Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Изготовление качественных печатных плат в домашних условиях

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.

Кажется, для оверклокеров наступают трудные времена. Фирмы изготовители, как сговорившись, начали ограничивать возможность разгона своих изделий. Не знаю к добру это или к худу. Я не являюсь принципиальным противником оверклокинга, но отношусь к нему прагматически. Если от него есть какая-то польза – ради Бога. Но на своем опыте я убедился, что оверклокинг сам по себе мало что дает. Ну, разогнал я свой процессор на 40%, немножко разогнал видеокарту и. не увидел практически никаких отличий в реальной работе, за исключением температуры процессора. Было 38, стало 52, не знаю чего, но только не градусов. Пожал плечами и вернул все на место. Правда, у меня и без разгона достаточно мощный компьютер. Так, что оверклокинг, похоже, дает только моральное удовлетворение. Да и это спорно. Собственно, в чем заслуга оверклокера? В том, что ему достался хорошо гонимый процессор или повезло с конкретным экземпляром видеокарты?

Но всегда были, есть и будут люди, которым недостаточно купить хорошую вещь и просто пользоваться ей. Так что антиоверклокерские меры Intel, AMD, ATI и Nvidia могут помочь направить энергию людей, чувствующих зуд в руках, в более перспективное русло.

реклама

На мой взгляд, гораздо полезнее и с практической точки зрения и для получения морального удовлетворения моддинг. Но не простое украшательство, а изменения и дополнения, повышающие функциональность и удобство работы. Вот так, навскидку, можно предложить, например, многоканальный электронный термометр, для оперативного и независимого от произвола биосописателей контроля температуры во всех критичных точках, встроенный 6-8 канальный усилитель для пассивных колонок (ух, достало меня хрипение китайской дешевки!), устройства для аппаратного переключения винчестеров (полезно для размещения на одном компьютере нескольких конфликтующих между собой операционных систем и защиты архива от вирусов), электронная система управления водяным охлаждением и т.п.

Здесь хотелось бы отметить статьи «Все, что вы хотели сделать руками, но боялись спросить. » и «Индикатор загрузки HDD». Их можно рассматривать как первых ласточек этого, на мой взгляд, чрезвычайно перспективного подхода.

Многие читатели Overclockers.ru имеют навык разработки электронных устройств. Еще больше тех, кто мог бы повторить готовую разработку. Проблема в технологии. Изготовление качественных печатных плат в домашних условиях достаточно проблематично, а заказывать их в специализированных фирмах дорого и долго. Да и часть кайфа теряется.

Хочу поделиться своим опытом изготовления качественных печатных плат. За основу была взята технология «лазерный принтер и утюг». Одно время в интернете было много сообщений об этой технологии. В своем первоначальном варианте она отличается чрезвычайно низкой надежностью и капризностью. Сделать нормальную плату с первого раза почти невозможно. После длительных экспериментов мне удалось добиться 100% качества и повторяемости.

Выбор носителя

Как выяснилось, в качестве носителя изображения можно использовать только специальную пленку для лазерных принтеров. Любой тип бумаги непригоден. Пленка должна быть тонкой и с бумажной подложкой. Дорогие типы пленок имеют специальный подслой для прочного закрепления изображения и тоже непригодны. В последнее время я пользуюсь пленкой фирмы EMTEK, потому что пленка фирмы Xerox у нас исчезла из продажи, но Xerox лучше. Она меньше коробится при нагревании. Тонер лучше использовать легкоплавкий. Вначале я пользовался родным тонером картриджа Samsung ML-1250. Он обеспечивает очень хорошее плотное изображение. После перезаправки картриджа тонером Xerox 8T, как мне посоветовали в сервис-центре, изображение стало хуже и платы вообще перестали получаться, что и подвигло меня на исследования. Но, усовершенствовав технологию, я добился отличных результатов и с этим тонером.

Подготовка заготовки

Для получения хорошего результата подготовка поверхности заготовки имеет решающее значение. Поверхность должна быть идеально чистой и ровной. Протирка спиртом, ацетоном или любыми чистящими средствами недостаточна. Процедура подготовки поверхности следующая. Вначале чистим поверхность от грубых загрязнений порошком Пемолюкс. Промываем заготовку ватным тампоном, не касаясь поверхности пальцами. Помещаем ее в раствор хлорного железа на 10-15 сек. При этом стравливается тонкий верхний слой вместе со всеми загрязнениями. Промываем заготовку под струей воды ватным тампоном. Стряхиваем воду и сушим, не прикасаясь к поверхности ничем. Если все сделано правильно, должна получиться темно-розовая матовая поверхность, возможно с небольшими разводами. Главное, не должно быть блестящих участков. Если они есть, процедуру повторить.

Накатывание рисунка

Обычно рекомендуют положить заготовку, на нее носитель и проглаживать это утюгом. В идеальных условиях это возможно и пройдет, но реально как поверхность заготовки, так и подошва утюга не вполне ровны и равномерного прижатия горячего носителя к поверхности заготовки получить не удастся. Кроме того, процесс невозможно контролировать и приходится надеяться на удачу. Поэтому я закрепляю утюг подошвой вверх, кладу на него чистый лист бумаги, чтобы случайно не повредить подошву, а на него заготовку. Утюг должен быть разогрет до температуры, при которой бумага еще не желтеет, но и не менее. Сверху укладываю пленку с нанесенным рисунком и прикатываю ее специальным приспособлением, сделанным из прижимного ролика магнитофона. Прикатывание нужно начинать с центра, выдавливая воздух из-под пленки в стороны. После того как пленка плотно приляжет к поверхности заготовки, увеличиваем усилие прикатки и тщательно проходимся по всей плате. Снимаем заготовку с утюга и остужаем ее. Снимать пленку с заготовки можно только после полного остывания. Если все сделано правильно, весь тонер перейдет на плату, а на пленке останутся слабые розоватые следы. Повторно пленку использовать нельзя.

реклама

Закрепление рисунка

Несмотря на то, что внешне рисунок выглядит почти идеально, сразу травить плату нельзя. Слой тонера получается пористым. Если сразу протравить плату, а потом посмотреть получившиеся проводники под микроскопом или сильной лупой, отчетливо видны подтравившиеся точки, а края проводника получаются неровными. Чтобы избежать этого, рисунок на плате покрываем 10% раствором канифоли в спирте и снова укладываем на утюг. Температура должна быть выставлена максимальной, так чтобы бумага желтела и дымилась. Выдерживаем 10 минут. При этом тонер сплавляется с канифолью, образуя очень прочный, однородный блестящий слой. Остужаем плату и проявляем рисунок тампоном со спиртом. Канифоль, сплавленная с тонером, в спирте не растворяется, а остатки неиспарившейся канифоли с пробельных участков удаляются без особого труда. При протирке можно прилагать значительные усилия. Сплав тонера и канифоли держится очень прочно, даже шкуркой удалить его трудно. Если же где-то рисунок будет поврежден, значит такая у него судьба. Лучше обнаружить плохо прикатанный проводник на этапе протирки, чем после травления. При неудаче, рисунок смываем ацетоном и повторяем все с самого начала. Это бывает редко.

Травление платы

Травление производим в растворе хлорного железа. Раствор можно подогреть до температуры 50-60 градусов. Никаких особенностей нет. После травления плату промываем водой и смываем защитное покрытие ацетоном.

Достигнутые результаты

По вышеописанной технологии изготовлялись односторонние печатные платы размером до 100х150 мм. Технология позволяет проводить один проводник между ножками микросхем в корпусах DIP, поэтому потребность в двусторонних платах у меня пока не возникала. Задумка о модификации технологии для двусторонних плат у меня есть, но пока не пробовал. Весь цикл изготовления платы занимает около двух часов, без учета времени потраченного на разводку. Плата получается с первого раза в 9 случаях из 10.

Изготовление качественных двухсторонних печатных плат фоторезистом

Я хочу, чтобы мои платы выглядели профессиональными и качественными с расстоянием между дорожками 0.25 мм, двухсторонние и без ошибок разводки. Это практически невозможно сделать при помощи ЛУТа, а фоторезистом делается относительно легко.

Читать еще:  Исчерпывающие правила создания заголовка H1 для страниц сайта

Я пробовал применять для ЛУТа разную бумагу, но результат меня не устроил. ЛУТ хорош при изготовлении односторонних печатных плат. При изготовлении им двусторонних плат, при прогреве второй стороны тонер на первой плывет, что портит всю плату. При применении фоторезиста (фотолитография) результат практически идеальный. Фоторезист используется даже при производстве кремниевых кристаллов для микросхем.

Оборудование и материалы

Нанесение фоторезиста на текстолит:
Одна банка спрея POSITIV 20 (клик)
Фен для сушки
Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Экспонирование:
Два куска стекла необходимого размера
Две УФ лампы по 8W с держателями
Тяжелые книги более 400 страниц в твердом переплете, например Достоевский.

Проявление:
Одна упаковка NaOH (каустическая сода, можно заменить чистящим средством «Крот» и т.п., читайте состав на упаковке)
Один литр перекиси водорода
Один литр отбеливателя (соляной кислоты)

Общая стоимость около 1000 руб

Нанесение POSITIV 20

Если вы используете текстолит с заранее нанесённым фоторезистом, то этот пункт можно пропустить.

Перед нанесением лака на плату, подложите под неё бумажные полотенца. Они защитят поверхность, на которой вы работаете и при необходимости впитают лишний лак, что даст хороший однородный слой. При опрыскивании печатной платы спреем начинайте сверху и двигайтесь вниз зигзагообразными движениями.

Когда вы закончите наносить первый слой, сразу начинайте наносить второй снизу вверх. После покраски одной стороны, подождите 2 минуты и потом сушите её феном на средней мощности в течение 5 минут.

Потом повторите эти действия для второй стороны.

Необязательно делать это в темной комнате, просто избегайте прямых солнечных лучей.

Установка для экспонирования

Расстояние между 2 УФ лампами — около 50 мм, а расстояние от стола до стекла — около 150 мм.

Пожалуй, это одна из самых главных частей всего метода. Я планирую в будущем использовать для этого старый планшетный сканер. Вам просто нужно несколько книг, чистое стекло толщиной около 3 мм и две УФ лампы 8 Ватт. Я использую время экспозиции 12 минут, оно зависит от расстояния до платы и слоя фоторезиста.

Совмещение первой и второй стороны платы

Рисунок печатной платы печатается на полупрозрачной бумаге при помощи лазерного или струйного принтера.

Рисунок первой стороны печатается в зеркальном отображении с разрешением не менее 600 точек на дюйм. Я считаю, что струйный принтер лучше, т.к. чернила хуже пропускаю свет. Рисунок для второй стороны печатается в обычном отображении.

После печати на прозрачной пленке ей необходимо дать высохнуть. Потом их надо вырезать и совместить их на сторонах печатной платы ориентируясь на несколько заранее просверленных дырок. После того, как они будут совмещены, зафиксируйте их малярной лентой (скотчем).

Экспонирование

Закрепите плату на стекле. Самое главное это создать давление на неё. Для этого можно использовать тяжелые книги в твердой обложке, либо струбцины.

Проявка

Для проявки понадобится 1 литр воды и 7 грамм каустической соды или средство для чистки раковин (Крот к примеру) или NaOH (они равносильны)

При подготовке раствора, количество соды не должно превышать 7 грамм на литр воды, иначе раствор будет очень концентрированным, что снизит качество.
Рисунок дорожек на плате будет виден через 30 секунд после погружения платы в раствор. После окончания процесса промойте плату в проточной воде.

Травление

Я использую перекись водорода и соляную кислоту для травления. Также можно использовать FeCl3 (хлорное железо), но это дольше.

ВНИМАНИЕ: При этом процессе выделяется газообразный хлор, который является ядовитым. Используйте его на свой страх и риск.

Результат

Результат довольно хороший, а после нескольких плат он становится ещё лучше, т.к. появляется опыт.
На рисунке выше показана моя первая плата сделанная с использованием фоторезиста.

Kruse Density Toner и путь к совершенству технологии фоторезиста

Вряд ли кто-то из радиолюбителей не хотел бы делать сам высококачественные, аккуратные печатные платы. Методов нанести рисунок ПП существует довольно много, но не все методы применяемые в домашних условиях позволяют получить действительно качественный продукт.

На сегодняшний день пожалуй самый лучший способ изготовить качественную ПП дома — это способ с применением фоторезистов, будь то плёночные или жидкие/аэрозольные. Интернет кишит статьями о технологиях нанесения/сушки/засветки/проявки фоторезиста, форумы завалены мнениями по поводу что лучше ЛУТ или фоторезист (священные войны на эту тему не утихают). За ЛУТ обычно выступают в основном те, кто не любит усложнять и те у кого попытки использовать фоторезист увенчались крахом, но речь не о том.

Недавно я прочитал на Датагоре статью Сергея из Новосибирска «Как я делаю печатные платы с фоторезистом ПФ-ВЩ-50» и решил поделиться своими полезными наработками по данной теме.
Мне удалось добится высокой повторяемости и отличных результатов.

Содержание / Contents

  • 1 Как дошел я до фоторезиста
  • 2 Трудности и их преодоление
  • 3 Изготовление фотошаблона
  • 4 Итоги
  • 5 А вот пример печатки

↑ Как дошел я до фоторезиста

В своей жизни я перепробовал много способов изготовления радиоэлектронных устройств:
→ навесной монтаж/платы на картонках (в детстве) → выцарапывание рисунка на текстолите → рисование цапоном/маркерами → ЛУТ → фоторезист.

Однажды узнав про ЛУТ и попробовав этот способ, я был безумно доволен результатом. ЛУТ открыл широчайшие возможности по изготовлению печатных плат. По сравнению с ручным рисованием печаток это было небо и земля! Но всё равно платы были далеки от идеально ровных заводских… это не давало покоя… хотелось большего… в итоге освоил способ с применением фоторезиста.

↑ Трудности и их преодоление

Думать о том, какой фоторезист использовать долго не пришлось ибо в нашем городе я в продаже нашел только аэрозольный POSITIV 20. Отбросив сомнения купил баллон и пошёл пробовать. Попыток было довольно много и получить приемлемый результат, как и у многих не получалось! Слишком много переменных в техпроцессе: процесс сушки, время засветки, проявка, изготовление фотошаблона.

Решив, что сутки сушки фоторезиста это для меня не приемлемо и процесс был форсирован до 15 минут при помощи

И тут начинается самое главное — изготовление фотошаблона

↑ Изготовление фотошаблона

Была закуплена прозрачная плёнка Lomond для лазерников. Распечатал рисунок и опробовал засветить через него. Результат был плачевный — всё смылось. Очевидно — пересветил, шаблон на просвет был недостаточно плотный и время засветки велико. Поигравшись с временем засветки стал получаться более-менее приемлемый результат, но в голове засела мысль, что надо улучшать непрозрачность фотошаблона и путей для этого немного:

1) Сложить два шаблона вместе — результат хорош. Но только для небольших плат с крупным рисунком (могут быть проблемы с совмещением рисунков) и присутствует боковая засветка, т.к. слои пленки довольно толстые и свет рассеивается. Не удастся получить тонкие дорожки, высок процент брака. А так хочется работать с SMD и миниатюрой.

2) Уплотнить сам рисунок, уплотнить тонер. Продержал фотошаблон в парах ацетона в течении 3-х часов согласно рекомендациям в Интернете. Данная манипуляция у меня не сработала. Может тонер какой-то не такой или еще чего. Да и запах ацетона в доме сводит с ума + 3 часа времени на шаблон это долго.

Я продолжил поиски решения и узнал о фирменном уплотнителе тонера Density Toner итальянского производителя KRUSE, который именно для моей цели и предназначен.

В итоге нашел его в одной полиграфической конторе (изготавливают штампы и печати). Там же мне предложили купить пленки для принтера. Баллон большой, запах довольно приятный, высыхает быстро.

Читать еще:  Как производят дробеструйную обработку металлов

Пшикнув этой буржуйской смесью на свой фотошаблон я понял — вот оно!

↑ Итоги

Весь процесс нанесения рисунка ПП на стеклотекстолит занимает полчаса. Намного ли дольше, чем утюжить плату при ЛУТе? А результат в разы лучше. Расходные конечно стоят денег, но при пересчете сколько уходит на плату — это копейки, надо лишь один раз немного вложиться.
Фотошаблон делается один раз, шлёпай печатки сколько хочеш. Для лучшей сохранности я некоторые шаблоны ламинирую тонкой плёнкой.
Когда нет плёнки в ход идёт обычная калька. Удивительно, но калька как для лута, так и фотопечати хороша.

↑ А вот пример печатки

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Халва для своих! +1800.00₽ для новичка на Aliexpress

Камрад, регистрируйся на Али по этой нашей ссылке. Ты получишь купон на 1800.00₽ на первый заказ. Не тяни, время действия купона ограничено.

Полезные и проверенные железяки — можно брать!

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста

В интернете есть множество статей по методам изготовления печатных плат. На сегодня популярным методом изготовления печатных плат в домашних условиях является ЛУТ (с помощью лазерного принтера и утюга). Однако сегодня хотелось бы поделиться методикой изготовления печатных плат ещё одним методом — с помощью фоторезиста. На эту тему написано уже много, но есть желание поделиться своим опытом.

Что нам нужно:

  • Фоторезист пленочный негативный (например в AliExpress)
  • ПК и рисовалка печатных плат (как вариант SL5-SL6)
  • Прозрачная пленка для струйного или лазерного принтера (например такая)
  • Принтер (для соответствующей пленки — у кого какой)
  • Фольгированный стеклотекстолит
  • Бумага (обыкновенная) и стирательная резинка
  • Острый предмет (иголка, скальпель и т.п.)
  • Ультрафиолетовая лампа
  • Кальцинированная сода (пищевая не подойдет)
  • Ровные руки

Итак, пленочный негативный фоторезист являет собой полимерный светочувствительный материал, покрытый с обеих сторон тонкой защитной пленкой (такой бутерброд на рис. 1). Воздействие света на него либо разрушает полимер (позитивный фоторезист), или, наоборот, вызывает его полимеризацию и понижает его растворимость в специальном растворителе (негативный фоторезист). При последующей обработке происходит травление в «окнах», образованных засвеченными (позитивный фоторезист) или не засвеченными (негативный фоторезист) участками полимера.

Например, имеется готовая разводка некого девайса (пусть в SL6):

Для изготовления печатной платы необходимо сначала изготовить фотошаблон для фоторезиста. Для этого:

  1. лезем в меню «Файл»->»Печать»
  2. отключаем печать ненужных слоев
  3. масштаб 1:1
  4. и ставим галку «Негатив» (если забыли поставить и пустили в печать на принтер — придется перепечатывать).
  5. на прозрачную пленку нужно выбросить побольше краски. Поэтому, лезем в настройки принтера и выставляем:
    1. качество печати: очень высокое
    2. тип печати: черно-белый
    3. если есть другие настройки — смотрим сами

Еще раз проверяем п. 2-4 и посылаем шаблон на печать (см. рисунки ниже).

После – проверяем наш шаблон на прозрачность – рисунок должен быть четким и не просвечиваться (если сквозь него все видно – плохо дело – можно пустить его еще раз на печать или напечатать новый (изменив настройки печать принтера))

А пока наш шаблон подсыхает (не оставляйте на нем свои отпечатки), подготовим основу для нанесения фоторезиста — фольгу текстолита. Для этого, медное покрытие текстолита надо зачистить и обезжирить: берем нужного размера текстолит и протираем медный слой стирательной резинкой, дабы удалить грязь с меди. Всё, трогать пальцами эту часть текстолита НЕЛЬЗЯ! Чтобы на фольге не осталось частиц резинки и снова не замазать ее жирными руками, медь стоит чуть полирнуть до блеска бумагой (но НЕ НАЖДАЧНОЙ!).

Далее берем наш фоторезист (тот, который рулончик). Отрезаем нужный кусок и прячем рулон куда подальше от света (иначе – со временем может засветиться и целый рулон пропадет). Нужно НЕМНОГО подцепить матовую защитною пленку (она находиться с внутренней стороны рулона см. рис.) с помощью иголки, например.

Не трогайте пальцами той части фоторезиста, с которой сдираем пленку, иначе он не прилипнет к меди.
Теперь легким движением руки прикладываем фоторезист к плате, прижимаем и постепенно снимаем матовую пленку (фото). Аккуратно разглаживаем все это дело (фоторезист должен прилипнуть весь и чтоб без пузырьков и т. п., после разглаживания плату можно положить между страницами книги и крепко прижать)

Пока мы лепили фоторезист к меди, наш фотошаблон успел высохнуть (надеюсь). Теперь прикладываем его к плате с фоторезистом (стороной, где напечатано, к фоторезисту – если печатали не зеркальный шаблон). Выравниваем шаблон по краям платы и кладем на него стекло (шаблон должен быть плотно прижат к плате, иначе может засветиться то, что не должно засвечиваться)
Теперь ставим ультрафиолетовую лампу на уровне 10-15 см над платой и засвечиваем наш фоторезист приблизительно на 7 минут.

Снимаем фотошаблон и сдираем прозрачную пленку с платы (фоторезиста). Эту операцию нужно проводить аккуратно, чтобы не содрать и сам фоторезист с платы.

Теперь нужно проявить наш фоторезист. Для этого замачиваем нашу плату в растворе кальцинированной соды на 30 секунд. Легкими движениями зубной щетки по поверхности платы смываем остатки не засвеченного фоторезиста (при этом окунаем плату в раствор соды). Когда будет четко видна медь, промываем плату обычной водой и пусть просыхает.

Какие могут возникнуть проблемы?

Если остается фоторезист, там, где его быть не должно, значит:

  • Либо пересветили ультрафиолетом,
  • Либо сделали плохой фотошаблон и через него ультрафиолет засвечивал все
  • Фотошаблон плохо был прижат к фоторезисту (в этом случае дорожки могу быть шире нужного)

Если при проявке фоторезиста сдираются сами дорожки, то:

  • Фоторезист плохо пристал к меди -> медь плохо подготовлена (жирная, грязная и т. п. или фоторезист битый (у меня такого не было, но всякое может быть))
  • Нужно ЛЕГЧЕ тереть зубной щеткой
  • Передержали плату в воде (растворе) – фоторезист ведь к меди не на суперклей клеился.

Ну и если фоторезист при проявке смывается полностью – значит недосветили УФ лампой

А далее все как по сценарию: хлорное железо…вытравливаем…смываем остатки железа…фоторезист можно снять ножом, а можно и растворителем (что есть гораздо легче), а можно оставить как защитное покрытие дорожек (если можно так выразиться).

С первого раза может выйти кривовато, но с практикой – приходит мастерство. Удачи!

Изготовление печатных плат

Метод фоторезиста – один из способов изготовления плат печатных в домашних условиях.

Плюсы данного Технологичность:

  • метода. Результат будет зависеть от качества концентрации, материалов растворов и времени экспонирования, а не от ловкости как, рук например, в методе ЛУТ.
  • Большая способность разрешающая (теоретически).
  • Маска получается сплошной.

для Материалы печатных плат:

  • Сода кальцинированная;
  • калия Гидроксид или натрия (если нет в можно, наличии использовать жидкость для прочистки Крот «труб»);
  • Ламинатор;
  • Дистиллированная вода;
  • Сухой фоторезист пленочный ПФ-ВЩ;
  • Пленка для печати на принтере (пленки тип, зависит от вида принтера, струйный лазерный или);
  • Лампа черного света.

Изготовление плат печатных

Раскраиваем стеклотекстолит (заусенцы нужно Далее). обточить обезжириваем поверхность с помощью чистящего Comet «средства». Если поверхность будет плохо после, то обезжирена проявки фоторезист облетит. Проверить обезжирили ли вы хорошо поверхность можно так, капните количество небольшое воды, если на поверхности нет вода, то жира будет образовывать тонкую пленку, а не шарики в скатываться.

Далее отрезаем от рулона фоторезиста кусок подходящий.

Фоторезист имеет три слоя:

  1. пленка Лавсановая
  2. Фоторезист
  3. Полиэтиленовая пленка

Снимаем пленку полиэтиленовую и накладываем фоторезист на текстолит (полиэтиленовая тянется пленка, а лавсановая – нет).

Читать еще:  Что это — метод Роквелла? Метод определения твердости

Зажимаем между листами двумя бумаги, пленку с текстолитом и отправляем в Если.
ламинатор вы задумали использовать утюг, знайте – ни к хорошему чему не приведет. Фоторезист пузырится и облетает в перегрева местах.

Распечатываем на пленке шаблон. Так фоторезист как негативный, при проявке исчезнут области незасвеченные. Важно чтобы шаблон получился печатной для платы своими руками, максимально Для. плотным этого поэкспериментируйте с настройками печати. шаблон Если все равно получился рыхлым, то экспонировании при можно совместить два шаблона.

Необходимо

Экспонирование создать конструкцию как на фото, расстояние чтобы от лампы до платы было стабильным, от зависит этого качество результата. Далее прижимаем оргстеклом шаблон к текстолиту и включаем освещение ультрафиолетовой Время.
лампой экспозиции (примерно):
— Для однослойного 105 90 – шаблона сек.
— Для двухслойного 135 – сек 150.

После воздействия светом, плату перенести необходимо в темное место на 5 – 10 мин. Если сделать не этого, то во время проявления в кальцинированной соде, дорожки тонкие могут отойти.

Далее делаем 5% раствор проявочный из кальцинированной соды и дистиллированной воды. самодельную Проявляем печатную плату.

Незасвеченный фоторезист в набухает растворе и растворяется. Можно аккуратно потирать кисточкой плату, чтобы помочь процессу.
При засвеченные проявке участки могут стать матовыми, кожуру на похожими апельсина – значит время засветки увеличить необходимо. Как засвеченная поверхность станет незасвеченные, а глянцевой растворятся, значит пора вытаскивать раствора из плату. Если дать плате слишком лежать долго в растворе, то начнут отслаиваться и засвеченные Домашнее.

участки изготовление печатной платы. Получившаяся для маска травления.

Готовим раствор хлорного дистиллированной на железа воде. Далее, разогреваем получившейся микроволновке, в раствор до 60 – 90°C. Стравливание меди длится в течении минут нескольких, если покачивать емкость.

Самодельная печатная вытравленная плата

Ополаскиваем (не замачиваем) в концентрированном щелочи растворе, для удаления маски.

После на минут несколько, замочим плату в горячей воде. при Маска этом набухнет и отслоится сама.

плата Печатная, изготовленная методом фоторезист.

схемопедия

Каталог электронных схем
  • Добавить статью
  • Обратная связь

Оптово-розничная продажа любого вида профнастила.

  • Контакты:
  • 8 (495) 771-11-85
  • пн-вс: с 9-00 до 22-00
  • Москва

Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста

Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста

В интернете есть множество статей по методам изготовления печатных плат. На сегодня популярным методом изготовления печатных плат в домашних условиях является ЛУТ (с помощью лазерного принтера и утюга). Однако сегодня хотелось бы поделиться методикой изготовления печатных плат ещё одним методом — с помощью фоторезиста. На эту тему написано уже много, но есть желание поделиться своим опытом.

Что нам нужно:

  • Фоторезист пленочный негативный (например в Чип и Дип)
  • ПК и рисовалка печатных плат (как вариант SL5-SL6)
  • Прозрачная пленка для струйного или лазерного принтера (например такая)
  • Принтер (для соответствующей пленки — у кого какой)
  • Фольгированный стеклотекстолит
  • Бумага (обыкновенная) и старательная резинка
  • Острый предмет (иголка, скальпель и т.п.)
  • Ультрафиолетовая лампа
  • Кальцинированная сода (пищевая не подойдет)
  • Ровные руки

Итак, пленочный негативный фоторезист являет собой полимерный светочувствительный материал, покрытый с обеих сторон тонкой защитной пленкой (такой бутерброд на рис. 1). Воздействие света на него либо разрушает полимер (позитивный фоторезист), или, наоборот, вызывает его полимеризацию и понижает его растворимость в специальном растворителе (негативный фоторезист). При последующей обработке происходит травление в «окнах», образованных засвеченными (позитивный фоторезист) или не засвеченными (негативный фоторезист) участками полимера.

Например, имеется готовая разводка некого девайса (пусть в SL6):

Для изготовления печатной платы необходимо сначала изготовить фотошаблон для фоторезиста. Для этого:

  1. лезем в меню “Файл”->”Печать”.
  2. отключаем печать ненужных слоев,
  3. масштаб 1:1,
  4. и ставим галку “Негатив” (если забыли поставить и пустили в печать на принтер — придется перепечатывать).
  5. на прозрачную пленку нужно выбросить побольше краски. Поэтому, лезем в
    1. настройки принтера и выставляем:
    2. качество печати: очень высокое,
    3. тип печати: черно-белый
    4. если есть другие настройки смотрим сами…

Еще раз проверяем п. 2-4 и посылаем шаблон на печать (см. рисунки ниже).

После – проверяем наш шаблон на прозрачность – рисунок должен бить четким и не просвечиваться (если сквозь него все видно – плохо дело – можно пустить его еще раз на печать или напечатать новый (изменив настройки печать принтера))

А пока наш шаблон подсыхает (не оставляйте на нем свои отпечатки), подготовим основу для нанесения фоторезиста – фольгу текстолита. Для этого, медное покрытие текстолита надо зачистить и обезжирить: берем нужного размера текстолит и протираем медный слой стирательной резинкой, дабы удалить грязь с меди. Всё, трогать пальцами эту часть текстолита НЕЛЬЗЯ! Чтобы на фольге не осталось частиц резинки и снова не замазать ее жирными руками, медь стоит чуть полирнуть до блеска бумагой (но НЕ НАЖДАЧНОЙ!).

Далее берем наш фоторезист (тот, который рулончик). Отрезаем нужный кусок и прячем рулон куда подальше от света (иначе – со временем может засветиться и целый рулон пропадет). Нужно НЕМНОГО подцепить матовую защитною пленку (она находиться с внутренней стороны рулона см. рис.) с помощью иголки, например.

Не трогайте пальцами той части фоторезиста, с которой сдираем пленку, иначе он не прилипнет к меди.

Теперь легким движением руки прикладываем фоторезист к плате, прижимаем и постепенно снимаем матовую пленку (фото). Аккуратно разглаживаем все это дело (фоторезист должен прилипнуть весь и чтоб без пузырьков и т. п., после разглаживания плату можно положить между страницами книги и крепко прижать)

Пока мы лепили фоторезист к меди, наш фотошаблон успел высохнуть (надеюсь). Теперь прикладываем его к плате с фоторезистом (стороной, где напечатано, к фоторезисту – если печатали не зеркальный шаблон). Выравниваем шаблон по краям платы и кладем на него стекло (шаблон должен бить плотно прижат к плате, иначе может засветиться то, что не должно засвечиваться)

Теперь ставим ультрафиолетовую лампу на уровне 10-15 см над платой и засвечиваем наш фоторезист приблизительно на 7 минут.

Снимаем фотошаблон и сдираем прозрачную пленку с платы (фоторезиста). Эту операцию нужно проводить аккуратно, чтобы не содрать и сам фоторезист с платы.

Теперь нужно проявить наш фоторезист. Для этого замачиваем нашу плату в растворе кальцинированной соды на 30 секунд. Легкими движениями зубной щетки по поверхности платы смываем остатки не засвеченного фоторезиста (при этом окунаем плату в раствор соды). Когда будет четко видна медь, промываем плату обычной водой и пусть просыхает.

Какие могут возникнуть проблемы?

Если остается фоторезист, там, где его быть не должно, значит:

  • Либо пересветили ультрафиолетом,
  • Либо сделали плохой фотошаблон и через него ультрафиолет засвечивал все
  • Фотошаблон плохо был прижат к фоторезисту (в этом случае дорожки могу быть шире нужного)

Если при проявке фоторезиста сдираются сами дорожки, то:

  • Фоторезист плохо пристал к меды -> медь плохо подготовлена (жирная, грязная и т. п. или фоторезист битый (у меня такого не было, но всякое может быть))
  • Нужно ЛЕГЧЕ тереть зубной щеткой
  • Передержали плату в воде (растворе) – фоторезист ведь к меди не на суперклей клеился.

Ну и если фоторезист при проявке смывается полностью – значит недосветили УФ лампой

А далее все как по сценарию: хлорное железо…вытравливаем…смываем остатки железа…фоторезист можно снять ножом, а можно и растворителем (что есть гораздо легче), а можно оставить как защитное покрытие дорожек (если можно так выразиться).

С первого раза может выйти кривовато, но с практикой – приходит мастерство. Удачи!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector