Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как продлить жизнь старому дому, укрепив его фундамент?

Ремонт бутовых фундаментов

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

  • высокую несущую способность,
  • отличную прочность,
  • высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
  • устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

  • основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
  • часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
  • в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

  • В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
  • Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
  • В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
  • Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
  • Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
  • Готовая бутовая кладка цементируется,
  • Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
  • Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

  • трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
  • дефекты бетонной отмостки,
  • проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

  • Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
  • На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
  • По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
  • Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

  • Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
  • Защитить строение от дальнейшего разрушения,
  • Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Реконструкция, капитальный ремонт часто предполагают усиление конструкций всего здания либо его наиболее уязвимой части. Это позволяет существенно продлить срок эксплуатации сооружения.

Строительство зданий, мостов, различных сооружений на сложных грунтах и у воды нередко связано с обустройством свайного фундамента. В некоторых ситуациях сваи не являются единственно правильным решением, но такой вариант все чаще выбирают, чтобы сократить трудозатраты, ускорить возведение конструкции, повысить качество работ.

Благодаря современному оборудованию устройство свайного фундамента становится возможным на грунтах с разными свойствами. Вид свай, которые будут использоваться для формирования фундамента, выбирают в зависимости от специфики грунтового покрытия на участке, а также от размера и веса здания.

Возведение зданий в условиях плотной городской застройки или строительство на сложных грунтах требует использования безопасных и одновременно надежных технологий обустройства фундаментов. Обсадные трубы для буронабивных свай позволяют не только получить крепкие конструкции, но и продлить срок их эксплуатации.

При строительстве зданий, независимо от размера или назначения, важны такие технические характеристики фундамента, как надежность, способность выдерживать увеличенные нагрузки, длительный срок службы, невысокая себестоимость. Всем перечисленным критериям отвечает фундамент, в основе которого устанавливают буронабивные сваи.

Во многих случаях перед эксплуатацией зданий требуется укрепление их фундаментов. На сложном грунте для этой цели очень удобно использовать винтовые сваи.

Испытание грунтов сваями проводится с целью практического обоснования выбранного способа строительства, оценки предельной нагрузки на опоры и их осадку, определения общей несущей способности фундамента. При выполнении этих работ нужно руководствоваться требованиями ГОСТ-а 5686-2012.

Под напорной цементацией грунта понимают его разрушение и перемешивание струёй цементного раствора, которая направляется в толщу грунта под высоким давлением.

Читать еще:  Гибкие связи для кирпичной кладки – правила монтажа

Как правильно укрепить старый фундамент?

Все знают, что как бы качественно не была возведена постройка, на плохом основании она не прослужит долго. Из-за этого фундамент требуется регулярно осматривать для выявления первых признаков разрушения. Если они обнаружены, действовать следует незамедлительно.

Чтобы остановить процесс и максимально продлить жизнь фундаменту, его необходимо укрепить. Для этого применяют различные способы, выбор которых обусловлен особенностями основания дома и материальными возможностями владельца. От того насколько своевременно и качественно были проведены необходимые работы, зависит и то, сколько еще прослужит фундамент.

Если отказаться от проведения мероприятий для укрепления фундамента дома, целостность строения окажется под большой угрозой. Как минимум потребуется дорогостоящий ремонт дома, а то и строительство нового. Учитывая это, целесообразнее вовремя укрепить фундамент.

Основания для укрепления

Для того чтобы вовремя определиться с тем, нужно укрепление фундамента частного дома или нет, важно знать ситуации, в которых эти работы необходимы. Срочное проведение ремонтных и укрепительных работ требуется в следующих случаях:

  • • некачественно выполненные работы на этапе строительства;
  • • ошибки при расчете основания;
  • • достройка дома вверх;
  • • применение низкокачественного бетона;
  • • ошибка при геологическом исследовании участка;
  • • строительные работы на прилегающих территориях с большим объемом земляных работ;
  • • изменение состояния грунта (если из-за паводков или оползней грунт нарушился необходимо срочно укрепить фундамент);
  • • появление первых признаков разрушения.

Производить укрепление только одной части фундамента неверно, так как он является единой конструкцией, и порча или ненадежность затрагивают все его части в большей или меньшей степени. Ждать основательного разрушения основания нельзя. Предотвращать развитие этого процесса требуется в самом начале, иначе придется заниматься не усилением, а заменой фундамента, что значительно дороже и сложнее.

Способы укрепления

Укрепление фундамента можно провести несколькими способами. Для окончательного выбора следует ознакомиться с каждым вариантом и, оценив свои конкретные условия, выбрать тот, который будет максимально пригоден в техническом и материальном отношении. Если укрепление фундамента здания будет проведено неподходящим методом, хорошего результата не получить.

Воспользоваться можно следующими способами:

  • • классическим способом укрепления старого фундамента. Он является наиболее выгодным с материальной стороны и притом надежным. Недостаток его в том, что применять его возможно только при ленточном основании;
  • • железобетонной рубашкой. Это способ укрепления фундамента частного дома также прибавляет прочности и самому строению. Такой метод хоть и не самый дешевый, зато максимально надежный, позволяющий капитально усилить не только основание фундамента, но еще и стены постройки;
  • • уширение фундамента. В этом случае фундамент добавляется со всех сторон в ширину;
  • • укрепление сваями. Такой способ укрепления фундамента здания наиболее простой для самостоятельного исполнения. Применять для этого возможно несколько видов свай. Выбор их зависит от личных пожеланий владельцев и их материальной возможности.

Особенности укрепления основания под кирпичным домом

В том случае если усиление фундамента своими руками требуется провести под легкой постройкой, сложностей быть не должно. Если же дом имеет значительный вес и изготовлен из кирпича, проведение работ немного усложняется, поэтому процесс следует рассмотреть подробнее.

Наиболее надежным способом укрепления фундаментов зданий из кирпича является создание железобетонной рубашки с использованием ячеистой арматуры (размер ячеек двадцать пять сантиметров). Проводятся такие работы исключительно в теплую и сухую погоду.

Начинается работа по укреплению кирпичного фундамента с расчета необходимого материала. В зависимости от того какова степень повреждения основания фундамента, усиливать требуется либо только углы, либо весь фундамент. Количество армирующей сетки должно быть таким, чтобы его хватило для качественной обшивки всего фундамента и заполнения углублений в углах. В том случае если имеются куски жесткой арматуры, для углублений можно использовать их.

Непосредственное укрепление кирпичного фундамента начинается с прикрепления армирующей сетки при помощи бетонного раствора. После того как металлический каркас готов и бетон достаточно схватился, переходят к нанесению наружного слоя. Он тоже состоит из бетона. В результате такого укрепления фундамента кирпичного дома металл, портящий внешний вид постройки, будет спрятан под бетоном, который после отделки гармонично вписывается в дизайн здания.

Если имеется необходимость в дополнительном укреплении углов фундамента, то для этой цели следует применять при заливке угловых ям бетон более высокой марки. Таким образом проводится укрепление фундамента частного дома своими руками. В том случае если использованы качественные материалы, после ремонта основание прослужит еще очень долгие годы.

Для того чтобы выполнить все работы максимально качественно, удобно просмотреть видео инструкцию по усилению фундамента. В ней будет все показано очень наглядно, и благодаря этому удастся избежать простых ошибок.

Правильное проведение работ позволяет на долгие годы продлить срок службы фундамента и уберечь постройку от преждевременного разрушения. В том случае если нет уверенности в том, что самостоятельно удастся провести все успешно, стоит привлечь профессиональную бригаду.

Подлить готовый фундамент

Строительство. Залил фундамент под дом, а теперь нужно мне подлить под этот фундамент еще бетон, как это правильно сделать?

Александр, Благовещенск.

Привет, Александр из Благовещенска!

Сразу надо было заливать на необходимую расчетную глубину. А теперь это выливается в очень большую мороку — проблему.

Если я правильно понял, то подливать надо именно под фундамент, а не сбоку по всему периметру увеличивать толщину старого фундамента, с одновременным увеличением его глубины. Хотя и такие варианты практикуются. То есть по всему периметру, но не непрерывно, а участками (длиной около 1,5 метра), копают траншею необходимой глубины, допустим на глубину, превышающую глубину промерзания грунта по вашей широте. Делают песчаную подсыпку-подушку толщиной около 10 сантиметров для нового фундамента.

Ширина траншеи при этом составляет, обычно, от 30 до 40 сантиметров. Если меньше, то копать замучаешься, а если больше, то море материала туда уйдет.

Делается все с большими предосторожностями, так как грунт, особенно, если он песчаный, может осыпаться. При глубине около полутора метров это чревато последствиями. Иногда приходится делать опалубку.

Чтобы было максимальное сцепление нового залитого фундамента со старым, в последний с помощью перфоратора и кувалды загоняют обрезки арматуры. К ним не лишне прикрепить сварную сетку. Тогда будет определенная гарантия, что фундамент и старый и новый будут единым целым.

Новый фундамент заливается в выкопанные участки траншеи. После его застывания копают траншею уже между этими участками. И все повторяют.

Читать еще:  Стяжка пола с керамзитом: технология выполнения своими руками

Сложно и трудоемко, а как иначе?

В итоге у вас получается цельный и единый цоколь здания в два раза толще первоначального, но и уже на необходимую глубину.

Второй вариант — все делается точно также как и в первый раз, но осуществляется подкоп под предыдущий малозаглубленный фундамент на необходимую глубину. И тоже участками, примерно по полтора метра длиной. Почему не более, полагаю, объяснять не надо, может рухнуть.

Заливка бетона осуществляется только под старый фундамент. В качестве опалубки применяют переносные щиты сколоченные из обрезной доски или из обрезков толстой фанеры. Их крепят кольями (арматурой), забитыми в землю и распирают брусками, упираемыми одной стороной в щит, второй в стенку траншеи.

Верхняя часть щита должна иметь щель для набрасывания через нее совковыми лопатами бетона. Лучше всего в этом случае заливать бетон миксером, но это, понятно, далеко не всегда возможно.

Во втором случае арматура не нужна. Но все это при условии, что ваш фундамент первоначальный был залит ленточно. Если же он сооружен просто из бутового камня, да еще в придачу с плохим связующим, то все делать надо вдвойне осторожно.

Дважды был свидетелем того, как обвалившейся землей присыпало людей, производивших аналогичные операции. Поэтому и опалубка из досок и ее надежное крепление — прежде всего. Жизнь дороже.

Не знаю, насколько удовлетворил вас своим ответом, может кто посоветует что то другое. Мы же несколько раз делали так, как рассказал, все получалось.

Помогите советом: задача «реанимировать», продлить жизнь старому дому. Условие: старый бревенчатый дом стоит на земле – фундамента нет. Смогли: обсыпали гравием. Внизу есть «а ля подпол» – яма под частью дома. Часть бревен весьма сомнительной крепости. Нижний венец из 4-х бревен меняли лет десять назад. Почва – глинистая. Внутри печь (плита и стояк – на земле) Желание: т.к. денег на постройку нового дома нет, хочу попробовать продлить жизнь этому дому. Есть необходимость укрепить и утеплить дом.

Поскольку под стенами дома нет фундамента, то его нужно устроить. Для этого можно поднять дом домкратами и заложить под стены малоформатные бетонные фундаментные блоки размером 200×200×400 мм или какого-то другого размера. Можно также установить опалубку и устроить монолитный мелкозаглубленный железобетонный фундамент.
Перед поддомкрачиванием сруба дома следует обратить внимание на узлы прохода домовой трубы печи через чердачное перекрытие и крышу. При необходимости нужно организовать свободный проход трубы через эти узлы.
При выполнении работы по возведению фундамента следует выполнить ревизию нижних венцов сруба и при необходимости заменить сгнившие бревна.
Утепление стен дома лучше всего выполнить с наружной стороны сруба. Для этого на стены нашивается каркас, между вертикальными стойками которого закладывается утеплитель. Для защиты утеплителя от атмосферной влаги и ветрового напора применяется паропроницаемая мембрана, которая закрепляется поверх утеплителя с оставлением воздушного зазора 15-30 мм. Затем набивается обрешетка для крепления наружной отделки фасада каким-то листовым или штучным материалом. Между ветро,- гидрозащитной мембраной и наружной обшивкой фасада следует оставить зазор не менее40 мм.

Добавлено: 14.06.2012 06:17

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Деревянный дом»

Имеется смысл в утеплении потолка или нет, трудно определить, находясь за тридевять земель. Это должен определить лично хозяин жилища по визуальным признакам: парение теплого воздуха через чердачное перекрытие и стены, а также наличие инея в месте выхода пара. Необходимость утепления ограждающих ко.

Следует отметить, что пенофол применяется для внутренней паро,- шумо- и теплоизоляции стен, полов, кровли, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. Если установить его снаружи поверх брусовых стен, то тем самым перекроется выход паров влаги. А это в конечном результате привед.

Рубленый дом, в числе и сарай, состоит из отдельных венцов, первый из них – окладной, остальные – рядовые. Окладной венец состоит из 2-х первых (нижних) бревен и 2-х вторых (верхних). Первые бревна могут почти наполовину находиться в кладке фундамента (цоколя), второе – или также, или чуть меньше. .

Ремонт фундаментов дачных домов

Если на Вашем участке стоит старый садовый домик, которому потребовался ремонт, не торопитесь обвинять предков в некачественной постройке. Будьте объективны – ничто не вечно под Луной, и от фактора старения убежать не получится. Хотя не всегда дело в возрасте.

Что делать с разрушающимся фундаментом

А потому для начала обязательно постарайтесь произвести анализ причин разрушения основания дачи, и лишь затем, после устранения причины (если это возможно), приступайте к ремонту фундамента дома.

Причины необходимости реставрации фундаментов можно классифицировать так:

  • несоблюдение строительных технологий;
  • использование некачественных материалов;
  • резкое утяжеление веса строения (в результате постройки мансарды или ещё одного этажа);
  • ошибки при проектировании;
  • естественное старение конструкции.

! Первым признаком износа фундамента являются появившиеся трещины на отмостке и на стенах !

Чтобы определить, насколько серьёзно оседание каркасного дома (или построенного из любого другого материала), необходимо на стеновых трещинах установить бумажные маяки (приклеенные с двух сторон от трещины). На них пишут ширину трещины в этом месте и дату. Если в течении месяца маяки порвутся, придётся делать срочный ремонт фундамента частного дома.

Для этого в начале «оголяют» одну подземную стену конструкции: роют траншею шириной около метра и глубиной – до основания фундамента. Далее разрушенную бетонную поверхность тщательно очищают от разрушенных фрагментов и убирают отвалившиеся куски. Чтобы цементация была бы качественной, на теле основания делают насечки и высверливают отверстия диаметром 15-20 см. В них под значительным давлением заливают жидкий бетон.

Ремонт фундаментов дачных домов с помощью «захватки»

Укрепить ленточный фундамент каркасного дома можно по-другому. На глубину основания вырывается траншея – «захватка». Её ширина обычно достигает 40 см, а длина – 2, 5 м. Фундамент зачищают и захватку засыпают щебёнкой, в которую устанавливают арматуру. К ней приваривают продольную металлическую балку.

Далее (до наружной высоты фундамента) монтируют опалубку и заливают бетон. Следующую захватку можно выполнять только после полного схватывания предыдущей (а это не менее 28 дней).

! «Захватка» помогает сделать долговечный фундамент, надёжно удерживающий дом. Вот только усиливать весь периметр основания строения таким способом придётся довольно долго !

Железобетонная «рубашка»

Если садовое жилье кирпичное, тогда нужно внимательно осмотреть нижнюю часть наружных стен. Вдруг на них образовались даже незначительные трещины, тогда необходимо обязательно делать железобетонную «рубашку».

Ремонт фундаментов дачных домов в этом случае опять-таки начинают с откапывания основания и рытья траншеи, которая глубже ремонтируемой конструкции на 0,5 м. Далее удаляют разрушенные фрагменты и выполняют зачистку. После этого в стену и фундамент крепят выступающие анкера или нарезанную арматуру (выступающие части равны 15- 20 см). К ним крепят прутья армопояса и траншею заливают фундаментом.

Читать еще:  Гараж на винтовых сваях: этапы возведения

Но если деформация основания достаточно большая, тогда придётся строить кирпичную стену. Для этого роют метровую (в ширину) траншею, дно которой заливают растопленным битумом (для гидроизоляции). И только потом приступают к кладке стены. В пространство, оставшееся между новой стеной и старым фундаментом, ставят арматуру и заливают бетон.

Существуют и другие способы продления жизни старой основе. Но все они трудоёмки и, что не менее важно, требуют опыта и специальных знаний. Поэтому прежде чем приступить к ремонту фундамента дома своими руками хорошенько взвесьте – а действительно ли все сделаете так, как нужно.

Ведь от качества Вашей работы дом либо будет уверенно стоять ближайшие лет эдак 100, либо опять покроется предательскими трещинами, а это вряд ли обрадует и Вас, и Ваших потомков. Ведь дачные дома – это достояние рода, а значит, здесь должен срабатывать принцип: «Трижды отмерь…»

Укрепление фундамента частного дома

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.

Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

  • основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
  • изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
  • участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.

Способы укрепления основания дома

Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.

Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.

Укрепление МЗФ

Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:

  • рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
  • в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
  • далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
  • устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.

Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.

По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.

Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ

Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.

В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.

Напоследок

Если ваш фундамент для одноэтажного дома не проявляет никаких признаков слабости либо вы заметили трещины в нем, которые со временем не увеличиваются в размерах, то лучше избегать укрепления основания (только зацементировать трещины) – неграмотный подход может лишь усугубить ситуацию.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector