. Следует также отметить что плиты ПК необходимо устанавливать так, чтобы длина конца плиты которая опирается на армопояс составляла 120-150мм. Это оптимальная величина. Однако тут есть ограничение, длина опираемой части не должна превышать 250 мм. Это связано с особенностью армирования концов плит ПК.

Совет по установке плиты: когда крановщик опускает плиту следите чтобы она “коснулась” раствора. Визуально вы увидите как раствор немного выдавливает. В этот момент подайте знак крановщику чтобы он прекратил опускание плиты. На этом моменте плита легла на раствор, но тросы которые держат плиту за крепления еще натянуты. На данном этапе плита прекрасно двигается обычным ломом во всех направлениях. После того как вы переместите плиту на окончательное место снова подаете знак крановщику, и он окончательно опускает плиту (тросы провисают). Отцепляете крюки, устанавливаете следующую плиту. Важно ровно установить первую плиту, остальные плиты просто равняются по первой.

Изготовление несущей балки. Важной частью перекрытия является несущая балка над эркером. Эта балка будет нести часть аттиковой стены, армопояс под стропильную систему, фронтон — на который в свою очередь ляжет коньковый прогон. Самое ответственное в данных работах это определиться с арматурным каркасом, а именно толщиной арматурных стержней. Размеры балки: длина 3800 мм., ширина 380 мм., высота 420 мм.. Армирование состоит из 8 прутков арматуры d16, по 4 вверху и внизу. Хомуты выполнены из арматуры d8 через каждые 250 мм..

Так же в данной балке к арматурному каркасу закреплены обрезки арматуры выходящие за плоскость балки примерно на 200 мм.. В дальнейшем эта арматура будет служить каркасом для монолитного участка между плитами ПК и балкой.

Изготовление монолитных участков. В нашем проекте таких участка три.

Первый монолитный участок. Необходим для формирования лестничного проема. Который сообщает первый и мансардный этажи. Размеры проема: 860 х 1600 мм. . Для исполнения данного проема в качестве несущей балки был использован 18 швеллер. Края проема также ограничены швеллером. Армирование выполнено сеткой из арматурой d10 в два ряда. Размер ячейки сеток 250 х 250мм. (смотреть чертежи).

Второй монолитный участок. Необходим для формирования проема под дымоход с банной печи. Также в этом монолитном участке есть закладные — для трубы вентиляции и труб водяного отопления. Размеры проема: 420 х 600 мм. . Арматурный каркас для данного участка также состоит из двух арматурных сеток с размером ячейки 200 х 250 мм., арматура используется d10. Арматурный каркас закреплен на соседние плиты ПК при помощи “лапок” из уголка и сварки (смотреть чертежи).

Третий монолитный участок. Он необходим для формирования проема под сэндвич дымоход. Данный дымоход из нержавейки будет соединяться с твердотопливным отопительным котлом. Который будет нагревать теплоноситель для водяного отопления. Размеры проема: 260 х 260 мм. . Армокаркас для данного участка состоит из двух прутков арматуры d10 по низу и двух прутков по верху. Плюс поперечные стержни через каждые 250 мм. Арматурный каркас крепиться с одной стороны к прутам арматуры выпущенными из балки. С другой стороны крепится на плиту ПК при помощи “лапок”.

Выведение стен в плоскость перекрытия. После того как плиты ПК установлены, монолитные участки изготовлены, необходимо поднять уровень стен. Для этого по периметру Армопояса кладем кирпичи до уровня плит ПК. Всего выходит 3 ряда кладки. Пространство оставшееся между кирпичем и плитами заполняем бетоном.

Анкеровка плит. Данный этап в малоэтажном строительстве не обязателен, если конечно у вас не сейсмоопасный район. Однако для придания дополнительной конструктивной жесткости всей постройке мы эти работы произвели. Плиты необходимо анкеровать друг с другом через монтажные петли. А также плиты не реже чем через 3 метра анкерятся Г образным выпуском арматуры в стену. Таким образом получаем жесткий диск перекрытия, который “держит” противоположные стены.

На этом процесс изготовления перекрытия окончен. можно приступать к возведению аттиковой стены (читать статью про кладку стен).

Проект со схемой перекрытия в SketchUP можно найти тут.

Опирание железобетонной (жб) лестницы на плиты перекрытия (ПК, ПБ)

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Начинаем новый год с очень хорошей темы. А именно как можно опереть монолитную железобетонную лестницу, если у нас сборные плиты перекрытия. Конечно, можно встретить очень много вариантов решения этого вопроса. Но с точки зрения инженера многие из них похожи на вредные советы!

Поэтому я расскажу вам более точно о проблематике, основных подходах и обязательно покажу примеры в наших проектах и то, как мы решаем эти моменты. И конечно же объясню почему стоит делать так, а не иначе.

У нас уже была тема о монолитной железобетонной лестнице в этом топике — Удобная безопасная лестница в доме.

Там я говорил, что у нее могут быть разные варианты опирания и прошу вас быть внимательными и в случае чего задавать вопросы! Потому что сегодня мы будем разбирать весь блок Монолитная лестница.Естественно мы также можем освежить в памяти тему про опирание, обсудить какие есть расчетный схемы и на что обращать внимание!
Ко мне часто попадают в руки чужие проекты, поэтому я знаю какие решения дают другие проектировщики. С некоторыми из них я не согласен
Давайте же об этом поговорим!

2:25 Почему не стоит использовать сборную лестницу?
5:20 Лестница с маршем и площадкой
6:05 Гидроизоляция
7:50 Армирование лестницы
12:05 Опорная площадка
16:15 Узел в динамике
18:50 Примеры проектов
23:52 Разрезы лестницы
27:12 Геология
31:15 Лестница с забежными ступенями
34:25 Большой монолитный участок

34:25 Большой монолитный участок
42:08 Нужен ли деформационный шов между лестницей и пирогом теплого пола?
43:34 Каковым будет узел нижней точки опирания одномаршевой тяжелой (19 ступеней и шириной на 1100мм) жб лестницы на плиту перекрытия ПБ? Так как ниже находится цокольный этаж
44:19 Как опирать лестницу, если пол первого этажа из плит ПК? 44:29 Надо ли армировать ступени?
45:40 Что нужно проконтролировать при заливке лестницы?
46:27 Балка, на которую опирается верхний марш требует ли какого-то мощного армирования из опыта? Можете ли примерно дать возможные нагрузки на данную балку и порядок данных нагрузок?
48:35 Какую подвижность товарного бетона П4, П5 лестницы стоит брать из завода?
49:37 Какое количество ступеней должно быть со стороны пожарной безопасности?
50:58 Увидел в проектах Витебск, делаете проекты и для зарубежья?
51:25 Расскажите про лестницу в доме у бабушки?
52:13 Расчет проема над лестницей?
54:35 Какая технология заливки, чтобы заливая верхние не вытекали нижние?
54:55 Можно ли вместо заливаемой балки в верхней точке лестницы использовать стандартный прогон ПРГ и анкера в него?
56:23 Какие материалы лучше применять для опалубки монолитной лестницы, ее тоже нужно просчитывать?
57:17 Стоит ли делать фундамент для лестницы на металлокаркасе с заливными ступенями?
1:00:34 П-образная монолитная лестница с забежными ступенями. Может ли опираться только вверху или снизу?

Читать еще:  Глина и глинобетон. Удивительные свойства и их применение

Типовой проект 409-23-54.87 для Типовой проект 409-23-54.87
Альбом 4. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические

Купить Типовой проект 409-23-54.87 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку «Купить» и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль»

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ
  • Заменяет Типовой проект 409-23-46

Оглавление

Схема расположения фундаментов и фундаментных балок

Схема расположения фундаментов. Узлы. Фундамент Фм6

Фундаменты Фм1, Фм2, Фм2-1

Схема расположения элементов на отм. 0.000

Схема расположения элементов на отм. 0.000. Узел I. Фундамент ФОм4

Схема расположения элементов на отм. 0.000. Фундаменты ФОм7, ФОм9, ФОм10

Схема расположения элементов на отм. 0.000. Спецификация

Канал КЛм5 (трансформаторная)

Схемы расположения колонн, связей, ригелей и балок покрытия

Схемы расположения колонн, связей, ригелей и балок покрытия. Разрезы 1-1…6-6

Схемы расположения колонн, связей, ригелей и балок покрытия. Спецификация

Схема расположения элементов лестницы по оси 1 между осями В — Г

Плиты перекрытия Пм1…Пм4

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 4.800. Сечения 1-1…3-3

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 4.800. Узел 2. Сечения 1-1…5-5

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 4.800. Узлы 1, 3. Сечения 4-4…9-9

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 9.600

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 9.600. Узел 1. Сечения 1-1…6-6

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 9.600. Узлы 2, 4. Сечения 7-7…14-14

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 14.400

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 14.400. Узлы 1, 3. Сечения 1-1…5-5

Схема расположения монолитных участков и плит перекрытия на отм. 14.400. Узел 2. Сечения 6-6…11-11

Монолитные участки Ум1; Ум3

Монолитный участок Ум2

Монолитные участки Ум4 — Ум6

Монолитные участки Ум7 — Ум9

Монолитные участки Ум10 — Ум13

Монолитные участки Ум1 — Ум14. Ведомость расхода стали

Схема расположения плит покрытия. Монолитный участок Ум14

Схема расположения опорных столбиков и балок на отм. 4.700

Схема расположения опорных столбиков и балок на отм. 9.500

Схемы расположения стеновых панелей по осям А, 5

Схема расположения стеновых панелей по оси Г. Узел 1

Схема расположения стеновых панелей по оси 1

Схемы расположения узлов крепления опорных консолей. Узлы II — VI

Схемы расположения стеновых панелей. Спецификация

Техническая спецификация металла

Ведомость металлоконструкций по видам профилей

Схема путей подвесного крана на отм. 18.730

Схема ремонтной площадки на отм. 16.900

Схема балок на отм. 4.600, монорельсов и щитов

Разрезы 1-1…5-5 к листу 10. Схема переносных ограждений на отм. 0.000

Схема балок на отм. 9.400 и монорельсов

Разрезы 1-1…7-7 к листу 12

Схема балок на отм. 14.200 и монорельсов

Разрезы 1-1…7-7 к листу 14

Схемы элементов фахверка и наружной лестницы

Схема монорельсов и балок под натяжные тележные устройства

Схемы ограждения натяжного устройства

Схемы ограждений проемов и щитов

Схемы элементов площадок для конвейеров и лестниц

Схемы элементов площадок и лестниц

Схемы бункеров для проб

Схема элементов наружной лестницы

Схемы элементов крепления труб

Схемы щитов ПСУ на отм. 5.600 и 10.400

Схемы опор под трубы и стоек для козырька

Узлы 19…21, 25, 26

Ворота трансформаторные для проема 1,7х2,5 м. Техническая спецификация металла

Схема ворот трансформаторных для проема 1,7х2,5 м. Разрезы 1-1, 2-2, 7-7

Разрезы 3-3…6-6. Узлы 1…6

Схема створки левой. Разрезы 8-8…12-12. Узлы 7…12

Схема створки правой. Разрезы 13-13…17-17. Узлы 13, 14

Дата введения22.10.1987
Добавлен в базу01.09.2013
Завершение срока действия30.06.2003
Актуализация01.02.2020
Дополняет:Типовой проект 409-23-54.87

Этот документ находится в:

  • Раздел Строительство
    • Раздел Справочные документы
      • Раздел Типовые строительные конструкции, изделия и узлы
        • Раздел Общероссийский строительный каталог
          • Раздел Промышленные предприятия, здания и сооружения
            • Раздел Предприятия, здания и сооружения промышленности и электроэнергетики
              • Раздел Строительная индустрия и промышленность строительных материалов
                • Раздел Производство строительных материалов и изделий
                  • Раздел Производство тяжелых заполнителей

Организации:

19.07.1987УтвержденМинстройматериалов СССР28-15481
РазработанСоюзгипронеруд

Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:

Устройство лестничных проемов

В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке, то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены! Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен. Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опиры на стену.

Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами.

Если проем расположен в центре помещения, возникает потребность в закреплении висящих концов обрезанных балок обрамления проема с другими несущими балками перекрытия. Обрезанные деревянные балки закрепляют с помощью двух коротких спаренных поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равную соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются к ним болтами и угольниками либо специальными металлическими профилями. Балки, обрамляющие лестничный проем устанавливаются спаренными, к ним прикрепляются короткие балки, формирующие проем, а уже к ним обрезанные балки перекрытия. С одной стороны лестничного проема допускается обрезать не более двух балок перекрытия.

Если проем расположен в перекрытии рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом заделываются в стену. Узел опирания балки на кирпичную стену решается аналогично узлу опирания площадочной балки. Посадочное место впоследствии оштукатуривается.

В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно выпилить в уже готовой конструкции, проем в перекрытии из железобетонных плит должен быть оставлен заранее, еще в процессе изготовления этого перекрытия.

Контур проема обрамляется стальными профилями: швеллерами, двутаврами или конструкцией из уголков. Для создания монолитных участков, образующихся с одной или обеих сторон контура лестничного проема, вдоль плит перекрытия размещают стальные балки, аналогично балкам в деревянном перекрытии. Их опирают на противостоящие стены, а между ними вставляют две поперечные балки, формирующие проем (рис.3). Крепление стальных балок между собой производят на сварке. Полученная таким образом стальная рама опирается на противоположные стены так же, как и все остальные плиты перекрытия. Внутри этой рамы оставляется проем под лестницу, а по краям выполняются армированные монолитные участки. Направление полок профилей продольных балок лучше делать внутрь монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита. Расположение полок профилей поперечных балок не имеет значения, но при декорировании проема древесиной иногда их лучше направить внутрь лестничного проема.

Всю стальную раму нужно приподнять на 20–30 мм относительно нижней плоскости плит перекрытия, тогда при устройстве монолитного участка цементное молоко затечет под профили и скроет металл. Для того чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, на его нижнюю полку нужно наварить проволочные коротыши и с их помощью закрепить на балках штукатурную сетку.

Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными несущими балками из швеллеров или двутавров используют безбалочную схему. В такой конструкции продольные балки отсутствуют, а проем оформляют стальными уголками, опирающимися своими полками на лежащие рядом плиты перекрытия. Эта конструкция частично переносит вес монолитного участка и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. После проверки расчетом несущей способности плит перекрытия такую конструкцию можно применять на небольших монолитных участках. Для устройства широких лестничных проемов ее лучше не делать.

Армирование монолитных участков назначается по проекту либо по расчету. Нижний щит опалубки изготавливается на земле и подтягивается веревками к месту установки. Где его проволочными скрутками прикрепляют к балкам, несущим опалубку. В качестве балок могут быть использованы доски, установленные на ребро либо толстые арматурные стержни или ломики. Проволочные петли накидывают на эти балки, вставляют между ветвями проволоки монтажки и начинают закручивать проволоку. Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к лежащим рядом плитам перекрытия. Во избежание вытекания цементного молока щит накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Производят армирование монолитных участков и заливку бетонной смеси. Проволочные скрутки навсегда остаются в теле бетона. При распалубливании их концы, выступающие из монолита, срубаются или обрезаются болгаркой

Читать еще:  Деформационные швы в монолитных железобетонных конструкциях СП

Монолитные участки между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт , крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки ( рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Монтаж сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Читать еще:  Может ли вода оставаться жидкой при температуре ниже нуля?

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Необходимые материалы и инструменты

Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

  • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
  • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
  • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
  • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
  • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
  • бетономешалка;
  • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
  • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом. Выдерживание бетона и уход за ним

Арматурные работы СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 . Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 . Руководства по производству арматурных работ. И другими действующими нормативными документами.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси . приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При производстве работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80 . рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1)

В домах . где предусмотрено планом строительство с угловым переходом стен под углом не 90°, как обычно, а, например, 45° — перекрытия выполняются в монолитном варианте .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и отбойным молотком выбить нужный скос плиты, а арматуру обрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполнена с напряженным арматурным каркасом (а так чаще всего и делают на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньше расход арматуры), то в таком урезанном виде плита потеряет свою несущую способность . А то может и сразу лопнуть во время такого обрезания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряженный арматурный каркас — это каркас, стержни которого зажимали в специальной форме . а затем, нагревая, вытягивали до нужного размера.

Далее его сваривали поперечными каркасами . заливали бетоном и высушивали в пропарочной камере. Обрезку стержней от закрепленной формы выполняли уже, когда плита была в готовом виде . Т.е. арматурные стержни в бетоне натянуты как гитарные струны . Ну а если струна обрывается — вы сами знаете, что бывает.

Поэтому все, что не укладывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполняется в монолитном варианте на месте строительства дома. В нашем варианте монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит .

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1)

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов . Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

    • правку и резку стальной арматуры, проволоки . поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины
    • правку (гибку) и стыковую сваркустержней до нужного размера
    • сваркусеток и каркасов
    • укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков
    • транспортировку и монтажкаркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка УМ-1 выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.). И состоит он из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматурными стержнями из той же стали A-III .



Арматурные сетки надо варить точечной сваркой . Для каркаса и сетки используется арматура по указанной табл.1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector