Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего снимают плодородный слой земли перед заливкой фундамента

Для чего снимают плодородный слой земли перед заливкой фундамента

Земляные работы и песчаная подушка

Возведение обноски для упрощения контроля Главное направление, в котором ведутся земляные работы при закладке фундамента дома, это подготовка траншеи. Для точного соблюдения предварительной разметки и осуществления контроля над точностью произведенных земляных работ необходимо до их начала соорудить опалубку по всему периметру.

Для этого на расстоянии в 2 метра от будущего фундамента вбиваются опоры и к ним крепятся доски на расстоянии около 80 сантиметров от поверхности земли. На внутренней поверхности обноски размечаются места углов фундамента. Все стороны обноски должны располагаться строго параллельно контурам разметки фундамента.

Технология земляных работ

Земляные работы на участке начинаются только после проведения подготовительных мероприятий. В первую очередь – это установка обноски фундамента. Затем следует снять верхний слой почвы на всем участке, который будет занят под строительство дома. Плодородный слой почвы впоследствии может оказывать негативное влияние на качество сооружения за счет содержащихся в нем в больших количествах бактерий, гнилостных элементов. Обычно достаточно снять примерно 20 сантиметров дернового слоя.

В дальнейшем земляные работы заключаются в подготовке траншей. Для этого с помощью штыковой лопаты прокапывают канаву, соответствующую по своим размерам параметрам будущего фундамента. Глубина траншей зависит от типа почвы:

  • песчаники, гравийники и насыпные грунты – до 1 метра;
  • супесчаники и суглинки – до 1,25 метра;
  • тяжелые глинистые грунты – до 1,5 метров;
  • особо плотные структуры почвы – до 2 метров.

При рытье траншей следует стремиться к тому, чтобы её боковые стенки были вертикальными без откосов. Проводить этот этап работ необходимо перед непосредственной закладкой фундамента под деревянный дом. Заблаговременное проведение земляных работ приводит к обсыпанию стенок траншеи, пересыханию почты или наполнению дождевой водой.

Земляные работы позволяют на практике оценить состояние грунта и внести поправки в первоначальный проект закладки фундамента. Во время проведения земляных работ могут вскрыться источники стояния грунтовых вод, что может потребовать устройства дополнительных дренажей.

Песчаная подушка – амортизация дома в межсезонье

Для уменьшения стрессовой нагрузки на фундамент и несущие конструкции дома в период межсезонья, когда происходит колебание уровня грунтовых вод, необходима качественная амортизация. С этой целью производится закладка песчаной подушки под фундамент после подготовки траншеи для него.

Делают углубление на 10 – 30 сантиметров, в зависимости от типа грунта на строительной площадке. Это расстояние засыпают песком средней и мелкой фракции. Затем производится утрамбовка. В её ходе необходимо постепенно увлажнять песок. В мокром виде этот строительный материал уплотняется самостоятельно.

Правильно уложенная песчаная подушка оптимально сохраняет баланс распределения нагрузки на ленточный фундамент при любых сезонных колебаниях грунта. Не происходит смещение стеновых конструкций и разрушение плит фундамента. На этом этапе земляных работ следует внимательно относиться к уровню грунтовых вод. Если он превышает средние значения в данной климатической зоне, то толщину песчаной подушки следует увеличивать.

Строительные работы-

Если поверхность участка ровная, все измерения осуществляются легко, а если рельеф сложный, тогда применяют уровень и рейки. Поскольку проект и план постройки уже готовы, остается только перенести их на местность. Это означает, что на земле нужно отметить местонахождение главных элементов планировки.

Далее осуществляется нулевой цикл, под которым подразумеваются вертикальная планировка (для защиты фундамента постройки от воды) участка, разметка стен, земляные работы, закладка фундамента и цоколя до нулевой отметки. Строительную площадку можно считать подготовленной, если она выровнена и на 1,5-2 м в каждую сторону больше размеров возводимого строения. Для разбивки участка используют шнур длиной 30 или 40 м с отметками через каждые 50-100 см, рулетки, отвес, уровень, угольник, деревянные колышки и бечевка. Работу на участке начинают с подготовки строительной площадки, для чего скашивают траву, выкорчевывают пни и снимают слой грунта толщиной 10-15 см.

Казалось бы, зачем снимать верхний слой грунта по всей строительной площадке, если собираются закладывать ленточный или столбчатый фундамент, под которые достаточно выкопать траншеи или ямы. Если не сделать этого и не удалить верхний слой почвы вместе с корнями деревьев и травы, то органические остатки подвергнутся гниению и разложению. В результате этого в доме будут скапливаться неприятные газы и запахи, а также могут появиться грибы и древесные вредители. Кроме того, в оставшихся от корней углублениях могут поселиться грызуны.

В этот момент можно хотя бы приблизительно определить характер грунта (это поможет определить конструкцию фундамента), для чего влажный комочек грунта, взятый с глубины 10-15 см, скатывают жгутиком. Если он, будучи свернутым в кольцо, не растрескивается, то почва глинистая, тяжелый суглинистый грунт мало растрескивается, средний — более сильно, а колечко из легкого суглинка разрушается. Если почва супесчаная, то скатать жгутик не удастся. В зависимости от этого стенки траншеи (котлована) делают вертикальными (если грунт прочный, непереувлажненный) или наклонными (в сыпучих грунтах вертикальная плоскость будет осыпаться и изменять состояние основания).

Снятые пласты почвы нужно аккуратно уложить в штабель или сразу перенести в огород или сад. В первую очередь на местности устанавливают крайние угловые точки в соответствии с габаритами постройки, после чего, используя обноску с закрепленным на ней капроновым шнуром, проводят разбивку осей фундамента.

Для изготовления обноски берут доски толщиной 12-15 см, к которым на высоте 75-100 см над уровнем планировки прибивают на ребро доски, проверив с помощью уровня, чтобы они располагались строго горизонтально. Колья обноски размещают на расстоянии, как минимум, 1,5 м от наружных поверхности будущего фундамента. Такая предосторожность необходима для того, чтобы обноска не была разрушена при рытье траншеи (под ленточный фундамент) или ям (под столбчатый фундамент).

Затем детально уточняют разбивку плана постройки. Используя рулетку и угольник, переносят на местность расстояние между осями стен постройки и в установленных точках вбивают гвозди. От них вправо и влево откладывают привязки фундамента и вбивают гвозди в эти точки. По граням фундамента натягивают шнуры, в точках пересечения которых, проверив вертикальность отвесом, вбивают колышки. По ним натягивают шнур, по которому пройдет граница траншеи (столбов) фундамента. Это все, что касается ленточного фундамента. Но если предполагается закладывать столбчатый фундамент, тогда на разбивке отмечают контуры колодцев под столбы, которые должны обязательно располагаться по углам строения, в местах сопряжения стен и вдоль стены на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Если под домом будет устроен погреб (подвал), его контуры также должны быть отмечены. Очень важно не нарушить прямолинейность углов и выдержать пересечение осей стен. Для разметки углов используют большой треугольник, изготовленный из планок сечением 25 x 60 мм и длиной 45, 60 и 75 см, на одну из сторон которого наносят риски с ценой деления 50 мм.

Разбив оси наружных стен, их измеряют рулеткой. Диагонали должны быть равными. Проводя разметочные работы, не нужно торопиться, следует проверять себя, поскольку в результате ошибки возникнут отклонения при закладке фундамента, а исправить их малыми средствами практически невозможно. Закончив разметку, переходят к земляным работам, в процессе которых выкапывают котлован, траншеи или ямы под фундамент.

Несведущие люди полагают, что проще земляных работ нет ничего, поскольку требуется только набирать лопатой грунт и отбрасывать его в сторону. Все зависит от характера грунта и инструмента, которым придется воспользоваться. Опытные землекопы подразделяют грунты на 4 группы:

  • грунт растительного происхождения, не содержащий корней и примесей, чернозем и каштановый грунт (также не включающий корни растений), лесс без примесей, песок;
  • грунт, содержащий корни деревьев и кустарников, включения щебня (гравия или строительного мусора), чернозем и каштановый грунт с корнями древесной растительности, мягкий лесс, в котором встречаются примеси щебня и гальки, глина (как мягкая и жирная, так и с включениями щебня, гальки, но не более 10 %);
  • твердые черноземы, каштановые и лессообразные почвы, глина с гравийными, щебневыми и другими примесями, на долю которых приходится более 10 %;
  • тяжелая глина.

Если для легких грунтов 1-й группы специалист выберет лопату с прямой режущей кромкой или заступ с карманной рукояткой, то для более тяжелых грунтов 2-й группы лучше подойдут лопаты с остроконечной кромкой. В тяжелых случаях может потребоваться кирка. На грунтах 3-й и 4-й групп работают подборочной лопатой, ломом, киркой или киркой-мотыгой. Приобретая инструмент для земляных работ, следует выбирать лопату с рукояткой не менее 1,2 м, для заступа достаточно и 1 м.

Заливка ленточного фундамента своими руками

От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. Ошибки, допущенные при создании фундамента, исправить в дальнейшем невозможно или очень сложно. Поэтому к этой задаче нужно подходить со всей ответственностью сразу же. Как правильно производится заливка ленточного фундамента?

Подготовка к заливке

Прежде чем выбирать место для своего дома, необходимо провести геодезическую экспертизу участка. Это позволит установить, как глубоко залегают грунтовые воды, какая почва на участке, насколько промерзает грунт. Зная эти данные, выбирают тип фундамента.

Читать еще:  Штукатурка и окончательное выравнивание глиняных стен

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками участок очищают от мусора и растений, снимают плодородный слой. Затем его размечают в соответствии с проектом.

Профессионалы делают это с помощью специальных инструментов, например, теодолита, самостоятельно разметить участок можно с помощью прямоугольного треугольника из шнура.

  • Сначала с помощью колышков и веревки отмечают внешний фасад — ту часть здания, которая будет выходить на улицу.
  • Затем от его углов строят перпендикулярные ему боковые стены.
  • Параллельно внешней делается внутренняя разметка. Для этого от внешней надо отступить 40 см внутрь участка.
  • Правильность построения контролируют, сравнивая диагонали прямоугольника: они должны быть равны.
  • Разметку можно сделать с помощью натянутых шнуров, а можно нанести ее прямо на землю известковым раствором.

По этой разметке выкапывают траншеи. Если участок неровный, то глубина считается от самой низкой точки. Так фундамент получится без перекосов. Стенки траншей должны быть вертикальными. Важно контролировать, чтобы вся траншея лежала в одной плоскости.

Глубина траншеи зависит от того, какой тип фундамента под дом предполагается делать. Если это мелкозаглубленный ленточный фундамент, то глубина траншеи может быть от 30 см. Обычно делают 40-60 см, для более тяжелых зданий — 80 см. Если ленточный фундамент будет глубоким, например, планируют сделать цокольный этаж или подвал, то глубина траншей должна быть на 40 см ниже уровня промерзания.

Затем дно траншей уплотняют. Особенно важно это на пучинистом грунте, так как утрамбовывание увеличивает несущую способность почвы.

Далее насыпают подушку из гравия или крупного песка. Обычно используют песок или мелкий щебень, также применяют их смесь. Часто делают двухслойную подушку. Сначала насыпают слой песка 20 см, трамбуют его виброногой или ручным способом, затем слой щебня такой же толщины. Его также уплотняют. Сверху кладут гидроизоляционный материал (рубероид).

Опалубка и армирование

Для правильной заливки ленточного фундамента необходима качественная опалубка. Она не только придает фундаменту форму, но и создает его надземную часть. Также она укрепляет стенки траншеи. Опалубку делают из досок или щитовых материалов: фанеры, металлочерепицы.

Чаще всего используются обрезные доски размером 25*100 мм. Между собой щиты или доски скрепляют саморезами. Внутрь опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, ее прикрепляют к доскам степлером. Пленка не дает бетону сцепляться с досками и воде — вытекать в щели и впитываться в песчаную подушку.

Можно взять в аренду готовую съемную опалубку. Иногда используют и несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно играет роль и утеплителя. Верхний край опалубки должен подниматься над траншеей на 30 см. Внутри опалубки при помощи шнура отмечают уровень, по которому будет залит бетон.

Армирование — тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной — более тонкие гладкие.

Заливка бетона

Применяется обычно заводской бетон марки М200 и выше или собственноручно замешанный из песка, щебня, цемента и воды. Соотношение песка, щебня и цемента должно быть 3:3:1.

Заливают бетон слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывают.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает, что бетонируют его одним потоком. Нельзя лить одновременно в разные углы, это может привести к тому, что фундамент будет кривым.

После заливки бетон выравнивают мастерком или ровной доской, а затем уплотняют виброплатформой, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Можно утрамбовывать бетон вручную штыкованием с помощью металлического прута, однако, это трудоемкий процесс. Лучше арендовать виброплатформу.

Трамбуют бетон до тех пор, пока на поверхности не выступит цементное молочко. После бетонирования необходимо простучать опалубку — это позволит избавиться от пузырей воздуха, прилипших к ней. Обзор типичных ошибок при строительстве фундамента смотрите на видео.

Уход за бетоном

Чтобы бетон хорош застыл и набрал максимальную прочность, необходимо за ним ухаживать в процессе его затвердевания. Для бетона очень важно застывать во влажной среде. Поэтому через 2 часа после заливки бетонную ленту засыпают опилками или защищают укрывным материалом. В жаркую погоду бетон необходимо смачивать. Также фундамент закрывают от дождя полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.

Демонтаж опалубки и другие работы

Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности — через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Как залить фундамент по частям

Специалисты рекомендуют заливать всю фундаментную ленту за один раз. Так получается на самом деле монолитная конструкция, без швов, которые станут мостиками холода. Однако, на практике это по разным причинам не всегда возможно. Возможна ли заливка ленточного фундамента по частям и не скажется ли это на прочности основания?

СНиПы утверждают, что при соблюдении определенных правил можно заливать бетон по частям без потери качества.

  • Швы при этом необходимо делать перпендикулярно ленте — горизонтально или вертикально.
  • Обычно бетон заливают слоями, чтобы не делать дополнительные перегородки в опалубке. Между заливкой слоев должно пройти 2-3 дня, за это время бетон успеет затвердеть. В противном случае давление нового слоя приведет к появлению трещин в неокрепшем нижнем слое.
  • Перед тем как заливать новый слой, затвердевший бетон очищают щеткой от пыли и грязи, промывают от цементной пленки и дают высохнуть. Только после этого делают следующий слой.
  • Если же бетон заливают в один день, то перерыв между заливкой слоев не должен превышать 3 часа летом, 4 часа в межсезонье и 8 часов зимой.
  • Толщина слоев при этом — 20-50 см. Каждый слой утрамбовывают.

Если процесс заливки ленточного фундамента ведут по частям, очень важно качественное армирование. Обязательно устанавливают вертикальную арматуру.

Заливка фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.

Для жилых домов он не рекомендуется. При заливке в землю, даже если на дно траншеи положен полиэтилен, есть вероятность, что арматура проколет его, и цементное молочко начнет уходить в землю. Тогда прочность фундамента будет ниже предполагаемой. Поэтому ленточный фундамент без опалубки заливают обычно для небольших строений: хозблоков, сараев, гаражей, беседок, времянок или маленьких дачных домиков, используемых сезонно. С другой стороны, на пучинистом грунте на такой фундамент нельзя ставить и слишком легкие постройки, так как их просто выдавит из земли силами морозного пучения.

Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.

Как и при создании ленточного фундамента с опалубкой, сначала участок размечают. Затем выкапывают траншею глубиной 80-100 см. Ширина ее должна быть примерно на 30 см больше ширины будущей стены. На дно траншеи засыпают песчаную подушку толщиной примерно 15 см и утрамбовывают.

Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент — это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.

Строительство фундамента

Самым важным этапом при строительстве дома под ключ , является возведение фундамента. Выбирая тип фундамента — вы выбираете надежную основу дома. Поэтому первым делом необходимо произвести геологические изыскания на участке строительства. На данном этапе определяются вид грунта и его несущая способность, глубина промерзания земли и уровень грунтовых вод.

При проектировании фундамента учитываются все выше изложенные геологические данные и конструктивные особенности будущего дома, берется во внимание общая площадь строения, материал несущих стен, кровли, перекрытий, финансовые возможности заказчика и естественно, архитектурный проект. На основании этих данных наши специалисты определяют тип фундамент его глубину, ширину и конструктивные особенности.

Если вы хотите получить гарантию и быть уверенным в качестве возводимого фундамента, обратитесь в компанию «ПостройДом», мы поможем вам заложить надежную и крепкую основу будущего дома.

Процесс возведения фундамента зависит от многих факторов, в которых разбираются исключительно профессионалы. Например: необходимо брать во внимание тот факт, что мокрые процессы желательно заканчивать до морозов (-5 — 10 С). До этих температур возможна заливка фундамента с применением зимних добавок и пластификаторов, которые позволяют бетону набрать необходимую прочность. При более низких температурах необходимы специальные мероприятия при заливке (подогрев бетона). Хотя не исключена возможность, возведения фундамента дома зимой.

Наши специалисты учитывают все факторы влияющие на качество будущего строения, поэтому уже на первых этапах мы стараемся исключить вероятность появления трещин в несущих стенах и деформаций конструкций. Наша компания следит за качеством применяемых строительных материалов, а также уделяет особое внимание технологиям возведения фундаментов. Все работы, производимые во время строительства, контролирует и принимает прораб. Грамотная организация работ по возведению фундамента влияет на качество и срок эксплуатации частного дома. Если все надземные части здания включая стены, крышу, окна и двери, подлежат корректировкам и исправлениям, то в отношении фундамента — это невозможно.

Читать еще:  Гидроизоляция для фундамента марки Технониколь

Перед тем как приступить к заливке фундамента, необходимо заказать проект с расчетом конструктивных особенностей фундамента. Наша специалисты помогут вам справиться с этой задачей, обратитесь к нам и мы ответим на ваши вопросы.

Компания «ПостройДом» проанализировав весь опыт прошлых лет пришла к выводу, что при строительстве частного дома, целесообразнее рассматривать 4 типа фундаментов:
– ленточный;
– свайно-ростверковый;
– сборной;
– монолитная плита.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще всего используют в частном домостроении при возведении коттеджей, гаражей, бань, беседок. Он обходится экономичнее фундамента сборного типа, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с эксплуатируемым подвалом.

Перед началом организации земельных работ, на участок выезжают наши специалисты и с помощью нивелира (геодезического прибора) определяют уклон участка. Имея эти данные мы приступаем к выносу осей, согласно проекта и генерального плана участка строительства. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, для того чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи, по возможности, необходимо выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять, с помощью нивелира, на отсутствие уклона.
В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузок по фундаменту, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.
Затем вяжется арматурный каркас, устанавливается в траншею и заливается бетоном. Диаметр арматуры и марку бетона определяет конструктивный расчет. Ознакомьтесь подробнее с подробным фотоотчетом этапов строительства.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент применяется при возведении легких конструкций, таких как бани, террасы, беседки. Процесс начинается с бурения скважин определенного сечения, установки в них арматурного каркаса и последующего бетонирования. Скважины создаются вручную или при помощи бура.

Сваи размещают по всему периметру строящегося объекта,а их количество определяется общим весом здания и эксплуатационной нагрузкой. В зависимости от нагрузок, которые действуют от различных элементов сооружения (пол, стены, кровля, перегородки и т.д.), и времени эксплуатации выбирают тот или иной диаметр (сечение) свай.
Ро́стверк — верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания. Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на вкопанных в землю колоннах. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания (сооружения).

Сборной фундамента

Сборный фундамент, или как его ещё называют блочный фундамент — это прекрасное решение под строительство частных домов, в которых планируется устройство цокольного этажа, либо подземного гаража. Данный фундамент отлично подходит для сухих, плотных и песчаных видов грунта, а также имеет огромное количество положительных характеристик. К ним относятся:
— простота конструкции фундамента;
— довольно высокая скорость его возведения;
— небольшой расход материалов;
— дополнительные возможности экономии при строительстве;
— высокая сопротивляемость температурным колебаниям;
— не требуется привлечения большого числа рабочих.
И хотя прочность сборного фундамента немного меньше чем у многих других видов, для большинства построек, особенно на песчаных грунтах, этой прочности будет вполне достаточно. Помимо этого, следует обратить внимание на то, что при строительстве сборного фундамента имеется необходимость в использовании специальной строительной техники, а именно в применении подъёмного крана.
Выполнять строительство сборного фундамента не рекомендуется на илистых, глиняных, торфяных, суглинистых и слабо несущих грунтах. Это обусловлено тем, что такие виды почв обладают довольно небольшой прочностью, а также высоким уровнем подземных грунтовых вод, к тому же в осенние и весенние периоды они больше всего подвержены проседанию и деформации.

Перед началом выполнения сборного фундамента первым делом выполняется разработка котлована. Затем котлован вручную выравнивается, грунт уплотняется и трамбуется. После этого создается бетонная подушка под блоки высотой 20-30 см. Непосредственно, на подготовленную подушку укладываются железобетонные блоки, которые позволяют выдерживать максимальную нагрузку. Данные блоки укладываются на небольшом расстоянии относительно друг друга, швы заделываются при помощи цементного раствора. Для того чтобы обеспечить ещё большую прочность такой конструкции, по верх блоков выполняется армированный пояс из железобетона толщиной 25-30 см.
После окончания возведения сборного фундамента его непременно покрывают специальными гидроизоляционными материалами. Для проведения внутренней и наружной канализации, водопровода, электричества в кабельных трубах, а также других необходимых коммуникаций, в сборном фундаменте заранее проделывают гильзы для труб.

Монолитная плита

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая располагается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую, среди всех типов фундаментов, опорную площадь и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей.
Толщина монолитной плиты может быть от 20 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. Затем прокладывается гидроизоляция, устанавливается арматурный каркас и бетонируется. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух рядов арматуры, (верхнего и нижнего) которые жестко связаны между собой. Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных.
Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости, которые направлены вниз, в грунт. Они делают плиту более устойчивой к деформации и препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.
Монолитный плитный фундамент может быть глубокозаглубленным и и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В частном домостроении заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам правильнее рассматривать мелкозаглубленный плитный фундамент.
Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.
Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше остановить свой выбор на ленточном фундаменте.
Выбор типа фундамента для частного дома — это не простая задача, она под силам специалистам. Если вы планируете строительство частного дома, но у вас в голове много неопределенных вопросов, обратитесь к нам и мы поможем вам найти правильное решение.

Основные ошибки при строительстве монолитно-ленточного фундамента. Видео

Журналисты ProfiDom.com.ua представляют семь наиболее часто встречающихся ошибок, которые допускают строители, при заливке монолитно-ленточного фундамента самом начале строительства частных домов

Ошибка первая — универсальный проект и отказ от геолого-гидрологических изысканий

Часто случается, что будущие домовладельцы нашли типовой, универсальный проект в интернете, решили, что это — коттедж их мечты и приступили к реализации. Но, типовые проекты не привязаны к конкретной местности! Подразумевается, что рельеф ровный, грунт обычный. На деле, у каждого участка есть свои особенности. Какой у вас уровень грунтовых вод? Какова прочность грунта? Можно ли строить именно монолитно-ленточный фундамент, насколько его нужно углублять, чтобы оказаться ниже точки промерзания? Дать ответы на все эти вопросы помогут только инженерно-геологические изыскания, на которых часто экономят. И в итоге, получают проблемы с основой дома — фундаментом.

Ошибка вторая — поторопиться с заливкой и оставить фундамент на зиму

Очень часто владельцы спешат с заливкой монолитно-ленточного фундамента, планируя закончить стройку за сезон. И начинают все работы в марте, когда грунт еще не прогрелся, мерзлый, талые воды еще не сошли. Это может весьма негативно сказаться на качестве фундамента. Мерзлый грунт вскоре оттает, придет в движение под нагрузкой фундамента и это станет причиной появления трещин и деформаций.

Кроме того, некоторые считают, что нужно дать фундаменту отстояться до следующего сезона и оставляют его без нагрузки на зиму. По словам экспертов, правильный бетон заводского качества набирает максимальную крепость уже через 28 дней. Так что, залив фундамент в апреле, когда грунт оттаял, в мае уже можно начинать возводить стены. И успеть закончить основные строительные работы до глубокой осени.

Читать еще:  Грунтовка водно-дисперсионная: применение и описание

Важно! Оставив ленточный фундамент без нагрузки на зиму, вы столкнетесь с морозным пучением. Промерзающий грунт просто выдавит достаточно легкую конструкцию и станет причиной появления трещин и нарушения уровня.

Ошибка третья — не убрать плодородный слой почвы

Некоторые не снимают плодородный слой почвы перед тем, как вырыть котлован, траншеи, экономя время и деньги. Такой слой обычно составляет порядка 15 сантиметров, в нем много органики. Она постепенно сгниет под фундаментом, что станет причиной просаживания стен, пола, перегородок. Котлован нужно подготовить правильно, убрав весь плодородный слой почвы.

Ошибка четвертая — отказаться от опалубки

Редко, но бывает так, что заливка фундамента проводится сразу в траншеи, без строительства съемной опалубки. В итоге, будущий домовладелец получает некачественный бетон. Грунт с краев траншеи будет осыпаться в раствор, в нем появятся совершенно лишние вкрапления. Кроме того, в случае отсутствия опалубки, нарушается геометрия фундамента, он будет неровным. И раствора расходуется больше, так что ни о какой экономии речь не идет.

Некачественная опалубка, построенная из отходов, разнокалиберных досок и старых дверей, тоже может стать причиной проблем с ленточным фундаментом. Опалубка должна быть прочной, неподвижной, ровной. Только в этом случае, результат заливки раствора будет качественным.

Ошибка пятая — перестараться с арматурой

Многие владельцы будущего дома считают, что, чем больше железа в растворе, тем лучше для фундамента. И бросают при заливке в него самый разный металлолом, вплоть до старых запчастей от автомашины. Это неправильно. Да, арматура нужна, но необходимо делать строгий расчет. Арматурные прутья должны идти только снизу, посередине и сверху, а не по всей высоте фундамента, хаотично. Располагать арматуру нужно горизонтально по всей ленте заливки раствора.

Важно! Арматуру нужно располагать, минимум, в 3 сантиметрах от боковых стен и в 8 сантиметрах от нижнего и верхнего краев. Она не должна соприкасаться с грунтом, в противном случае в фундаменте начнется коррозия металлических частей, что негативно скажется на его прочности.

Ошибка шестая — залить раствор постепенно, слоями

Как, обычно, происходят работы на стройплощадке частного дома? Сам владелец с помощником делает раствор бетономешалкой, а то и вручную, лопатой, перенося к траншее тележкой или ведрами. Процесс заливки затягивается и первый слой бетона успевает застыть. В итоге, фундамент может получиться слоеным, с разрывами, куда будет попадать влага. Нельзя затягивать заливку на неделю, делая все неспешно. Это, как раз, тот случай, когда работать нужно оперативно, наняв дополнительных помощников и арендовав бетономешалку.

Ошибка седьмая — отказаться от применения вибратора и штыкования

Следует помнить, что бетонный раствор — не вода. Сам по себе, он все пространство не заполнит. Нужно проводить, хотя бы, штыкование лопатой, ломом, другими приспособлениями. А потом, провести утрамбовку, можно ручным методом, можно механическим. Только в таком случае, пространство между опалубкой будет полностью заполнено раствором, фундамент получится прочным, без воздушных пазух. Надежней всего глубинная вибрация, полностью выгоняющая воздух из раствора.

А в нижеследующем видео перечислены уже не семь, а целых 14 ошибок, которые нельзя допускать, при заливке монолитно-ленточного фундамента

Медиа

Ленточный фундамент, узнать стоимость и заказать услугу

Ленточный фундамент

Работы по изготовлению ленточного фундамента следует выполнять в следующей последовательности:

  • разметка;
  • копка траншеи и подсыпка;
  • изготовление и установка опалубки;
  • установка арматуры;
  • приготовление и заливка бетона;
  • снятие опалубки, затирка пор и раковин.

1. Разметка

Работы нулевого цикла, т.е. все, что относится к устройству ленточных фундаментов, начинают с разметки. Чтобы построить на местности прямоугольник, оси А, В и 1, 2 должны быть строго перпендикулярны. Когда нет геодезических приборов, можно применить древний способ построения прямого угла: треугольник со сторонами, кратными величинам 3, 4 и 5, всегда прямоугольный.

Разметку можно производить длинными рейками, тонкой проволокой или нерастягивающимся шнуром. Отмечать отрезки и расположение отдельных точек удобно кольями, которые можно изготовить из доски или других подручных материалов.

Чтобы проверить точность выполнения разметки, нужно измерить диагонали: в правильном прямоугольнике они равны.

Чтобы не «потерять» оси, не сбить разметку, по периметру дома устраивают обноску.

Шнуры, соответствующие осям (или наружным размерам), должны свободно сниматься, чтобы не мешать работе, а при необходимости так же легко натягиваться вновь.

Обноску устраивают чаще всего за пределами рабочей зоны, чтобы она не мешала проходу и проезду транспорта.

2. Копка траншеи и подсыпка

Вне зависимости от грунта, имеющегося на участке, необходимо делать подсыпку ПГС (песчано-гравийная смесь в соотношении 3:5). Для этого под лентой снимается весь плодородный слой земли (до твердого основания), причем ширина подсыпки должна быть на 150÷200 мм больше размеров ленты. Выкопанный грунт следует убрать на место, указанное прорабом или заказчиком.

Чтобы будущий ленточный фундамент не давал усадки под нагрузкой, подсыпку необходимо утрамбовать. Для этого подсыпку обильно поливают водой и трамбуют трамбовкой (трамбовку можно изготовить из куска бревна или бруса, приколотив к одному из торцов ручку). После трамбовки уровень ПГС уменьшится, необходимо подсыпать ПГС и произвести трамбовку еще раз.

Трамбовка производится до тех пор, пока ПГС не закончит «проседать».

3. Опалубка

Опалубка изготавливается из обрезной доски толщиной не менее 20 мм. Чаще всего на объект завозится обрезная доска IV сорта (или так называемая «подрезка»), которая может иметь неограниченный по ширине обзол.

Опалубку сколачивают в щиты, доски удобнее располагать в горизонтальном направлении. Ширина щитов должна быть заведомо больше высоты ленточного фундамента. Доски в щитах необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обзольная сторона доски оставалась снаружи.

При установке опалубки, щиты необходимо раскрепить упорами и стяжками. Для того, чтобы опалубку не «вздувало», допускается стягивать ее стальной проволокой. Использование медной или алюминиевой проволоки не допускается.

После установки опалубки необходимо еще раз проверить разметку (все линейные размеры и диагонали).

4. Арматура

Армирование ленточного фундамента производится строго в соответствии с чертежом. Вязка арматуры, производится тонкой мягкой отожженной стальной проволокой.

Не допускается вязка алюминиевой, медной и т.п. проволокой.

При установке арматуры в опалубку необходимо помнить, что арматура должна находиться не ближе 50 мм от края бетона. Допускается втыкать вертикальные арматурные штыри в грунт (ПГС).

5. Установка уровня заливки

Установка уровня заливки производится при помощи гидроуровня (длинная прозрачная пластиковая трубка с налитой в нее водой). Отметки необходимо ставить не реже, чем через 500 мм, причем с противоположных сторон. Для переноса отметки на внутреннюю сторону опалубки можно пробить доску насквозь гвоздем, при этом следует следить за тем, чтобы гвоздь входил в доску строго горизонтально.

Отметку уровня следует производить последовательно, тогда при возвращении к первоначальной точке, уровень обязательно должен совпасть.

6. Бетонирование

Для приготовления бетона вручную, изготавливается заливочный ящик (корыто). Размеры и конструкция ящика определяется самим исполнителем.

Способов приготовления бетона несколько, но самый легкий из них следующий: сначала в ящик засыпается необходимое количество песка, к нему добавляется цемент и все это тщательно перемешивается до получения однородной массы (приготавливается сухая смесь); в готовую смесь постепенно заливается вода при постоянном перемешивании до состояния «жидкой сметаны» (приготавливается раствор); в готовый раствор постепенно засыпается щебень при постоянном перемешивании (чем больше щебня – тем лучше).

  • При приготовлении бетона необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов 1:3:5 (цемент, песок, щебень). При несоблюдении пропорции может возникнуть перерасход цемента. Допускается, при согласовании с прорабом, использовать большее количество щебня.
  • Перед заливкой бетона необходимо еще раз перепроверить все линейные размеры и уровень заливки.
  • Необходимо тщательно трамбовать залитый в опалубку бетон. В качестве трамбовки можно использовать толстую палку, кусок арматуры и т.п. При качественной трамбовке размеры раковин не должны превышать: по диаметру – 20 мм, по глубине – 10 мм.

7. Снятие опалубки, затирка пор и раковин

Опалубку с готового ленточного фундамента можно снимать не раньше, чем через сутки после последней заливки бетона. Снимать необходимо очень аккуратно с тем, чтобы не откололись края фундамента.

Затирка пор и раковин производится обычным цементным раствором (1:2 или 1:3).

8. Допуска на изготовление фундаментов:

  • Максимальное отклонение в линейных размерах – 20 мм
  • Максимальное отклонение гидроуровня (по высоте) – 5 мм
  • Максимальная разница в диагоналях – 30 мм

Наша компания выполняет весь комплекс строительных и ремонтных работ в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исполним ваш заказ в любом районе СПб и Ло в кратчайшие сроки, быстро, недорого и качественно.

Также имеем опыт выездных работ (Мурманск, Архангельск, Дальний Восток России, …) и готовы начать сотрудничество на любом крупном проекте за пределами Ленинградской области на территории Российской Федерации.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×