Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить фундамент с арматурой: инструкция

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей, с ней справится даже тот, кто ранее со строительством никогда не сталкивался. Для этого достаточно соблюдать порядок и очередность всех этапов заложения любого фундамента, о которых мы и поговорим в этой статье.

Каждый, наверное, слышал фразу «На фундаменте не экономят!». Так вот я скажу с большой уверенностью, что на заливке фундамента под дом сэкономить можно, конечно в разумных пределах, и далее в этой статье я расскажу как.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание

О том, какие на сегодняшний день существуют типы фундамента под дом, я рассказывал в одной из предыдущих статьях, поэтому останавливаться на этом не буду.

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» — трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Пошаговое руководство по армированию фундамента своими силами

Бетон, хоть и является прочным материалом, устойчив лишь к некоторым видам нагрузок. Постоянное сжатие, которое испытывает фундамент под весом дома, и сдавливание в мерзлом грунте он переносит отлично. Но стоит приложить разнонаправленные или просто неравномерные усилия, как в монолите появляются трещины, и он разрушается.

Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.

По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования:

  • Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм).
  • Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление. Применяется и при монтаже буронабивных свай.

Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя.

Усиление разных оснований

1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет. Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм.

Читать еще:  Применение грибка для крепления утеплителя в теплоизоляции домов

2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру.

3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки.

Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий. В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки.

Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки.

Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки. Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим.

Основные требования к конструкции стального каркаса:

  • Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне).
  • Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм.
  • Поперечные стержни должны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см.
  • Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм.
  • Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.

Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции:

1. Выбрать класс и подходящий размер стальной арматуры.

  • Для легких деревянных построек на непучинистых грунтах подбирают стержни диаметром 10 мм.
  • Тяжелые дома на слабых и подвижных грунтах строятся на фундаменте, армированном прутьями 14-16 мм.

2. Определить шаг сетки (20 см).

3. По размерам фундамента сделать расчет количества стержней для верхнего и нижнего пояса армирования.

4. Стандартная длина прутьев составляет 6 м, поэтому, умножив их количество на 6, получаем расход арматуры в погонных метрах. Здесь следует учесть и потерю длины на перехлестах.

5. По чертежу фундамента высчитать расстояние от верхнего до нижнего пояса армирования (высота монолита минус 10 см для защитного бетонирования). В результате получаем длину вертикальных соединительных стержней.

Определение количества арматуры удобно выполнять с одновременным составлением схемы ее расположения. Уже на этой стадии через плотность стали можно рассчитать вес и определиться с ценой.

Можно проверить, насколько правильно был выполнен расчет. Согласно требованиям СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры в разрезе должно быть больше или равно 0,1% от площади всей ж/б конструкции в этой плоскости. Основываясь на этом принципе, легко подобрать подходящий диаметр арматуры для фундамента.

  • Ленточный фундамент имеет сечение: 0,4 х 1 м или 4000 см 2 .
  • Площадь армирования должна быть не меньше: 4000 × 0,001 = 4 см 2 .

Находим в таблице соответствующее значение (их может быть несколько) и определяем количество и диаметр стержней:

В нашем примере это 8 прутков d=8 мм, однако для укладки удобнее взять стержни с небольшим запасом – 4 штуки по 12 мм, чтобы разделить их на 2 пояса обвязки.

Технология укладки прутьев

Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще.

Пошаговая инструкция сборки стального каркаса:

1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см.

2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см.

3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре.

4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки.

5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.

Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента.

Как правильно армировать углы, мы уже рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова:

  • Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке.
  • Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см.
  • Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента.

Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления.

У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды.

Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.

Отзывы о стеклопластиковой арматуре

Отзывы застройщиков с форумов

Заливал подвал. УГВ высокий. Добавка в беток от протечек. Арматура стеклопластиковая решеткой в два слоя. Плита перекрытия такая же. 3/4 метра. Все отлично. Сейчас машина сверху стоит. Вязал. Вязалтной проволокой при помощи шуруповерта. Бетон из бытовой бетономешалки.
KolotunAga, forumhouse.ru

Я залил фундамент с пластиковой арматурой под летний домик 9.5 на 6 метров.лил весной 30см толщина бетона высота метр арматуру вязал в четыре ряда по две штуки в ряду. пока все нормально стоит что будет дальше х.з.)))
8мм пластиковая арматура заменяет 12мм метал. а 10 раз легче металической. по цене у нас дешевле на 10 рублей на метре.
АНДРЕЙ098, forums.drom.ru

Отличный материал если его правильно применять, конечно стеклоплатик не замена железной арматуре есть конструкции где её применение более целесообразно например полы по грунту, мзлф фундаменты для небольших лёгких конструкций, площадки для авто, любые ненагруженные конструкции

Отзывы недостатки

Я бы сказал, что все плюсы композитной арматуры лучше всего реализуются при использовании её для армирования фундаментов, стяжек полов и подобных конструкций, лежащих на упругом основании. А вот использование композитной арматуры в перекрытиях требует серьезных расчетов, тут её нельзя применять «на глазок» по таблицам равнопрочной замены.
forum.derev-grad.ru

Композитную арматуру используют с 70х годов прошлого века. В наше время набирает популярность в мелкоэтажном строительстве (читай личном строительстве). По своим свойствам и вправду отличается от железной весьма прилично. Сертификацию на применение в малоэтажном строительстве прошла успешно, те использовать можно спокойно. Теперь что касается плюсов и минусов. Плюсы: это конечно же цена самой арматуры, плюс цена за доставку, она гораздо легче железной, что упрощает монтаж, она не гниет и не ржавеет, она устойчива к агрессивной среде бетона, есть еще целый список чем она лучше, но это уже глубоко технические детали. Теперь минусы: ее реально не рекомендуют использовать в вертикальных конструкциях, например в сваях и колоннах, связано это с тем что у нее коэффициент на сжатие гораздо ниже чем у железа, ну думаю тут всем очевидно почему именно так))) Все остальное сказки производителей и продавцов железной арматуры. Построено уже куча домов, еще ни у кого не развалился, лично был в доме который уже почти 10 лет простоял.
UnDiE, chevy-clan.ru

Какая арматура лучше подойдет для фундамента композитная или металлическая

Считаю, что стеклопластиковая арматура намного лучше стального прутка. Я считаю, что это прекрасный материал для каркаса. Недостаток, конечно, есть – невозможность согнуть композит под углом 90 градусов. На таких участках фундамента приходится его резать и вязать.
remontiks.com

Мы делали фундамент для забора, третий год стоит как вкопаный :), вязали правда проволокой, так что думаю для фундамента дома вполне сгодится. PS Метрострой довольно давно перешел со стальной арматуры на стеклопластик.
Тихонов Сергей, otvet.mail.ru

Композитную арматуру часто критикуют те, кто никогда ее не использовал. Опираясь на собственный опыт, рекомендую применять ее для оснований легких небольших строений. Она не боится сырости, не ржавеет, легко режется и монтируется. При укладке бетона не приходится беспокоиться о правильной заливке, формировании бетонной подушки
remontiks.com

Отзывы строителей, инженеров и специалистов

Добрый день, вязать можно хоть пластиковыми хомутами. Вяжут только для того, чтобы в момент заливки конструкция не сместилась! Арматура композитная работает прекрасно у нас в наличии тысячи фото работ с композитной арматурой за 6 лет работы. Главное арматуру нормальную купить гостовскую, а не КОНТРАФАКТ . Его сейчас от 80 до 95% на рынке ! И добавьте базальтовую фибру в бетон из расчёта 3 кг фибры на 1м3 бетона. Как-то так.
forum.vashdom.ru

Пластиковая (в частности стеклопластиковая) арматура имеет прочность на разрыв в 3 раза больше чем металлическая (в 1,5 раза прочнее специальной высокопрочной легированной) так что по цене сравнивайте металл D12 и стеклопластиковую D4. тепловое расширение у стеклопластиковой такое же как и убетона, у металлической несколько отличается! Есть и минусы: плохо гнётся, малая прочность на срез. Сетку из композитной арматуры желательно вязать чаще, используя более тонкую арматуру, т.к. агдезия к бетону слабая.Самый главный недостаток КАЧЕСТВО. У многих производителей оно мягко говоря не очень.
srbu.ru

Читать еще:  Виды бетононасосов: автобетононасосы и стационарные

Еще мосты с композитной арматуры строят, в Бельгии соборы реставрируют и тд Не поленитесь и пройдите по ссылке и посмотрите что творят канадцы (наперсточники) http://aslanfrp.com/Aslan100/index.html Никто не спорит, что композитную арматуру можно использовать везде взамен металлической. Есть ряд конструкций, где это делать нельзя! Либо необходимо комбинировать с металлической Испытания импортных аналогов в различных институтах можно увидеть по ссылке. http://aslanfrp.com/Aslan100/aslan100_papersr.html На закуску видео http://youtu.be/xQDXnISGXhw
stroimdom.com.ua

Видео отзыв

Как ведёт себя фундамент с полимерной арматурой через 2 года, Игорь Меркушкин

Как правильно армировать ленточный фундамент: пошаговая инструкция, фото, схема

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Как оформить землю в собственность: какие документы нужны для оформления земельного участка

Бетонное основание — важнейший элемент для построек любого типа. Оно обеспечивает устойчивость здания в течение всего срока эксплуатации объекта. Даже если для строительства стен Вы выбрали качественные и надежные газоблоки Итонг, но при проектировании была допущена ошибка — результат может разочаровать. Поэтому важно не только подобрать лучшие материалы для стеновых перегородок, но и уделить внимание самому нижнему уровню будущего дома. Заливка раствора должна быть выполнена профессионально. Просто залить цемент в опалубку недостаточно, требуется произвести усиление конструкции. В этой статье мы подробно рассмотрим такую процедуру, как армирование ленточных фундаментов. Именно на этом этапе закладывается уровень прочности всего сооружения, а значит данную технологию следует изучить более внимательно.

Специфика. Общая информация. Преимущества

Сегодня речь пойдет о сплошном монолитном периметре, который выполняет несущую функцию. В нем нет промежутков ни под входную группу, ни в местах прочих технических отверстий. Лента заливается под каждую капитальную стену, которую планируется возводить. Относительно плоскости земли производят заглубление на определенное расстояние, которое рассчитывается в каждом конкретном случае. Верхнюю часть оставляют слегка выступать над поверхностью. Уровень углубления, а также ширина поверхности остаются неизменными на всем протяжении, что позволяет равномерно распределить нагрузку между различными зонами.

Основание может быть отлито целиком из бетона, либо состоять из отдельных элементов. По причине того, что мы будем рассматривать именно армированный ленточный фундамент, то в дальнейшем речь будет идти о монолитной конструкции. Данный способ можно назвать универсальным. Он подходит для большинства проектов малоэтажных частных домов. Люди выбирают этот вариант в следующих случаях:

Постройка зданий из массивных материалов, таких как кирпич, камень, железобетонные блоки и.т.п.

При необходимости обустроить подвальное помещение.

Здания большой этажности с утяжеленными перекрытиями между этажами.

На проблемных участках, где грунт имеет свойства, не позволяющие проводить строительные работы с применением других технологий.

Выбор строителей основывается еще на ряде весомых преимуществ, которыми обладает армированный фундамент ленточного типа:

долгий ресурс службы;

интуитивно понятную систему монтажа, с которой может справиться даже новичок;

простота прокладки различных инженерных коммуникаций;

невысокая стоимость относительно альтернативных способов.

Но пусть такое количество плюсов не вводит Вас в заблуждение. Не стоит полагать, что конструкция абсолютно не подвержена воздействиям извне, и не может деформироваться в процессе эксплуатации. Все вышеперечисленные характеристики будут актуальны только в том случае, если будут соблюдены все нормативы и стандарты при проведении работ.

Также важную роль играет предварительный расчет потенциальных нагрузок, которые будет испытывать бетонный каркас. Все эти процедуры мы советуем доверить профессионалам, найти которых вы сможете, воспользовавшись нашим сервисом. Если Вы планируете самостоятельное строить дом, то ниже мы подробно расскажем о важных нюансах процесса.

Как правильно армировать ленточный фундамент: ширина и глубина заложения

Параметрами, с которыми следует определиться на начальном этапе, являются размеры будущей ленты. От того, насколько верно будут выбраны габариты, напрямую зависит срок службы и надежность здания. Схема усиления металлическими прутками также будет меняться в зависимости от размеров.

По глубине заложения выделяют следующие типы:

МЗЛФ или мелкозаглубленная лента. Подходит для строительства любых зданий при соблюдении строительных норм. Бетонное основание располагается выше, чем уровень промерзания почвы. Зачастую глубина не превышает полуметра.

Вариант с глубоким заложением. Подходит для территорий с подвижным грунтом, а также при использовании тяжелых стройматериалов. Нижняя граница ленты располагается намного глубже, чем в первом случае.

Данные методики основываются на тщательном анализе проекта будущего дома. Выбирается наиболее подходящая технология под каждый конкретный проект.

Это касается и выбора оптимальной ширины. От показателя зависит жесткость и уровень устойчивости всего объекта. Расчет необходимых пропорций выполняется с учетом специфики грунта на земельном участке. Существуют специальные таблицы, которые позволяют выполнить калькуляцию, и узнать требуемые габариты. Пользоваться ими несложно. Существуют общие рекомендации, сформулированные опытными строителями, и актуальные для большинства проектов:

Подходящая высота бетонного основания минимум в два раза больше, чем ширина.

Итоговая ширина подошвы больше показателей, которые получились при теоретическом расчете. Другими словами, нужно оставлять дополнительный запас жесткости конструкции, во избежание непредвиденных деформаций.

При возведении относительно легких зданий можно исходить из того, что лента имеет ширину на 10 см. больше, чем планируемая толщина стен.

Но основная задача состоит не в работе с таблицами, а именно в определении свойств почвы. Для этих целей рекомендуем обращаться к профессионалам, найти которых в Вашем регионе можно с помощью нашего сервиса.

Правила армирования ленточного фундамента: требования, предъявляемые к бетону

Для классификации бетона пользуются следующими параметрами:

Rb — сопротивление сжатию (осевому).

Rbt — устойчивость к излому (поперечному).

По этим критериям подбирается марка и класс материала, который оптимально подойдет для решения задач по заливке надежной конструкции с учетом всех требований Вашего проекта. Главное — верно определить тип почвы и нагрузку, которую будет оказывать завершенное строение на бетонную ленту. Советуем выбирать бетон с показателями прочности, превышающими номинальные теоретические цифры. Таким образом можно дополнительно подстраховаться от возникновения форс-мажоров.

Армировка ленточного фундамента: требования к металлопрокату

При выборе металлопроката, подходящего для усиления, в каждом конкретном случае проводится аналитика. Первым делом рассчитывают потенциальные нагрузки, а исходя из этого делают чертеж схемы армирования. Прокат, который можно использовать для этих целей, может быть следующих типов:

Изделия из горячекатаной стали периодического профиля.

Арматура, прошедшая термическую обработку.

Прутки, которые подвергались механическому упрочнению.

Класс металлопроката может отличаться в зависимости от следующих параметров:

предельное сопротивление давлению;

возможность соединения с помощью сварки;

восприимчивость к перепадам температур;

и некоторые другие.

В государственном стандарте ГОСТ 27751 есть рекомендации, относительно расчета предельных нагрузок. Можно ознакомиться с классификацией по группам, а также узнать, как должно производиться армирование фундамента арматурой. Выбор подходящих материалов основывается на индивидуальных требованиях к прочности каждого объекта строительства.

Как рассчитать количество проката

Перед тем как закупать материалы, необходимо определиться с тем, сколько его потребуется для работы. В первую очередь выбирается схема армирования, которая будет наиболее подходящим вариантом для планируемой постройки. На основании этого составляется подробный чертеж расположения элементов, и производится расчет количества.

При постройке частных домов малой этажности, а также хозяйственных построек, в большинстве случаев используется следующая система:

Два продольных пояса проката. Вверху и внизу ленты.

В каждом из них параллельно идет по три-четыре стержня.

Отступ от края не менее пяти сантиметров, а расстояние между прутьями порядка десяти сантиметров.

Поперечное соединение поясов выполняется либо с использованием специальных хомутов, либо с помощью отрезанных прутков. Расстояние может колебаться от 5 до 30 см. Выбор периодичности зависит от зоны. На углах следует увеличивать частоту поперечин, ведь именно на эти места приходится основная нагрузка. .

Если соблюдать все рекомендации и правила армирования фундамента, то можно не переживать за итоговый результат. Важно выполнить предварительные расчеты, и верно выбрать схему армировки на начальном этапе. Без должного опыта сделать это будет непросто, поэтому советуем нанимать на данные работы профессиональных строителей.

Армирование фундамента своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

  • Продольных – они играют роль основания каркаса и берут на себя основную нагрузку. Для них лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной от 10 до 22 мм.
  • Вертикальных опор и горизонтальных перемычек – они укрепляют каркас из продольных прутков и обеспечивают более прочное и надежное схватывание бетона. Для их создания допускается использовать гладкую арматуру класса А1 диаметров 6-8 мм.

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов.

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную гладкую, или более надежную стальную проволоку ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Читать еще:  Технология ямочного ремонта способом пропитки, применяемые материалы

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам — в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

Армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см 2 ). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см 2 для фундамента 2400 см 2 ).

Получившаяся площадь 2,4 см 2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см 2 ), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см 2 ). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см 2 .

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

  • Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
  • Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
  • Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Ленточный фундамент является наиболее простой и быстрой в возведении конструкцией, поэтому он часто используется при строительстве частных загородных домов любых типов. Простота конструкции позволяет производить заливку ленточного фундамента своими руками человеку, который не является профессиональным строителем. Чтобы полностью понять процесс заливки и сделать это самостоятельно мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с фотографиями и видеоматериалами конкретных этапов.

Разметка участка под фундамент

Размечаем участок под заливку, вставляя колья с натянутой ниткой по углам. Обязательно замеряем и сверяем длину диагоналей (в случае квадратного или прямоугольного строения). Если длины диагоналей не равны, следовательно одна из сторон уведена в сторону, необходимо скорректировать вставленные колья.

Размечаем полосы вдоль проложенных ниток, ширина траншеи должна быть чуть больше, чем ширина стен будущего дома. Глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть больше, чем глубина промерзания грунта, здесь играет роль геологическое исследование перед выбором проекта. У кого-то глубина промерзания 80 см, а у кого-то 150 см. Снять такой слой грунта задача не из легких, поэтому эффективнее будет заказать экскаватор, процесс не дешевый, зато вы очень сильно сэкономите свое личное время.

Подготавливаем «подушку»

«Подушка» — слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.

Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.

Изготовление опалубки

Опалубка сколачивается из досок, чем ровнее они будут, тем лучше. Необходимо сделать щиты из досок и скрепить их между собой, высота щитов должна превышать уровень грунта на 40-60 см. Щиты скрепляются досками между собой с внешней стороны опалубки, внутренняя сторона должна оставаться ровной. Все щиты необходимо соединить между собой.

Армирование фундамента

На первом этапе устанавливаются вертикальные прутья арматуры по углам, а также вдоль стены. Они должны располагаться на одной линии и быть чуть меньше края опалубки приблизительно на 5 мм. После того, как вертикальные прутья установлены, переходим к монтированию горизонтальных.

Скреплять арматуру можно двумя способами:

  • вязать;
  • варить (данный способ рекомендуется применять только профессионалам).

Вентиляция фундамента

Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом, необходимо кусок трубы, набитый песком или чем-то другим, что можно легко вытащить из трубы, привязать к верхним горизонтальным прутьям арматуры. На стену в 6 метров желательно делать 2-3 таких вентиляционных отверстия.

Заливка раствором

Заливать фундамент можно как с помощью техники (миксеры с бетоном), а также размешав раствор своими руками. Первый способ предпочтительней, поскольку заливку лучше проводить за один этап, а самостоятельно большой объем на весь фундамент у вас замешать скорее всего не получится.

В случае работы миксера, вам необходимо следить за процессом (а именно за тем, чтобы не расперло опалубку, чтобы бетон распределялся равномерно), а также необходимо утрамбовывать бетон, чтобы не оставлять воздушных пространств в фундаменте (это можно делать лопатой).

Если же вы решились заливать фундамент без специальной техники, то сначала вам нужно будет замешать бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям ПГС (песчано-гравийная смесь), добавить щебня и воды.

ПРИМЕР. Замешиваем стандартную ручную бетономешалку (все действия описаны в последовательности выполнения):

  1. 3/4 20 литрового ведра воды;
  2. 2 совковых лопаты щебня;
  3. 5 совковых лопат цемента марки М400;
  4. 12 лопат ПГС.

За смесью надо постоянно наблюдать, песок закидывать постепенно, чтобы раствор успевал размешиваться, иначе будет сухим и скатываться в камки, придется добавлять воды, что в свою очередь разжижает раствор.

Минус заливки самостоятельно в том, что пока вы готовите новый раствор и заливаете следующий участок, один из первых слоев успевает схватится, из-за этого могут возникать трещины в местах наложения таких слоев.

Видео: заливка ленточного фундамента

Надеемся данная пошаговая инструкция по ленточному фундаменту своими руками была вам полезна. Удачи в самостоятельной заливке фундамента!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector