Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как забетонировать пол в гараже и не накосячить

Как забетонировать пол в гараже и не накосячить

Ну насколько часто нужно сливать конденсат из компресоора, насколько часто ломается ОВшка? За эту зиму в ОВшку только соляру подливал, никакого гемора с ней вообще, только что шумит и место занимает.. Компрессором пользуюсь не особо часто, всего раза два сливал конденсат с ресивера, чаще сливал из водоотделителя. Поэтому и задумал убрать их с глаз долой.. Ниша с крышкой, компресоор и ОВшка на шасси. Надо че сделать, крышку открыл, вытащил раму с прибором на свет божий, починил-поковырял и назад в яму.

Так-же как и с баллонами, всегда катал их взад-вперед по гаражу, на улице ящик не сделать — сопрут.
Потом, когда делал пол, сделал на 3 баллона нишу вертикально и под пол убрал вместе с редукторами. Вывел вентиляцию, которая потом врежется в принудительную вытяжную. Меняю я их не часто, полиспастом в яму гружу их и выгружаю.. Зато теперь полуавтомат легко катать без баллона, только шланчик за ним волочится. Закончил варить — штатное место ему на крышке баллоноямы. Перестали они мне глаза мозолить.. И смотреть в спину. А то как-то ж.пе не спокойно, когда варишь, а они за спиной стоят. Теперь если и шибанут, то вверх (крышка легкосьемная деревянная, ниша 10см ЖБ-монолит стенки в земле, хрен разорвешь..)

Ну этой зимой было холоднее, чем обычно. Гараж шлакоблочный, передок в два кирпича, ворота утеплены пенопластом, штора, щелей кроме вентиляционных нет. За 20 мин на полном ходу в гараже плюс. Потом малый ход, +10 внутри при -20 снаружи держит. Правда у меня еще утиль-котел (глушак от бычка) дополнительное тепло давал, выхлоп был чуть теплый.. ОВ95 получше было-бы, но она и соляры жрет вдвое больше. Когда было -3 -5 , топился вообще зазопечкой на соляре, плюс 3-5 был, руки к ключам не примерзают и ладно, зато расход 250гр/ч. Касаемо воздуховодов — пробовал гофру на ОВшку одеть и к воротам направить. Показалось, что эффективность получше, да и пыль не так по гаражу гоняет. Поэтому и задумал сделать что-то типа завесы, чтоб направленно теплом дуть. Никакого распределения там не будет, просто воздуховод из подпольной ниши в сопла вдоль ворот, в одну точку так сказать.

_________________
Я никогда не задаюсь целью «проехать ЗДЕСЬ». Меня гораздо больше привлекает задача «проехать ТУДА»

_________________
не очкуй, Славик. (с)

Не пожмотись, поставь настоящий, промышленный, с большими стаканами. [/quote] Где-ж его взять, промышленный, по социальным ценам. Ну и габариты тоже. Я не планирую плотно заниматься покраской, только для себя. Чаще промовилить надо что-нибудь, ну и покрасить, чтоб не кисточкой. Уж в крайнем случае кузовное что-то красить придется. Ща покупной влагоотделитель маленький, так и он мне показался недешев.. Но мал, часто сливать надо, если красишь.
В общем я уже подсмотрел где-то в инете конструкцию влагоотделителя. Основная хитрость там в способе подвода и отбора воздуха. Два цилиндра литров на 20, входной штуцер вваривается сбоку ближе к верхней части по касательной к внутренней стенке, выходной по центру, где вентиль, но с удлинняющей трубкой, чтоб забирал из середины баллона. Поток закручивается как в циклоне, а точно в середине происходит отбор. Две таких штуки последовательно. Вот два медбаллона у меня для этих целей заготовлено, надо врезать штуцера и краники слива.

Медь да, ценник кусается. Некоторое кол-во у меня есть 16мм, но докупать все-равно нужно будет метров 10-15. Подумаю насчет металлопласта и разводки по стенам. Стены планируется обшивать в будущем чем-нибудь негорючим, хотелось-бы все коммуникации сделать скрытыми, именно поэтому всю проводку прячу в пол, расстояния короче, в случае эл-ва пожаробезопасность высокая. Но если металлопласт — то учитывая повышенную вероятность нарушения герметичности — придется вести по стенам в крепежах.

Это я продумываю, вентилятор есть на компрессоре, сделать дефлектор к нему, что-б он сам забирал воздух из-за борта и выплевывал в вентиляцию. Понятно, что в замкнутом обьеме он быстро перегреется. А в перспективе вытяжная будет тоже принудительная, так что будет запас по увеличению охлаждения.

Компрессор, я так понял из ваших разговоров, лучше поршневой(где агрегат и мотор ремнем соединены), а не мембранный. Он вроде и потише работает. У меня ща мембранный.

_________________
Я никогда не задаюсь целью «проехать ЗДЕСЬ». Меня гораздо больше привлекает задача «проехать ТУДА»

AnBB писал(а):
Я не планирую плотно заниматься покраской, только для себя
Это такая технология, которой все равно, «для себя» или «для клиента». Либо у тебя чистый и сухой, хорошо подготовленный воздух в пистолет идет, либо получается сплошной брак («рыбьи глазки» в эмали, белесые разводы в лаке).

Это понятно. Я имел в виду, что в случае больших обьемов покраски слишком часто нужно отвлекаться на слив конденсата. У меня обьемы небольшие, исходя из этого и компрессор не сильно большой и влагоотделитель не сильно обьемный. С водой даже ворота, и то бракованно красятся.

Возможно. Так-же как и в любой скрытой проводке. Половину проводки я уже сделал в полу. Проводов много, по стене целый пучек получился-бы. Все идет от щита, где трансы,автоматы,счетчик и ввод главный. В погреб свет и автоматика для насоса, в три точки от щита разведены розетки свет и аварийное освещение, заложены провода под вытяжку, в яму свет и тд и тп.. Если все по стенам — вы глядело-бы как ракетная шахта или метро. А так в гофру, в необходимом направлении подвязал к арматуре пола и залил нафиг бетоном.

Ща пофлеймлю. Позавчера одному «продвинутому» электрику гараж спасали от пожара. Щитки в гаражи халтурил другим, да подключал в доле с председателем. Все у него на автоматах и тд и тп.. с его слов. Только щит у него был в глубине гаража, а не на передней стенке. Соответственно ввод был довольно длинным и шел под потолком. Снег весенний с крыши упал, и перегнул видать ввод сильно, что он начал греться, и процесс плавно пошел внутрь гаража. Успешно сплавились все гофры и коробки и окончательный кз произошел уже у самого щитка. Сечение было с запасом, автомата перед столбом естессно нет, редко кто ставит автомат на улице перед вводом в гараж, его-ж надо защищать и от атмосферы и от вандалов. Короче, провода как у эл-плитки и пошло дымить-гореть обшитый вагонкой потолок. Хорошо он сам рядом был, услышал что загудело. Ну заорал-засвистел, сбежались кто с ведрами, кто с огнетушителями, топором по вводу и заливать. Ввод был проложен за стеллажами по стене, тушить гараж набитый хламом это что-то. С минимальными потерями вышел он из этой ситуации. Если-бы успело разгореться, думаю не одному ему на пепелище сидеть, хоть гаражи и капитальные, но в блоке.

Читать еще:  Как используется праймер битумный Технониколь 01: технические характеристики

Случай этот еще раз меня убедил, самая безопасная проводка — скрытая в толще бетона или в заземленной металлической трубе. Защита и качество соединительной арматуры существенно, но вторично.

_________________
Я никогда не задаюсь целью «проехать ЗДЕСЬ». Меня гораздо больше привлекает задача «проехать ТУДА»

Вот так же буду делать. яма для этих целей уже имеется размером 2.0х0.8х0,5. Компресор — ремеза 2.2 кВт с прямым приводом. В яму по высоте не влазит. Нуна копать глубже. Вопрос, как глубоко? Сколько см должно быть от головок до деревянной крышки ямы? Если есть (будет) принудительная приточно-вытяжная вентиляция? (какого диаметра её делать? Помимо компрессора, оставшуюся часть ямы займет лодка — т.е. свободного объёма воздуха фактически не будет, по диагонали вентиляцию нет смысла делать)

Как грамотно сделать гидроизоляцию данной ямы — сейчас просто песок, который надо укрепить (при условии что в метрах 300 речка, гаражный массив на насыпном грунте — когдато было болото)?

Год прошел, а я так и не доделал задуманное, все пропадал на контрактах и не было времени.. В это лето попытаюсь..

Что за лодка маленькая такая? Резинка в упаковке?
У меня компрессор теперь похожий, только с ременным приводом. До крышки ниши санитметров 8-10 будет. Под венитляцию трубы уже заложены в опалубку, отрезки канализационных (110мм вроде) на приток и вытяжку. Прокачиваться будет центробежной улиткой от сушилки стиральной машины.. патрубок улитки похожего диаметра.

Гидроизоляция дело непростое, если надежно делать. Мой вариант с тяжелой ситуацией. У меня погреб глубиной 2.5, уровень грунтовых около метра от пола гаража весной. Грунт — супесь. Почти все соседи или засыпали погреба либо ставят кессоны.
Мой вариант с колодцем под полом погреба и бетонный. Из дерева (бруски 50х100) строиться рама в виде коробки, которую просмолил железнодорожной мастикой для шпал. Коробку по периметру зашил плоским шифером под шурупы, получился кубик, просмолил мастикой шифер тоже. Изнутри кубик проклеил изопластом(толстый рубероид) под горелку с перехлестом швов в два слоя. В полу напротив колодца на болты поставил фланец с куском трубы диаметром 125 мм, под фланец снизу резинку, сверху доп. слой рубероида, болты оцинковка.
Потом выкопал яму с запасом, загнал в дно ямы асбеструбу полметра диаметром, длиной метра два — колодец. Верх трубы по периметру обсыпал щебнем, чтоб песок в колодец не сосало и в трубу его насыпал где-то с полметра.
Потом опустил короб в яму, прицелившись фланцем на колодец. По периметру снаружи короб обсыпал глиной, сколько ее нашел. Нехватило до верха. Остальное заполнил грунтом и поливал водой сверху для осадки. Потом внутри коробки соорудил опалубку и залил сначала пол, потом стены бетоном с добавкой присадки гидрофобной ГКЖ-11 и пластификатором, с мелким щебнем и арматурой. Толщина стенки где-то 8-10 см получилась. Внутрь опалубки залил кабели освещения и автоматики насоса в двойной изоляции и трубы водопровода.

Результат двух лет уже — никаких протечек! В трубе с фланцем контролируется уровень грунтовых вод. Весной-осенью уровень выше на 1-1.20 от пола погреба. В трубу насос малышок и водопровод по гаражу готов. Обьем где-то литров триста за раз можно выкачать. Машинку помыть, руки.. хочешь можно и ванну налить ))..
по такомуже принципу сделана яма. тоже сухо.

_________________
Я никогда не задаюсь целью «проехать ЗДЕСЬ». Меня гораздо больше привлекает задача «проехать ТУДА»

Как залить пол в гараже своими руками?

Оставить в гараже земляной пол – самое простое, но не лучшее решение. Земля превращается в грязь в мокрую погоду и пылит в сухую, промерзает зимой, впитывает все пролитые технические жидкости вместе с их запахами. Оптимальный вариант – покрытие из бетона. Оно обладает целым рядом достоинств, и, что немаловажно, вполне возможно сделать бетонный пол в гараже своими руками.

Особенности бетонирования

По сравнению с бетонными полами в других помещениях, покрытие для гаража имеет три важных нюанса.

  1. Даже малолитражный легковой автомобиль весит не меньше тонны, а внедорожник – порядка двух. То есть бетонный пол в гараже будет подвергаться постоянным значительным нагрузкам, и его обязательно усиливают при помощи армирующей сетки.
  2. Из тех же соображений бетонная стяжка должна иметь значительную толщину. При нагрузке на пол, которую оказывает легковой автомобиль, толщина покрытия должна составлять 100 мм – при условии, что произведено качественное армирование. Если же в гараже будет стоять внедорожник или микроавтобус, эта цифра увеличивается до 150 мм.
  3. В климате с холодными зимами, если гараж не отапливается постоянно, бетон промерзает. С приходом весны начинается его оттаивание, из-за чего в гараже увеличивается влажность. Особенно опасно это для днища автомобиля: во время стоянки в гараже на нем скапливается конденсат, провоцирующий коррозию. Чтобы этого избежать, бетон покрывают влагонепроницаемым материалом.
Читать еще:  Водоупорный замок в железобетонных колодцах что это

При соблюдении всех вышеназванных условий бетонный пол будет иметь следующие плюсы:

  • долговечность и износостойкость;
  • устойчивость даже к неравномерным нагрузкам, а также механическим повреждениям;
  • отсутствие искрения (пожаробезопасность);
  • легкое устранение загрязнений, в том числе от технических жидкостей автомобиля.

Порядок выполнения работ

Ниже приведена пошаговая инструкция, как правильно залить пол в гараже.

Рытье котлована

Глубина котлована должна составлять 30 см относительно намеченного уровня пола. После рытья землю тщательно утаптывают. Важно убрать весь плодородный грунт с семенами растений, которые могут разрушать покрытие снизу.

В умеренном климате целесообразно утеплить пол плитами из пенопласта, уложенными под арматурную сетку выше гидроизоляции. В этом случае котлован роют глубже еще на 10 см.

Создание подушки

Для подушки следует использовать только материалы, которые можно плотно утрамбовать: битый кирпич и подобные строительные отходы не годятся. Самый надежный вариант включает в себя (снизу вверх) слой глины в качестве дополнительной гидроизоляции, слой речного песка и слой мелкого щебня или керамзита. Песок и щебень укладывается за несколько заходов, каждая порция утрамбовывается, а песок еще и поливается водой. Подушку закупоривают тонким слоем бетона и оставляют на 2-3 дня улечься.

Гидроизоляция

Бетонное основание промазывают расплавленной битумной смолой и укладывают внахлест полосы рубероида. К стенам по всему периметру приклеивают кромочную ленту так, чтобы ее высота превышала нулевую отметку на несколько сантиметров: после укладки пола излишки будут отрезаны.

Армирование

Прутья сечением около 8-9 мм укладываются на подставки (например, кирпичи) внахлест с шагом 15 см и перевязываются проволокой.

Установка маяков

Идеальное выравнивание покрытия для гаража не так актуально, как в жилом доме, поэтому можно сэкономить на маячковом профиле и использовать деревянные бруски. Их устанавливают с отступом 20 см от стен и далее через интервал на 10-15 см меньше длины правила. Маяки выравнивают по нулевому уровню.

Некоторые источники советуют устанавливать маяки с небольшим уклоном к воротам, чтобы конденсирующаяся весной вода стекала к выходу. Однако это сомнительное решение: в период таяния нередки ночные заморозки, и скопившаяся вода может к утру превращаться в лед и блокировать ворота.

Заливка

Для приготовления смеси идеально подойдет сухой бетон weber.vetonit S 100. Он обладает высокой влаго- и морозостойкостью, а также устойчив к вибрациям, что для пола в гараже является важным плюсом. Бетон укладывается слоями, пока не достигнет уровня чуть выше маяков, и выравнивается правилом.

Застывание

Весь период застывания стяжку берегут от сквозняков и резких перепадов температур, поэтому залить бетонный пол лучше в теплую пору года. В течение 3-7 дней в зависимости от температуры на улице (чем жарче – тем дольше) стяжку поливают небольшим количеством воды и накрывают полиэтиленом. Спустя сутки можно доставать маяки и заделывать образовавшиеся швы смесью. Пользоваться гаражом допускается через месяц после заливки.

Возможные проблемы и способы их решения

Неприятная особенность необработанного бетонного покрытия – от поверхности весь срок эксплуатации отслаивается мелкодисперсная пыль. Избавиться от этого можно облицовкой плиткой, однако если такие дополнительные расходы не планируются, эффективной окажется трудоемкая, но несложная и почти не требующая финансовых вложений технология железнения. На 3-4 день после укладки в стяжку при помощи металлической терки втирают сухой цемент с добавкой мелкого кварцевого песка или стальной фибры. Полировку продолжают до тех пор, пока поверхность не станет гладкой до блеска. Помимо обеспыливания, железнение выполняет функцию уплотнения верхнего слоя.

Еще один недостаток бетона: за счет пористой структуры он впитывает довольно много влаги. Исправить ситуацию помогут жидкие гидрофобизаторы. Их наносят на весь пол равномерным слоем при помощи кисти или валика согласно нормам расхода, указанным в инструкции производителя. Жидкость проникает в поры бетона, застывает и закупоривает их, существенно снижая гигроскопичность.

Если автомобиль в гараже не только хранится, но и ремонтируется, на полу со временем неизбежно появляются сколы и микротрещины. Необходимо регулярно осматривать покрытие и устранять повреждения, пока разрушение не пошло дальше. Заделывать дефекты лучше специально разработанным для этого составом – например, weber.vetonit S 30.

Заключение

Заливка пола в гараже бетоном своими руками не требует очень высокой квалификации и окажется под силу любому, кто имеет хотя бы небольшой опыт работы с цементными растворами. Главное условие отличного результата – должным образом относиться к каждому из этапов и тщательно соблюдать технологию. В этом случае вы получите качественное и безопасное покрытие, которое прослужит долгие годы.

Как забетонировать пол в гараже и не накосячить

Гараж может быть кирпичным, металлическим или сбитым из дерева. О технологиях возведения таких построек своими руками написано десятки публикаций как в сети, так и на бумаге. Но реальные проблемы возникают у хозяев именно с организацией твердого покрытия. Оказывается, залить бетоном пол в гараже и не наделать при этом ошибок, может далеко не каждый дачник. Об этом и поговорим.

  • 1 Из чего изготовить пол в гараже
  • 2 Бетонный пол в гараже: типичные ошибки
    • 2.1 Стяжка поверх чернозема
    • 2.2 Чистота исходных материалов
    • 2.3 Отсутствие качественной трамбовки
    • 2.4 Пренебрежение рецептурой
  • 3 Пол в гараже: пошаговая инструкция

Из чего изготовить пол в гараже

Пол гаража практически не привлекает к себе внимания. И новичку, не посвященному в проблемы строительного процесса, может показаться, что с его изготовлением не возникнет никаких хлопот. Но так ли это? Ведь к площадке выдвигается масса требований. Она должна:

  1. Препятствовать появлению в гараже влаги, которая всегда служит причиной коррозии кузова автомобиля.
  2. Выдерживать вес транспорта и создаваемые им эксплуатационные нагрузки.
  3. Быть устойчивой к действию бытовой, автодорожной химии и агрессивному влиянию топливно-смазочных материалов.
  4. Иметь хорошее сцепление с протектором шин автотранспорта и не способствовать его скольжению.
  5. Поскольку в своем большинстве гараж — это неотапливаемое помещение, то его покрытие обязано еще и сопротивляться морозному пучению.
Читать еще:  Устройство смотрового канализационного колодца

Такой фильтр здорово сужает спектр возможных технологий, не оставляя рядовому дачнику иного выхода, как произвести бетонирование пола в гараже. И вот тут-то начинается самое интересное.

Бетонный пол в гараже: типичные ошибки

Как оказалось, наделать ошибок при самостоятельном бетонировании совсем несложно. Более того, не всегда ситуацию спасают и наемные работники, ведь не все они учились в строительном вузе или хотя бы читали наш дачный блог.

Стяжка поверх чернозема

Каждый квалифицированный строитель знает, что весь плодоносный слой грунта под пятном застройки подлежит выемке. Но одно дело знать, а совсем другое применять это на практике. Ведь просто вкопаться на штык в землю и дешевле, и легче, нежели соблюсти технологию и убрать весь плодонос. Но подобная небрежность чревата проседаниями и растрескиванием бетонной плиты, которая и будет вашему гаражу полом.

Чистота исходных материалов

Песок без глины, щебенка без грязи, вода без щелочи. Казалось бы, несложные правила, которыми на самом деле нередко пренебрегают. Следует понимать, что присутствие пылеватых частиц резко увеличивает фактическую площадь наполнителя, и как следствие — расход цемента.

А поскольку хозяин, не зная этого, продолжает пользоваться стандартными пропорциями, плита впоследствии покрывается трещинами.

Отсутствие качественной трамбовки

Занимаясь рытьем котлована, вы волей-неволей, рыхлите слежавшиеся плотные грунты. Это происходит в обязательном порядке, даже если вы сего не заметили. А бетон следует укладывать только на надежную подстилку. Поэтому дно котлована следует не только подчистить, но и хорошо уплотнить. И лучше это сделать при помощи вибротрамбовки.

Пренебрежение рецептурой

Пословица: «Кашу маслом не испортишь» — никоим образом не касается замешивания бетона. Слишком большое количество вяжущих и пластификаторов так же вредно, как и обеднение смеси. Есть разработанные и проверенные годами рецептуры и их следует придерживаться. Это аксиома.

Оказывается, просто забросать все необходимые ингредиенты в бетономешалку не получится. Чтобы бетонная смесь смешалась, придется соблюсти правильную очередность.

Пол в гараже: пошаговая инструкция

Ну а теперь пора раскрывать секреты. Итак, рассмотрим идеальную ситуацию. Вы залили под гараж ленточный фундамент и сразу же решили построить внутри него пол. Это гораздо удобнее, чем затевать земляные работы внутри построенных стен. А потому у вас будет вот такая картинка.

Поскольку плодоносный грунт внутри контура остался нетронутым, удаляем его, перемещая на клумбы, огород или в теплицу. Плодонос довольно ценная штука, чтобы им вот так запросто разбрасываться.

Дно котлована тщательно подравниваем в горизонтальном уровне, стараясь при этом не сильно разрыхлить площадку. Как правило, вам придется вкопаться на 35-45 сантиметров. Это не слишком проблемно, а потому ныть и жаловаться рано.

Засыпаем подушку щебня толщиной сантиметров в десять и тщательно проходимся по нему вибротрамбовкой. Доказано, что таким образом грунт уплотняется в разы лучше.

Теперь закройте щебенку геотекстилем и обклейте стенки ленточного фундамента пенополистиролом. Таким образом, мы защитим грунт внутри гаража от промерзания. Заметьте, мы не доходим до торца фундамента 150 мм. Это пространство оставляем для стяжки.

Дальше засыпаем песок и тщательно его утрамбовываем. В результате должна получиться ровная, стянутая правилом площадка, которая бы не доставала до верхней границы пенопласта 5 см.

Выкладываем образовавшуюся площадку экструдированным пенополистиролом.

Плотность пенопласта достаточна, чтобы по нему можно было не только ходить, но и ездить. Но это не утепление, а демпферная прослойка. Ее задача — защитить стяжку от прямого контакта с замерзшим грунтом.

Заметьте, что листы пенополистирола следует укладывать вразбежку, это минимизирует возможность появления трещин.

На следующем этапе предлагаем связать арматурную сетку сечением 400×400 мм. Исходный материал — двенадцатая арматура. Вместо подставок — кусочки керамической плитки. В целом нужно приподнять сетку на 30 мм выше пенополистирола и отодвинуть торцы арматуры на 70 мм от готового фундамента.

Если все сделать правильно, металл в бетоне ржаветь не будет, а вы получите качественный пол для своего гаража.

Добавим, что если вы решили таким же образом армировать и стяжку перед гаражом, то арматуру придется прятать за 70-миллиметровой бетонной рубашкой со всех сторон.

Поскольку ширина гаража не слишком большая, нам понадобится только один маяк, в качестве которого выступит профильная труба сечением 40×20 мм или 40×30 мм, установленная на обрезках труб или угольниках. При этом маяк нужно только слегка прихватывать к опорам, чтобы впоследствии его реально было от них оторвать.

Готовим в бетономешалке бетон марки М-300, с каким и будем работать. При этом пропорции бетона для стяжки пола в гараже будут следующие:

  1. В каждые 10 л четырехсотого портландцемента необходимо всыпать 17 л песка и 32 литра щебенки.
  2. При этом сначала забрасываем в мешалку ведро щебенки, потом весь песок. Дальше идет цемент и остаток щебня. И только теперь — вода. Именно такая очередность загрузки обеспечивает максимально качественное смешивание.
  3. Готовую смесь стягиваем по маякам, не забывая использовать виброрукав.

Ждем недельку, пока бетон замерзнет, и удаляем с него маяк. А получившееся углубление заделываем ремонтной смесью из песчано-цементного раствора.

Ждем еще недельку, пока стяжка выстоится, и можно прятать железного коня в гараж, ну или если он не построен, продолжать заниматься стенами.

А о том, как залить пол в гараже готовым бетоном, смотрите в этом видео:

А на этом у нас все. До скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector