Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Всё о нарезке резьбы на трубах: 4 секрета токаря

Всё о нарезке резьбы на трубах: 4 секрета токаря

Разъемное соединение металлических трубопроводов в домашней системе водопровода, канализации производят при помощи резьбы. Дюймовая трубная резьба исполняется на концах труб и фитингах. Диаметр ее нарезки определяется по размеру дюймов, либо их долях, где характеризующая величина – количество выполненных по числу витков на длине единого дюйма. Главное преимущество резьбового сочленения труб – возможность разъединения и замены одной изношенной детали, вместо удаления всей конструкции и сварочной установки другой. Нарезка дюймовой резьбы исполняется плашками, с помощью метчиков, либо специальными резцами.

  • Что собой представляет дюймовая резьба
    • Резьбы, применяемые в быту
    • Параметры
  • Выполнение трубной резьбы
    • Определение шага трубной резьбы
    • Нарезка трубной резьбы

К размеру диаметра внутреннего отверстия трубопровода добавляется толщина стенок трубы. Если размер дюйма 25,4 мм, то величина трубного дюйма – 3,3249 см. Выбор дюймовой детали обусловливает точное совпадение размеров сечения.

Что собой представляет дюймовая резьба

Соединения резьбовые характеризуются следующими факторами: по виду посадки: скользящая, зазорная, переходная, с натягом. По использованию дополняющих деталей: обычные прямые соединения и в сочетание с элементами: шариком, втулкой, спиралью. Без стопора или с ним.

  1. форма цилиндрическая, либо коническая,
  2. метод нарезания – наружное исполнение и внутреннее нарезание,
  3. вид направления линии винта – влево и направо,
  4. заходы – многозаходные и однозаходные,
  5. профилирующий параметр: метрическая, цилиндрическая, трапециевая, коническая трубная, коническая дюймовая, круглая, прямоугольная, упорная,
  6. размерность – метрическая резьба, либо дюймовая трубная,
  7. назначение – для крепежа, ходовые нарезки, регулирующие,
  8. вид обработки: нарезание детали резцом, плашкой, метчиком.

В модульной нарезке шаг определяется модулями. Для перевода в мм. «M» умножают на pi число.

Питчевая резьба замеряется питчами (для определения число дюймов pi значение делят на питч).

Параметры

Гост на дюймовую резьбу 6257 – 81 главными точными параметрами определяет размеры шага прохода и диаметра. При этом измерение наружного трубного диаметра равно расстоянию между каждой верхней точки противостоящих гребней. Диаметр внутреннего просвета замеряют от одной точки внизу впадины канавки до другой противоположной. Резьбовой шаг постоянной величины, он измеряется расстояниями между соседствующими гребнями, либо впадинами.

Отличия между метрической и дюймовой резьбой:

  • размеры метрической – в мм, дюймовой – в значениях дюймах, либо их дробных долях,
  • дюймовая резьба характеризуется более острыми углами наклона гребней и впадин,
  • нити отличаются закругленной формой.

Верхний размер угла = 55 град, шаг резьбы замеряют количеством нитей.

В быту используются такие виды изделий:

с параметром в 1 дюйм — 14 нитей, шаговая длина 1, 814 мм, величина диаметра ¾, либо ½,

11 нитей в 1 дюйме – с размером шага 2, 309, и диаметром 1; 1 и ½; 1 и ¼.

Соотношение дюймовой и метрической резьбы:

Выполнение трубной резьбы

Делают нарезание резьбы на токарном станке резцом, а также с помощью плашек, гребенками и метчиками, ручным или механическим способом. Для уточнения размеров потребуется инструмент резьбомер (гребенка, калибр), либо штангенциркуль.

Определение шага трубной резьбы

При метрическом нарезании вначале нужно определить шаг резьбы: промерить расстояние, отделяющее вершины, затем разделить на число нитей.

Важно проверить вначале шаг и профиль, затем размеры внутреннего, наружного диаметров.

Чтобы узнать шаг при помощи линейки, либо определить щтангенциркулем, нужно замерить длину двух или трех проходных шагов, затем разделить на число шагов. При проверке резьбомером зубцы пилочки должны плотно, без зазоров прилегать к измеряемой резьбе.

Точность замеров зависит от следующих условий:

  • степени износа и чистоты детали;
  • удобства операции замера,
  • чистоты и вида инструмента,
  • правильного использования измерительного прибора.

При дюймовом методе просчитать число нитей на 1 трубный дюйм. После обработки требуется проверка.

Чтобы определить шаг дюймовой резьбы штуцером (муфтой) с внутренней нарезкой нужных размеров, нужно закрутить внутрь детали болт. Если он зашел ровно, плотно, без усилий, то размеры шага и диаметра нарезки подобраны верно. Для замера наружной величины гребней применяются накручивающиеся детали насадки. При несоответствии размеров используют поочередно другие калибры до соответствия.

Как пользоваться резьбомером? Пластины, которые включены в инструмент, прикладывают к наружной, затем внутренней нарезке трубы. При соответствии профиля размеру пилки уточняют визуально: рассматривают свободный просвет. Точное совпадение означает параметры размера, указанные на пилочках (пластинах) резьбомера.

Штангельциркулем и микромером с точностью промеряют лишь наружные диаметры, поэтому более приемлемый вариант – использование резьбомера.

Чтобы не допустить ошибки, нужно замерить каждый диаметр детали три раза, просчитать и выбрать среднюю величину.

Чтобы не допустить ошибки, нужно замерить каждый диаметр детали три раза, просчитать и выбрать среднюю величину.

Нарезка трубной резьбы

Чтобы точно нарезать резьбу на токарном станке (дюймовая) важно правильно подобрать инструменты: дюймовый резьбомер используют для определения шага и конструкции резца.

Затем определить направление резьбы, точно настроить параметры для станка.

Резцы для нарезания резьбы затачивают с учетом размера переднего угла γ = 0, и регулировочно ставят точно на линейной высоте центра станка. Профильный угол = 55 град.

Резьбовой резец для наружной резьбы дополняют стальными прочными пластинами (либо из твердого сплава). Деталь обрабатывают с условием, что размер ее наружного диаметра меньше диаметра нарезки, так как при обрабатывании происходит деформация металла, ведущая к увеличению диаметра заготовки.

Для выполнения внутренней поверхности заготовку вначале растачивают, либо сверлят, затем следует нарезать гребни с исполнением уступа 2 – 2,5 мм. (чтобы точно определить последний захода резца) затем его удаляют.

Для точности применяют шаблон, совмещают резец для нарезания резьбы с шаблоном, ориентируясь на просвет в строгом соответствии с линией центра станка.

Нарезание резьбы резцом на станке делают поэтапно.

  • После каждой операции захода резца его перемещают на исходную позицию.
  • Устанавливают новые параметры глубины и рабочий проход повторяют, при этом смещая резец направо, либо налево, перемещают суппорт на 0,1 – 0, 15 мм.
  • Количество проходов 3 – 6 черновых, только 3 чистовые операции. Для них используют резцы, дополненные державками мягкопружинящими, чтобы поверхность была ровной, сглаженной.
  • При исполнении чернового варианта нарезания токарный резец крепят на державке жесткой.
  • Головку плоского резца, исполняющего нарезку детали внутреннюю, приспосабливают перпендикулярно для оси детали, чтобы, во избежание перекоса, получить симметричный элемент.
  • Для исполнения чистовых операционных проходов при станочном нарезании витков используют прочные державки пружинящие.
  • Черновое рабочее нарезание резьбы на станке делают резцом, укрепленным внутри державки жесткой структуры, а чистовую операцию — резцом, размещенным внутри пружинящей станочной державки.

Для упрощения ручной операции нарезки применяют прибор КЛУПП, состоящий из корпуса с ручками, оборудованный подвижными гребенками или купить специальную плашку, в комплекте которой профильные сменные гребенки.

Тщательно выполненная дюймовая трубная резьба – гарантия безопасной долговечной работы системы водоснабжения дома, поэтому если нет определенных навыков по нарезанию, закажите изготовление мастеру токарю, либо фрезеровщику.

Нарезка резьбы на трубах

Допустим имеется труба которую надо соединить с другой трубой. Можно конечно же воспользоваться и сваркой, но это возможно только если железяку с железякой надо соединять.

А если надо соединить металлическую трубу с пластиковой, то нужна резьба. Есть конечно же еще способы, например — гебо, но резьба получше будет.

В этом посте я расскажу о том, как я нарезаю резьбу на металлических трубах.

И так, имеем отрезанную трубу и очищенную от краски/грязи. Далее нам понадобится резьбонарезатель. Они могут быть ручными и электрическими.

Немного расскажу о электрическом: Имеется вот такой комплект. 4 лерки ля разных диаметров и электрическое устройство. Вот пример его работы:

Он очень удобен, если резьбу надо нарезать на небольшом участке трубы, которая у вас в мастерской. В таком случае не надо ломать себе мозг — как же удержать трубу. Штука очень удобна, но не очень дешевая. Если вы режете резьбы пару раз в месяц — не стоит тратится на электрический резьбонарезатель. Есть у этого устройства и недостатки. Один из таких недостатков, это его быстрый нагрев и даже перегрев. Конечно, если надо нарезать одну резьбу, то нет проблем. Но если же вам понадобится сделать более двух сгонов (длинная резьба) хотя бы на дюймовой трубе, то для него это, непосильная задача. есть у него и еще один немаловажный недостаток, он слишком широк. Не надеть его на трубу, если она стоит близко к стене. По этому в таких местах, используем ручной резьбонарезатель или просто лерку.

Читать еще:  Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь)

Ручное устройство для нарезки резьб, немного покомпактней, но я обычно не использую даже ручной. Есть такая штука — шведка! Поехали:

Мы видим крашеную трубу. Труба должна быть чистой. Стрелкой показана неровность, это подтек строительного материала, который сверху еще и окрашен. Если этот слой не снять, то вы не сможете надеть лерку на трубу. Подчистили и берем лерку нужного размера: На снимке, мы видим две лерки, хорошую и дешевую. Дешевая лерка режет резьбу хорошо, только пока новая, далее она не прорезает нужную глубину, следствии чего, закрутить что-то на такую резьбу, превращается в проблему. В некоторых случаях, имея две лерки, нам это облегчает задачу. Если первая не прорезает резьбу до нужной глубины, значит и крутить легче. Далее мы на эту же полу-резьбу ставим хорошую лерку и перегоняем вновь. Так делаем только в случае большого диаметра трубы, маленькие трубы режем сразу хорошей леркой. 🙂

И так, взяли лерку, почистили трубу и начинаем процесс нарезки резьбы, по часовой стрелке. Перед нарезкой, рекомендуется трубу немного смазать. Либо масло/смазка/тормозуха, либо специально предназначена для этого смазка. Вот вам кучка фото-примеров:

В итоге, должно получится вот так:

Нельзя резать резьбу «одним махом». Режьте ее постепенно, пол оборота вперед, потом чуток назад. В этом деле спешить не надо. Можно погнуть трубу и остаться без лерки.

После нарезки резьбы, попробуйте накрутить на неё то, что собираетесь монтировать. Так проверяется, на сколько хорошо нарезана резьба и достаточна ли её длинна. Если все хорошо заворачивается, можно уплотнять и монтировать.

Теперь немного он возможных нюансах. После того, как вы нарезали резьбу, возьмите фонарик и внимательно, со всех сторон, осмотрите новую резьбу. Дело тут вот в чем, если труба старая, то есть риск, что в швах резьбы могут образоваться прорези насквозь. Мало того, бывает что труба просто скручивается и часть нарезанной резьбы, остается в лерке. Это хреново. Достать ее от туда, оооооооочень трудно. (в таком случае лерку не разбирайте, а то превратится она в металлолом ибо регулировка резцов, очень тонкая). Если труба хреновая и нет возможности заменить трубу, не режте резьбу, установить гебо.

Что делать если лерка оказалась слишком длинной и резьбу не нарезать? Тогда надо просто отрезать кусок лерки, но оставить место, за что вы ее будете хватать:

Мало того, если вы отрежете ей весь «хвост», то ровно нарезать резьбу вам скорее всего не удастся. Этот самый «хвост» правильно направляет и выравнивает устройство нарезки резьбы/лерку.

Пожалуй все пояснил о нарезке резьбы. Желаю успехов в этом деле.

Один из наших постоянных читателей, его имя Алексей, прислал фото еще одного устройства, с помощью которого он нарезает резьбу.

Спасибо Алексею. Далее его фото и комментарий:

Здравствуйте. Вот значит такая штука:

Лерка вытаскивается отдельно (в данном случае, она на пол дюйма). Но если вытащить кольцо-то можно вставить лерку на три четверти дюйма .

На направляющей есть тоже съёмное кольцо , которым можно отрегулировать внутренний диаметр направляющей. Под 3/4 или 1/2 дюйма.

Этой трещоткой можно резать резьбу на пол дюймовых трубах и на трубах диаметром три четверти.

Главное зацеп чтоб пошёл (Чтобы резьба начала резаться ровно) а потом можно и направляющую скрутить, если места мало для нее.

Устройство в разборе:

Устройство собрано для работы:

Эту трещотку можно перевернуть наоборот и резьбу нарезать почти вплотную.

Данная трещотка имеет реверс (тот отросток с колечком).

Выпускает Украина кажись. Я купил её (ну примерно)-за 18долларов .

Всё о нарезке резьбы на трубах: 4 секрета токаря

Нарезание резьбы на стальных водопроводных трубах и соединительных деталях

2.1 Инструмент для нарезки

Наружнюю резьбу на трубах нарезают плашками

По своему устройству плашки для нарезки трубной резьбы бывают:

1. круглые цельные;

2. круглые разрезные;

Круглые плашки (лерки) закрепляйте в воротке — леркодержателе.

Призматические раздвижные плашки закрепляйте в клуппе.

2.2 Подготовка трубы и инструмента для нарезки

Прежде, чем Вы приступите к нарезанию резьбы:

  1. отмерьте и отметьте от торца трубы 50 мм — длину нарезаемой части трубы;
  2. закрепите трубу в тисках;
  3. сделайте напильником фаску под углом 25-40 градусов на длину 3-4 мм от торца нарезаемой части трубы;

  1. замерьте внешний диаметр трубы и подберите соответствующую плашку;
  2. вставьте круглую плашку в соответствующий вороток — леркодержатель и закрепите её упорными винтами;
  3. подготовьте масленку (налейте в нее жидкое машинное масло).

Смотрите УЭ «Измерения, разметка и закрепление труб для обрезки», «Тиски и их применение»

2.3 Нарезание резьбы плашкой

ВНИМАНИЕ!

Самой трудной является начальная стадия нарезания резьбы. Следите за тем, чтобы плашка врезалась в трубу без перекосов. При перекосе плашки профиль резьбы искажается, резьба становится косой, зубья плашки могут сломаться.

Нарезание резьбы производите в следующей последовательности:

  • смажьте нарезаемую часть трубы и рузьбовую часть плашки маслом;
  • наложите на торец трубы закрепленную в леркодержателе плашку;
  • вращайте леркодержатель с небольшим усилием, нажимая правой ладонью на плашку, пока она не врежется в трубу;
  • вращайте леркодержатель слева направо (по часовой стрелке) при нарезании правой резьбы и справа налево (против часовой стрелки) при нарезании левой резьбы;
  • на один-полтора рабочих оборота(оборота) делайте 1/4 — 1/2 оборота в обратном направлении, чтобы лучше ломалась стружка нарезаемого металла;

  • при вращении леркодержателя нажимайте на плашкув сторону нарезаемой резьбы, смазывайте нарезаемую часть трубы;
  • заканчивайте нарезку, как только последняя нитка нарезки достигнет отметки 50 мм.
  • выверните плашку с трубы, зачистите резьбу жесткой щеткой и ветошью;
  • осмотрите резьбу — она должна быть без разрывов и заусенцев, все нитки резьбы, за исключением двух последних (сбег резьбы), должны иметь одинаковые диаметры и глубину нарезки;
  • неверните на трубу фитинг с резьбой соответствующего размера от руки.

Примечание. Если фитинг наворачивается туго, повторите процедуру нарезеки сначала.

2.4 Нарезание резьбы раздвижными плашками

Раздвижные плашки состоят из двух или четырех частей.

Раздвижные призматические плашки состоят из двух половинок, помеченных цифрами 1 и 2.

На двух наружных сторонах этих плашек имеются призматические канавки, в которые входят призматические выступы клуппа.

Вставьте плашки в клупп таким образом, чтобы цифры 1 и 2 на половинках плашек стояли против соответствующих цифр, обозначенных на рамке клуппа. В противном случае резьба будет неправильной. Закрепите плашки упорным винтом.

Процесс нарезания резьбы раздвижными плашками произведите аналогично описанному выше, за исключением:

круглыми плашками резьбу нарезают за один проход, раздвижными за 2-3 прохода, поджимая их упорным винтом перед каждым следующим проходом.

Как самостоятельно нарезать резьбу на трубах

Резьба – один из основных типов скрепления металлических труб. Резьба на трубе представляет собой чередование выступов и канавок, которые винтообразно нанесены на металл. Ее можно наносить как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность изделия. Как правило, резьбу производят на трубах, различных крепежах и элементах оборудования.

Читать еще:  Как самому закалить металл в домашних условиях

Основные характеристики и виды резьбы

Для более удобной работы с резьбой используют общепринятые определения:

  • Профиль. Бывает треугольным, прямоугольным либо трапецеидальным. Треугольные профили довольно специфичны и обычно используются в разных технических системах.
  • Угол профиля. Это угол, который образовывают боковые грани получившихся витков.
  • Направление. Бывает правым либо левым. Левое направление, при котором гайка накручивается на болт против часовой стрелки, встречается достаточно редко. Более частым вариантом является правое направление.
  • Шаг. Это расстояние, получающееся между основаниями либо вершинами, которые образовывают соседние витки.
  • Глубина. Это величина отрезка, расположенного между самой глубокой точкой и вершиной.

Также специалисты различают внутренний, наружный и средний диаметр. Треугольные профили могут подразделяться на дюймовые и метрические.

Метрические представляют собой равносторонний треугольник, у которого углы составляют 60. В таком случае наружный и внутренний диаметры указывают в миллиметрах. Шаг также указываются в миллиметрах и долях.

Дюймовые профили отличаются от метрических тем, что угол их вершин составляет 55. Как очевидно из названия, все размеры выражаются в дюймах. Такую резьбу принято подразделять на крепежную и трубную. Крепежный вариант отличается большим шагом и обычно используется для болтов, гаек и различных отверстий, где требуется точная стыковка элементов. Трубная же применяется для соединения труб и обладает меньшим шагом.

Таблица соответствия наиболее популярных диаметров для метрической, дюймовой и трубной резьб с примером подбора заготовки под резьбу

Нарезка резьбы ручным способом

Для того, чтобы качественно нарезать резьбу, вам потребуется специальне инструменты:

Плашки или лерки — инструмент для нарезания резьбы, представляющий собой прокаленные гайки с особыми кромками и стружечными отводами. Резьбонарезное приспособление состоит из 8-10 шагов резьбы, где первые пара витков представляют собой заборную часть. Используются совместно с держателями. По конструкции могут быть цельными, разрезными и раздвижными. Разрезные имеют возможность точной регулировки диаметра и применяются для нарезки более точных размеров с регулировкой диаметра до 1,25 мм.

Плашки трубные

Тип плашек с трубной дюймовой резьбой для нарезания соответствующих резьб на трубах и фасонных элементах. Маркируются буквой G. Диапазон размеров резьб составляет от 1/8 до 2 дюймов. Из них наиболее часто используются в системах водоподачи размеры — 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Более редко, как правило, в гидравлике используется с размером резьбы 5/8, 7/8, 5/6 и 3/8 дюйма.

Плашки конические трубные

Специальные виды плашек для нарезания резьбы круглого конического типа, наиболее часто применяемой в трубопроводах высокого давления. Имеют особую конструкцию, обеспечивающую одностороннюю нарезку резьбы, а не напроход, как в обычной конструкции. Плашки имеют заборный конус с углом 30 – 55°, имеют малую ширину перьев для снижения усилий резания и трения. Имеет число стружечных отверстий от 4 до 7 (для диаметров от 1/6 до 2 дюймов).

Резьбонарезной клупп — представляет собой круглый держатель для сменной лерки, оборудованный трещоткой. Для облегчения работы с этим инструментом его комплектуют довольно длинным рычагом, который при необходимости может наращиваться.

Нарезка внутренней резьбы при помощи метчика

Чтобы нанести резьбу внутри трубы, обычно используется метчик. Он имеет форму стержня с режущими кромками. Вставлять его необходимо в специальный вороток.

Метчик состоит из следующих частей:

  • Заборная часть. Представляет собой конус, который производит непосредственное нарезание резьбы. Зубья резцов расположены по всей окружности.
  • Калибрующая часть. Этот элемент является продолжением заборной части и имеет вид цилиндра, на котором расположены зубья.
  • Хвостовая часть. Имеет головку с квадратным сечением и предназначена для удержания метчика в вороте.

Чтобы инструмент не перегревался во время работы, для охлаждения используют различные среды:

    • Для алюминия и алюминиевых сплавов подходит керосин,
    • Для медных изделий используют скипидар,
    • Сталь охлаждают эмульсией.

Если охладителя будет недостаточно, то профиль может получиться неравномерным или с шероховатостями.

Специалисты советуют использовать в работе комплектные метчики. В комплект входит инструмент для черновой нарезки и для чистовых работ. Исключив хотя бы один из метчиков, вы не сэкономите много времени, однако качество конечного результата может быть низким.

Требования к организации процесса

Чтобы нарезка резьбы прошла успешно, важно выполнять основные требования:

  • Первым делом поверхность тщательно очищается от грязи и пыли,
  • Далее поверхность рабочего инструмента и обрабатываемой детали нужно смазать спецжидкостью,
  • Перед началом работы следует убедиться, что инструмент исправен.

На складе Минской оптово-розничной металлобазы «Аксвил» вы можете подобрать и купить любые стальные трубы необходимые для проведения строительных или сантехнических работ:

Изготовление электроточила своими руками

Точило — Изготовление электроточила своими руками

В повседневной жизни часто возникают ситуации, когда необходимо что-то заострить. Электроточило своими руками — это решение многих бытовых проблем с заточкой инструментов. Это могут быть предметы быта: ножи, ножницы или строительный инструмент. Чаще всего в этом случае возникает необходимость наточить сверла, топоры, лопаты. Работать тупым инструментом трудно, процесс продвигается медленно, сил уходит много. В этом случае не обойтись без специального прибора, так как не каждый инструмент можно наточить бруском вручную.

Электроточило можно купить в магазине, но придется отдать за него внушительную сумму. А можно собрать из подручного материала, тем более что мастеровым мужчинам периодически попадают в руки все необходимые материалы. Приспособить их для полезного дела также не составит труда. В итоге получится наждак, ничем не уступающий магазинному, но практически бесплатно.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления прибора нужно немного:

  • электродвигатель;
  • конденсатор;
  • кронштейн;
  • фланец или обрезки труб и изолента;
  • метчик для нарезки резьбы;
  • металл толщиной 2-3 мм для изготовления защитного кожуха;
  • болты, гайки;
  • резина для подкладки.

Какой электродвигатель подойдет

Основной элемент, без которого невозможно собрать устройство — это двигатель.

Обычно используются моторы от старой бытовой техники. Например, от советских стиральных машин «Сибирь» или «Волга». Двигатели у них реверсные, обладают достаточной мощностью и оборотистостью. На вал можно установить любые необходимые насадки.

Количество оборотов в минуту не должно превышать 3000 в промышленных условиях, а для домашнего пользования достаточно 1000-1500. При слишком быстром вращении наждачный круг может разорваться. Для промышленных работ используют точильные камни большой прочности и специальные фланцы. Домашнему мастеру вряд ли удастся найти такие материалы. Большая скорость нужна не столько для заточки, сколько для выравнивания и полировки изделия. Опять же для бытовых условий это не пригодится.

Не стоит гнаться и за слишком большой мощностью. При изготовлении станка своими руками верхняя планка — 400 Вт. В среднем же используются двигатели от стиральных машин, чья мощность не превышает 200 Вт. Чтобы произвести заточку ножей, тяпок, сверл, более чем достаточно. К тому же при такой мощности не приходится опасаться, что разовьется слишком большая скорость. Следовательно, за сохранность диска (и собственного здоровья) переживать не придется.

Для электроточила подойдут однофазные и трехфазные двигатели. И те, и другие могут подключаться к однофазной сети. Для правильного подключения может потребоваться конденсатор. Обычно используются асинхронные электродвигатели.

Как подобрать фланец

На первый взгляд все просто: берется движок, на вал насаживается наждак, аппарат включается в сеть и начинает точить. Однако на этапе установки точильного камня возникает трудность: диаметр точила, как правило, не совпадает с диаметром вала. Да и резьбы там нет, то есть закрепить наждак не представляется возможным. Чтобы устранить эту проблему, понадобится фланец — специальная деталь, которая вытачивается под размер вала и внутреннего диаметра абразивного диска.

Читать еще:  Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление

Чтобы выточить фланец, придется воспользоваться услугами токаря. На чертеже электроточила нужно указать внутренний диаметр точильного круга и размер вала. Нужно указать, в какую сторону вращается ось. Пожалуй, специальный фланец — это единственная деталь, которую надо изготавливать на заказ. Но и его можно заменить на подручные материалы.

Готовый фланец устанавливается на вал и закрепляется с помощью гайки, шайбы и болта. На гайке придется нарезать резьбу. Если движение вала идет по часовой стрелке, то должна использоваться левосторонняя резьба. При вращении против часовой стрелки — правосторонняя. Соблюдение этого правила является строго обязательным. При такой нарезке резьбы гайка будет постепенно затягиваться, а круг все более надежно фиксироваться. Если сделать все наоборот, то гайка будет постепенно раскручиваться. В итоге точило может сорваться с вала. Это очень опасно, так как неизвестно, в какую сторону полетит быстро вращающийся камень. Он может нанести серьезные повреждения или травмы.

Аналог фланца точила

Однако не у всех есть знакомый токарь или подходящее оборудование. В этом случае можно изготовить аналог фланца. Дело будет более сложным, но результат — надежным.

В этом случае придется использовать систему втулок. Для работы понадобятся обрезки труб необходимой длины и подходящего диаметра. Щели ликвидируются при помощи хлопчатобумажной изоляционной ленты. При необходимости втулки вставляются друг в друга.

При намотке изолента должна ложиться очень ровно. Если будут заметные бугры, диск будет биться при вращении. Втулки подбирают таким образом, чтобы совпадал внутренний диаметр точила и трубы. Идеальным вариантом будет тот, при котором камень сядет на втулку без изоленты очень плотно, внатяг. Подмотка обеспечит более плотное соединение, диск не будет прокручиваться на трубе.

Система втулок очень крепко и плотно насаживается на вал, но фиксация при помощи болтов необходима, так как только она может обеспечить надлежащий уровень надежности и безопасности.

Нарезать резьбу можно самостоятельно, дома. Для этого понадобится метчик.

Направление работы

Прежде чем приступать к изготовлению электроточила, нужно посмотреть, в какую сторону он будет крутиться. У прибора, собранного из подручных материалов, можно без особых хлопот поменять направление вращения. Двигатели, которые чаще всего используются, берутся от советских стиральных машин. А они являются асинхронными. Это означает, что при переключении некоторых обмоток легко меняется направление движения. Старые моторы имеют несколько выводов (3 или 4), что пойдет на руку при изменении направления.

Направление изменится в том случае, если поменять выводы пусковой обмотки. Такой прием может пригодиться при проблемах с резьбой, раскручиванием гаек и т.п.

Можно обойтись и без пусковой катушки. Тогда получается работа напрямую: в сеть просто включается рабочая обмотка, точило нужно толкнуть в правильном направлении, и оно начнет вращаться.

Чтобы правильно определить, где рабочая, а где пусковая обмотка, понадобится тестер. Уровень сопротивления первой около 12 Ом, второй — все 30 Ом.

Защитный кожух устройства

Когда все основные детали подобраны, нужно позаботиться о соблюдении техники безопасности.

Не секрет, что при заточке металлических изделий летят искры. Чтобы не обжечься самому, не получить травму, а также защитить рабочую поверхность от подпаливаний, необходимо изготовить защитный кожух. Сделать его можно из обрезков жести или металла. Оптимальная толщина пластины — не менее 2 мм. Железо можно прикрутить непосредственно над точильным кругом или закрепить при помощи хомута. Щиток позволит еще и снизить количество пыли.

Дополнительную безопасность при работе обеспечит откидной навес из оргстекла, который крепится к кожуху и при необходимости откидывается.

Не помешает и подручник. При проведении работ гораздо удобнее упираться в него, чем все время держать деталь на весу.

Установка прибора

Когда электроточило собрано, можно приступать к его установке. Закрепить точило нужно очень крепко и надежно, так как при работе возникают большие вибрации.

Установить двигатель на рабочей поверхности можно при помощи того же кронштейна, который удерживает мотор в стиральной машине. Для этого понадобятся болты. Противоположной стороной двигатель будет опираться на угол. Благодаря такому креплению мотор будет находиться в горизонтальном положении. На угол можно установить резиновую подкладку: она уменьшит вибрацию.

Можно использовать и другие способы установки. Например, закрепить прибор на подставке, тогда он будет более мобильным, так как не будет привинчен к одному месту.

Все, станок готов к работе. Можно затачивать различные детали, инструменты, сверла и т. д.

Правила безопасности при работе

При работе со станками очень легко можно получить травму, и электроточило не исключение из этого правила, поэтому соблюдению техники безопасности стоит уделить особенное внимание.

  1. Перед работой нужно проверять, затянута ли гайка. В противном случае точильный диск может слететь и нанести большой ущерб.
  2. Также следует удостовериться, что сам аппарат ровно стоит и надежно закреплен. Иначе при вибрации он может сдвинуться с места, упасть и т.д.
  3. Необходимо следить, чтобы руки, в частности, пальцы, находились на значительном расстоянии от вращающегося диска. Заточка происходит быстро, поэтому велик риск поранить пальцы.
  4. Все работы нужно проводить в перчатках и в специальных очках, защищающих глаза от попадания стружки.
  5. При работе с пылящимися материалами необходимо использовать респиратор, чтобы защитить легкие от попадания грязи и пыли.
  6. Нельзя руками останавливать вращающийся диск. Это должно происходить, само собой, после выключения.
  7. Точить нужно на торцевой стороне камня, обращенной к рабочему. Не нужно заталкивать деталь под кожух или на дальнюю сторону.
  8. Нужно крепко держать затачиваемый предмет, так как они могут вылететь из рук, сломать что-либо, порезать человека или разбиться.
  9. Нельзя менять круг на включенном приборе.
  10. Нужно следить за состоянием точильного диска. Его необходимо менять при обнаружении трещин, больших сколов. Камень подлежит замене в случае неравномерного истирания и нарушения симметричности. Такое точило приведет к разбалтыванию всей конструкции.

Технология заточки сверл

Очень быстро тупятся сверла, но выкидывать их жалко. Можно заточить инструменты, используя электроточило. Кто-то пытается сделать это бруском, но такая процедура займет очень много времени.

Заточка сверла начинается с формирования режущих кромок. Сверло нужно держать параллельно оси вращения. Стружку нужно снимать, пока не станет заметно отражение света. Ту же процедуру нужно повторить со второй кромкой. При заточке нужно сформировать правильный угол. Сверла, которые продаются в магазинах, заточены под 120°. Это универсальный показатель, однако он может немного меняться. Для работ с мягкими материалами используется более острый угол 90-100° (дерево, медь, пластик, алюминий), для материалов средней жесткости — 110-120°, а для стали — 140°

На глаз необходимую остроту угла не получить, поэтому нужно время от времени сверяться с шаблоном заточки сверл. В результате обработки длина кромок сверла должна оставаться одинаковой.

Затем нужно обработать заднюю поверхность кромок. Правильная их форма — коническая. Проконтролировать процесс можно с помощью шайбы. Нужно подобрать ее так, чтобы ее диаметр был на 1/3 меньше, чем у сверла.

У конических кромок нужно сделать задние углы, стружку нужно убирать так, чтобы просвет между шайбой и сверлом увеличился на 0,2 мм.

Когда делаются кромки, нужно действовать очень аккуратно, иначе можно затупить режущие поверхности сверла, поэтому с краев следует оставить небольшие полосы, с них металл будет снят в самом конце работы, при чистовой обработке.

Электроточило — простой аппарат, который можно сделать самостоятельно. Собрать его несложно, если есть подходящий двигатель.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector