Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как согнуть металлический уголок под 90 градусов

Подготовка арматурного каркаса: вязка, сварка и гибка арматуры

Для того, чтобы подготовить арматурный каркас, необходимо нарезать прутки арматуры в требуемый размер, согнуть их (если необходимо) и соединить вместе. Резку арматуры проще всего делать с помощью угло-шлифовальной машины (в народе именуемой болгаркой). Соответственно, помимо самой УШМ понадобится защитная одежда и, обязательно, очки. Искры, возникающие при резке арматуры, представляют собой раскалённые частички металла. И одна из самых распространённых травм при работе болгаркой по металлу — попадание окалины в глаза, что очень болезненно. Зачастую частичку металла, попавшую в глаз, может вытащить только офтальмолог — самостоятельно её извлечь невозможно.

Для гибки арматуры можно купить готовое изделие, а можно изготовить небольшой станок самостоятельно. Обладатели сварочного аппарата могут на металлический каркас наварить два невысоких кусочка трубы. В таком случае арматура пропускается между ними, на неё одевается трубка (удлиняющая рычаг и позволяющая получить меньший радиус изгиба) и поворачивается в нужную сторону.

Но можно легко собрать приспособление для гибки арматуры и не имея сварочного аппарата. Для этого первым делом собирается платформа или стол, образующий плоскость для укладки сгибаемой арматуры. Затем на платформу прикручивается деревянный брусок, ограничивающий перемещение второй половины сгибаемой арматуры. Напротив этого бруска в крайней части платформы устанавливается ещё один брусок. Желательно его сделать небольшим, чтобы вокруг него можно было впоследствии гнуть рамки для перемычек — достаточно будет длины 150 мм. Угол, вокруг которого будет сгибаться арматура, лучше укрепить металлической лентой. Можно согнуть и прикрепить на угол металлический крепёжный уголок. При этом угол лучше сделать не под 90 градусов, а острее, так как, чтобы получить арматуру, согнутую на 90 градусов, её нужно вначале согнуть чуть сильнее.

Расстояние между брусками следует сделать минимальным — чтобы туда влезала арматура, но и только. Иначе будет получаться большой радиус изгиба, что для большинства элементов нежелательно. Поскольку в разное время на стройке может понадобиться сгибать арматуру разных диаметров, то промежуток между брусками делается под самый большой диаметр арматуры. А при гибке арматуры меньшего диаметра в это же пространство можно вставить металлические пластины. Гнётся арматура так же как и в случае со сварным станком — трубкой или уголком, вращающимся вокруг болта, так же вкрученного в платформу рядом с местом сгиба.

Отрезав прутки арматуры нужной длины и согнув их, можно приступить к созданию арматурного каркаса. Обычно это делается с помощью вязальной проволоки и специальных крючков. Проволку следует выбирать диаметром 1-1,2 мм, она должна быть из отожжёной стали — мягкая. Иначе с ней будет трудно работать, и она будет часто ломаться.

Крючки можно использовать простейшие ручные, в таком случае вязка осуществляется поворотом ручки по небольшой воображаемой окружности.

Держать при этом пальцами металлическую часть крючка не нужно. Существуют так же полуавтоматические крючки, позволяющие вместо вращательных совершать тянущие движения, но они дороже и чаще ломаются. При наличии шуруповёрта, можно приспособить и его, вместо биты вставив изготовленный из кусочка арматуры или гвоздя крючок.

Остановимся на двух основных узлах, используемых при вязке арматурного каркаса. Самый простой и часто используемый узел вяжется следующим образом.

1. Берётся кусочек вязальной проволоки и складывается пополам
2. Согнутую проволоку немного сгибают ещё раз и пропускают вокруг стержней связываемой арматуры, после чего пальцами догибают навстречу друг к другу петлю и два свободных конца. Связать арматуру будет проще, если получившиеся концы проволоки будут равны по длине или петля будет чуть короче, чем свободные концы.
3. Наконец, крючок вставляют в петлю и начинают проворачивать вокруг свободных концов
4. Когда проволока готова будет вот-вот порваться от чрезмерного затягивания, останавливаются. Иначе при обрыве проволоки узел может развязаться.
Второй узел сложнее в изготовлении, но он незаменим там, где к продольной арматуре необходимо привязать первые элементы поперечной арматуры, при фиксации горизонтальных прутков в стеновых каркасах, либо когда нужна более жёсткая фиксация элементов, противостоящая динамической нагрузке.

1. Кусочек вязальной проволоки складывется пополам.
2. Затем он изгибается на 180 градусов, при этом радуис изгиба должен соответствовать радиусу арматуры, вокруг которой узел будет завязан.
3. Петля и сводобный концы на небольшом расстоянии от места сгиба сгибаются ещё раз под углом 90 градусов, чтобы образовалась «арка», в которую попадёт стержень арматуры.
4. «Аркой» проволока укладывается на арматуру, концы пропускаются под привязываемым прутком и загибаются наверх, после чего, наконец, связываются крючком.

Важно отметить, что вязка арматуры необходима только для того, чтобы обеспечить проектное положение прутков арматуры до и во время заливки бетоном. Наличие или отсутствие проволоки в местах пересечения прутков никак не сказывается на прочности готового изделия, она лишь предотвращает прутки от смещения при ходьбе по арматуре и распределению бетонной смеси. В связи с этим совершенно необязательно связывать все 100% пересечений арматуры — Вы самостоятельно можете определить, как часто Вам нужно делать узлы, чтобы каркас дожил в неизменном состоянии до заливки.

Закрепить арматуру можно не только вязальной проволокой, но и пластиковыми хомутами. Особенно они могут пригодиться при вязке каркасов плит, полов и перекрытий, которые не будут перемещаться после связывания с одного места на другое. Неподготовленному человеку работа с пластиковыми хомутами может даться быстрее, но нужно иметь в виду, что коэффициент температурного расширения пластика значительно (для нейлоновых хомутов — в 6 раз, полиамидных — 7 раз) отличается от коэффициента температурного расширения бетона. Это означает, что при нагревании бетон будет испытывать нагрузку на растяжение изнутри. При вязке металлической проволокой подобных усилий не возникнет, потому что коэффициенты расширения стали и бетона практически одинаковы.

При наличии сварочного аппарата и желании использовать именно его, арматурный каркас можно сварить. Однако следует обратить внимание на то, что сваривать допускается только арматуру диаметром от 10 мм и выше, что автоматически накладывает ограничение на сварку многочисленных рамок, изготавливаемых из арматуры с диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, в местах сварки из-за локального перегрева сталь отпускается и теряет в прочности до 20%. В этих местах арматура хуже работает на растяжение.

Читать еще:  SamsPcbGuide, часть 10: Технологии — пайка бессвинцовых компонентов

Следует остановиться ещё на порядке стыкования арматуры. Не допускается укладывать в каркас один пруток за другим — их необходимо стыковать в нахлёст.

Длина нахлёста зависит от класса соединяемой арматуры, марки применяемого бетона и прямо пропорциональна диаметру арматуры (d):

М100М150М200М250М300
Арматура класса A-I72d58d42d34d30d
Арматура класса A-II56d45d34d28d25d
Арматура класса A-III69d55d40d33d29d

Таблица 6. «Расчёт длины нахлёста арматуры»

Пример: для фундамента со стороной 10 метров необходимо состыковать арматурные прутки диаметром 12 мм класса A-III. Предполагается использование бетона М250. По таблице находим, что нахлёст должен составлять 33 диаметра, то есть 33 х 12 = 396 миллиметров.

Поскольку в строительстве обычно применяются бетоны марки М200 и выше, а арматура — класса A-III, то для простоты запоминания можно применять формулу «длина нахлёста равна сорока диаметрам арматуры».

Стыковать арматуру следует в местах, где она менее всего работает на растяжение (об этом лучше спросить проектировщика железобетонной конструкции), а стыки соседних прутков должны располагаться вразбежку.

Как правильно изогнуть металлическую трубу, уголок или полосовой профиль?

Иногда может возникнуть необходимость согнуть металлическую трубу, металлический уголок или полосовой профиль в домашних условиях. Давайте выясним, как это можно сделать, не прибегая к услугам специалиста.

Перед началом манипуляций нужно учесть, что с профилем толщиной до 5 миллиметров, а также с трубой до 15 миллиметров в диаметре можно работать, даже если заготовки холодные. В результате сгибания заготовок большего размера, без предварительного нагревания, могут образоваться трещины или разрывы.

Изгибаем полосовой профиль

При необходимости гнуть металлические полосы, их необходимо зафиксировать, например, в тисках, предварительно подложив металлические уголки, сберегая тиски от нанесения повреждений, а профиль от деформации (в случае с уголками мы увеличиваем площадь давления на точку полосы металла).

Затем, точными ударами молотка профиль сгибают до нужного угла. Чтобы металл не испортить и получить ровный изгиб, лучше ударять не по профилю непосредственно, а по ровному деревянному бруску, положенному на него.

Чтобы правильно изогнуть профиль, придав ему самую сложную конструкцию, перед работой нужно нанести на него риски в местах будущих изгибов.

Следует помнить, что идеально прямой угол практически невозможно получить в домашних условиях и минимальный радиус изгиба, при всем умении мастера, все же останется.

Изгибаем трубу

Трубы в холодном состоянии изогнуть намного сложнее, т. к. она при изгибании имеет внутреннюю сторону, которая сжимается, и внешнюю, которая значительно расширяется, растягиваясь, холодная труба может деформироваться и попросту лопнуть.

Чтобы этого не произошло, следует наполнить трубу сухим песком, что распределит давление, сделает изгиб более естественным, не допустив излома. Для этого засыпают сухой однородный песок в трубу, предварительно закрыв выход деревянной или пластиковой заглушкой (можно приобрести на металлобазах под ваш диаметр трубы). Засыпая песок, трубу нужно постукивать для уплотнения содержимого, а затем закрыть вход.

После этого трубу изгибают, плотно зажав один из концов в тисках и применяя физическую силу. Желательно, конечно, для этого использовать трубогиб (специальный станок для сгибания труб), так как в случае с тисками особые требования предъявляются к их опоре (точка опоры должна выдерживать значительные нагрузки на сдвиг и отрыв от земли).

Лучше всего подлежат гибке медные и алюминиевые (наиболее пластичные) трубы. Их чаще всего используют в сантехнике — здесь без специализированного инструмента не обойтись (чаще всего трубогибы сантехнические работают с радиусным искривлением труб). Сложнее ситуация обстоит со стальными или оцинкованными трубами. Первые гнуть значительное труднее, оцинкованные же трубы гнуть вовсе не рекомендуется, так как на изгибах образуются мелкие трещины верхнего защитного слоя, и труба будет ржаветь, а при нагревании цинк может испарится и в месте сгиба все равно начнется коррозия, даже если трещин нет.

Для успешного сгибания стальных, чугунных труб, а также труб из различных сплавов, можно прогреть место будущего изгиба паяльной лампой. Однако, необходимо помнить, что, грея трубу без меры, можно значительно изменить структуру металла и повысить его хрупкость.

Гнем уголок

С уголками, как и с трубами дело обстоит сложнее, чем с простыми полосами.

Самым действенным вариантом получения изогнутого металлического уголка будет следующая операция – в требуемом месте сгиба делается вырез на одном и ребер металлического уголка и тогда изделие гнется здесь как обычная полоса металла (до тех пор, пока это позволяет сделать вырез).

Чтобы получить правильный угол сгиба, понадобится некоторая практика и правильный расчет вырезаемого участка, так как именно от него будет зависеть конечный угол сгиба.

Более сложным вариантом будет изгибание уголка без надрезов. В этом случае, как и квадратным профилем, угол изгиба будет незначительным, так как острые углы приведут к трещинам в материале. Для такого изгиба требуется сильный рычаг и надежная опора с фиксацией изделия. При ребрах уголка более 15 мм потребуется нагревание места сгиба.

Выводы

Качественно изогнуть трубу или полосовой профиль в домашних условиях не так просто. Но, как и в любом деле, здесь важен навык и знание основных особенностей и правил процесса. Попробовав несколько раз, работая с разными материалами, вы вскоре станете экспертом в этой области и добавите новое умение в копилку домашнего мастерства.

Как согнуть металлический уголок (стальной и алюминиевый) под 90 градусов?

Надо согнуть пару уголков под 90 градусов, как это сделать правильно.

Толщина металла из которого изготавливается уголок может быть разной, это надо учитывать при выборе метода сгибания уголка под 90 градусов.

Тонкостенный металл можно и на холодную гнуть с использованием простейшего механизма который изготавливается самостоятельно.

Толстый металл надо не только греть, но и резать.

Делаем в начале разметку.

Читать еще:  Вес 1 м трубы стальной электросварной: варианты расчёта

Нужны транспортир, линейка, угольник мел.

На любой из двух полок уголка проводим ровную прямую линию, по это линии и будем сгибать уголок.

От этой линии делаем разметку углов 45 градусов в обе стороны.

Вот так схематично,

Далее УШМ + отрезной круг по металлу, вырезаем треугольник вот он

Зачищаем места реза.

На следующем этапе понадобится горелка, или хотя бы паяльная лампа.

Разогреваем место реза и сгибаем уголок, 90 градусов можно дополнительно промерить строительным угольником.

Всё, осталось сварить место реза, или спаять если это алюминиевый уголок, зачистить сварной шов.

При необходимости обезжирить уголок и покрасить на финише.

Возможно для гибки уголка понадобятся тиски.

Полку уголка которую режем, под углом, прорезаем до конца с двух сторон.

С металлом/сталью/желе­ зом делают так. Легонько чертите линию на той стороне, по которой будет идти изгиб. Затем продлеваете эту линию строго прямо на другую строну уголка и чертите её жирно. Там где началась жирная линия прикладываем угольник (мерительный инструмент) так, чтобы стороны угольника относительно жирной линии визуально били по 45 градусов. Обводим стороны угольника чертилкой. Между начерченными сторонами получаем 90 градусов. Но это ещё не всё. Не учли радиус изгиба, после вырезки стороны упрутся раньше чем получим 90 градусов. Поэтому на каждой стороне отступаем размер, равный половины толщины металла и снова чертим, можно жирно. Получили мнимый треугольник с притупленной вершиной, который и необходимо вырезать. Я в защитных это делаю болгаркой и отрезным кругом толщиной 1,2 мм. Получаем вырезанный проём с притупленной вершиной. Радиус вершины — толщина изгибаемого металла. Гнём в тисках, пристукивая друг другу обе стороны. Проверяете угольником полученные 90 градусов. Обвариваете сваркой с двух сторон, предварительно сделав фаски для наплавляемого металла, — сварного шва. Зачищаете, приводите внешний вид в порядок. Желательно сварной шов покрасить, можно всё изделие. Задача выполнена.

Как согнуть металлический уголок под 90 градусов

скажите как в гаражных условиях без листогиба, загнуть металлический лист скажем толщиной 3-4мм. чтоб сделать бампер!? просто взять провести полосу болгаркой по металлу и потом согнуть скажем на швеллере или брусе, так получится или может еще какие варианты есть.

Насверлить отверстия по линии сгиба. Диаметр отверстий не менее толщины самого металла. Частота на усмотрение. Чем чаще, тем легче и точнее гнётся. Но этот вариант годится если потом проварить и зачистить не в лом.

скажите как в гаражных условиях без листогиба, загнуть металлический лист скажем толщиной 3-4мм. чтоб сделать бампер!? просто взять провести полосу болгаркой по металлу и потом согнуть скажем на швеллере или брусе, так получится или может еще какие варианты есть.

А готовый уголок или швеллер использовать не получится?

Вариант первый:
Надрезать болгаркой, положить на край верстака надрезом вниз, сверху уголок не менее 50х50, прижать все это двумя струбцинами к верстаку, давить рукой и добивать кувалдой.

Вариант второй, Если нужны изгибы строго под 90 градусов и с красивыми углами:
Купить профильную трубы 80Х80Х3 или 100Х100Х4 и делать из неё. Как вариант — разобрать её на гнутые уголки и собирать из них. То есть сварные швы будут не по углам, а по плоскостям.

Вариант третий, если нужны большие радиусы изгиба:
Варить каркас из круглой трубы, например водопроводной 1/2″-2″, между трубами вваривать листы. Трубы большого диаметра можно распустить на сегменты по 90 градусов, тогла будет еще аккуратнее.

P.S. У меня бампер сделан так: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85879&page=4

Болгаркой прорезать полосу по линии сгиба на 1/2 толщины листа, согнуть руками так чтобы линия пропила была снаружи, проварить и зашлифовать.

Радиусы гиба какие? Может, гнуть не сразу на 90 градусов, а два раза на 45, оставив между гибами полоску в 20-30 мм?
Длина гибки? для 3-4 ммуголок в 50*50*5 на длинне метр уже хиловат (если не прорезать болгаркой мм 2 так.
ну и когда резы по гибке проваривать будешь — вари коротенькими швами (сантетров по 5 максимум) в три прохода (первый шов — с 0 до 50 мм, второй — с 150 до 200 ммЮ, и так далее, второй проход — навстречу от начал швов.

Вариант первый:
Надрезать болгаркой, положить на край верстака надрезом вниз, сверху уголок не менее 50х50, прижать все это двумя струбцинами к верстаку, давить рукой и добивать кувалдой.

Вариант второй, Если нужны изгибы строго под 90 градусов и с красивыми углами:
Купить профильную трубы 80Х80Х3 или 100Х100Х4 и делать из неё. Как вариант — разобрать её на гнутые уголки и собирать из них. То есть сварные швы будут не по углам, а по плоскостям.

Вариант третий, если нужны большие радиусы изгиба:
Варить каркас из круглой трубы, например водопроводной 1/2″-2″, между трубами вваривать листы. Трубы большого диаметра можно распустить на сегменты по 90 градусов, тогла будет еще аккуратнее.

P.S. У меня бампер сделан так: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=85879&page=4
2 вариант вроде норм!

Радиусы гиба какие? Может, гнуть не сразу на 90 градусов, а два раза на 45, оставив между гибами полоску в 20-30 мм?
Длина гибки? для 3-4 ммуголок в 50*50*5 на длинне метр уже хиловат (если не прорезать болгаркой мм 2 так.
ну и когда резы по гибке проваривать будешь — вари коротенькими швами (сантетров по 5 максимум) в три прохода (первый шов — с 0 до 50 мм, второй — с 150 до 200 ммЮ, и так далее, второй проход — навстречу от начал швов.
а если сплошником сразу варить? тогда что будет? металл поведет да?

вот думаю провести болгаркой полосу и гнуть срезанной полосой внутрь, чтоб снаружи было без швов сварки, а уже из нутри проварить!

Как согнуть арматуру

Арматура в строительстве необходима, в первую очередь, для армирования бетона. Такое соединение позволяет переложить усилия сжимающего и растягивающего характера на арматурные стержни. Это просто необходимо при возведении фундамента, так как бетон имеет слабое сопротивление таким нагрузкам.

Читать еще:  Методы и особенности нанесения гальванического покрытия

Арматура

Оборудование с приводом работает по следующей схеме: На стойке закреплен упорный ролик, на вертикальном валу установлен диск , на котором закреплены пальцы (изгибающий и центральный). Между ними укладывают прутья для сгибки. Когда диск начинает вращаться в горизонтальной плоскости, уложенный стержень упирается в ролик и сгибается под воздействием изгибающего пальца. Изгибающий палец двигается с на ружней стороны стержня.

Станки для гибки, в зависимости от стержней, так же разделяют на оборудование :

  • Для гибки с тержней от 3 до 20 мм.
  • Для гибки стержней от 20 до 40 мм.
  • Для гибки стрежней от 40 до 90 мм.
  • Для гибки стержней от 3 до 90 мм.

Гидравлические станки обычно используют когда необходимо сделать несколько сложных сгибов углом до 180 градусов. Такое оборудование гнет прутья без каких-либо дефектов, напрягающих метал.

Ручное оборудование для гибки имеет множество видов, может быть даже переносным. Обычно устанавливается на верстак для более удобного использования. Гораздо дешевле других вариантов и совершенно просты в использовании. Инструмент пригоден при небольших объемах работы.

Перед покупкой инструмента обязательно нужно знать объем работ, сроки и диаметр стержней, подлежащих сгибке. К тому же, нужно помнить о том что внешняя часть арматуры более подвержена нагрузки на растяжение а внутренняя – на сжатие.
Если подобрать не правильное оборудование или применять его не по инструкции можно с легкостью испортить как арматуру так и станок. Поэтому, перед использованием следует правильно настроить конструкцию и , при использовании, правильно зажимать в нем арматурный стержень.

Одно из приспособлений для сгиба арматуры Когда не требуется особая аккуратность и точность, то можно согнуть прутья даже собственными руками . При наличии сильных рук и прут с диаметром 8 мм не проблема. Две стальные трубы позволят облегчить процесс и улучшить качество сгиба. Чем длиннее трубы , тем больший диаметр прута можно согнуть.

Сам процесс совершенно прост:

  • Прут до места сгиба вставляется в первую, фиксирующую трубу.
  • Вторая труба будет использоваться как рычаг. она надевается на другой конец арматуры и ведется в нужное направление.
  • Арматура согнута.

Для удобства фиксирующую трубу жестко закрепляют в тисках, закапывается в землю и пр. Так же возможна модификация, когда обе трубы крепко зарываются или вбиваются в землю. Стержень заводится между трубами и сгибается в нужное положение.

Пример самодельного станка для сгибки арматуры

Уголок (Оковка)

Металлический уголок

Мебельные тарные уголки (оковка) — это разновидность крепежной конструкции, мебельной фурнитуры. Представляет собой согнутую металлическую пластину. Грани этой пластины называются «полки», место сгиба — «ребро». На каждой пластине предусмотрено 1 монтажное отверстие. Всего 3 пластины. Металлический уголок изготавливается со сгибом пластины на 90 градусов. По форме — трехсторонний, изгибам не подлежит.

Тарный уголок может иметь острый и тупой угол, выпускается с разными формами пластины и в разных размерах. За основу используется: цинк, нержавеющая сталь, металл. Оцинкованная поверхность защищает от воздействия воды и появление ржавчины. Не имеет дополнительного покрытия в виде краски.

Отличия металлического уголка (оковка)

Металлический уголок отличается от пластиковых и деревянных аналогов тем, что имеет долгий срок службы, прочность, устойчивость к агрессивной среде, коррозии, ударам и высоким нагрузкам. Уголок (оковка) имеет и другие названия: мебельный, металлический, защитный и крепежный уголок.

Применение металлического уголка

Уголок мебельный используется в строительстве, производстве и бытовом ремонте для сборки: мебели, ящиков, полок, декоративных элементов, сантехники, тары многоугольной формы. Так же закрепляется на траверс, к стене, потолку или полу.

Основное назначение уголка мебельного — это усиление различных конструкций, штабелирование. Конкретная область применения металлического уголка (оковка) зависит от его размера, веса и материала.

По своим функциям металлический уголок обеспечивает защиту от деформации, механических ударов, усиление устойчивости к нагрузкам и плотное соединение частей мебели друг к другу. Способен увеличить срок эксплуатации деревянных и ДСП изделий. Этот вид уголков редко применяется для декоративных целей из-за отсутствия цветного финишного покрытия.

Как закрепить металлический уголок

Защитные уголки крепятся на внешние углы деревянных ящиков, тары и мебели через монтажные отверстия на конструкционные шурупы с фрезой, анкерные оцинкованные гвозди, саморезы, шурупы, ершённые гвозди. Для металлических ящиков рекомендуется устанавливать на специальные винты с муфтой. Защитные уголки крепятся при производстве корпусной, мягкой и модульной конструкции, деревянных ящиков.

Как купить уголок металлический

В данном разделе Каталога представлены все модели металлического крепежного уголка, которые доступны для заказа. На страницах изделия вы получите краткие сведения о технических характеристиках уголков, в том числе размеры, внешний вид и вид с чертежа.

Цена каждого металлического уголка указана непосредственно в карточке товара или Прайс-листе. Стоимость рассчитывается в зависимости от количества штук. Вы можете выбрать из имеющихся вариантов или заказать изготовление по своим параметрам и чертежам.

Производим металлические крепежные уголки крупными партиями, поставляем от 100 штук. Проверка качества проводится на этапах производства и отгрузки. Доставка по городам России за 3 рабочих дня. Предоставляем возможность самовывоза с нашего склада в г. Таганроге. Партнерам и постоянным покупателям предоставляем скидки в зависимости от объема заказа.

Чтобы купить мебельный металлический уголок и получить дополнительную информацию на детали звоните +7 (919) 889-07-95 или пишите zamok-opt@inbox.ru. Вы можете запросить обратный звонок с помощью кнопки «Оставить заявку» в самом верху страницы. Наш менеджер перезвонит вам, ответить на вопросы и оформит заказ.

Изготовление мебельной фурнитуры по чертежам заказчика

Принимаем заказы на крупные партии металлических уголков (оковка) по всей территории России.

Производственные мощности нашей компании позволяют изготавливать любую стандартную и нестандартную мебельную фурнитуру по индивидуальным чертежам.

Изготавливаем фурнитуру из цинка, нержавеющей стали и никеля. Используем металлы среднего и высокого качества. Проводим химическое пассивирование, гальваническое покрытие и электрохимическую обработку. Согласование на каждом этапе производства.

Сотрудничаем с частными лицами, строительными, мебельными и производственными предприятиями. Для получения подробной информации и начала сотрудничества звоните по телефону +7 (919) 889-07-95.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×