Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Использование плит перекрытия для возведения фундамента дома

Фундамент на железобетонных сваях

Использование ЖБИ в строительстве объектов различного типа и назначения позволило не только существенно сократить затраты на производство и обслуживание конструкций, но и увеличить срок их службы. Фундамент из ЖБИ обладает рядом преимуществ и может использоваться при строительстве как кирпичных и каменных, так и деревянных или монолитно-каркасных домов.

Виды ЖБ фундамента

Железобетонный фундамент по праву считается одной из наиболее долговечных конструкций, устойчивых к механическому, сейсмическому, климатическому и температурному воздействию, а также лидирует во всех отраслях современного строительства ввиду низкой стоимости материалов и технологической простоте обустройства.

Сегодня востребованными являются 3 типа ЖБ фундамента:

  • Ленточный;
  • Плитный;
  • Свайный.

Ленточные основания оптимальны для строительства маловысотных зданий с небольшой вертикальной нагрузкой на несущие опоры (загородных, коттеджных и дачных домов, одноэтажных комплексов, МАФов). В основе конструкции – монолитная или сборная лента, повторяющая контуры (периметр) строения. В зависимости от климатических условий фундамент этого типа может быть глубоким (расположение опорной подошвы ниже уровня промерзания грунта), малозаглубленным (вкопанным на 30-80 см) или поверхностным, полностью наружным. Конструкции этого типа применяются на песчаной почве или в супесях.

img2

Плитный фундамент отличается лучшей устойчивостью и применяется в районах с высоким уровнем нестабильности грунта, подверженному горизонтальным смещениям, ввиду способности к равномерному распределению весовой нагрузки на грунт. Для строительства конструкции используются плиты высотой 30-100 см глубокого или неглубокого заложения в предварительно откопанный котлован, дно которого находится ниже уровня промерзания почвы (чем выше здание, тем более глубоким должен быть котлован). Проект здания с плитным фундаментом в обязательном порядке подразумевает наличие цокольного этажа.

ЖБ фундамент на сваях отличается максимальной несущей способностью вреди всех типовых конструкций и применяется в высотном и промышленном строительстве. Следует отметить, что технология закладки фундамента этого типа является наиболее сложной и трудоемкой, так как подразумевает использование бурильной или вибрационной техники и копровых установок, осуществляющих погружение конструкций в грунт. Помимо опорных элементов конструкция свайного фундамента включает также ленту, опоясывающую контуры по периметру и соединяющую между собой сваи. Эта лента, или ростверк, предназначен для придания конструкция большей горизонтальной жесткости и устойчивости.

Преимущества фундамента на ЖБ сваях

В строительстве свайных фундаментов применяются заводские изделия размером 15х15х300тдт 20х20х300 мм. Высота изделий этого типа универсальна и оптимальна — она обеспечивает надежность расположения каркаса в любом типе грунта и пригодна для использования в любых регионах вне зависимости от климата и сейсмической нагрузки.

К преимуществам фундаментов этого типа относятся:

  • Впечатляющая несущая способность;
  • Срок службы порядка 100 лет;
  • Плотное опускание в грунт;
  • Внутреннее армирование, гарантирующее дополнительную прочность конструкции;
  • Влагостойкость, огнеупорность, неподверженность атмосферным и температурным перепадам, поражению грибком и коррозией;
  • Простота и оперативность установки и монтажа;
  • Невысокая стоимость.

Недостатком фундамента из железобетонных свай является его массивность. Большой вес всей конструкции и отдельных элементов затрудняет монтаж, для которого необходимо использовать краны и спецтехнику (сваебойные машины, копровые мачты с гидромолотом и т.д), что сказывается на дополнительных затратах на строительство, приведенных в смете.

Разновидности свай

Железобетонные сваи различаются по форме, типу конструкции, объему и области практического применения. По конструктивным особенностям классифицируют:

  • пустотелые сваи — изделия с пустотой внутри и оболочкой в виде железобетонного каркаса;
  • монолитный сваи — цельные изделия без пустот, допускающие ударные нагрузки;
  • набивные сваи — изделия, которые производятся на стройплощадке с погружением в готовый приямок.

Вместе с тем монолитные железобетонные сваи могут иметь различные особенности, представляя собой круглые, квадратные и прямоугольные изделия. При этом их форма представлена бутылочной, конусообразной или тупоконечной конструкцией. В гражданском строительственаходят применение все виды свай, выбор конструктивных особенностей которых зависит от типа грунта и нагрузки, определяемой этажностью здания.

Набивные сваи разделяются на утолщенные и сплошные, не имеющие на поверхности швов и стыков.

Маркировка свай указывает на их конструктивные особенности, подразумевая следующие типы:

  • СП — сваи цельные квадратные, а также квадратные с круглой полостью;
  • СО — изделия оболочки составной и цельной конструкции с диаметром от 10 до 30 см;
  • СК — сваи круглые в диаметре от 40 до 80 см, цельные, полые и составные;
  • С — сваи с поперечным армированием составные, а также цельные квадратной формы;
  • 1СД — сваи колонного типа двухконсольные (для крайних осей), сплошные;
  • 2СД — аналогичные для средних осей зданий;
  • СЦ — сваи сплошные, цельные квадратной формы, без поперечного армирования.

Параметры свай

Прочностные характеристики, а также значения устойчивости к внешним факторам свай (морозостойкость, водонепроницаемость и устойчивость к коррозии), как железобетонных изделий, зависит от марки примененного для изготовления бетона. Промышленное изготовление жб свай нормируется правилами ГОСТ 19804 — 2012. Стандарт позволяет использовать для производства свай тяжелые, а также мелкозернистые бетоны. Зачастую находят применение марки В6,5 и выше. Для повышения прочности свай в качестве элементов армирования применяется ненапрягаемая и напрягаемая продольная арматура А300 (A-II), также А400 (А-III) согласно ГОСТ 5781 и А600 (A-IV), а также А800 (A-V) в соответствии с ГОСТами 5781 и 10884. Для конструктивной арматуры в заводских условиях для формирования спиралей, хомутов или сетки применяют проволоку холоднотянутую низкоуглеродистую, а также горчекатаную стержневую классов В500 и А240 соответственно.

Качество изделий определяется размером раковин на поверхности бетона и трещиностойкостью изделий.

Бетонные плиты вместо фундамента

Фундамент из плит перекрытия – это сборная разновидность плитного основания. Экономически он обходится дешевле, чем монолитный вариант. Также его строительство требует меньших временных затрат. Но для укладки элементов конструкции потребуется применение грузоподъемных механизмов и организация подъездных путей для техники. Фундамент из плит подходит для возведения на нем сравнительно нетяжелого дома, различных хозяйственных построек, бань и гаражей. При этом грунт на стройплощадке может быть разных типов: строительство можно вести даже на пучинистой либо сильно увлажненной почве.

Используемые разновидности плит

Среди строителей пользуются популярностью ленточный, свайный, столбчатый и плитный типы фундаментов. Выбор того или иного варианта определяется будущей нагрузкой на основание, геологическими особенностями грунта застраиваемого участка. Плитный фундамент среди всех отличается наибольшей несущей способностью и прочностью.

Пустотелые плиты

Плитные основания относятся к мелкозаглубленным. Их можно применять при возведении сооружений на различных типах грунта. Но строительство их оправдано с практической точки зрения на насыпных, пучинистых и слабонесущих почвах.

По своей конструкции фундамент-плита может быть 2 видов:

  • монолитным железобетонным;
  • сборным, состоящим из отдельных готовых (заводских) плит.

Первый вариант предусматривает заливку арматурного каркаса, огражденного выставленной опалубкой, бетоном непосредственно на стройплощадке.

Сборная основание представляет собой конструкцию из ЖБИ, которые доставляются из магазина либо завода и укладываются на заранее подготовленную, ровную площадку.

Монолитная плита предпочтительнее при правильном ее строительстве, так как способна выдерживать значительные нагрузки. Но для строительства нетяжелых зданий (малоэтажных домов из легких материалов, бань, гаражей, технических построек) экономически и практически целесообразнее сборный вариант, потому что он обойдется дешевле, а также его возведение потребует меньшего времени.

Для возведения фундамента используют прочные пустотелые либо монолитные железобетонные изделия, без проблем способные выдержать нетяжелое строение. Поверхность их может быть гладкая (плоская) или ребристая. Технология работы с последними несколько сложнее, потому что часто предусматривает возведение монолитной ленты, на которую будут затем укладываться плиты.

Габаритные размеры заводских изделий также различаются. В каждом конкретном случае достаточно информации о материале можно получить из его маркировки. Для изготовления плит используют арматурные прутья сечением более 10 мм и высокопрочный бетон, класс которого не ниже В 7,5.

Преимущества и недостатки основания из плит перекрытия

При выборе основания из плит следует учитывать его преимущества и недостатки. Они представлены в таблице далее.

Плюсы основания из плит перекрытияНедостатки конструкции и технологии
1простота и сравнительная быстрота строительства, при этом на грунт оказывается незначительное давлениетребуется при возведении использовать специальные грузоподъемные механизмы или технику
2достаточная для небольшого дома прочность возведенной конструкциипри применении б/у стройматериалов их качество определить трудно
3меньшая стоимость по отношению к монолитному фундаменту-плитенесущая способность плитной основы ограничена, поэтому она подходит только для сравнительно нетяжелых строений
4не требуется копать глубокий котлован, а достаточная его глубина часто составляет до 0,5 мобустройство подвала предусматривает комбинирование с фундаментной лентой

Плиты также служат в качестве пола. Пустотелые их разновидности, в сравнении с монолитными, имеют лучшие звукоизоляционные свойства, а также уменьшают потери тепла. Также пустоты можно использовать для прокладки разнообразных коммуникаций.

При расположении пола вровень с землей либо незначительно выше ее поверхности плитный фундамент может обойтись даже дешевле столбчатого из-за того, что не требуется обустройство ростверка и цоколя.

Уложенные на цоколь плиты

При больших площадях построек сборная плита может деформироваться на отдельных участках, если плохо провести связку конструкции.

Также могут возникнуть проблемы с прокладкой подземных коммуникаций. Их расположение следует продумывать заранее, чтобы вывести в нужных местах.

Фундамент из изделий с ребрами более устойчив к подвижкам грунта во время его просадок, замораживания и оттаивания, чем без них.

Плиты объединяют в единую конструкцию, скрепляя друг с другом при помощи привариваемой к металлическим проушинам арматуры. При этом эффективной защиты от перекосов или сдвигов не обеспечивается.

Расчет толщины фундамента и необходимого количества материалов

Толщина опорной конструкции зависит от размеров дома либо иной возводимого строения. При этом для бани, гаража и сарая, сооружаемых по каркасной технологии либо из легких материалов (например, пеноблока) достаточно основания, минимальная высота которого составляет 0,1 м. В этом случае подойдут бетонные плиты, например, марки 1П толщиной 120 мм.

Схематическое изображение фундамента-плиты

Для строительства более массивных сооружений необходимая высота основания составляет уже 0,2–0,25 м.

Необходимое количество плит определяется делением площади основания на произведение ширины и длины изделия.

Кроме ЖБИ необходим еще песок и щебень, гидроизоляционный материал. Объем подушки рассчитывается умножением ее толщины на площадь основания.

Фундамент для дома рекомендуется утеплять, чтобы минимизировать тепловые потери через пол. Количество теплоизоляционного материала равняется площади основы.

Рулонный гидроизоляционный материал следует приобретать так, чтобы он накрыл все дно котлована, учитывая запас на нахлесты (15 см) и боковые поверхности основания (около 20 см).

Выбор толщины используемых железобетонных изделий в общем случае определяется исходя из проектной нагрузки. Основное правило сводится к тому, что чем более масса строения, тем больше должна быть высота основы под него. От этого в итоге зависит устойчивость построенного сооружения.

Технология монтажа

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Монтаж плит

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

  • песчано-щебневой подушки;
  • слоев гидроизоляции и утеплителя;
  • железобетонных плит;
  • стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

  • делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
  • выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
  • выравнивают его дно;
  • засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
  • укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
  • производят монтаж плит;
  • соединяют их с помощью арматурных прутьев;
  • замешивают рабочий раствор;
  • заделывают имеющиеся стыки;
  • устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
  • заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
  • после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона.
Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Площадь созданного основания нужно делать большей данного параметра возводимого сооружения. При этом плиты должны выступать за края строения минимум на 15 см с каждой стороны.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Сравнение ленточного и плитного фундамента

При строительстве загородного дома, коттеджа или другого частного строения возникает вопрос выбора фундамента. От правильности решения зависит дальнейший комфорт и гарантия долговечности строения. Выбор из различных вариантов не является проблемой для специалиста, но зачастую частное строительство фундамента ведут люди, далекие от этой сферы деятельности. Чтобы самостоятельно сделать выбор следует сравнить преимущества и недостатки различных типов фундаментов.

Для малого строительства подходят:

Рассмотрим плитный фундамент

Монолитная железобетонная плита – и есть фундамент, который расположен под всем зданием и равномерно распределяет вес на всю площадь подготовленного основания. Устройство плитной конструкции дома – просто. На утрамбованный слой песка толщиной 20-30 см. укладывают слой железобетона толщиной до 40 см. Все это располагается на предварительно выровненном грунте.

Еще один вариант строительства плитного фундамента – составить его из отдельных железобетонных плит, дорожных или аэродромных. В этом случае поверх плит делается стяжка для выравнивания поверхности. Плитный фундамент имеет ряд преимуществ. Основное и главное – значительное снижение нагрузки на почву, она достигает 0,1 кг/см2. Это позволяет возводить здания большого веса на «плохих» грунтах, насыщенных влагой.

Есть много и других преимуществ. Относительная простота строительства фундамента, с которой справится даже не специалист. Низкая стоимость, выполняется только опалубка, после чего бетон можно выгружать из миксера. Монолитная плита под домом гарантирует целостность строения при подвижках грунта, не дает деформироваться стенам. Поверх фундамента при необходимости настилается пол, не требуется дополнительных плит перекрытия.

Использование плитного фундамента на плохих грунтах сокращает до минимума земельные работы, что значительно сокращает время и ресурсы. Недостатком плитного фундамента является отсутствие подвального помещения, но с учетом того, что он чаще всего используется на плохих, насыщенных водой почвах, этот недостаток можно считать и преимуществом.

Рассмотрим ленточный фундамент

Хорошей альтернативой плитному является строительство ленточного фундамента. Конструкция также используется в малом домостроительстве и имеет свои недостатки и преимущества. Основание закладывается по всему периметру дома и под несущими стенами.

Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Монолитная конструкция представляет собой железобетонную сплошную ленту. Сборный – набирается из отдельных железобетонных блоков, скрепляемых между собой раствором. Ленточный фундамент заглубляется в грунт и требует значительных земельных работ. Он дороже плитного и требует больших затрат, как финансовых, так и людских. К преимуществам относится прочность и долговечность, как и плитный, хорошо выдерживает нагрузки и позволяет строить различные здания и сооружения на различных грунтах.

Недостатком является дороговизна и большие материальные затраты. Однако, как и плитный очень прост в возведении, не требует специальных знаний. Еще одним преимуществом можно назвать простоту сооружения подвала под зданием с ленточным фундаментом. Утеплив его соответствующим образом, можно разместить в подвальном помещении спортзал или цокольный этаж с возможностью дополнительной площади.

Подводим итоги

Сравнивая преимущества и недостатки каждой конструкции, мы видим, что строительство фундамента обуславливается условиями, в которых будет производиться эксплуатация.

Фундамент ленточный с плитой перекрытия

Типы фундаментов для малоэтажного строительства

В последние годы все большее количество наших сограждан получают материальную возможность реализовать свою давнюю мечту и стать обладателем загородного дома. Однако лишь очень немногие способны выполнить строительство собственными силами без приглашения профессионалов. Парадоксально, но факт – отказ от приглашения опытных специалистов-строителей чреват значительным увеличением затрат из-за необходимости исправления ошибок, допущенных в процессе работ. Причем чаще всего такие ошибки выявляются в конструкции фундамента дома.

Статистика свидетельствует, что загородные дома и коттеджи чаще всего возводятся с использованием ленточного фундамента с укладкой на него плит перекрытия. Заказать ленточный фундамент можно различной конструкции:

  1. монолитным;
  2. сборным;
  3. мелкозаглубленным;
  4. заглубленным.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия чаще всего применяется на слабопучинистых и пучинистых грунтах, когда уровень грунтовых вод располагается ниже подошвы сооружаемого фундамента. Строительство дома с использованием пенобетона или древесины на слабопучинистых грунтах позволяет применять мелкозаглубленную конструкцию фундамента, тогда как возведение домов на пучинистых грунтах вынуждает использовать заглубленную конструкцию фундамента.

Плиты перекрытия

Конструкция загородного дома, как правило, включает подвальное помещение, которое может использоваться как для монтажа системы автономного отопления, так и в качестве подземного гаража. В таком случае в конструкцию дома включаются плиты перекрытия. Плита перекрытия на ленточный фундамент также используется, если стены дома будут возводиться из бетона, каменных блоков или других строительных материалов, обладающих значительным весом. Заказать ленточный фундамент с плитой перекрытия – значит значительно увеличить прочность фундамента за счет равномерного перераспределения нагрузок от всей конструкции дома.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия монтируется и сборным, и монолитным. Плиты перекрытия на ленточный фундамент должны устанавливаться следующим образом:

  • для стен из кирпича размер опирания плит на фундамент должен быть равным или превышать 125 мм;
  • для стен из ж/б сборных конструкций размер опирания плиты должен быть равен или превышать 60 мм.

Первая и последняя плиты устанавливаются с опиранием на две стороны с отступом от стены на 250 мм. Образовавшиеся пустоты обязательно заделываются.

Виды работ при создании ленточного фундамента под плиты перекрытия

Перечень работ, выполняемых нами в процессе сооружения фундамента под плиты перекрытия:

  • – подготовительные,
  • – земляные;
  • – арматурные;
  • – опалубочные;
  • – бетонные;
  • – монтаж плит перекрытия;
  • – устройство гидроизоляции и утепления;
  • – устройство отмостки и дренажа.

Укладка плит перекрытия на фундамент: особенности установки

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

  • Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
  • При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
  • При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
  • Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Расчет и устройство фундамента и плиты перекрытия для дома из газобетона

Как мы строили фундамент дома на торфяном грунте

Грунт на нашем участке оказался никудышный. Болотистый. То есть — торф — на глубину до двух метров. Глубже — слежавшийся «материковый» песок. Несущая способность такого грунта очень низкая. Второе осложнение — очень высокий уровень грунтовых вод. В ином случае, было бы логично вырыть котлован на 2 метра до песка, устроить на нем фундамент монолитную плиту и отстроить бетонный цокольный этаж. Но, в нашем случае с высоким уровнем и давлением грунтовых вод, затраты на строительство такого бесспорно хорошего фундамента были бы сопоставимы со строительством коробки дома. Поэтому, изучив опыт соседей мы остановились на двух вариантах: столбчатый фундамент с мощным ростверком или плавающая монолитная плита на песчаной подушке.

Если бы уровень грунтовых вод был низкий и грунт был мало или среднепучинистый, можно было бы выбрать малозаглубленный ленточный фундамент, который является одним из самых недорогих фундаментов и достаточно несложных для строительства своими руками. Отдельно можно прочитать про подробный расчет ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента .

По нашему субъективному мнению, второй способ строительства фундамента более подходит для деревянных бревенчатых или каркасных домов, как более легких. В противном случае, толщину плиты фундамента и количество арматуры пришлось бы делать весьма великим, что естественно отразилось бы на стоимости работ.

Как рассчитать фундамент своими руками для дома на столбах:

Таблица Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м)

Суглинки, глины

Мелкие пески

Средние и крупные пески

Каменистый грунт

Нижний Новгород, Самара

Санкт Петербург. Псков

Ижевск, Казань, Ульяновск

Ростов-на- Дону, Астрахань

Расчетное сопротивление грунтов оснований, кг/кв.см

Супеси

Суглинки

Глины

Если вы сомневаетесь в результатах своих замеров — принимайте минимальное значение как расчетное — не промахнетесь. У нас получилось значение 3,0 кг на см2.

3. Теперь надо расчитать примерный вес дома и определить исходя из полученных результатов, и несущих свойств грунта, сколько столбов и какого сечения следует заложить в столбчатый фундамент.

Для расчета фундамента примерный вес дома можно определить по следующим таблицам:

Нагрузка от 1 м 2 стены

Материал стен

кПа

кгс/м 2

Деревянные каркасно-панельные, толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем

Из блоков ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3 сплошной кладки, толщиной, мм: 200 250 300 350

1,0-1,2 1,25-1,5 1,5-1,8 1,75-2,10

100-120 125-150 150-180 175-210

Из опилкобетона, толщиной 350 мм

Из керамзитобетона, толщиной 350 мм

Из шлакобетона, толщиной 400 мм

Из эффективного кирпича, толщиной, мм: 380 510 640

500-600 650-750 800—900

Из полнотелого кирпича сплошной кладки, толщиной, мм: 250 380 510

4,5-5,0 7,О7,5 9,010,0

450-500 700-7501 900- 1000

В нашем случае мы имеем около 120 м2 стен с весом 180 кг (газобетон плотность 600 толщиной 300), 96 м2 с весом стены 150 кг (газобетон плотностью 600 толщиной 250) и 23 м2 весом 250 кг (пол кирпича), что в сумме дает 41 750 кг.

Теперь определяем нагрузку от перекрытий по следующей таблице:

Нагрузка от 1 м 2 перекрытий пролетом до 4, 5 м

Тип перекрытия

кПа

кгс/м 2

Чердачное по деревянным балкам,

плотностью, кг/м 3 , не более:

Цокольное по деревянным балкам,

плотностью, кг/м 3 , не более:

На наш дом мы имеем две монолитных плиты перекрытия из легкого бетона площадью 242 метра весом 200 кг на м2 = 48 400 кг. И чердачное перекрытие 70 м2 — 7000 кг. Суммарно 55 400 кг

Нагрузка от кровли:

Нагрузка от 1 м 2 горизонтальной проекции крыш

Кераммеская черепица при уклоне 45°

Кровельная сталь при уклоне 27 °

У нас — получилось 121 метр по 30 кг = 3630 кг + снеговая нагрузка 150 кг на метр = 18 150 кг (с запасом).

То есть суммарный вес нашего дома составит 118 930 кг + вес столбов и ростверка фундамента 58000 кг = 177 тонн. Вес внутренней отделки, оборудования, мебели мы заложили не вычитая проемы из площади стен при расчетах. Теперь делим вес на количество столбов: 177 тонн делим на 28 столбов сечением 0,4 на 0,4 м. Получается, на один столб приходится нагрузка 6 321 кг. Если бы мы не делали опорных площадок для столбов размером 0,8 на 0,8 метра, то нагрузка на один см грунта под столбом была бы равной 3,95 кг. То есть, она бы превышала предельно допустимую на нашем грунте с несущей способностью в 3 кг на см2. Распределив нагрузку на площадь опоры в 6400 см2 мы получаем нагрузку в 1 кг на см2. То есть, имеем значительный (тройной) запас прочности. Отсюда следует вывод, что для достаточно больших и тяжелых домов устройство популярных буронабивных столбов с незначительной площадью опоры на почвах со слабой несущей способностью — недопустимо. Оптимальным, но дорогим способом является фундамент монолитная плита и компромиссным по цене — фундамент — столбы с увеличенными опрорными площадками — «лапами».

Схема армирования ленточного фундамента:

Итак, мы остановились на столбчатом фундаменте с ростверком. Как мы его устроили: были вырыта траншея глубиной 2 метра до песка и шириной в метр. На дно под столбами были уложены булыжники с арматурой и залиты цементным раствором, с выпуском арматуры вверх — к будущим столбам. Таким образом устроили «Лапы» фундамента для распределения веса. После того как «лапы» нашего фундамента схватились, была сделана деревянная опалубка для столбов фундамента сечением 40 х 40 см. В короба опалубки фундамента была установлена связанная в объеме арматура — 4 прута сечением 18 мм с выпуском для связи с ростверком. Приведенные две первые фото не от описываемого дома, но процесс выглядел точно также. Бетонный раствор заливался в короба и тщательно трамбовался. В раствор, для экономии добавлялся бут (булыжник) который также тщательно трамбовался (вибрировался). Столбы были устроены с шагом каждые 2,5 метра. После схватывания столбов фундамента, опалубка была извлечена, столбы обмотаны рубероидом и вся траншея была отсыпана песком, который был пролит для усадки водой. После была установлена опалубка для устройства ростверка фундамента сечением 60 х 40 см по устроенным столбам. Ростверк фундамента был армирован в объеме арматурой сечением 18-24 мм по шесть прутов. В пролетах между столбами и по углам была добавлена арматура в виде треугольников, связывающих все три уровня армирования для усиления. Расход арматуры исходя из длин и веса можно посчитать по приведенным таблицам веса арматуры После окончания отливки ростверка вокруг фундамента было уложено кольцо дренажа сечением 60 мм в геотекстиле замкнутое в двух дренажных колодцах, устроенных из 200 литровых бочек, наполненных камнями и бутылками))). Впоследствии, на поздних этапах строительства к этому кольцу было добавлено и второе из дренажной трубы в фильтре диаметром 100 мм, так как первого кольца оказалось недостаточно.

Гидроизоляция фундамента: была устроена путем обмазывания фундамента битумным грунтом и двумя слоями битумно-полимерной мастики Техномаст. Горизонтальная гидроизоляция была дополнена укладкой по ростверку битумно-полимерного материала производства Технониколь.

Ленты фундамента — ростверка и столбы фундамента были устроены таким образом, что основная нагрузка планируемых стен внутри дома приходится только на фундамент. В связи с этим, мы получили возможность исполнить плиту перекрытия в облегченном варианте с планируемой эксплуатационной нагрузкой 200 кг на квадратный метр. Первоначально мы планировали деревянные перекрытия по балкам 100 х 150 мм, но отказались от них ввиду их малой стойкости к гниению и к горению.

Плиту перекрытия решено было устроить монолитной облегченной и утепленной. Конструкцию мы устроили таким образом: через 1 метр дистанции мы уложили двутавровые металлические балки №10 — сечением 100 мм (можно было бы и побольше — №12, но мы экономили. Таблицу о выборе сечения двутавра над прогонами смотрите здесь). Балки были выкрашены битумным лаком со стороны земли. Между балками уложили нарезанные в размер листы асбоцемента, на них полиэтиленовая пленка, склееная скотчем, на них — 50 мм пенопласт, затем снова полиэтилен, склееный скотчем. Поверх полиэтилена был засыпан керамзит (у нас его было много — целый Камаз) на несколько сантиметров ниже уровня двутавровых балок. Поверх балок на проставках из отрезков полдюймовой водопроводной трубы была уложена арматурная сетка 100 х 100 мм, связанная между собой и усиленная в критических по нагрузке местах (санузлы, каминная вставка, прихожая, кухня) прутками арматуры 16 мм. Выставлены маяки из водопроводных труб. Керамзит был пролит тощим цементно-песчаным раствором, и поэтапно залит легким бетоном (с керамзитом) на толщину 100-120 мм. На внешней границе плиты в качестве опалубки были установлены газобетонные блоки. В перекрытии были оставлены лазы для доступа к канализационным трубам и сделаны утепленные выводы канализационных труб через плиту. До устройства плиты можно было сделать в подвале заземление в виде нескольких забитых в землю треугольников из сваренной между собой арматуры или уголка для шины заземления по схеме электроснабжения ТТ, но мы этого не сделали, и планируем сделать позднее, через оставленные лазы.

Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем?
Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности (формально на фундаменте можно начинать работы при наборе 50% прочности, но лучше немного перестраховаться). При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % — 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% — фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой — предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо — цементном отношении 0,7.
Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.
Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.

Читать еще:  Алмазная резка железобетона – как и чем производится резка
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector