Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить стяжку. Стяжка, маяки и гидроизоляция в квартире

Стяжка по гидроизоляции

Стяжка по гидроизоляции, называемая иначе еще стяжкой на разделительном слое, обязательно выполняется в полах санузлов. Такую стяжку рекомендуется использовать под наливные полы из самонивелирующихся смесей, поскольку в этом случае лучше перестраховаться при выполнении стяжки, не рискуя, тем самым, залить соседей по этажу.

Существуют различные виды гидроизоляции: склеечная, обмазочная, для напорных и безнапорных вод, мембранная и из отдельных полотнищ. Любой из видов может быть использован при устройстве гидроизоляции в конструкции пола. Прежде для полов санузлов применяли гидроизоляцию из рулонных материалов, как правило, из рубероида (плотной строительной бумаги, пропитанной битумом), с проклейкой всего полотнища и стыков горячей мастикой из битума. Недостатком рубероида является то, что в своем составе он содержит целлюлозный компонент — бумагу, что раньше или позже приводит к ее загниванию и разрушению рубероида.

Если в квартире по тем или иным причинам происходили затопления ванных комнат с просачиванием воды на нижние этажи, то наверняка это привело к повреждению гидроизоляции и такой пол следует полностью снять и переделать. В тех же случаях, когда гидроизоляция в полах санузла не повреждена, небольшие затопления ванных комнат, как правило, не сказываются на соседях по этажу.

Особенностью полов в санузлах является их более низкое (на 20 мм) расположение, чем полы в комнатах, при этом двери санузлов имеют порог. В свою очередь, ковер из гидроизоляции делается с нахлестом на стены, образуя, таким образом, подобие «корыта», что обеспечивает задержку воды в случае затоплении пола в ванной, как в бассейне. И лишь когда уровень воды превысит 20-ти миллиметровую отметку, она будет просачиваться через порог в дверном проеме. Можно не сомневаться, что у большинства людей случались небольшие затопления ванных комнат. Но если вам не жаловались соседи с нижнего этажа — значит, с вашим слоем гидроизоляции все в порядке, и стяжку и гидроизоляцию не нужно трогать.

Производить восстановление гидроизоляции снова из рубероида либо других рулонных материалов не имеет смысла. Отличный вариант — битумная мастика, но ее необходимо нагревать, чтобы проклеить швы. Однако разводить в квартире открытый огонь — явно не лучший способ. Гораздо лучше положить под стяжку пленку из полиэтилена. Можно найти в продаже двойную пленку («рукавом») шириной до 1500 мм, а если ее разрезать вдоль по длине и развернуть, то получается полотнище шириной 3000 мм, чего вполне хватает, чтобы не только в ванной застелить весь пол без единого шва, но и в других комнатах малогабаритных квартир. Можно сказать, что полиэтиленовая пленка представляет собой гидроизоляционную мембрану. В санузлах, в отличие от ванных комнат, лучше использовать вместо полиэтиленовой пленки самоклеящиеся рулонные материалы или обмазочную гидроизоляцию.

Теперь следует сказать о порядке работ при изготовлении стяжки на разделительном слое.

1) Геодезическая разметка толщины стяжки: совершаем действия, которые делаются при устройстве полусухой стяжки.

2) Подготавливается основание стяжки.
Убирается мусор с перекрытия и заделываются плиточным клеем все видимые дыры. Затем производится осмотр перекрытия и притупление острых неровностей с целью исключения прорыва пленки, по которой придется ходить в процессе устройства стяжки. В случаях, когда острых неровностей чересчур много, имеет смысл присыпать их песком сделав, тем самым, нетолстую песчаную подготовку перекрытия. Как правило, песок используется очень редко, поскольку обычно верхняя поверхность плит перекрытия достаточно ровная. Если монтажные петли не загнуты в предназначенные для этого отверстия в плите, их следует срезать заподлицо с верхом плиты и зашлифовать. Если этого не сделать, то в процессе работы полиэтиленовая пленка может зацепиться за монтажную петлю и разорваться. Также необходимо использовать метод присыпки песком, если из-за перепада высот между плитами перекрытия есть риск прорыва пленки.

3) Укладка разделяющего слоя.
Используем полиэтиленовую пленку не тоньше 0,2 мм. Желательно уложить пленку цельным куском на всю площадь, загибая концы на стены выше уровня предполагаемой стяжки на 10-15 см. Пленку следует расправить, но не натягивать. В итоге уложенная пленка должна образовать корыто по всему периметру комнаты. Предварительно в дверном проеме нужно заподлицо с поверхностями стен комнаты, в которой будет укладываться стяжка, установить ограничительную доску. Для гарантированного эффекта рекомендуется уложить гидроизоляцию в два слоя. В случаях, когда ширина комнаты больше размеров пленки, следует применять самоклеящиеся гидроизоляционные рулонные материалы, или гидроизоляционные мебраны. Можно еще использовать обмазочные гидроизоляции, которые образуют после высыхания единый ковер. Если же вы применяете полиэтиленовую пленку, то куски пленки следует укладывать с нахлестом примерно в 20 см и проклеить швы скотчем, а желательно даже склеить или сварить швы утюгом через газету и затем проклеить скотчем. Затем обязательно настилаем параллельно первому второй слой пленки, сдвигая сварной шов относительно шва на нижнем слое на половину ширины полотнища.

4) Установка маяков.
Стяжку на разделительном слое можно делать из двух видов материалов: цементно-песчаной смеси (покупной или собственного изготовления) либо используя готовые безусадочные сухие смеси. Следует знать что, при заливке стяжки раствором из цементно-песчаной или безусадочной выравнивающей смеси нельзя устанавливать штыревые маячки, так как они продырявят пленку. Поэтому используются растворные маячки.

Укладываем кучки раствора вдоль противоположных стен на пленку, либо делаем грядки и в раствор втирается штукатурный профиль или профиль для гипсокартонных конструкций. Засверливаем в стены по линиям разметки капроновые дюбели, затем вворачиваем в них саморезы и натягиваем между ними леску. Сперва делаем маяк вдоль одной стены, потом вдоль другой, затем выполняем маяки между ними. При заливке стяжки с использованием раствора из самовыравнивающей смеси хорошим вариантом является использование маячка «паук». Однако, как правило, этот вид маячков применяется для стяжек большой площади и не используется для выравнивания полов в квартире.

На 2-3 кв.м стяжки устанавливается один маяк. Изготавливается маяк типа «паук» из обычной гайки с ввернутым болтом. К гайке необходимо приварить 3 или 4 ножки из тонкой арматуры и подогнуть их концы вверх, чтобы ножки маяка не порвали пленку гидроизоляции. Вворачиваем в гайку болт, выравнивая его по высоте стяжки по низу стержня болта. Таким образом, проверяется горизонт установки маячков по верху головки болта (при этом следует вносить поправку на длину болта), а по низу болта — уровень заливки стяжки.

При работе с самовыравнивающими смесями «пауки» устанавливаются в произвольном месте. Ведь по ним не нужно будет водить шпателем и правилом, и их назначением является визуальное указывание высоты стяжки в тех случаях, когда она будет производиться далеко от стен с нарисованными линиями, указывающими верхнюю границу стяжки. Тем более, что эти линии будут закрыты нахлестом гидроизоляционной пленки. Чтобы «пауков» не смыло с размеченного места, нужно быть аккуратным при заливке раствора.

4) Устройство демпферного шва.
Вдоль всех стен, вокруг колонн и других выступающих частей комнаты наклеиваем на пленку или временно прижимаем любыми способами полосы рулонного утеплителя толщиной 10 мм и высотой, превышающей высоту стяжки. Демпферный слой дает возможность избежать образования трещин на усадочных стяжках, а на безусадочных стяжках улучшает звукоизоляцию.

5) Устройство стяжки.
Стяжка из полусухих цементно-песчаных смесей и выравнивющих смесей заводского изготовления выполняется способом, описанным выше. Смесь укладывается в промежуток между маячками и растягивается правилом по маячкам. Толщина стяжек из цементно-песчаной и выравнивающей смеси по разделительному слою гидроизоляции должна быть не менее 30 мм для санузлов и не меньше 40-50 мм для других помещений. Толщина стяжек из готовых смесей может быть разной и определяется производителем сухой смеси (рекомендуется внимательно читать инструкцию на мешках со смесями).

Читать еще:  Сухая смесь гидроизоляционная Русеан НЦ мешок 25 кг

Что касается растворных самовыравнивающих смесей, то они очень пластичны и нет необходимости растягивать их правилом. Максимум, что надо сделать — это подправлять толщину стяжки широким шпателем, а также следить за совпадением уровня стяжки с низом маячков «пауков». Самовыравнивающие смеси подносят к месту укладки в ведрах и выливают на основание, при этом каждое последующее ведро следует выливать рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Необходимо обеспечивать непрерывность процесса заливки, поэтому работать нужно, минимум, вдвоем: пока один размешивает раствор, другой его разносит и разливает. Под собственной тяжестью самовыравнивающая смесь сама растекается в горизонт и необходимо лишь следить за тем, чтобы уровень стяжки был залит до нужного предела и никак не больше. Контроль осуществляется по «паучкам», которые в процессе заливки самовыравнивающими смесями последовательно снимаются с уже залитых мест.

6) Уход за стяжкой.
Для цементно-песчаных стяжек существует требование в течении 3-х суток следить за тем, чтобы стяжка не пересохла раньше времени. Ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой и предотвратить сквозняки на уровне верха стяжки. Для ухода за самовыравнивающими растворами необходимо четко следовать инструкции на мешке.

Бетонная заливка пола по маякам в Екатеринбурге

Бетонная стяжка пола по маякам — самый трудоемкий и самый надежный способ подготовки основания нового пола. Данный вид основания обладает наибольшей прочностью, но имеет ряд других недостатков. Бетонной стяжке необходимо 28 суток для полной просушки. Хотите узнать подробнее про данный вид основания?

Наиболее распространенный и дающий хороший результат способ выравнивания полацементная стяжка — заливка по направляющим маякам

Наименование работЕд. изм.Цена, руб.
Бетонная стяжка по маякам от 5см/7см/10см Включает в себя: армирование + грунтование + установка маяковм2399/450/499

Первая и очень важная операция, это правильно и точно установить направляющие маяки . В дальнейшем, именно по этим маячкам и будет проводиться выравнивание пола.

Направляющие маяки устанавливают вдоль комнаты, по площади всего помещения. Установка первого маяка происходит на расстоянии от стены, не более 20-30 миллиметров, последующие направляющие маячки устанавливаются друг от друга на расстоянии 1000—1100 миллиметров.

Для установки и фиксирования маячков в необходимом положении, необходим гипсовый или цементный раствор густой консистенции, с помощью которого будут установлены и зафиксированы направляющие маяки. Установив направляющие маяки в нужном месте, необходимо проверить горизонтальности строительным правилом и уровнем, по всем направлениям.

Проверив и зафиксировав маяки в нужном месте, необходимо дать раствору время подсохнуть. После высыхания зафиксированных маяков, можно сделать повторную проверку и если все соответствует нормам, можно начать заливку пола, с помощью специально для этого предназначенного, цементного раствора.

Разведите цементный раствор, в соответствии с прилагающейся инструкцией изготовителя, доведя эту смесь до сметанообразной консистенции, после чего приступайте к заливке и выравниванию пола. Вылейте приготовленную смесь на пол, и начните с угла комнаты, тщательно разравнивая и заполняя раствором все пустоты, для того чтобы не возникли неровности. После этого, с помощью строительного правила начните разглаживать, распределяя раствор по поверхности в этом участке комнаты, перемещая инструмент по направляющим маякам, как по рельсам.

Распределив первую партию раствора, подготовьте следующую, заливая в продолжении первой, таким образом постепенно заливается и выравнивается вся поверхность комнаты. Разглаживая и распределяя строительным правилом цементный раствор, в месте соединения двух разных заливок, следите за тем чтобы не возникали волнообразные выпуклые стыки, для этого повторно пройдите правилом в месте соединения двух разных партий раствора.

Окончательно залитый пол, достигнет нужной крепости и максимального испарения влаги, минимум через десять, максимум через тридцать суток, после чего можно продолжать следующий этап отделки поверхности.

Как залить стяжку. Стяжка, маяки и гидроизоляция в квартире

Мы будем заливать стяжку в однокомнатной квартире девятиэтажного панельного дома. С чего нужно начинать? Каждый ремонт начинается с демонтажа. Демонтаж мы уже выполнили, теперь будем заливать стяжку. Здесь стоит учитывать такой момент. Если вы живёте в многоэтажном доме, под вами есть соседи, поэтому при заливке стяжки в квартире особое внимание следует уделить гидроизоляции, чтобы в процессе работы не нанести ущерб нижней квартире. Там у людей может быть сделан очень дорогостоящий ремонт и, соответственно, можно попасть на большие деньги. Поэтому, прежде чем заливать стяжку, необходимо сделать гидроизоляцию.

Вот пол в квартире, в которой мы будем делать работу. Маяки под стяжку уже стоят, сетка раскинута.

Гидроизоляция делается полностью по всему периметру квартиры с заходом на стены высотой 10–15 см от уровня стяжки.

Работа выполняется вот таким церезитом Ceresit CR 65:

Это отличная смесь. Ни одной капли воды вниз не просочится. Маяки выставляем лазерным нивелиром, который даёт погрешность максимум 1–2 мм. Для стяжки такая погрешность допустима. Когда погрешность получается больше сантиметра, это уже плохо.

Следует обратить внимание на такой момент. Некоторые строители считают, что гидроизоляцию можно сделать, просто расстелив клеёнку. Это большое заблуждение. В квартире должна присутствовать только обмазывающая гидроизоляция. Ceresit CR 65 используется в бассейнах, в резервуарах с водой, то есть в местах, где содержится большое количество воды. Клеёнка в квартире присутствовать вообще не должна, потому что сетка, которая лежит под маяками, имеет вот такие острые края:

Таких иголок тут сотни, а может, и тысячи, и в процессе заливки стяжки клеёнка будет иметь сотни и тысячи дырок. Соответственно, вода к нижним соседям будет поступать очень интенсивно. Можно использовать полусухую стяжку, но мы обычно заливаем классическую стандартную цементопесчаную, в которой присутствует большое количество воды. Клеёнка должна стелиться только в частном доме. У неё всего одна функция – удерживать влагу. Когда вы в частном доме заливаете стяжку, там клеёнка просто удерживает влагу, чтобы она быстро не уходила из стяжки. Стяжка не должна быстро терять влагу. После заливки стяжку нужно смачивать водой в течение 2–3 дней, соответственно, клеёнка на это время влагу удерживает.

В предыдущие дни мы провели демонтаж сантехкабины, вынесли парапет на балкон и демонтировали пристенок, очистили комнату от старой отделки – шпаклёвки, краски и обоев.

Для нормального капитального ремонта старый раствор нужно очищать до стен, потом делается свежая отделка.

Выполняем заливку. Вот итоговый результат – квартира залита:

Всё залито прекрасно. На следующий день эту стяжку нужно отполировать, убрать всевозможные бугры, наплывы, то есть довести её до нужной кондиции.

На следующий день по стяжке уже можно спокойно ходить. Стяжка схватилась, потому что в неё добавили пластификатор. Сегодня мы её зачистили, отполировали, и стяжка у нас готова.

Можно показывать её заказчику. Вот лежит уровень, можно видеть, что нет ни ям, ни просветов. Уровень идеально чёткий.

Такое же качество стяжки по всей квартире, сделано хорошо. К чему такая точность и такое качество? В санузле кафель обычно кладётся на гребёнку 5–6 миллиметров.

Там расход клея идёт по нормативу, и в дальнейшем пол в квартире везде будет покрыт ламинатом. Ламинат будет лежать одним целым звеном. Соответственно, под него сделана идеально ровная стяжка. Лучше всего класть под ламинат пробковую подложку. Ламинат, как вы знаете, имеет такое понятие, как “плавающий пол”. При пробковой подложке и идеально сделанной стяжке эффект плавающего пола пропадает, может не полностью, но процентов на 85–90.

Здесь стяжка не доходит до конца двери примерно 1,5 см. Потом сюда встанет железный порожек, под который подойдёт ламинат. В принципе, можно обойтись и без порожка. Итак, один день у нас ушёл на заливку стяжки, второй – на зачистку и полировку, и после этого она 6–7 дней должна сохнуть.

Прежде чем завозить гипсокартон, нужно дождаться, когда из стяжки максимально уйдёт влага, чтобы он не впитал эту влагу. Завозить его рекомендуется через неделю после заливки. Летом стяжка сохнет хорошо. Чтобы она не слишком быстро высыхала, в течение 2–3 дней она смачивается, чтобы не образовались трещины. За эту неделю, пока стяжка сохнет, мы зачистим до бетона стены, а электрик разведёт проводку, после чего начнутся работы с гипсокартоном.

Читать еще:  Как возвести свайно-винтовой фундамент своими руками

Все права на видео принадлежат: Вячеслав Белов

Шаг 14. Делаем мокрую стяжку и гидроизоляцию в ванной

Страховщики уверяют, что почти 90% аварийных ситуаций составляют заливы. Чтобы избежать подобной ситуации, следует особое внимание уделить гидроизоляции «мокрых» помещений.

  • 1 из 1

На фото:

Как избежать судебных исков о заливах? Согласно строительным нормам, уровень чистового пола в «мокрых» комнатах должен быть как минимум на 2-3 см ниже, чем в остальных помещениях. Тогда в аварийной ситуации вода не сможет выйти за пределы санузла, у вас будет время перекрыть стояк. Знайте, что если вас затопят соседи сверху, а ваши полы окажутся на одном уровне с полами других комнат, то вы никогда не сможете предъявить соседям иск о нанесении ущерба.

На фото: Марина Янкевич,
архитектор-консультант

Существует два самых распространенных вида гидроизоляции пола:

  • Рулонные материалы. Этот вид гидроизоляции надежен и долговечен, по покрытию можно ходить сразу после монтажа без боязни повредить его. Но рулонную гидроизоляцию обязательно придется заливать стяжкой. Еще один минус – стойкий резкий запах битума.
  • Обмазочные материалы. С ними легче и быстрее работать, особенно в ограниченных пространствах типовых ванных комнат и санузлов. Такая гидроизоляция пола не требует дополнительной стяжки. Но повредить обмазочную гидроизоляцию очень легко – любое давление может привести к нарушению ее целостности.

Перед тем, как делать гидроизоляцию пола, необходимо положить черновой пол. Мокрую стяжку рекомендуется выкладывать толщиной от 2 до 4 см. Чем толще стяжка, тем дольше она будет сохнуть. Учтите: мокрая стяжка не выносит сквозняков – особенно во время высыхания. Температура в помещении, где выкладывается стяжка, должна быть не ниже 5-10°С.

МОКРАЯ СТЯЖКА

Пол необходимо тщательно подмести, чтобы не было не только мусора, но и строительной пыли. Вымеряем лазером уровень чернового пола и ставим метки на стене по красной линии лазера.

Потом грунтуем поверхность бетоноконтактом, выкладываем дорожки из цементно-песчаной смеси, «топим» в них маяки и оставляем на ночь подсохнуть. Эти маяки навсегда останутся в стяжке, поэтому нужно дать раствору затвердеть.

После полного схватывания маяков начинается укладка стяжки. Мокрая стяжка выкладывается одним слоем. Для выравнивания поверхности используем правило – прижимаем его и двигаем по маякам вправо-влево и на себя. Таким образом, смесь хорошо утрамбовывается и плотно примыкает к основанию.

Еще влажную стяжку посыпаем тонким слоем сухого цемента (проводим, так называемое, железнение стяжки) и правилом втираем его в поверхность. Железнение способствует укреплению верхнего слоя стяжки и образованию гладкой поверхности.

За стяжкой нужно ухаживать. Чтобы она медленно сохла, в течение первых 3-4 дней ее нужно смачивать – брызгать водой.Это улучшит крепость черного пола и уменьшит вероятность появления трещин. Сохнет мокрая стяжка от 5 до 6 дней. Прочный монолит закроет неровности, трещины и при высыхании будет иметь слегка шероховатую поверхность, к которой идеально прилипает обмазочная гидроизоляция.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Чтобы не затоптать гидроизоляцию,рекомендуется сначала выполнить все работы по отделке потолка и стен (об укладке плитки речь пойдет в следующей статье). Обмазочная гидроизоляция наносится перед укладкой чистового пола.

Перед нанесением гидроизоляции нужно очистить пол от грязи и пыли – лучше с помощью мощного пылесоса.

Гидроизоляцию следует заводить на стены (до 25 см) – так, чтобы образовалось своеобразное водонепроницаемое «корыто». Перед ее нанесением полы обрабатываются специальной грунтовкой.

Грунтовка улучшает сцепление между стяжкой и гидроизоляцией.

Обмазочные гидроизолирующие материалы наносятся на поверхность кистью. Правильно выполненная гидроизоляция пола не даст скопившейся воде проникнуть к соседям, живущим этажом ниже.

Сохнет гидроизоляция одну ночь. После высыхания она меняет цвет – с синего на черный.

Устройство стяжки пола в доме Йошкар-Ола

Опубликовано Дмитрий в 15.01.2020 15.01.2020

Если Вам не приходилось до этого самостоятельно делать стяжку пола, мы готовы помочь и подробно рассказать об этом процессе. Цель заливки стяжки – выравнивание пола до состояния пригодности к настилу любого чистового покрытия, будь то ламинат, линолеум или напольная плитка. В большинстве случаев в жилых помещениях многоэтажных зданий межэтажные перекрытия представляют из себя железо-бетонные плиты, уложенные параллельно друг другу и зачастую имеющие отклонения от горизонтального уровня. В новых каркасно-монолитных домах перекрытия заливают целиком из бетона; они тоже почти всегда далеки от ровной горизонтальной поверхности. Относительно несложный случай – заливка стяжки в одной комнате. Если же нужно это сделать по всей квартире на одном уровне, то значительный перепад поверхности перекрытий может стать причиной чрезмерного расхода материалов. На самом первичном этапе Вам предстоит снять старое покрытие (если оно есть), будь то линолеум или что ещё. Оцените качество старой стяжки: если нет крупных трещин и она не крошится, то можно просто залить сверху самовыравнивающиеся наливные полы, предварительно тщательно удалив пыль и мусор. Такие полы продаются в виде готовых сухих смесей, нужно лишь развести их требуемым количеством воды. Если всё же старая стяжка плохого качества, то её придётся удалить, сбивая перфоратором.

Итак, под ногами у нас перекрытия в самом первозданном виде. Тщательно выметаем всю поверхность, после чего заделываем щели в стыках плит и выбоины в полу вокруг труб отопления с помощью гипса, «Старта» или другой аналогичной смеси. Выпуклости и бугорки счищаем шпателем или сбиваем молотком. Снова делаем уборку, теперь уже чистовую.
Теперь нам предстоит кропотливый и ответственный этап – установка маяков на пол. Перво-наперво нужно отбить горизонтальный уровень. Сделать это можно с использованием лазерного уровня. По периметру комнаты должна образоваться плоскость, обозначенная лучом лазера. Если такого устройства у вас нет, можно обойтись и водяным уровнем, также отбив плоскость с его помощью. Здесь вам поможет специальная строительная нить, окрашенная «синькой», ею отбиваем на стенах горизонтальную линию, аналог луча лазера. Далее нам нужно опустить нашу плоскость до уровня, соответствующего будущей заливаемой стяжке. Для этого в каждом углу комнаты, отступив от стен несколько сантиметров, вбиваем дюбель-гвоздь. Вкручивая-выкручивая в них саморезы, добиваемся, чтобы все расстояния от шляпки до плоскости, отмеченной на стене горизонтальной линией, были строго одинаковы. Можно воспользоваться рулеткой, соблюдая точность, либо сделать отметку на правиле, соответствующую минимальному такому расстоянию (в самом высоком углу комнаты), и подогнав под неё высоту от шляпки каждого самореза до нашей горизонтальной плоскости. А сейчас о самих маяках. При небольшом слое стяжки их можно сделать из самого же цементного раствора. Для этого добавляем в пол саморезы, чтобы длина правила была чуть больше расстояния между двумя соседними. Не забываем точно сохранять высоту от шляпки каждого из них до отмеченной линией горизонтальной плоскости. Далее из раствора делаем «грядку» между саморезами. Для предотвращения налипания раствора на правило накрываем грядку скотчем, прикладываем к ней сверху правило и нажимаем на него, пока саморезы не упрутся в оба его конца. Лишний раствор удаляем шпателем, а с помощью строительного уровня проверяем наш маяк. Снять скотч можно на следующий день. Маяки должны получиться аккуратные, плоские. Если слой стяжки большой, воспользуемся алюминиевыми маячковыми профилями, применяемыми при штукатурке стен. Чтобы маяк не проседал, нужно вкрутить и выставить соседние саморезы на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для соблюдения горизонтального уровня натягиваем леску или шнур между двумя начальными саморезами в углах комнаты. Далее, вокруг каждого самореза делаем «столбик» из раствора. Сплошная грядка здесь нарушила бы монолитность будущей стяжки, поэтому обойдёмся столбиками. Когда все они готовы, вдавливаем маяк в раствор до упора в шляпку каждого самореза. Проверяем поверхность маяка строительным уровнем, удаляем лишний раствор, если необходимо.

Читать еще:  Анализ эксплуатации опалубочных замков в условиях российских строительных площадок

Итак, с маяками мы разобрались. Сделаем теперь гидроизоляцию стыков плит и возле стен, нанеся специальный раствор, например Ceresit. По периметру всей комнаты внизу на жидкие гвозди закрепляем демпферную ленту (тот же, к примеру Ceresit, или Изолон). Ширина её должна чуть превышать толщину будущей стяжки, излишки срежем в конце всех работ. Это повысит звукоизоляцию и позволит стяжке чуть «гулять» при нагрузке и усадке. И вот мы подошли к разведению раствора для заливки. Можно обойтись обычной смесью цемента и песка 1:3 или 1:4 по массе. На 1 кг цемента 0,5 л воды. При большом слое стоит добавить керамзит мелкой фракции, дабы не появились трещины, а заодно и улучшая теплоизоляцию. Есть в продаже и готовая смесь – пескобетон М300 (1,5-1,7 л воды на 10 кг готовой смеси). Наносим готовый раствор с керамзитом черновым слоем до уровня ниже маяков на 1 см. Затем – чистовой слой раствора без керамзита, желательно с пластификатором для бетона (Sika). Разравниваем до плоской гладкой поверхности, делая правилом движения вправо-влево и постепенно сдвигая на себя. Для усадки стоит оставлять слой 1-2 мм над уровнем маяка. На следующий день после заливки убираем излишки стяжки шпателем или правилом. Затираем поверхность теркой. Для полного затвердения стяжки требуется до 3-х недель. В первые дни стоит смачивать её поверхность во избежание появления трещин.

Стяжка пола своими руками.

В данной статье мы расскажем как правильно сделать стяжку. При этом, вы научитесь экономить материал, ускорив рабочий процесс. А самое главное, сохраните свои силы. Если у вас есть небольшая переносная бетономешалка, она здорово облегчит и ускорит рабочий процесс.

Но когда лично у вас или у ваших знакомых такой бетономешалки нет, советую после закупки строительных материалов и установки всех маяков арендовать её в соответствующем сервисе. Если у вас совсем нет возможности привезти бетономешалку на объект, вторым отличным вариантом будет старая, ненужная ванна. В ней очень удобно перемешивать раствор совковой лопатой. В этом случае количество воды не имеет значения. Можно делать раствор пожиже чтобы облегчить свой труд. В ином случае вам придётся выбрать место с которого удобно переносить готовый раствор и размешивать его на полу. Размешайте песок с цементом в сухом виде. Сделайте из получившейся смеси на полу кольцо. Постепенно лейте в кольцо воду, перемешивая сухую смесь.

Внимание!: Для создания стяжки подходит только речной песок. Цемент можно использовать любой марки. Маяки нужны стальные — 12 миллиметров.
Итак приступим :

Подготовка поверхности перед созданием стяжки.

Подготовка пола зависит от толщины стяжки. Чем толще стяжка пола тем меньше требуется подготовка. Мы расскажем как сделать минимальную толщину стяжки пола, поэтому нам нужно тщательно подготовить поверхность. Чистим поверхность пола от прилипшего раствора, грязи. Тщательно подметаем. Если вы делаете ремонт в многоэтажном доме и под вами живут соседи , закройте все отверстия и широкие трещины полусухим раствором. Затем на все стыки плит, трещины и т. д. нанесите гидроизоляцию. Гидроизоляция разводится водой, перемешивается, обильно наносится широкой кистью. Гидроизоляция внешне напоминает наливной пол, плиточный клей, и даже схожа упаковкой.

Установка маяков перед стяжкой пола.

Установка маяков считается самой ответственной работой. После установки дождитесь полного затвердения (не высыхания!) раствора чтобы маяки не сдвинулись во время выравнивания стяжки правилом. Первым делом нам необходимо измерить всю площадь полов уровнем, чтобы иметь представление о верхних и нижних точках.

Лазерным уровнем это сделать проще всего. Поставьте его на табурет и в предполагаемых местах установки маяков измерьте расстояния от пола до луча. Перенесите контрольную метку от луча на стену ближе к следующей комнате. Установите лазерный уровень в следующей комнате и учитывая разницу от луча до контрольной метки также составьте схему рельефа пола. После измерения всей площади вычислите место с самой верхней точкой пола. Как правило в стандартной квартире разница составляет не больше семи сантиметров, чаще меньше.

Если у вас водяной уровень вам понадобится помощник. Возьмите две метровые рейки. Прислоните уровень к одной из реек ближе к верху и поставьте произвольную риску, относительно которой будете вычислять разницу расстояния до пола. Также прислоните другой конец уровня к второй рейке.

Ставьте вторую рейку в разных местах, подгоняйте на первой рейке уровень по метке и вычисляйте разницу расстояний в разных местах комнаты. Начните устанавливать маяки в комнате с самой верхней точкой пола. Как правило маяки ставятся параллельно длине комнаты. Удобное для работы расстояние между ними полтора — два метра. Теперь на полу сделаем линии для маяков. Обычно получается три линии, две по краям, одна по центру. Не ставьте линии слишком близко к стенам. Будет неудобно ровнять стяжку пола правилом. Мы стараемся делать расстояние от маяка до стены 20 — 40 сантиметров.

Обратите внимание!

Конец правила не должен слетать с маяка, если начало упирать в стену.
Далее нам понадобится гипсокартон, нарезанный кусочками приблизительно 50×50 миллиметров и несколько килограмм гипсовой штукатурки. По линии на расстоянии, меньшем чем длина правила, по уровню делаем опорные точки для маяков из гипсовой штукатурки и кусочков гипсокартона.

Ждём затвердения опорных точек.
Затем по линии на расстоянии 20 — 30 см. сделаем остальные опорные точки, прижимая их правилом до затвердевших опор.

После установки и затвердения всех опор просто кладем на них маяки и замуровываем их цементным раствором (консистенция, как для стяжки). Так как мы будем лить стяжку небольшим слоем, нам нужна высокая адгезия и задержка влаги на поверхности. Поэтому загрунтуйте все полы. На следующий день можно заливать стяжку.

Заливка стяжки пола.

На участке пола с самым минимальным слоем (до двух сантиметров) приготовьте раствор для стяжки, перемешайте его с наливными полами для чернового пола на цементной основе ( приблизительно 1:2, 1:1.). Так стяжка станет чем-то средним между наливным полом и обычным раствором. Это сделает раствор пластичней, совместно с загрунтованной поверхностью не даст стяжке потрескаться и отойти от пола. Не делайте слишком жидкую стяжку. В местах скопления воды образуются провалы. Сверху слоем 1++ мм. вымоется песок из цемента. Правил по маякам двигайте на себя одновременно создавая частые движения влево, вправо. Стяжку лейте от самых дальних участков к выходу из квартиры. Не оставляйте пропуски и недоделки. Также нельзя прерывать заливку стяжки пола в одной комнате более чем на один день. Останется острая грань на стыке стяжки со стяжкой, которую трудно будет убрать. Заливайте стяжку за один день по одной комнате, либо везде (когда есть помощники). На следующий день ,утром, выдерните все маяки. Для этого сделайте надрезы с обоих сторон маяка по всей длине, чтобы при вырывание маяк не потянул за собой много раствора. Затем подрезайте стяжку острой гранью правила движениями от себя, на себя. Так как прошло ещё немного времени бугры, изломы на стяжке будут легко срезаться. Уже к обеду это сделать будет гораздо труднее, а к вечеру вообще невозможно. Затем подметите полы. Приготовьте ведро цементного раствора. Замазывайте шпателями оставшиеся каналы от маяков. Впрочем если помещений много, либо помещение очень большое можно сначала замазать все каналы от маяков, затем подрезать стяжку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector