Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Долговечность и надежность постройки – армирование цоколя

Как залить фундамент под дом своими руками?

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

    Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:

обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

  • увеличить прочность и коррозионную стойкость;
  • в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
  • повысить морозостойкость бетона;
  • уменьшить расход цемента;
  • продлить срок службы бетонной конструкции;
  • уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Читать еще:  Выбор и нанесение грунтовки для пола

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Какие частные дома более надежные и долговечные? на сайте Недвио

  • Выбрать Дом
    • Коттеджи
    • Дома в поселках и КП
    • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
    • Дома в деревнях и селах
    • Дачи
    • Особняки и усадьбы
    • Дуплексы
    • Таунхаусы
    • Коттеджные поселки
    • Готовые, построенные поселки
    • Новостройки, строящиеся поселки
  • Выбрать Участок
    • Без подряда
    • С подрядом
    • В коттеджных поселках
    • Под застройку ИЖС
    • Для ПМЖ
    • С газом, водой и электричеством
    • Со всеми коммуникациями
    • С готовыми домами
    • В садовых товариществах, СНТ
    • Под дачное строительство
    • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
  • Полезные Статьи
    • Вопросы и ответы
    • Кадастровая карта
    • О проекте Недвио
  • Продавцам

Долговечность здания в значительной мере зависит от правильного выбора стеновых материалов и их эффективной защиты от негативных воздействий окружающей среды. Кроме этого необходимо определить оптимальное соотношение между стоимостью здания и возможной продолжительностью его эксплуатации.

Понятно, что каменный замок на мощном фундаменте простоит много десятков лет, но сколько будет необходимо заплатить за него и будет ли это оправдано экономически? Давайте рассмотрим подробнее этот вопрос.

Надежный фундамент — это несущая основа всего строения

Недооценить роль фундамента в обеспечении надежности и долговечности жилого здания очень трудно. Эта бетонная, каменная или металлическая конструкция, опирающаяся на нижние плотные слои грунта должна надежно удерживать весовую нагрузку всех строительных конструкций, мебели, отделки и инженерного оборудования.

Неправильно построенный фундамент может дать просадку, которая приведет к образованию трещин в стенах, перекосам дверей и окон, и в результате может потребоваться капитальный ремонт здания.

Поэтому расчет фундамента, как важнейшей конструкции должен быть выполнен специалистом, а его монтаж профессиональными рабочими.

Материалы, применяемые в современном строительстве

Современный рынок предлагает большое количество стеновых и других материалов для строительства. Однако к самым востребованным следует отнести:

  • брус и оцилиндрованное бревно;
  • глиняный и силикатный кирпич;
  • блоки из ячеистых бетонов;
  • каркасно-щитовые и сэндвич панели;

Каждый из видов стен имеет свои определенные преимущества и недостатки. Они различаются по стоимости, трудоемкости, затраченному на возведение времени и, конечно же, по надежности и долговечности жилого здания.

При выборе исходного сырья для стен жилой постройки следует учитывать расход топлива на обогрев, необходимость постоянного проживания в доме, расчетную стоимость строительства и целый ряд других важных факторов.

Здания с деревянными стенами

Деревянные стены считаются одними из традиционных для нашей страны при строительстве жилых построек. К их преимуществам относят:

  • возможность применения легкого фундамента;
  • экологическую натуральную чистоту;
  • хороший микроклимат внутри помещений;
  • низкую теплопроводность и сохранение тепла в холодное время года;
  • красивый внешний вид фасада и упрощенное выполнение отделочных работ.

Отрицательными сторонами применения древесины считают:

  • возможную усадку в течение первых двух лет эксплуатации;
  • повышенную пожароопасность строительных конструкций;
  • чувствительность к воздействию влаги и опасность повреждения вредителями;
  • довольно высокую стоимость.

Современные деревянные здания возводят из оцилиндрованного бревна или профилированного клееного бруса. Различные технологии обработки этих двух видов древесины для строительства, построенные из них дома, могут сильно отличаться по своим эксплуатационным характеристикам.

В качестве бревен чаще всего используют древесину хвойных пород. Для повышения качества бревен их подвергают высокотемпературной просушке. Бревенчатый дом выглядит очень красиво, и жить в нем приятно. По сопротивлению теплопередаче оцилиндрованное бревно превосходит многие стены. Зимой в помещениях тепло, а летом прохладно. Однако это утверждение не относится северным регионам.

Основной недостаток применения бревен заключается в необходимости усадки строительных конструкций, которая может продолжаться до двух лет. Поэтому время строительства будет длительным. В первый год возводится каркас, а окна и двери не устанавливаются до тех пор, пока не прекратится процесс усадки. Кроме этого, в ходе эксплуатации потребуется постоянный уход за стенами, который заключается в периодической заделке образующихся трещин и уплотнения стыков между бревнами.

Средняя продолжительность эксплуатации домов из оцилиндрованного бревна 50-70 лет, затем требуется капитальный ремонт.

Клееный профилированный брус относится к современным стеновым материалам и полностью исключает усадку здания. Специальная технология склеивания предусматривает применение противопожарных пропиток и антисептиков от насекомых. В тоже время сохраняются все натуральные свойства древесины. Благодаря наличию стыкового профиля стыки между рядами получаются более плотными и большей толщины. Однако стоит профилированный брус заметно дороже.

Клееный брус — относительно «молодой» строительный материал. Накопленной большой статистики по долговечности как таковой нет. По утверждениям производителей здания из клеенного бруса могут прослужить до 100 лет при должном уходе.

Строительство фундамента

Закладка фундамента – первый этап в строительстве дома, да и любого сооружения, от которого будет зависеть долговечность и надежность здания в целом. Наша компания предлагает полный комплекс профессиональных услуг в Москве и области по строительству прочных и долговечных фундаментов для домов из качественных современных материалов под ключ.

Читать еще:  ПОЛИМЕРСТОУН-2 полиуретановое двухкомпонентное покрытие для бетонных полов

Виды фундаментов

  • Ленточный. При использовании такой конструкции основная нагрузка ложится на вкопанные в землю ленты, установленные на расширительный башмак. Этот вариант не требует сложных подготовительных работ и подходит для возведения даже больших и тяжелых кирпичных домов.

Ленточный фундамент бывает двух видов:

  1. сборный, из блоков ФБС;
  2. монолитный железобетонный ленточный фундамент.

Они, в свою очередь, также имеют несколько вариантов исполнения. Наша компания имеет большой опыт разработки и устройства фундаментов любого типа на основе геологии конкретного земельного участка.

  • Свайнно-ростверковый. Такой фундамент возводят при помощи погруженных в грунт свай (методом забивания, вдавливания или завинчивания), обвязанных между собой металлическим швеллером или железобетонной лентой. Сваи с обвязкой металлическим швеллером оптимальны для строительства легких деревянных домов и каркасных конструкций. Применение ж/б обвязки помогает выдержать нагрузку стен из газобетона.

  • Плитный. Представляет собой железобетонную плиту определенной толщины, укладываемую на нужную глубину после подготовки основания. Нагрузка от несущих конструкций распределяется равномерно, этот вариант идеален для грунтов, где близко расположены грунтовые воды и ослабленного грунта. Является самым распространенным и используется в большинстве случаев.

  • Свайный. Конструктивно такой фундамент – это несколько свай нужного размера, объединенные одной монолитной плитой. Он подходит для строительства на песке и рыхлой почве.

  • Этапы возведения

    • Земляные работы (рытье котлована, укладочной траншеи, подготовка сваечных скважин).
    • Подготовка основы. Ее устройство – гарантия надежности и долговечности фундамента. Для этой цели применяют специальные песчаные или песчано-щебеночные подушки и изолирующие материалы. Строительство без этого важного этапа повышает риск деформации конструкции в первый же год ее эксплуатации.
    • Монтаж опалубки для сохранения заданных проектом размеров фундамента до окончательного застывания бетона.
    • Армирование. Необходимость этого этапа связана с невысокими показателями бетона на разрыв. Выбор арматуры и ее вязка должны проводиться профессионалами.
    • Заливка бетонной смесью и уход за ней до полного застывания.

    Особенности выбора фундамента для строительства дома

    Надежное основание для частного дома – обязательное условие его надежной эксплуатации в будущем. При его выборе следует помнить о ряде важных аспектов и технологических нюансов.

    1. Обязательный учет состояния грунта на застраиваемом участке. Для полного анализа лучше всего обратиться к профессионалам, которые подготовят для Вас отчет о залегании грунтовых вод и других параметрах, после чего Вы сможете принять верное решение о подборе материала для будущего фундамента.
    2. Расчет суммарного веса конструкции. От этого показателя зависит общая площадь основания. Производить подобные расчеты должен опытный проектировщик.
    3. Определение оптимальной глубины устройства фундамента с учетом его дренажа и гидроизоляции (при наличии вблизи дома открытых водоемов или при повышенном уровне грунтовых вод).
    4. Также необходимо принять во внимание возможную деформацию грунта, связанную с близостью тяжелых конструкций и сооружений.
    5. Выбирая материал, нельзя недооценивать вероятность аварий, связанных с разрывом водных коммуникаций.

    Наиболее распространенные ошибки при самостоятельном строительстве фундамента

    • Неправильный выбор материалов, связанный с недостаточностью геологических данных и неточным определением параметров будущего здания, может привести к деформации несущих конструкций в процессе эксплуатации строения.
    • Неправильный выбор материалов для фундамента.
    • Ошибки в проведении земляных работ, например, заливка в мерзлый грунт или отсутствие уплотняющей подошвы при рыхлой структуре грунта.
    • Неграмотный подбор арматуры, а также ее укладка без соблюдения технологии.
    • Использование для заливки непредусмотренных проектной документацией марок бетона.
    • Отсутствие гидроизоляции.

    Из чего складывается стоимость фундамента?

    Стоимость строительства основания складывается из следующих параметров:

    • цена разработки проекта;
    • стоимость материалов и конструктивных составляющих;
    • оплата труда рабочих, использования специальной техники;
    • транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы на место строительства.

    Строительство фундамента для дома под ключ обойдется Вам дорого, если его устройством будут заниматься дилетанты. Итоговую стоимость можно минимизировать, если доверить этот важнейший этап профессионалам. Только опытные специалисты смогут учесть все особенности грунта, сделать точные расчеты, грамотно подобрать материалы.

    Стоимость строительства фундамента монолитная плита

    РазмерыЦена за кв.м. (руб.)Назначение фундамента
    Монолитная плита
    Ширина — 200 мм
    4 000,00дома из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, дома из различных типов стеновых блоков.
    Монолитная плита
    Ширина — 300 мм
    6 000,00дома из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, дома из различного типа стеновых блоков, кирпича, камня.

    Стоимость строительства ленточного фундамента

    Стоимость строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Ширина — 200 мм
    Высота — 300 мм

    Ширина — 300 мм
    Высота — 400 мм

    Ленточный усиленный
    Ширина основания — 400 мм
    Высота основания — 200 мм
    Ширина цоколя — 200 мм
    Высота цоколя — 300 мм

    Ленточный усиленный
    Ширина основания — 600 мм
    Высота основания — 200 мм
    Ширина цоколя — 300 мм
    высота цоколя — 400 мм

    Ленточный усиленный
    Ширина основания — 800 мм
    Высота основания — 200 мм
    Ширина цоколя — 400 мм
    Высота цоколя — 500 мм

    Стоимость строительства свайно-ростверкового фундамента

    РазмерыЦена за м.п. (руб.)Назначение фундамента
    Свайный буронабивной
    Диаметр сваи — 200 мм
    Ростверк- 200*300мм
    1 700,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный буронабивной
    Диаметр сваи — 250 мм
    Ростверк – 250 *300мм
    1 850,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный буронабивной
    Диаметр сваи — 300 мм
    Ростверк – 300 *400мм
    2 650,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный ТИСЭ
    Диаметр сваи — 200 мм
    Ростверк 200*300мм
    2 200,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.
    Свайный ТИСЭ
    Диаметр сваи — 250 мм
    Ростверк — 250 *300мм
    2 700,00дома из дерева с толщиной стены до 300мм из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна; дома из кирпича, монолитные блоки (пенобетон, газобетон), монолитные дома.

    Преимущества заказа строительства фундамента в «Юникс Строй»

    • Наши сотрудники – это опытные мастера с многолетним опытом. Они тщательно соблюдают все технологические требования, строго следуют проектной документации.
    • Доверив работы «Юникс Строй», Вы сэкономите значительные средства, так как оплата полного комплекса услуг у одного подрядчика априори ниже, чем стоимость единичных операций у разных исполнителей. Мы гарантируем качественное, недорогое и быстрое строительство фундамента под ключ.
    • Предоставляем длительную гарантию на все работы, так как дорожим своей репутацией надежного партнера.
    • Сотрудничество с проверенными поставщиками материалов и спецоборудования на постоянной основе, а также проведение работ по собственным проектам позволяет придерживаться гибкой ценовой политики.

    Задать интересующие вопросы и уточнить, сколько стоит строительство фундамента, можно по телефонам в Москве.

    Утепление надземной части цоколя под облицовку

    В данном обзоре мы постараемся показать важность утепления цокольного этажа при строительстве домов, дач, коттеджей, либо многоэтажных комплексов, а также рассмотрим подходящие для этих целей строительные материалы. Как показывает опыт, утепление цоколя позволяет решать проблемы теплосбережения сооружения в целом, так как до 20% тепла из дома уходит через пол и соответственно цокольный этаж. В то же самое время «теплый» цокольный этаж поддерживает комфортную для проживания температуру покрытия пола первого этажа. Конечно же, для утепления требуются дополнительные строительные материалы, а также трудозатраты строителей, но в дальнейшем издержки с лихвой окупятся за счет экономии на отоплении дома в целом.

    Определим причины, по которым необходимо утеплять цоколь:
    1. Наиболее важная причина — преградить путь холоду, который поступает от фундамента строения (непосредственно от грунта) в цоколь.
    2. При утеплении цоколя прекратится выпадение на внутренних стенах конденсата, и «точку росы» мы можем вывести из стены и сдвинуть её в слой утеплителя.
    3. На пучинистых грунтах (глины, суглинки и супеси), силы морозного пучения нам не будут не страшны, в связи с тем, что грунт под фундаментом утеплен. Это мероприятие в конечном итоге приводит к отсутствию напряжений в фундаменте и предохраняет его от трещин и деформаций.
    4. Теплоизоляция нижней части конструкции здания позволяет избежать конструкционных напряжений между холодными и теплыми зонами.
    5. Теплоизоляция позволяет защитить слой гидроизоляционного материала от внешнего воздействия грунта обратной засыпки, тем самым предохраняя его от повреждений.

    Теперь необходимо определиться с видами утеплителей, которые годятся для данного вида работ. Исходя из практики строительства наиболее подходящим видом теплоизоляционного материала является экструдированный пенополистирол (экструзионный пенополистирол). Основным производителем данного материала в нашей стране является компания Пеноплэкс, у которой функционируют несколько заводов по всей России.

    Также в качестве утеплителя для цоколя подходит более бюджетный материал – пенополистирол (в обиходе – пенопласт). Отличия экструдированного от обычного пенополистирола читайте здесь>>>

    Пеностекло – отличный утеплитель, который абсолютно негигроскопичен, и поэтому подходит для утепления фундамента и цоколя, но очень высокая цена ограничивает его применение в малоэтажном строительстве.

    Также в качестве теплоизоляции могут быть использованы PIR-плиты (утеплитель из полиизоцианурата) и PUR-плиты (утеплитель из полиуретана), что также удорожает конструкцию.
    Мы не ставим перед собой задачу в этой статье разобрать достоинства и недостатки различных видов утеплителей, а остановимся на экструдированном пенополистироле Пеноплекс, прямыми дистрибьюторами производителя которого мы и являемся.

    Утепление цоколя следует производить в ходе устройства фундамента дома, но, если фундамент уже готов его можно также утеплить. Утепление происходит без применения специальной строительной техники, исключительно вручную. Теплоизоляция фундамента включает в себя несколько этапов работ:
    1. Утепление горизонтального фундамента перед заливкой основной фундаментной плиты пеноплекс укладывается на хорошо утрамбованное основание грунта.
    2. Вертикальная стена цоколя утепляется пеноплексом после возведения цоколя, либо заглубленный цоколь устраивается с помощью несъемной опалубки из пеноплекса (подробности в статье «Утепление фундамента»).
    3. Заключительная часть – утепление отмостки для предотвращения морозного пучения.

    Более подробную информацию о морозозащищенных фундаментах мелкого заложения с помощью XPS можно посмотреть здесь>>> http://tdavrora.ru/files/information/mzf.pdf (PDF. 344Kb)

    Мы расскажем в этом обзоре как правильно осуществить утепление цоколя пеноплексом на вертикальной поверхности, не защищенной гидроизоляцией. В зависимости от финишного слоя на цоколе подготовка и утепление могут несколько различаться.

    Если отделка в дальнейшем планируется цокольным сайдингом (виниловый, керамосайдингом либо фиброцементным), то особой точности в приклеивании плит пеноплекса к стене цоколя нет. При отделке натуральным камнем, искусственным камнем, а особенно при оштукатуривании поверхности и в дальнейшем покрытии декоративными смесями – здесь необходимо выровнять стены перед приклеиванием утеплителя.

    Стены предварительно очищают от отслаивающихся цементных наплывов, грязи, старой штукатурки, плесени и грибка с помощью ручных инструментов и спец. составов. Выравнивание стены производят с помощью фасадных штукатурных смесей. После высыхания смесей осуществляется приклейка плит пеноплекс к стене цоколя, в качестве клеев используются сухие смеси, либо клей на полиуретановой основе ФастФикс.

    Небольшая ремарка перед приклеиванием: если в качестве клея используются сухие смеси, то поверхности пеноплекса необходимо придать «шероховатую» структуру, т. е. обработать его либо наждачной бумагой шлифмашинкой, либо обыкновенной ножовкой, проходя всей шириной полотна – зубьями (ножовка держится двумя руками за ручку и за конец полотна и как скребком движением на себя снимаем глянцевый слой пеноплекса) или другими подручными средствами. Смысл этой процедуры – снять верхний гладкий слой для лучшей адгезии клея к пеноплексу.

    Если приклеивание производим с помощью баллончика ФастФикс – эта процедура необязательна. Также возможно приклеивание утеплителя клеем на битумной основе, в случае приклеивания к гидроизоляционному слою под обратную засыпку грунтом. Необходимо заметить, что клей на битумной основе не подходит к приклеиванию утеплителя под последующую облицовку цоколя тяжелыми облицовочными материалами.

    Приклеивание плит производится рамочно-точечным методом, с разбежкой швов. Далее необходимо запенить швы и щели между теплоизоляционными плитами монтажной пеной, либо тем же клеем ФастФикс. Дожидаемся отверждения пены и срезаем выступившие наплывы ножом.

    Затем последующая операция – определение высоты цоколя, на который будет нанесен декоративный слой, этот участок цоколя подлежит дальнейшей обработке, а нижняя часть утеплителя пеноплекс закапывается грунтом обратной засыпкой. В ходе закапывания, необходимо следить за тем, чтобы в грунте не было больших камней, обрезков арматуры и прочих заостренных вещей, которые могут повредить теплоизоляционный слой.

    Дальнейшее армирование производится под каждый конкретный вид облицовки, если покрытие запланировано изготовить из штукатурной смеси, например, мозаичной штукатурки Баумит, то перед наружным армированием плиты пеноплэкс дополнительно крепят специальным фасадным крепежом (мы рекомендуем использовать дюбельный крепеж Бийск), а далее наносят армирующий слой с особо прочной панцирной сеткой, плотностью 320 г/м2.

    Если облицовка будет производиться натуральным камнем, либо искусственным камнем или клинкерной плиткой, то армирующий слой наносят на утеплитель пеноплекс, дают ему высохнуть, а затем прикрепляют стальную сетку (толщиной 3 мм., ячейка 50 х 50 мм, либо в крайнем случае — 100 х 100 мм.) с помощью дюбелей. Затем на сетку наносят слой армировочного клея и выравнивают поверхность. После полного высыхания армирующего слоя на усиленный плиточный клей приклеивается финишный декоративный камень.

    Если выполнять все работы согласно технологическим картам, соблюдая все перерывы между этапами утепления цоколя, то в результате мы получаем утепленный цоколь дома, выполненный по всем правилам. Дополнительные консультации, связанные с работами по утеплению цоколя и материалы представленные в этом обзоре Вы можете приобрести у нас, обращайтесь.

    Другие статьи:

    Система утепления фасадов — Мокрый фасад

    Обзорная статья по технологии СФТК «Мокрый фасад» — преимущества и недостатки системы, стоимость работ и материалов в СПб и ЛО, подробное описание монтажа. Так же здесь Вы найдете подробное описание и принципиальные отличия применяющихся материалов.

    Утепление фундамента

    В настоящем обзоре мы постараемся рассмотреть общие правила утепления фундаментов строящихся домов, при соблюдении которых можно быть уверенным в надежности и долговечности Вашей «основы дома».

    Звукоизоляция стен в квартире. Цена вопроса.

    Обзорная статья по звукоизолирующим конструкциям для стен: готовые решения с ценами, основные мифы и заблуждения, а так же советы по планированию помещений и увеличению эффективности защиты от сторонних шумов.

    Утеплитель Басвул Baswool

    Представляем Вам недорогой утеплитель последнего п околения из каменной ваты. Утеплитель Басвул производится на одном из самых современных предприятий России, расположенном в городе Благовещенск, что находится в десяти километрах от Уфы — столицы Республики Башкортостан. Завод по производству минеральной ваты выпустил свою первую партию утеплителя 15 июня 2011 года, и уже в сентябре этого же года была произведена первая отгрузка в Санкт — Петербург для нашей компании. Выбирая утеплитель Басвул (Baswool), Вы, по доступной цене, получаете современную высокотехнологичную продукцию из каменной ваты, полностью соответствующую государственным стандартам качества и требованиям пожарной безопасности, причем, разработанную с учетом российских особенностей. По сравнению с другими аналогичными материалами Вас приятно удивит стоимость утеплителя Басвул, а так же его прочность, надежность, экономичность и удобство в работе.

    ВиллаДрейн

    Представляем Вам мембрану ВиллаДрейн, которая применяется для защиты гидроизоляции фундаментов от различных механических воздействий, защиты дренажного слоя и кровельных конструкций, влагоудерживающих слоёв для зелёных кровель, при изготовлении воздушных вентилирующих прослоек. ВиллаДрейн также широко используется для предохранения полов и напольных покрытий от влаги. В статье подробно освещаются способы гидроизоляции фундаментов, пристенный дренаж и прочие вопросы применения дренажной мембраны ВиллаДрейн.

    Армирование кирпичной кладки: пошаговая инструкция

    Содержание статьи

    1. Необходимые материалы
    2. Правила укрепления фасада
    3. Укрепление проемов и проблемных мест
    4. Кладка без перевязки швов
    5. Правила укладки арматуры
    6. Видео — инструкция

    Трещины в кирпичных фасадах зданий появляются не так редко, как это может показаться на первый взгляд. По статистике подобные проблемы возникают в каждом третьем вновь построенном доме. Причины их возникновения могут быть разными: ошибки при проектировании, неравномерная осадка грунта, нарушение технологии кладки и т. д. Избежать появления расколов, а следовательно, значительного снижения стоимости здания, поможет армирование кирпичной кладки. О том, как это делается, и поговорим далее.

    Какие понадобятся материалы?

    Для выполнения армирования используют стальную проволоку 4мм, либо разного рода специальные сетки или готовую арматуру. Очень часто также применяется стеклохолст.

    МатериалКоличество и характеристикиНазначение
    Готовая арматураНапример, компании MurforУкрепление кладки
    КирпичСтандартныйКладка
    ЦементМ300 — 400Раствор для кладки
    ПесокКрупныйРаствор для кладки
    ПластификаторРаствор для кладки

    Правила укрепления фасада

    Для того чтобы возвести максимально надежные и долговечные стены, армирование сплошной кирпичной кладки следует выполнять от самого ее низа. Если цоколь предполагается собирать из кирпича, данную процедуру следует произвести и в отношении него. Выложив первый ряд кирпичей на ленту фундамента, его прокладывают сверху готовой арматурой. Таким образом укрепляют первые пять рядов. Далее стену поднимают на шесть рядов в обычном порядке и опять укладывают арматуру. Затем процедуру повторяют.

    Важно: При сборке кирпичного фронтона высотой менее 8м, вставка выполняется – как и при строительстве стен – каждые 6 рядов. В фронтоне выше прокладываются каждые три ряда.

    Укрепление проемов и проблемных мест

    Очень часто трещины появляются в районе проемов. Дело в том, что в кладке в этом месте возникает довольно — таки серьезное напряжение. Компенсировать его можно прокладкой арматуры. Для дверного проема данную операцию выполняют в двух рядах непосредственно над ним. Окна армируют также в двух рядах, но сверху и снизу.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    Проблемным местом могут быть также участки примыкания частей дома разной высоты. К примеру, там, где к основному сооружению в два этажа по проекту предусмотрено присоединение пристройки в один этаж. Расколы могут появиться на стыке из-за разницы в вертикальном давлении. В этом случае армирование кирпичной кладки выполняется в трех последних рядах кладки низкой части с заводом ее в стену более высокой постройки таким образом, чтобы центр сетки по горизонтали располагался в месте стыка.

    Кладка без перевязки швов

    Иногда ограждающие конструкции построек выкладываются без перевязки швов. Выглядят подобные дома довольно-таки эффектно и стильно. Однако кладка при этом должна быть заармирована в обязательном порядке. Сетку прокладывают в каждом третьем ряду.

    Совет: Все вышеперечисленные рекомендации относятся к арматуре компании Morfor. Если вы будете выполнять укрепление материалом другого производителя, вам следует предварительно прочитать инструкцию к нему. Правила установки другой арматуры могут быть иными. К примеру, менее надежный материал может использоваться каждые 4 ряда.

    Правила укладки арматуры

    При армировании кирпичной кладки стоит соблюдать некоторые нормативы. В этом случае стены, возведенные своими руками, получатся максимально надежными. Итак:

    • Сетку утапливают в раствор полностью.
    • Если вы используете арматуру из черного металла, перед укладкой ее следует окрасить.
    • Швы должны быть толще прутов минимум на 4мм.
    • При возведении здания допускается использовать только одинаковую по диаметру и другим параметрам арматуру.
    • Сетка должна иметь такую ширину, чтобы концы ее элементов выступали на одной из поверхностей простенка на пару миллиметров.
    • Если сетка будет изготавливаться самостоятельно, отдельные ее элементы связываются вязальной проволокой. Сварку использовать не рекомендуется.

    Иногда у владельцев загородных участков возникает вопрос о том, как сделать вертикальное армирование кирпичной кладки. Данная процедура производится обычно только в сейсмически опасных регионах. Места расположения прутов в данном случае определяются специально для данного конкретного проекта.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector