Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Армопояс на доме из шлакоблока. Нужен ли армопояс

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

  1. Укрепление несущих стен.
  2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
  3. Сдерживание горизонтальных усилий.
  4. Минимизировать вероятность появления трещин.
  5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Ошибки при строительстве дома из блоков

Традиционный дом из кирпича – надежное, но весьма дорогое удовольствие. В последнее время набирают популярность дома из более дешевого материала – шлакоблока, пенобетона, газосиликата и т.д. Расчет заказчиков понятен — при минимальной цене получить максимальные преимущества каменного строения. Но и с блоками нужно быть аккуратным, подводные камни есть у каждой технологии. В нашей статье рассказываем о тех опасностях, которые подстерегают вас при работе с различными «кубиками».

Читать еще:  Преимущества гидрофобизации тротуарной плитки

Использование материалов кустарного производства

Производство строительных блоков – неплохой бизнес. Он привлекает множество желающих заработать. Поэтому огромное количество блоков изготавливается в небольших цехах на простейшем оборудовании. Понятно, что стабильные характеристики продукта в таких условиях выдержать невозможно.

Например, некоторые производители начинают экономить в ущерб качеству. При производстве керамзитобетона, шлакоблока, полистиролбетона часто недокладывают цемент. В результате снижается несущая способность блока.

При выпуске пенобетонных блоков бывает трудно выдержать плотность материала и строгую геометрическую форму. Как следствие, из-за различной плотности блоков в стене могут появиться трещины. Чтобы компенсировать кривизну материала, каменщиками придется делать толстые швы из раствора. Получается холодно и некрасиво.
При изготовлении газосиликатных блоков используется автоклав: поэтому мелким производителям такой бизнес не по зубам. Однако и крупные заводы частенько допускают брак. Обращайте внимание на соблюдение размеров и форм блоков, наличие сколов.

Для быстрой оценки качества опытному каменщику потребуется всего два инструмента: угольник и молоток. Первый – для определения ровности углов. Второй – для «измерения» плотности. Если блок без усилий можно растолочь молотком на небольшие кусочки, то в несущих стенах ему делать нечего.

Слабое армирование

При строительстве из газосиликата и пенобетона обязательно используется металлическая арматура. Схему армирования должен разработать проектировщик. В стандартном варианте арматуру укладывают через каждые два ряда блоков. Но сделать это не так просто, как кажется. В уже уложенном ряду блоков нужно сделать штробы, то есть канавки для арматуры. Для этого используется довольно дорогой инструмент – специальные штроборезы или мощные пилы с алмазными дисками. А пылища при работе им стоит такая, что света белого не видно…

Оставленные без присмотра рабочие так и норовят избавить себя от этого грязного и трудоемкого процесса. А сэкономленную арматуру продать налево. Недостаток арматуры – очень распространенная причина растрескивания и даже обрушения блочных стен.

Применение неправильного раствора

Блоки из легкого бетона хороши тем, что позволяют строить несущие стены, которые не нуждаются в дополнительном утеплителе. Если у вас запроектирована именно такая, теплая, стена, и вы купили соответствующие блоки, то не оставляйте без внимания и раствор для их укладки. Обычный пескоцемент здесь не подойдет. Нужен специальный клей, который позволяет укладывать блоки с очень тонким швом, шириной под три миллиметра.

Если углы блоков оказались не прямыми, на клей их уже не уложить. Нужно готовить «теплый» раствор. Для этого цемент смешивают с легкими наполнителями: вспученным перлитом или вермикулитом. Материалы эти не из дешевых, но все же проще будет применить их, нежели потом утеплять весь дом.

Использование кирпича в блочной кладке

Если на стройплощадке есть кирпич, то безответственные или неопытные каменщики обязательно найдут ему применение. Бывает, что целый блок не становится в кладку, и тогда его нужно подрезать. Но гораздо быстрее заполнить пустоту кирпичами. Если их будет слишком много, ждите накопления в стенах конденсата, неравномерной усадки и даже трещин.

Неутепленный армопояс

Межэтажные перекрытия нельзя опирать на блочную кладку. Нужен армопояс. Его отливают из железобетона прямо на верху стены. Часто бетон льют в деревянную опалубку. При строительстве из шлакоблока или керамзитобетона другого варианта нет. Придется потом ломать голову над тем, как утеплить армопояс. Если вы строите из пено- или газобетона, то лучше заливайте армопояс в специальные U-образные блоки. Так получится не только быстрее, чем с деревянной опалубкой, но еще и теплее.

Непродуманное утепление

Рекламируя блоки, производители упирают на то, что такая стена не нуждается в дополнительном утеплении. Но из-за различных ошибок блочный дом может получиться холодным. Если вы оказались в такой ситуации, не спешите с выводами.

Возможно, вы вселились в дом, стены которого еще просто не успели просохнуть. Коли так, то следующей зимой станет уже теплее. Кроме того, дом «замерзает» не только из-за стен. Тепло часто уходит через перекрытия. Или у вас слишком большие окна. Постарайтесь как можно точнее определить «мостики холода» перед тем, как браться за утепление.

Когда выяснится наверняка, что дом выстуживается из-за стен, стоит просчитать различные варианты утепления. Самым трудоемким будет «мокрый фасад». Стены обклеиваются утеплителем, а затем штукатурятся.

Немного проще в монтаже навесной фасад (виниловый или металлический сайдинг, имитация бруса) под который можно заложить утеплитель. В качестве него для блочного дома лучше всего подходит минеральная вата. Но иногда можно использовать более дешевый пенопласт. С окончательным выбором поможет только тщательный теплотехнический расчет.

Рекомендуем почитать:

Средства материнского капитала отлично подходят для постройки жилища своими силами или с помощью подрядчика. Но,…

Мы завершаем серию наших статей об ошибках при возведении стен загородного дома. На «закуску» речь…

Построить дом в сжатые сроки — нормальное желание любого человека. Но конструктивные особенности и технологии…

  • Внешняя отделка
  • Внутренняя отделка
  • Дизайн и стиль
  • Другое
  • Жизнь компании
  • Идеи для дома
  • Инженерные коммуникации
  • Каменные дома
  • Каркасные дома
  • Крыша, окна, двери
  • Наука строительства
  • Отзывы заказчиков
  • Фундамент

Рекомендуем почитать:

Средства материнского капитала отлично подходят для постройки жилища своими силами или с помощью подрядчика. Но,…

Мы завершаем серию наших статей об ошибках при возведении стен загородного дома. На «закуску» речь…

Построить дом в сжатые сроки — нормальное желание любого человека. Но конструктивные особенности и технологии…

  • Телефон в Москве: +7 (495) 660-83-34
  • Бесплатно по России: 8 (800) 333-41-95

Москва, Нижний Сусальный пер., д.5 (м. Курская), завод «АРМА», дом «Мечтаево» схема проезда
e-mail: dom@mechtaevo.ru

Если Вы разместили Ваши контактные данные на сайте https://www.mechtaevo.ru, то Вы автоматически согласились на дальнейшую передачу Ваших контактных данных менеджерам сайта и Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу компаниям-партнерам исключительно в целях обеспечения мобильности обратного взаимодействия с Вами при решении вопросов, связанных с Вашим обращением.

Мы гарантируем конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес dom@mechtaevo.ru.

Обращаем ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта https://www.mechtaevo.ru, а также уничтожение записей, содержащих ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании.

Все текстовые и графические материалы (в том числе любая их часть) не могут быть воспроизведены, сохранены в справочной системе или переданы в любой форме или с использованием любых средств, электронных, механических, фотокопировальных, записывающих или иных, без предварительного письменного разрешения ООО «Мечтаево»

Каталог носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Цены указаны на дома в базовой комплектации. В зависимости от выбранной Заказчиком комплектации цена дома может измениться. Изображения не отражают полную информацию о применяемых отделочных материалах и конструкции дома.

ООО «Мечтаево» получило звание «Добросовестный поставщик» в системе добровольной сертификации и было включено в Реестр добросовестных поставщиков на портале www.ruscentr.com.

Данный факт удостоверяет, что ООО «Мечтаево» оказывает услуги требуемого качества в установленные контрактами (договорами) сроки, имеет хорошую деловую репутацию, специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации, достаточный опыт работы для успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа.

Как правильно сделать армопояс под крышу?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Читать еще:  Условия зимнего бетонирования. Критическая прочность бетона.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армопояс для дома из газобетона

Армопояс для дома из газобетона в практике строительства домов из газобетонных блоков считают обязательным условием. Сейсмопояс, армопояс, или разгрузочный пояс для дома из газобетона – это непрерывная замкнутая железобетонная конструкция, выполненная по всему контуру здания.

Если дом 2-этажный, то минимальное количество поясов – два, на стыке этажей и между вторым этажом и крышей. Но часто нужен еще и третий армопояс – при устройстве фундамента.

Виды армирующих поясов, применяемые при строительстве из газоблоков:

  • Самый верхний армопояс нужен, чтобы распределить и выровнять нагрузки от стропильной системы и кровли. Подстропильный брус, или мауэрлат, крепится к стенам с помощью анкеров и шпилек, которые дают точечные нагрузки. Кроме того, конструкции висячих стропил дают на стены дома «распор». Газобетон точечных нагрузок не выдерживает, трескается и крошится. чтобы газосиликатные блоки работали на сжатие, как им положено, устраивают жесткий каркас (армопояс), к которому крепят мауэрлат.

  • Разгрузочные армопояса, устроенные между этажами, укрепляют стены и распределяют нагрузку от перекрытий.
  • Армопояс по верху фундамента необходим, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Этот пояс называют цокольным, и он устраивается при любой конструкции фундамента, кроме монолитной плиты. Усилия, возникающие от неравномерного пучения грунтов и просадке, могут привести к деформациям стен. Эти усилия перераспределяет по контуру стен цокольный пояс.
  • Армопояс, который устраивают под фундаментом, или ростверк. Этот пояс служит обвязкой опор и столбов в свайном и столбчатом фундаменте, на ростверк опирается ленточный фундамент. Этот пояс устраивается под всеми несущими элементами сооружения. Так же, как и цокольный, данный пояс не нужен для построек, возводимых на плите.

Стоит отметить, что армированные пояса применяются из конструктивных соображений не только при строительстве из газоблоков. В тех случаях, когда кладка несущих стен выполняется из легкобетонных блоков, таких, как пеноблоки, шлакоблоки, а также если применен натуральный известняк или ракушечник, выполнение пояса обязательно. Все эти материалы плохо сопротивляются локальным нагрузкам и подвержены деформациям смятия. Это ведет к трещинам, скалыванию и разрушению кладки несущих стен.

Если основание участка сложено слабыми просадочными грунтами, то устройство армопояса обусловлено возможностью неравномерной осадки здания при сезонных подвижках грунта при насыщении его водой.

Армопояса выполняются при строительстве в сейсмоопасных районах.

Последовательность выполнения армированного пояса

  • высота армопояса составляет обычно 300 мм, по ширине он соответствует ширине кладки стены, с учетом утепления. Опалубка выполняется из доски толщиной не менее 25 мм, блоков или кирпичей. Проще всего опалубка из доски, соединенная стяжками или шпильками по верху и закрепленная к стене саморезами в нижней части. Горизонт контролируют при помощи строительного уровня или лазерного нивелира. Готовая опалубка напоминает «желоб». Можно использовать для опалубки как доски, так и фанеру, лучше ламинированную, толщиной 18 мм.

  • армируются пояса пространственными каркасами, продольная несущая арматура должна быть периодического профиля. Поперечная арматура гладкая, с шагом 150-250 мм. Диаметр и количество рабочих стержней зависит от веса плит перекрытия. Соединяют каркас с помощью вязальной проволоки, в углах и примыканиях применяют сварку. Необходимо обеспечить арматуре защитный слой, снизу и сверху 50 мм. Для этого применяют пластиковые фиксаторы. Можно использовать куски щебня, или раствор, чтобы зафиксировать нижнюю арматуру в проектном положении, хотя это нерационально. Готовые «стульчики» и «звездочки» недороги, экономят время надежно фиксируют каркас. Применение вместо фиксаторов кусков кирпича, особенно силикатного, ведет к ослаблению конструкции. Кирпич в данном случае работает «мочалкой» и вытягивает из бетонной смеси воду, необходимую бетону для гидратации и набора прочности.
Читать еще:  Известь пушонка: как применять в огороде и саду

Если в проекте заложено легкое перекрытие, то возможно устройство облегченного армопояса, высотой 100 мм. В таком случае армируют пояс не пространственным каркасом, а плоским, состоящим из 2-х рабочих стержней и перемычек с шагом 300 – 500 мм.

Как дополнительную связь между стеной и армопоясом иногда используют обрезки арматуры или гвозди, забивая их в верхний ряд кладки.

  • бетонирование. Конструкция армопояса должна быть цельной, при заливке нельзя делать перерывы. Используется пластичная, но не жидкая бетонная смесь. Воздух из бетонной смеси нужно выгнать, применяя вибратор или проштыковать куском арматуры. Уплотнение проводят, пока на поверхности не появится цементное молочко.
  • уход за бетоном ведут по стандартной технологии: не допускать механических воздействий, беречь от пересыхания. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, в жару поливают бетон водой. Распалубку делают через 5-7 дней.

В случае, если в проекте нет утепления стен, армопояс необходимо теплоизолировать, иначе зимой он станет мостом холода. Теплоизоляция устраивается снаружи.

Армопояс не обязательно делать из монолитного бетона. Если строится вспомогательное здание или хозяйственная постройка, возможно устройство пояса из кирпича. При этом кладут кирпич прямо на пеноблоки, применяя любой тип перевязки. Для армирования используют кладочную сетку из проволоки диаметром 5 мм в каждом ряду кладки. Такой пояс делают высотой 250 — 400 мм, в зависимости от ширины стены. Большую прочность даст пояс, геометрия которого приближена к квадрату.

Кирпичный армопояс не выдерживает сравнения с бетонным, и такая замена должна быть обоснована расчетом.

Существует способ устроить армопояс в стенах из газоблоков более легким путем, к тому же обеспечивающим теплоизоляцию — применить специальные доборные блоки, имеющие пазы. Конечно, этот вариант обойдется дороже.

Нужен ли делать армопояс под крышу?

Друзья, завтра едем разговаривать с потенциальныыми строителями и возник вопрос.
Планируется дом из ракушняка в один этаж + мансарда (110 см высота стены).
Крыша обычная двухскатная, шифер или металочерепциа.
Нужно ли делать по боковым стенам (куда ложатся балки) армопояс? Мне казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав?
Спасибо!

Я бы сделал армопояс по периметру.

Нужно ли делать по боковым стенам (куда ложатся балки) армопояс? Мне казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав?
Спасибо!

Очень даже прав. Иначе стены могут разъехаться от веса крыши и ветровой/снежной нагрузки.

Очень даже прав. Иначе стены могут разъехаться от веса крыши и ветровой/снежной нагрузки.

Спасибо.
Тобишь при постройке коробки с крышей делается 2 армопояса: между первым этажем и мансардой (по всему периметру стен) и на боковых стенах мансарды (под крышей)?

Правду говорит строитель в этом случае. Нужен т.к. сам ракушняк слабый, армопояс по периметру и фсе будет ок.:beer:

по периметру — это значит по всем стенам? не совсем понимаю как это.

Однозначно «ДА» и только по периметру,высота его зависит от высота стен и угла наклона крыши.

спасибо! а если высота боковой стены мансарды 110 см, угол крыши пока не знаю (максимальная высота от пола до кончика крыши 220-230 см), то какая его высота должна быть?

Спасибо.
Тобишь при постройке коробки с крышей делается 2 армопояса: между первым этажем и мансардой (по всему периметру стен) и на боковых стенах мансарды (под крышей)?

Делается столько армопоясов, сколько нужно по конструктивному расчету. Если фундамент из сборных блоков — обязательно поверх армопояс, если несущая способность стенового материала недостаточна — армопояс (или распределительный в некоторых случаях) под панели перекрытия первого этажа, и обязательно во всех случаях) армопояс под крышу, который называется венец (который делу, в смысле стенам, конец. ). Венец укладывется по всему периметру непрерывно. В случае мансарды он может иметь подъемы или спуски (например, вокруг окон), но обязательно непрерывный. для создания диска жесткости.

Делается столько армопоясов, сколько нужно по конструктивному расчету. Если фундамент из сборных блоков — обязательно поверх армопояс, если несущая способность стенового материала недостаточна — армопояс (или распределительный в некоторых случаях) под панели перекрытия первого этажа, и обязательно во всех случаях) армопояс под крышу, который называется венец (который делу, в смысле стенам, конец. ). Венец укладывется по всему периметру непрерывно. В случае мансарды он может иметь подъемы или спуски (например, вокруг окон), но обязательно непрерывный. для создания диска жесткости.

Спасибо! Значит, будем таки делать.

Спасибо! Значит, будем таки делать.

Делайте однозначно,не столько тех денег,сколько нервов и проблем в будущем.

Делайте однозначно,не столько тех денег,сколько нервов и проблем в будущем.

Спасибо! 🙂 Такие коменты особенно убеждают 🙂

Спасибо! Значит, будем таки делать.

Только обязательно расчет сделайте!
По ширине, высоте, армированию.
Будут планы поэтажные — можно будет пообсуждать конкретнее.

Только обязательно расчет сделайте!
По ширине, высоте, армированию.
Будут планы поэтажные — можно будет пообсуждать конкретнее.

расчет чего?
мне казалось, что это происходит приблизительно так: возводим боковые стены мансарды 110 см и делаем армопояс по всему периметру в сантиметров 10 (на одном уровне). Дальше довыгоняем стены (где окна), ну и пошла крыша (двухскатная, металочерепица).
Я ошибаюсь?

расчет чего?
мне казалось, что это происходит приблизительно так: возводим боковые стены мансарды 110 см и делаем армопояс по всему периметру в сантиметров 10 (на одном уровне). Дальше довыгоняем стены (где окна), ну и пошла крыша (двухскатная, металочерепица).
Я ошибаюсь?

о-ш-и-б-а-е-т-е-с-ь.
Это вам строитель сказал про 10см.
Проект есть у вас?
И окна (особенно на мансардных фронтонах), поднятые на 110см от пола — это уже слишком. обычно окна делают на уровне 80-90 см от пола.

У Акро в альбоме хорошее фото http://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=761&pictureid=7367

спасибо! но если я правильно поняла, то в этом доме армопояс сделан по верхнему уровню окна, а сами балки крыши ложились на два ряда кирпичей.

о-ш-и-б-а-е-т-е-с-ь.
Это вам строитель сказал про 10см.
Проект есть у вас?
И окна (особенно на мансардных фронтонах), поднятые на 110см от пола — это уже слишком. обычно окна делают на уровне 80-90 см от пола.

нет, Вы меня неправильно поняли (или я неправильно изьяснилась 🙂
я имела ввиду, что армопояс делаем над окнами (грубо говоря).
Хотя, стоп! Если боковая стена 110 см, то ее высота в любом случае не получится выше оконного проема, а значит непрерывный армопояс на одном уровне не выходит с такой высотой мансарды. А что же делать?

нет, Вы меня неправильно поняли (или я неправильно изьяснилась 🙂
я имела ввиду, что армопояс делаем над окнами (грубо говоря).
Хотя, стоп! Если боковая стена 110 см, то ее высота в любом случае не получится выше оконного проема, а значит непрерывный армопояс на одном уровне не выходит с такой высотой мансарды. А что же делать?

Дык я о том и талдычу.
У меня высота «мансардного» этажа по стенам 2м, поэтому я венец (верхних железобетонный пояс — он же диск жесткости).
Размеры венца в поперечном сечении — 260х250мм (высота х ширина).
Последовательность этапов здесь:
заливка горизонтальной части
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=402590&postcount=1090
Потом доложили сколько нужно рядов блоков до верхней границы окна, оставили по бокам окон место для бетона, выставили опалубку, завели арматуру и долили остаток.
вот эдесь есть картинки:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=411097&postcount=1099

Таким образом получили непрерывный по всему периметру пояс.
У вас, возможно, будет решено по-другому. Поскольку стена 110см, то наверное имеет смысл «завернуть» пояс под НИЗ оконных проемов.
Хотя нужно смотреть какой формы у вас фронтоны.
УДАЧИ!

Дык я о том и талдычу.
У меня высота «мансардного» этажа по стенам 2м, поэтому я венец (верхних железобетонный пояс — он же диск жесткости).
Размеры венца в поперечном сечении — 260х250мм (высота х ширина).
Последовательность этапов здесь:
заливка горизонтальной части
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=402590&postcount=1090
Потом доложили сколько нужно рядов блоков до верхней границы окна, оставили по бокам окон место для бетона, выставили опалубку, завели арматуру и долили остаток.
вот эдесь есть картинки:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=411097&postcount=1099

Таким образом получили непрерывный по всему периметру пояс.
У вас, возможно, будет решено по-другому. Поскольку стена 110см, то наверное имеет смысл «завернуть» пояс под НИЗ оконных проемов.
Хотя нужно смотреть какой формы у вас фронтоны.
УДАЧИ!

без ста грамм тут не разобраться 🙂 🙂 🙂
вечером изучу ваши ссылочки очень детально.

без ста грамм тут не разобраться 🙂 🙂 🙂
вечером изучу ваши ссылочки очень детально.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector