Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготавливаем самостоятельно опалубку для ленточного фундамента

Постройка ленточного фундамента

Для заливки ленточного фундамента строители используют цемент М500. Для его долговечной службы, бетонный раствор заливать нужно заливать за один подход

Роль ленточного фундамента для дома — обеспечить прочное и устойчивое основание, которое спасет постройку от трещин в стенах, или того хуже — обвала. Согласно исследованию специалистов, строительный этап постройки ленточного фундамента в среднем «съедает» до 25-30% всего заложенного на постройку бюджета.

Некоторые строители пытаются сэкономить на фундаменте, что делать совершенно противопоказано. Самым популярным видом фундамента для кирпичной, бетонной или блочной стены стал ленточный. Он не требует больших временных и финансовых затрат, а смонтировать его можно буквально за сутки. Этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал, либо теплое подполье.

Советы:
1. Используйте только чистый песок без примесей. Главное — чтобы в нем не было глины и земли.
2. Основное соотношение частей для смеси у каждого строителя свое, но пропорция гравия больше пропорции песка в 1,5-2 раза.
3. Что касается воды, то для хорошего раствора она должна составлять примерно 60% массы добавляемого цемента.
4. Кстати, не стоит забывать, что если ингредиенты мокрые, к примеру песок, то воды в раствор нужно добавлять на 5-10% меньше.
5. Еще небольшое замечание по поводу погоды: если на улице холодно, то можно использовать теплую воду, чтобы ускорить отвердение раствора, а если жарко, то вода должна быть холодной, чтобы раствор не схватывался слишком быстро.

1. Роем траншею
Сперва делается разметка, согласно будущему расположению фасада и несущих стен. Для устойчивости будущего загородного дома, ширину предполагаемого фундамента делают на 10 см больше ширины стен. Глубина простого мелко-заглубленного ленточного фундамента — 40-60 см, заглубленного — 60-80 см. Подошву фундамента насыпают песком ниже этой отметки на 20 см. Кстати, песок нужно насыпать слоями по 15 см, каждый из них поливается водой для утрамбовывания.

2. Изготавливаем опалубку.
На боковых стенках траншеи крепим гидроизоляционный рулонный материал, например, пергамин. Он с легкостью позволит демонтировать опалубку после застывания раствора. Опалубка должна превышать уровень земли на 30 см минимум. Это высота цокольного этажа в типовом загородном доме.

3. Армируем.
Для изготовления сетки из арматуры диаметр прутьев не должен быть меньше 10 мм и больше 16 мм. Самый популярный способ изготовления сетки двумя поясами в четыре прутка. Получается, что продольные прутки располагаются на 5 см от края фундамента снизу и сверху. А между поперечными должно быть не более 25 см. Места пересечения прутков нужно связать проволокой.

4. Заливаем бетон.
Для этой цели строители используют цемент марки М500. Для долговечной службы ленточного фундамента, бетон заливать нужно за один раз. Это исключит послойное растрескивание, и не будут образовываться пустоты между слоями. Консистенция смеси не должна быть жидкой, она должна быть достаточной вязкой. Для заливки строители используют либо гибкий шланг из специальной бетономешальной машины, или простые лопаты. В течение времени, пока сохнет залитый раствор, его нужно укрывать на ночь на случай, если пойдет дождь. Опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки, но некоторые делают это уже через неделю, все зависит от погоды.

Соотношение песок/щебень/цемент должно быть 3/5/1, водоцементное соотношение — 0,5. А чтобы рассчитать необходимое количество готового бетонного раствора, нужно умножить длину на ширину и высоту предполагаемого фундамента.

КОЛИЧЕСТВО АРМАТУРЫ В 1 ТОННЕ
— Если диаметр прута 10 мм, то 1620 м.
— Если диаметр прута 12 мм, то 1126 м,
— Если диаметр прута 14 мм, то 826 м.
— Если диаметр прута 16 мм, то 633 м.

Как выбрать марку бетона?
Выбор марки в первую очередь зависит от погоды. Чаще всего, строители при благоприятных условиях используют марку М200 и выше. А вот если столбик термометра показывает ниже 10 °С то идеальной маркой станет М300, либо М400. Кстати, если вы решили заливать фундамент в холодное время, стоит позаботиться о специальных добавках: пластифицирующие и морозостойкие — ускоряющие отвердение бетонной смеси. Их количество специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько). Обычная доля их на весь раствор порядка -1-2%.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Содержание статьи

  1. Материалы и инструмент
  2. Подготовительный этап
  3. Инструкция по армированию фундамента
  4. Армирование фундамента по углам
  5. Видео — инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

МатериалПараметры
Рабочая арматураДиаметром 12мм.
Конструктивная арматураДиаметром 8мм.
Вязальная проволокаПредназначенная для армирования
ЦементМарки М – 250, 300.
ПесокСредней фракции

Из инструментов подготовим:

  • Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
  • Строительный миксер;
  • Болгарку;
  • Лопату;
  • Плоскогубцы;
  • Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь.

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Читать еще:  Способы крепления ступеней к тетиве

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Опалубка для стен — как сделать своими руками?

Применение заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь ее цена достаточно высока, поэтому покупать ее для постройки одного здания, даже немаленькой виллы, не имеет смысла.

Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант — опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.

Расчет опалубки

При возведении любой строительной конструкции:

  • в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
  • определено необходимое количество материалов,
  • выбрана лучшая технологическая схема устройства.

Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.

Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.

От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.

Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.

Виды опалубки

Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:

  • Дерево, обрезная доска является самым популярным материалом, который обеспечивает хорошее качество опалубки, наиболее доступен по цене.
  • Фанера, OSB и другие подобные листовые материалы стоят значительно дороже, но обеспечивают сокращение расхода бетона на утечки.

Применение ламинированных материалов такого класса наиболее целесообразно, если планируется съемная самодельная опалубка для стен.

  • Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
  • Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
  • Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.

Общие правила монтажа опалубки

Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:

  • Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
  • Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.

При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.

Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.

Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.

При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.

Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.

Опорные откосные стойки

Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.

Если применяется доска, то она должна быть обрезной.

Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.

Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.

Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.

В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Монтаж опалубки из пенополистирола

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

  • надежностью,
  • простотой сборки,
  • обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.

Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.

Не забываем контролировать уровень опалубки.

Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.

Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.

Демонтаж опалубки

Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.

Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.

Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.

Изготавливаем самостоятельно опалубку для ленточного фундамента

Фундамент несет главную функцию по переносу и распределению общей массы постройки на поверхность грунта, поэтому особое внимание должно уделяться выбору типа фундамента и материалу, из которого он будет изготавливаться.

Качество ленточного фундамента напрямую зависит от выбранного вида опалубки, которая считается универсальной опорой при возведении объектов любого назначения.

Виды опалубочных конструкций

Съемная

Это временная конструкция, которую перед заливкой раствора собирают в единую форму, а после затвердения бетонной смеси, демонтируют.

Такая опалубка может впоследствии использоваться повторно. Материалом для изготовления съемной опалубки может служить:

  • металл;
  • фанерные листы;
  • ОСБ-плиты;
  • доски.
Читать еще:  Бетономешалка электрическая: характеристики, обзор лучших моделей, советы по выбору

Она считается самым дешевым и экономически выгодным решением.

Несъемная

Такой тип опалубки применяют для устройства ленточного фундамента, которому впоследствии предстоит справляться с высокими нагрузками. В климатических условиях, связанных с критически низкими температурами, такой фундамент исключает промерзание грунтового основания.

Состоит опалубка из пустотелых пенополистирольных, пенопластовых или пенобетонных блоков. При ее монтаже, блоки укладывают в соответствии с контуром изготавливаемого фундамента, соединяя их между собой специальными замковыми соединениями системы «шип-паз».

Плюсы:

  • быстрый монтаж;
  • отсутствие необходимости дополнительного утепления частей фундамента, находящихся в грунте и на поверхности;
  • ее материал выполняет гидроизоляционную функцию;
  • создание слоя, воспринимающего горизонтальную нагрузку от грунтового основания;
  • благодаря гладкой поверхности материала, силы трения во время морозного пучения снижаются.

Минусы:

  • стоимость выше по сравнению со съемной опалубкой;
  • невозможность повторного использования;
  • ширина ленточного фундамента зависит от ширины блоков из пенополистирола;
  • экономия времени, благодаря тому, что на строительную площадку конструкция поставляется в собранном виде;
  • отсутствие погрешностей;
  • возможность аренды опалубочной конструкции, при этом цена проката напрямую зависит от материала, из которого она изготовлена – металлическая или деревянная будет стоить дороже пенополистирольной.

Комбинированная

Она совместила в себе свойства съемной и несъемной конструкции. Во время монтажа фундамента, вовнутрь укладывают пенополистирол, а после застывания бетонного раствора, опалубку демонтируют, оставляя утеплитель в теле готового ленточного фундамента.

При устройстве данной опалубки, следует учитывать толщину утеплительных плит.

Материал изготовления опалубка для ленточного фундамента

Металл

Устройство металлической опалубки подразумевает использование стальных листов с толщиной не выше двух миллиметров.

Плюсы:

  • простота установки;
  • возможность решать различные технические задачи.

Минусом является высокая стоимость.

Железобетон

Использование железобетонных элементов способствует экономии заливаемого раствора.

Пенополистирол

Использование пустотелых пенополистирольных блоков характеризуется скоростью и простотой монтажа без привлечения специалистов.

Минус — достаточно высокая цена на материал.

Древесина

Это традиционный материал для изготовления опалубочных конструкций. Возможно использование досок, ОСБ плит или фанерных листов.

Плюсы:

  • доступность и низкая стоимость;
  • простой монтаж.

Минусом является необходимость дополнительного усиления отдельных фрагментов при использовании разноразмерных элементов.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство деревянной опалубки

Высоту досок или щитов определяют исходя из показателя высоты от поверхности грунта до верха цоколя. К установленной высоте необходимо прибавить около 7 — 8 сантиметров.

Основой являются сбитые в щиты доски, при этом их длина не должна превышать 1,5 метра.

Для соблюдения геометрии фундамента и удержания щитов требуется использование распорных брусков, которые крепят при помощи деревянных хомутов.

Фиксация досок происходит гвоздями наружу. Шляпку гвоздя необходимо утопить в древесину – это исключит появление неровностей на застывшем бетоне. При этом острый конец гвоздя на наружной стороне следует оставить не загнутым, чтобы облегчить дальнейшие работы по демонтажу.

Основные этапы:

  • для устройства ровной и устойчивой конструкции необходимо обозначить периметр возводимого фундамента достаточным количеством колышков. Чем больше — тем лучше;
  • по всему периметру на необходимую ширину устанавливают щиты с соблюдением их параллельности и фиксируют их при помощи деревянных хомутов;
  • для оформления углов требуется изготовление специальных угловых деталей. Для этого надо сбить две доски под прямым углом. Важно уделить особое внимание прочности данного соединения во избежание возможной утечки бетонного раствора;
  • чтобы в опалубочной конструкции не было щелей, и она была максимально герметичной на стадии заливки бетона, до монтажа, деревянные щиты обильно смачивают водой и дают им время на разбухание. Ускорить процесс монтажа позволит использование листовой фанеры в качестве материала;
  • если проект предусматривает наличие армированного каркаса, то его устанавливают в первую очередь, затем заливают бетон, который уплотняют. При помощи вибратора из бетонной смеси удаляют воздух;
  • демонтируют по прошествии месяца – это время необходимое для полного высыхания бетонной смеси и набора ею своих качественных характеристик;
  • перед тем как приступать к демонтажу, доски необходимо смочить. Если удаление затруднено, то опалубку пилят и удаляют отдельными фрагментами.

Установка на прочном грунте

Такая установка упрощается тем, что возможно устройство опалубки только для той части фундамента, который будет находиться над землей.

В грунте достаточно вырыть траншею с ровными стенками и закрыть их слоем гидроизоляционного материала.

Основные этапы:

  • Установка щитов опалубки производится на границе траншеи. Их закрепляют при помощи раскосов в виде обрезанных досок, которые прибивают к поверхности деревянных кольев. Расстояние от кольев до опалубки должно составлять не меньше одного метра. К поверхности щитов раскосы крепят саморезами;
  • раскосы устанавливают с шагом примерно в один метр, который повторяет крепление на щитах поперечных брусков;
  • устойчивость обеспечивает соединение противоположных щитов при помощи деревянных перемычек с шагом в полтора – один метр;
  • фиксируя положение важно контролировать ее четкое вертикальное расположение при помощи двухметрового строительного уровня. Прогибы и выгибы щитов не допускаются;
  • допустимое вертикальное отклонение не должно превышать пяти миллиметров на один метр высоты опалубки;
  • для контроля верхнего уровня заливки бетонной смеси, на внутренней стороне можно сделать отметки при помощи маркера и водяного уровня;
  • после монтажа конструкции, вовнутрь укладывают гидроизоляционный материал. При этом его нижний край располагают на дне траншеи, чтобы исключить повреждение его целостности в момент заливки бетона, а верхний край закрепляют на верхней части щита при помощи строительного степлера.

Установка на непрочном грунте

Осыпающийся и рыхлый грунт требует устройства опалубки на всей глубине траншеи. Лучшим вариантом будет комбинированная опалубка.

Траншея должна иметь уклон вертикальных плоскостей и необходимую ширину для удобства монтажа щитов.

Отличием установки на рыхлом грунте является необходимость установки раскосов в нижней ее части, которые должны быть забиты на расстояние не меньше одного метра от края рва.

Устройство комбинированной опалубки

Данный тип объединяет в себе свойства и требования к установке съемной и несъемной конструкций.

Снаружи она состоит из деревянных съемных щитов, а внутри устанавливается несъемный слой утеплителя в виде пенополистирола.

Особенности укладки утеплителя:

  • при возведении на прочном грунте, траншею копают, учитывая толщину утеплительного материала и элементов съемной части;
  • в грунте утеплитель закрепляют на стенах траншеи гвоздями длиной 15-20 сантиметров, а снаружи — саморезами.

Установка несъемной опалубки

Пенополистирольные блоки погружаются в грунт по высоте траншеи. Это способствует повышению теплотехнических и шумопоглощающих характеристик фундамента, защищает его от грибка и плесени.

Основные этапы:

  • необходимо выкопать траншею заданной глубины, дно которой выравнивают при помощи уровня;
  • при помощи нивелира укладывают блоки;
  • если ширина конструкции превышает 60 сантиметров, то устанавливаются поперечные крепежи;
  • в пространство между блоками армируют;
  • заливают бетон.

Советы строителей

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА И АРЕНДА

Фундамент является несущей частью здания, принимающей нагрузки от всех вышележащих частей сооружения. По типу конструкции различают следующие виды фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный, свайно-ростверковый, плитный.
Для заливки монолитного ленточного фундамента используется опалубочное оборудование (опалубка для фундамента). При этом вид оборудования подбирается под конкретную задачу: в одних случаях применяется крупнощитовая опалубка, в других удобнее мелкощитовая опалубка. Кроме того, в интернете много информации, как сделать опалубку для фундамента своими руками.

Ниже рассмотрены особенности работы с опалубкой для фундамента разного вида.

Внимание! Цена опалубки для фундамента может меняться. Актуальный прайс запрашивайте у менеджеров.

Цена аренды опалубки для фундамента зависит от вида и количества основного оборудования и набора комплектующих.

Свяжитесь с нами, чтобы подобрать оптимальный вариант для вашего объекта и рассчитать цену аренды опалубки,
по бесплатному телефону 8 800 234-35-40 или по любому региональному номеру, по электронной почте zakaz@p-b-s.ru
или отправив сообщение через форму заявки.

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

на крупнощитовой опалубке

Аренда опалубки для фундамента:
от 450 руб./м 2

Купить опалубку для фундамента:
3 800 руб./м 2

  • Каркас: сталь
  • Оборачиваемость каркаса: 300 раз
  • Оборачиваемость фанеры: 80 раз
  • Нагрузка: 8 т/м 2
  • Класс соответствия: 1й по ГОСТ Р 52085

Крупнощитовая опалубка для фундамента – лучший вариант при строительстве масштабных объектов. Это наиболее распространенный вид опалубочного оборудования, позволяющий с максимальной скоростью вести монолитные работы в промышленном строительстве и многоэтажном домостроении.

Крупнощитовая опалубка для фундамента подходит для возведения объектов, к надежности которых предъявляются особые требования. Она выдерживает высокие нагрузки со стороны бетонной смеси. Плотное прилегание щитов опалубки обеспечивает получение гладкой и ровной поверхности фундамента, не требующей дополнительной обработки

Читать еще:  Как правильно уложить линолеум, способы укладки

Монтаж системы крупнощитовой опалубки для фундамента обычно не вызывает затруднений – система имеет минимальный набор крепежных элементов.

Цену покупки и аренды опалубки для фундамента уточняйте у менеджеров. Расчет необходимого оборудования производится бесплатно.

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

на мелкощитовой опалубке

Аренда опалубки для фундамента:
от 300 руб./м 2 (2 нед.)

Купить опалубку для фундамента:
3 720 руб./м 2

  • Вес: 15-50 кг
  • Каркас: сталь
  • Оборачиваемость каркаса: 200 раз
  • Оборачиваемость фанеры: 60 раз
  • Нагрузка: 6 т/м 2

Мелкощитовая опалубка для фундамента – наиболее удобный вариант при строительстве частных объектов или некрупных промышленных сооружений. Она имеет ряд преимуществ в сравнении с заводской крупнощитовой опалубкой для фундамента и с самодельной.

В отличие от деревянной опалубки, сделанной своими руками, стальной каркас мелкощитовой опалубки обеспечивает жесткость опалубочной системы, не требуя дополнительного усиления конструкции. Ламинированная фанера хорошо отходит от застывшей бетонной смеси, не вызывая сложностей при демонтаже опалубки.

Процесс установки опалубки для фундамента достаточно прост: стыковка щитов занимает несколько секунд. Заклинивание замком возможно только в единственном «правильном» положении, при котором плоскость фанеры щита сама устанавливается в одну плоскость с фанерой другого щита.

Заливка фундамента на мелкощитовой опалубке, в отличие от крупнощитовой, не требует специальной техники. Все элементы системы можно переносить и монтировать вручную, без использования крана. Из строительных инструментов достаточно молотка.

Цену покупки и аренды опалубки для фундамента уточняйте у менеджеров. Расчет оборудования производится бесплатно.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Стоимость 1 м 3 бетона варьируется от 1600 до 3500 рублей в зависимости от характеристик исходной бетонной смеси, прочностных характеристик получаемого бетона и других факторов, а заливка в опалубку в среднем может составить 1200 рублей за 1 м 3 . Но это еще не стоимость устройства фундамента – при производстве фундаментов есть косвенные расходы, такие как разработка грунта, уплотнение и т.д.
Устройство ленточного фундамента собственными силами позволит сэкономить семейный бюджет чуть ли не в два раза, но многие бояться взяться за такую, с первого взгляда, нелегкую работу. Предлагаем Вам попробовать самостоятельно армировать фундамент. А для уверенности в Ваших начинаниях ниже представлена поэтапная инструкция устройства фундамента:

1 ЭТАП: подбор подходящего материала для опалубки . Для фундаментов до 150 см обычно используют фанеру или ДПВ. Для более высоких фундаментов в качестве материала опалубки необходим металл. Потому что прочность у металла выше, что позволит выдержать давление бетона.

2 ЭТАП: подготовка основания под фундамент. Перед тем как приступить к сборке опалубки, необходимо подготовить основание, а именно, очистить от мусора, деревьев, снять плодородный слой, выровнять.

Затем перенести на подготовленный участок размеры будущего строения. Важно максимально четко выполнить разметочные работы. Обязательно помним о коммуникациях, которые необходимо проложить в дом. Это нужно сделать до укладки бетонной смеси в опалубку. Далее выкапываются траншеи. Важно, чтобы дно траншеи было ровным, для этого применяют измерительный инструмент или разметочный шнур. Для выравнивания основания используется много различных способов. Например, одним из таких способов является укладка бетона слоем примерно 4-5 см на дно готовой траншеи на слой песка толщиной 15см. К тому же, такая бетонная подстилка не позволит воде утекать при укладке бетонной смеси.

3 ЭТАП: установка опалубки. Для этого устанавливаем колышки по периметру будущего фундамента. Они служат держателем низа опалубки. Затем устанавливаем распорки на высоте не менее ¾ высоты конструкции. На этапе работы с опалубкой обязательно следите за вертикальностью щитов.

Обратите внимание на следующие пункты:

1. Ни в коем случае не оставляйте торчащие гвозди для последующего бетонирования: либо подбирайте гвозди под ширину щита, либо забивайте гвозди изнутри. Иначе это приведет к лишним трудовым и временным затратам при снятии опалубки, гвозди которой забетонируются в бетон.

2. Щиты опалубки должны устанавливаться с минимальным зазором между собой (не более 3 мм). Это необходимо для того, чтобы при укладке бетона смесь не вытекала через трещины. Тем самым мы сохраним прочность будущего фундамента.

3. Внутреннюю часть щитов опалубки после установки необходимо смазать маслом, чтобы затем легко можно было отклеить щиты от схватившегося бетона.

4 ЭТАП: установка арматуры ленточного фундамента . В строительстве домов обычно используют стальную арматуру, потому что она более экономична. Для армирования нам нужно будет несколько видов стержней: продольные (диаметр в среднем составляет 16 мм, зависит от объема здания и параметров фундамента), поперечные и вертикальные (диаметр варьируется от 8 мм до 14 мм, на них приходится меньше нагрузки, чем на продольные, и, как следствие, диаметр меньше), проволока вязальная (такая проволока мало растягивается, но одновременно достаточно прочная), а также плоскогубцы или крючок для вязания проволоки.

5 ЭТАП: расчеты количества материала. Для этого нужно условиться: шаг поперечных стержней составляет 30 см, высота между парами продольной арматуры – 40 см, шаг вертикальных прутьев – 60 см.

Рассмотрим пример: производится армирование фундамента 5х5 м, высотой 150 см и шириной 60 см.

1. Для начала определяем количество поперечных стержней – длину стены нужно разделить на их шаг (5 м делим на 30 см, получаем примерно 17 прутьев на одну пару продольной арматуры);

2. Затем определяем количество рядов продольных стержней – высоту делим на расстояние между ними (150 делим на 40, получаем 3 ряда);

3. Затем определяем количество прутков на одной стороне фундамента (17 умножаем на 3 ряда продольной арматуры, получаем 51 пруток);

4. Определяем количество прутков на 4 стороны (51 умножаем на 4, получаем 204 прутка);

5. Рассчитываем количество поперечных прутьев в метрах (204 прутка умножаем на ширину фундамента 60 см, получаем, что 122,4 м прутков необходимо приобрести);

6. Производим расчеты продольной арматуры (длину фундамента 5 метров умножаем на 3 ряда пар арматуры и 4 стороны фундамента, и получаем необходимость 120 м продольной арматуры);

7. Затем определяем количество вертикальных прутьев, которые необходимо устанавливать с двух сторон фундамента на расстоянии через один поперечный пруток, т.е. 60 см друг от друга (длину фундамента 5 м делим на 60 см, затем умножаем на 8 сторон прутьев и умножаем на высоту фундамента 150 см. Получаем, что нам необходимо 100 м вертикальных прутьев).

Лучше приобретать материал с небольшим запасом для непредвиденных обстоятельств.

6 ЭТАП: вязка арматуры. Соединение стержней можно производить сразу на месте расположения арматуры или же вне траншеи, но тогда обязательно нужно уделить внимание способу опускания арматуры. Мы предлагаем Вам способ армирования:

1. Сначала укладываем поперечные прутья с шагом 30 см, на них укладываем продольные стержни и связываем их проволокой;

2. Связываем проволокой вертикальные прутья через один поперечный стержень;

3. Затем устанавливаем еще две пары продольной арматуры, связанной с поперечными прутками, на высоте 40 см между рядами.

При вязке арматуры лучше несильно затягивать проволоку и оставлять сантиметров 15 от каждого соединения, так арматура может двигаться и принимать свое положение под нагрузкой от бетонной смеси.

4. Каркас устанавливаем в проектное положение, с зазорами по 10 см от опалубки, и фиксируем его.

5. Далее мы должны закрепить все каркасы и произвести армирование углов. Это важный пункт, потому что на углы приходится значительная часть нагрузки. Для получения целостной конструкции и сохранения прочности фундамента стоит ответственно подойти к армированию углов. Существуют следующие способы:

— отдельными стержнями. Этот способ считается более эффективным из-за отсутствия сварных соединений;

— сварной арматурной сеткой, которая достаточно прочно укрепляет верхний и нижний пояс фундамента. Чаще всего применяется арматура 12 А500С, а также сетка сварная 200х200.

Рассмотрим основные пункты, которые позволят не допустить ошибок начинающим строителям:

1. Для фундамента малоэтажного дома чаще всего используется арматура 10 А500С и выше диаметром.

2. Сварка настоятельно не рекомендуются, она снижает прочность металла. Лучше использовать вязку арматуры.

3. Рекомендуется устанавливать арматуру диаметром не менее 16 мм, если структура основания неоднородна.

4. Лучше использовать арматуру с периодичным профилем, она имеет сцепление с бетоном лучше, чем гладкая арматура.

5. Перед работой следует изучить требования СНиП 2.02.01-84 и стараться максимально придерживаться их.

Устройство фундамента – задание непростое для строителя, только начинающего свой профессиональный путь, но установка фундамента собственными силами позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector