Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Столбы для забора: устанавливаем своими силами

Столбы для забора: устанавливаем своими силами

Самостоятельная установка несущих столбов для ограждения не требует специальных навыков, все довольно просто. Не зная, как самому установить столбы для забора, достаточно изучить основные рекомендации. Процесс установки включает разметку периметра, выкапывание ям под опоры, крепление и бетонирование столбов. Кроме того, нужно правильно подобрать материалы и рассчитать количество стоек.

Виды столбов и расчет их количества

Несущие столбы могут быть разными:

  • из дерева;
  • металла;
  • армированного бетона или цементно-асбестовых труб;
  • кирпича или камня.

Деревянные применяются все реже из-за своей недолговечности, к тому же они подходят не для каждого забора. Опоры из дерева хорошо сочетаются со штакетником, сеткой рабицей, плетнем и других ограждений в деревенском стиле. Железные столбы из труб или профиля гораздо надежнее, хотя и дороже. В зависимости от веса забора, выбирают стойки соответствующего сечения. Чтобы металлические столбы надежнее держались, к нижней их части под углом приваривают небольшие куски арматуры.

Самыми универсальными считаются бетонные опоры и трубы из асбеста: они прочные, долговечные, с ровной поверхностью. По стоимости они доступнее металлических, поэтому весьма популярны. Такие столбы не нуждаются в обработке антисептиком или антикоррозийным составом, их можно сразу устанавливать в подготовленные отверстия. А вот браться за кирпичные или каменные опоры без соответствующего опыта не стоит: неаккуратная кладка будет видна издалека, что снизит привлекательность забора.

Готовые металлические стойки

По правилам, высота столбов должна превышать высоту забора на 1/3, а их диаметр тем больше, чем тяжелее полотно ограждения. Например, забор из рабицы отлично удерживают стойки из профиля сечением 60х40мм, для штакетника больше подходит профиль 60х60мм, для металлических заборов используют трубы диаметром 80-100мм. Желательно, чтобы столбы были из оцинкованной стали или же с полимерным покрытием, которое защитит их от коррозии. Если же трубы из простого железа, необходимо самостоятельно обработать их специальными средствами или хотя бы покрасить.

Расчет нужного количества стоек делают так: измеряют расстояние между угловыми точками будущего забора, делят его на ширину пролета и прибавляют 1. Ширина пролета в среднем составляет 2-3 метра: если сделать больше, забор провиснет, а при меньшей ширине будет неоправданный расход материала.

Примерный расчет:

длина забора – 20м, ширина пролета – 2м, количество столбов – 20 : 2 + 1 =11

Основные параметры расчета столбов

Как установить столбы

После выбора материала и всех подсчетов можно приступить к установке.

Для работы понадобится:

  • лопата или бур;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • лом;
  • строительный шнур;
  • деревянные колышки для разметки;
  • бетонный раствор.

Весь процесс работы довольно прост, и выполнить его может каждый.

Разметка для столбов

Первой делается разметка участка, ведь столбы должны располагаться на одной линии. Определяют место для угловых опор, намечают их небольшими колышками, и натягивают между ними шнур. Обвязывать колышки нужно крепко, чтобы шнур не соскользнул во время работы. По намеченной линии отмеряют длину прогонов и вбивают остальные колышки. Все они должны располагаться строго по линии, иначе забор будет неровным.

Разметка и рытье отверстий

Роем отверстия для стоек

В местах, где вбиты колышки, начинают копать ямы. Использование садового бура сэкономит вам и силы, и время, к тому же отверстия получатся аккуратнее. Их ширина должна немного превышать диаметр столба, чтобы можно было подсыпать щебня для уплотнения. Глубина ям обычно составляет 80-100 см, но если грунт сыпучий, неустойчивый или склонный к размыванию, отверстия роют на глубину промерзания почвы – около 120 см.

Установка столбов

Теперь осталось установить самому столбы для забора в подготовленные ямы. На дне делают подушку из песка, щебня или гравия, потом опускают столб и с помощью распорок выравнивают его. Обязательно проверяют уровнем вертикальность опоры, а также равняют все стойки по высоте. Для этого от углового столба по верху протягивают шнур через все остальные и закрепляют на последнем. Если отдельные опоры ниже, чем нужно, в ямы подсыпают щебень, и наоборот.

Теперь пространство между стенками опоры и землей забивают на две трети глубины щебнем, перемешанным с грунтом, и хорошо трамбуют ломом. Оставшееся пространство заливают смесью бетона, также заполняют раствором и внутреннюю полость столба, чтобы избежать скопления там дождевой и талой воды. Сверху опоры рекомендуется закрыть заглушками или самодельными крышками. После этого несущие опоры оставляют на несколько дней до схватывания бетона, после чего приступают к монтажу ограждения.

Как устанавливают столбы для забора видео

Установка забора из профнастила

Для установки забора из профнастила возможно использовать различные виды профильного листа, обычно окрашенного специальным многослойным методом, с толщиной слоя окраски 80 — 120 микрон. Наиболее часто применяются листы марки С8 с толщиной 0,5 мм и рабочей шириной 1150 мм, а так же профнастил марки С21 с толщиной от 0,5 до 0,8 мм и рабочей шириной 1100 мм.

Высота ограждения может быть любой, в зависимости от Вашего желания. Распространенные размеры высоты 1,5 м., 1,7 м., 2 м., 2,5 м.

Столбами служат профильные или круглые трубы, с различной толщиной стенки, желательно не менее 2 мм. Предварительно все столбы грунтуются и окрашиваются, затем забиваются на глубину 1 — 1,2 метра, в зависимости от плотности грунта и укрепляются по периметру щебнем, для более жесткой связки металлоконструкции забора с почвой. При низком уровне грунтовых вод, заболоченная местность, супесчаные почвы столбы бетонируются.

Установка забора из профнастила. Разметка территории.

Разметка территории при установке забора нашими специалистами выглядит так. Для экономии времени сначала закрепляются в грунте угловые столбы, при этом на каждом из столбов фиксируется высота от грунта. По этим меткам между столбами натягивается тонкая капроновая нитка «шнурка». При этом нить должна натягиваться не посередине между столбами, а с внешней или внутренней стороны предполагаемой линии устанавливаемого ограждения, так, чтобы не мешать установке последующих (промежуточных) столбов. Если на на линии забора есть излом (изломы) то в каждом таком месте мы устанавливаем по столбу. На каждом из этих столбов необходимо отмерить уровень по высоте и закрепить протянутую «шнурку». При такой разметке часть столбов под последующую установку ограждения уже смонтированы. Следует отметить, что если на предполагаемой линии забора нет изломов, но длина между крайними столбами превышает мы рекомендуем установить дополнительные столбы с метками по высоте, по которым закрепить «шнурку» во избежание ее существенного провисания.

Закрепление столбов в грунте.

Следующим этапом установки забора из профнастила является установка основной части столбов. При этом, на каждом столбе мы рисуем метку, которую совмещаем с уровнем натянутой шнурки. Методы закрепления столбов в грунте могут быть разными. При закреплении столбов методом забивания в грунт столб устанавливается вертикально по уровню, с соблюдением линии, обозначенной натянутой «шнуркой». По мере забивания столба в грунт, периодически проводится проверка на соответствие вертикали. По достижению необходимой глубины погружения столба (момент совпадения отметки на столбе уровню шнурки) процесс забивания прекращают. Верхний слой земли вокруг столба, как правило, утрамбовывают камнями для достижения дополнительной прочности грунта. Трамбовкой камней можно также незначительно скорректировать направление столба, если он все же забит чуть криво. При установке столбов методом бетонировки под каждый столб роется яма, на глубину в которую помещают столб. При выставлении столба также следят за соблюдением линии установки забора и вертикальностью самого столба. Пространство между столбом и стенкой ямы заполняют бетоном. При этом вести дальнейший процесс установки ограждения возможно только после застывания бетона. Расстояние между столбами, как правило, составляет 2,5 метра. Такое расстояние является наиболее оптимальным для обеспечения прочности забора и его закрепления в большинстве грунтов при указанных выше размерах столбов.

Строительство забора — установка столбов

Приваривание лаг.

После установки столбов производится приваривание горизонтальных лаг забора для последующего крепления листов из профнастила. Обычно лаги это труба 40×20×2. Широким ребром лаги приставляются к столбам и привариваются. Для быстроты приваривания лаг мы пользуемся уровнем натянутой шнурки, отступая от нее на равные расстояния по высоте на каждом столбе. Лаги привариваются в два или более рядов в зависимости от высоты забора. В большинстве случаев при высоте ограды до 2 метров мы устанавливаем два ряда лаг. В случае большей высоты, рекомендуем клиентам установить три лаги для увеличения жесткости конструкции. Уровень верхней лаги прокладывается на уровне от предполагаемого верхнего края профнастила, уровень нижней — от низа. В случаях, когда устанавливаются три лаги, средняя устанавливается на равном расстоянии между нижними и верхними лагами.

Читать еще:  Виниловые обои на бумажной основе — как поклеить?

Строительство забора — приваривание лаг

Закрепление профнастила на лагах.

Закрепление может производиться двумя способами. Самый распространенный — на саморезах. Иногда профнастил крепят к лагам при помощи заклепок. В частности, подобные крепления производят, когда с лицевой стороны невозможно крепить саморезы, например, мешает забор соседа, который тот хочет оставить, или какое — нибудь строение, или просто нельзя при установке заходить на соседскую территорию. Саморезы бывают обычные — с головкой под крестовую отвертку или с головкой под шестирганник, которая обычно окрашена. Применение финских гвоздей незначительно увеличивает стоимость работ по сравнению с блестящими саморезами. Мы крепим профильный лист к лагам через волну. Можно крепить и через две, в таком случае профильный лист никуда не улетит от ветра, но при его порывах может изгибаться и издавать неприятный звук. Обычно профлист покупают с запасом на 1 больше.

Организация ворот и калитки.

Организация ворот и калитки является самым сложным элементом установки забора. Сначала изготавливаются рамы для створок ворот и калитки. Для того, чтобы створки не провисали под собственной тяжестью, в каждой створке приваривают косую планку, соединяющую противоположные края верхней и нижней части рамы. Рамы крепятся к столбам на петлях, после чего обшиваются профнастилом. Для получения жесткой конструкции желательно не крепить створки калитки и ворот (особенно ворот) на угловые столбы, т.к. под воздействием силы тяжести консольно закрепленной створки столб из металлической трубы может прогнуться. Увязанные лагами даже 2 столба дают существенно большую жесткость. Для получения большей жесткости опорные столбы ворот и калиток могут соединяться в коробку по верхнему краю столба горизонтально расположенной лагой, если такая высота позволяет проехать машине или пройти пешеходу под соединяющей лагой. Часто на раму ворот приваривают «Ушки» под замок, и шпингалеты для крепления створок в землю. На калитке обычно размещают врезной замок и ручку для открывания. Обычно мы применяем замки для калитки, которые помещаются внутрь рамы створки (профиль 40х20).

Калитка

Очистка территории.

По окончанию работ производится уборка всех стройматериалов, инструмента. Особенно тщательно необходимо проверить территорию на наличие мелких отходов: обрезки профильной трубы, упавшие саморезы, остатки электродов. Качественная уборка мусора (особенно мелкого) является важной частью комплекса работ, позволит предупредить возможные травмы — ведь впоследствии на данной территории могут ходить босиком, играть дети, находиться животные.

Стоимость установки заборов из профнастила выполненного нашими специалистами можно рассчитать прямо здесь!

Какой забор установить на участке. Виды, схемы и советы как сделать правильно.

Оглавление:

Установка забора для дачи только на первый взгляд выглядит как несложная работа не требующая особых знаний. На самом деле у каждого, кто решился на самостоятельное проведение работ возникнет миллион вопросов.

Данная статья сориентирует Вас в основных видах ограждений для участка и познакомит с особенностями установки каждого. Про монтаж ворот различных типов можно прочесть в этой статье.

Столбы для забора своими руками

По видам используемых стройматериалов столбы для строительства заборов делятся на:

Деревянные столбы, изготовление которых просто, но жизнь их недолговечна. Даже если дерево пропитать самыми активными антисептическими растворами, то больше 10 лет такие столбы не простоят. Поэтому столбы из дерева ставят во временных ограждениях,в невысоких заборах или палисадниках.

Столбы из асбоцементных труб технологичны и не подвержены коррозии. Недостаток — к асбестовым трубам трудно крепить лаги.Также на глинистых почвах с плохим дренажом труба со временем наберет внутрь воду. А под воздействием морозов труба лопнет. Поэтому следует асбестовые трубы защищать сверху «зонтиком» от влаги.

Столбы из металлических труб прочны, надежны, технологичны, эксплуатируются долго.

Бетонные столбы чаще всего изготавливаются своими руками.Это довольно трудоемкий процесс, но такой столб будет служить очень долго.

Кирпичные столбы очень тяжеловесны, дороги, требуют возведения серьезного фундамента и перевязки между столбами мелкозаглубленным фундаментом. В разрезе это металлический столб, который обкладывается кирпичом.

Существует повсеместно распространенное заблуждение, что столбы лучше всего устанавливать своими руками, бетонируя основание. Но это не так – на пучинистых почвах любой столб будет выталкиваться силами пучения, как бы глубоко он не был закопан. Подробнее про грунты можно прочесть здесь.

Универсальный способ установки столбов

Можно использовать на любом грунте, даже самом пучинистом. Нужно просверлить лунку под столб шире диаметра столба. Устанавливая столб, пространство вокруг него нужно утрамбовать щебнем.

Что это даст? Качественный дренаж вокруг и замещение пучинистой почвы на непучинистый грунт.

А это значит, что на столб уже не действуют силы выталкивания. Вместо того, чтобы устранять пучение заглублением и анкерными устройствами, просто устраняется причина проблемы.

В отличие от бетонирования, когда грунтовые воды при замерзании стремятся вытолкнуть бетон наружу, теперь просто вода уходит вниз, ниже глубины промерзания, дренируется, и не влияет на столб никаким образом.

Забор из профнастила. Инструкция. Видео

Сначала рассчитывается периметр забора,уточняется место для ворот и калитки, определяются места установки столбов. Количество и длина (высота) листов профнастила определяется общей высотой забора.

Опорными столбами могут служить любые вышеперечисленные стройматериалы. Лучше для забора из профнастила использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения. Верхнее отверстие трубы закрывается, чтобы в него не попадала влага.

Для установки столбов роются ямы глубиной 1-1,5 метра и шириной 150-250 мм. Чем выше будет забор, тем большей глубины должны быть ямы — подземная часть столба заглубляется в среднем на 1/3 от наземной высоты.

Дальше строим забор так: дно фундаментной ямы засыпается гравием почти на всю глубину после установки столба, верхняя часть ямы (300-350 мм) и заливается бетонным раствором (песок и цемент4/1).

Столбы устанавливаются по уровню, фиксируются двумя опорами из металлического прута по диагонали. Для этого прут приваривается к столбу и вбивается в землю на 250-400 мм. Время затвердевания бетона – 2-3 суток.

Затем устанавливаются металлические профили UD или SW в качестве лаг для крепления листов профнастила. Количество лаг в секциях забора определяет высота: до 1,7 м устанавливаются две лаги на расстоянии 300-400 мм от земли и от верхнего уровня забора.

При высоте забора до 2 метров лаги устанавливаются в 3 ряда. Лаги и опорные столбы покрываются грунтовкой для защиты металла от коррозии.

Профнастил крепится саморезами через каждые 50 см. Листы стыкуются внахлест на одну волну. Забор из профнастилана даче – ограждение отнюдь не временное, поэтому опорные столбы следует закрыть облицовочным кирпичом или камнем.

Профнастил с толщиной листа меньше 0,5 мм не рекомендуется использовать при строительстве заборов.

Делаем деревянный забор

Строительство деревянного забора из штакетника всегда проходило по одним и тем же правилам. Сначала устанавливаются опорные несущие столбы, как описывалось выше.

Опоры обязательны для любого забора, и технология установки опорных столбов всегда одинакова.

Затем подготавливается деревянная решетка. На опорные столбы (для деревянного забора лучше использовать деревянные столбы) в верхней и нижней части саморезами по дереву прикручивается горизонтальный брус шириной 50-100мм по всему периметру забора.

В бетонных и кирпичных столбах следует предусмотреть деревянные закладные, в металлических опорах брус крепится болтами.

Читать еще:  Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом

Через 1-1,5 метра устанавливаются поперечные брусья. К этой решетке крепятся доски на произвольном расстоянии или вплотную. Доски шириной от 85 до 150 мм прибиваются гвоздями или прикручиваются шурупами.

Расстояние удобно выдерживать бруском или любым предметом фиксированной ширины, например уровнем(см. видео):

Последняя операция– покраска забора с предварительной грунтовкой или пропиткой олифой. Чем покрасить забор подробно расписано в этой статье .

Секционный забор из сетки рабицы.

Забор с основой на сетке-рабице по устройству еще проще, чем деревянный забор, и стоит дешево. Металлическая сетка не будет провисать при расстоянии между опорными столбами в 2,5-3м.

Но вид такого забора не очень красивый. Эстетичнее будет выглядеть забор из туго натянутой оцинкованной рабицы, через которую протягивается проволока диаметром 5-6мм между опорными столбами забора. Красивым будет и забор, у которого по нижней части опорных столбов укреплены деревянные брусья размером 40х40, а к ним уже крепится сетка.

Брус или доска крепится к опорам шурупами или болтами (зависит от того, из чего сделаны опоры).

Более надежным и прочным будет забор из рабицы, которая крепится на раме из металлического уголка. К раме сетка-рабица крепится при помощи электросварки. Размер рамных секций для секций делается 1,5 метра шириной и 2,5 метра высотой.

Металлический забор для дачи

Секционный и кованый декоративный заборы изготавливают на заводе в виде готовых секций.

Секции крепятся к опорам шурупами или сваркой. Такой забор служит долго, имеет элегантный вид, за ним требуется минимальный уход. Но достоинства металлического забора стоят недешево. Рисунок забора может быть самым разным – все зависит от фантазии заказчика.

Плетеный забор

Обычно плетеный забор (плетень)делается из ивы, вербы или орешника. Ветки для забора заготавливаются в августе-сентябре. В крайнем случае, можно использовать любую породу дерева. Кроме стандартных опор, можно использовать обычные колья. Чтобы сделать плетеный забор, подготавливают вертикальные колья толщиной от 2 до 5 см.

Колья для опор вбиваются в грунт на максимальную глубину (обычно 30-40 см), между кольями нужно оставлять расстояние в 50-100 см.

Горизонтальные ветки деревьев (прутья) должны заготавливаются толщиной 1,5-5 см, и длиной 1,5-4 метра. Так как со временемпрутья усыхают, в плетень их необходимо укладывать максимально плотно.

Кирпичный забор на фундаменте

Траншея для фундамента роется экскаватором или вручную. В траншею укладывается гравий и песок, слои трамбуются и поливаются водой.

Строится опалубка из досок, и в нее укладывается металлическая арматура.Бетон в опалубку заливается порциями. Фундамент нужно выдержать 7-10 дней, снять опалубку, а основание обработать гидроизоляционным раствором.

При возведении кирпичного забора кирпич укладывается в один ряд.

Часто используется комбинированная или ажурная кладка — кирпич укладывается с просветами или сочетается с половинками кирпича, которые укладываются в виде ромба. Для высокого кирпичного забора необходимо укладывать кирпич в два ряда. Главное правило – нужно качественно перевязывать швы и соблюдать порядок укладки.

Бетонный забор

Опорные столбы устанавливаются по стандартной схеме, которая описана в начале статьи. Для бетонных заборов используются специальные столбы с пазами для плит. В паз опорного столба вкладывается рейка, другой конец которой вставляется в следующий столб.

Положение столба проверяется так, чтобы уровень рейки соответствовал показаниям ватерпаса. Таким способом выравниваются все столбы.

Дальше нужно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 и залить ямы под столбы. Раствор необходимо оставить для полного высыхания на 3-5 дней. Затем можно приступать к монтажу бетонного забора.

Установка столбов для забора своими руками

Опорные столбы – это основа любого забора. Они принимают на себя вес полотна ограждения и большую долю ветровых нагрузок. От того, насколько правильно и надёжно установлены столбы, зависит, как долго простоит забор.

Самый распространённый материал для опор постоянных заборов – металлическая профильная труба. Обычно используется труба с квадратным сечением 60 на 60 мм. Толщина металла должна быть не меньше 2 мм. Чем она больше, тем прочнее столб, но и выше его цена.

Советы по выбору столбов для самостоятельного монтажа

  • Высота столба должна быть как минимум на метр больше планируемой высоты забора.
  • Покупайте столбы, покрытые грунтовкой, покрасите их после установки и монтажа поперечин.
  • Если крепежи приварены к трубе, шов должен быть сплошным, а не точечным.
  • Проверьте правильность геометрии элементов: на одинаковой ли высоте приварены крепежи.

Способы закрепления столбов в грунте: как выбрать подходящий

Все технологии имеют недостатки и преимущества, и в каждом отдельном случае подбирается индивидуально не только способ установки столбов, но и глубина их погружения.

Способ установки опорТип грунтаСуть технологииПреимущества
ЗабиваниеГлинистый, некаменистыйВыкапывается небольшая ямка, в которую вставляют столб. Кувалдой или «бабкой» стол забивают в почву до глубины 1,2-1,5 м. Один человек должен постоянно удерживать столб в вертикальном положении, контролируя его «уровнем»Дешёвый и быстрый способ, не требующий дополнительных материалов
Бутование (сухое бетонирование)Любой тип грунта, кроме почв с повышенной влажностьюС помощью бура делают лунку, глубиной 1,5 м, шириной около 0,2 м, на дно засыпают слой песка и щебня около 20 см. Устанавливают столб и засыпают смесью щебня и битого кирпича размером фракции до 2 см. Каждые 20 см слой тщательно утрамбовываютОтносительно недорогой и быстрый способ, допускает исправление путем повторного бутования. Щебень пропускает влагу, поэтому вокруг столба искусственно создаётся область непучинистого грунта.
БетонированиеНе подходит для глинистых почвВыкапывается лунка глубиной 1,2-1,5 м, расширяющаяся книзу. На дно укладывают слой песка и грунта. Вставляют опору и заливают раствором. Раствор готовят из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5. При частичном бетонировании столб вбивают в землю, а сверху заливают бетоном.Столбы меньше подвержены коррозии.Устойчивы к механическим воздействиям, ветровым нагрузкам, температурным перепадам и осадкам. Менее подвержены выталкиванию, чем забивные
Ленточный фундаментДля любых типовПо всему периметру забора выкапывают траншею глубиной 0,5-0,8 м, в которую насыпают слой песка и гравия, укладывают арматуру и заливают цементный раствор. Лунки под столбы делают глубже на 50 см.Рассчитаны на тяжёлые заборы из кирпича, камня, кованого металла. Выдерживают большие нагрузки. Практически не подвержены выпучиванию

Чтобы точно определить, какой способ подходит для вашего участка, нужно приглашать геодезиста, который проведёт анализ почвы.

Вы можете проконсультироваться по телефону 8 (495) 132-62-80 или заказать бесплатный выезд замерщика, который определит, какой тип фундамента лучше использовать и сколько будет стоить установка ограждения. Кстати, при заказе услуги забор «под ключ» бутование столбов производим бесплатно. Поставив опоры своими руками, вы можете допустить неточность и обнаружить после зимы выдавленные из земли столбы и покосившийся забор. Наши заказчики могут не опасаться таких сюрпризов. «Забор Мастер» предоставляет гарантию на свою работу до 3 лет.

Установка столбов для забора

Установка столбов и лаг

Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора это расстояние составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м, для калитки — 1 м, для ворот — 3 м. Не стОит устанавливать столбы далее 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.

Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Приступаем к установке. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на расстоянии 1,5 м, но уже от верха, проверяем, чтобы высота над землей была равна этому расстоянию.

Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич, кидаем её в яму. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень, выравниваем его по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, необходимо оставить примерно 10-15 см для цементного раствора. На этом начальная установка первого столба для забора закончена.

Читать еще:  Как восстановить паркет своими руками

Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовали гидроуровень . Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб посередине, а уже третий — в конце.

Гидроуровнем пользоваться очень просто: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому, выравниваем его по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем его в яме и засыпаем щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одной высоте.

Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию. Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все ямы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к установке лаг.

Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами: приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек.

Мы пробовали всё: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами, болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в прожилине, в столбе, болтом с гайкой закрепляем лагу.

Здесь главное, чтобы прожилины крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру забора.

Установка столбов для забора и лаг закончена, приступаем к монтажу сетки Рабица и деревянного тёса. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Столбы для забора: устанавливаем своими силами

Устанавливаем столбы для забора своими руками, виды столбов для забора, как правильно установить столбы для забора

Времена, когда ограда выполняла только защитную функцию, давно прошли. Сегодня – это неотъемлемый элемент ландшафтного дизайна. Ведь ваш гость всегда сначала видит ваш забор, а потом – двор и дом

Оглавление

  1. Способы ограждений
  2. Виды столбов для забора
  3. Как правильно установить столбы для забора своими рукамивидео

Способы ограждений

Так как же выбрать забор для дома и не ошибиться? Прежде всего, следует учесть, что все заборы делятся на два основных вида:

Легкие заборы не требуют заливки ленты фундамента – столбы просто закапывают в грунт ниже уровня промерзания.

  • заборы из профнастила на металлических столбах;
  • штакетник;
  • забор из сетки;
  • заборы из пластика;
  • заборы из плексигласа.

Тяжелые ограждения требуют обустройства фундамента и самой ленты забора.

К ним относятся:

  • бетонные заборы;
  • заборы из кирпича или из камня;
  • заборы из профнастила со столбами из кирпича.

Виды столбов для забора

Каждый хозяин желает сделать свой забор не похожим на соседские, придать ему индивидуальность. Давайте разберем, какие столбы для забора можно использовать.

Деревянные столбы – используют в палисадниках, небольших деревянных изгородях, для строительства полноценного забора их применять не рекомендуется в связи с недолгим сроком службы – до 10 лет. Столбы необходимо грунтовать антисептиками и покрыть олифой для водоотталкивающих средств, потом можно красить в любой цвет.

Асбестоцементные трубы используются очень редко, в основном, для заборов, в которых ограждением служит рабица. Сложность монтажа других креплений не способствует их распространению. Если не установить сверху зонтик для такой трубы – она превращается в колодезь и дождевая вода, замерзая в зимнюю пору, попросту разорвёт такую трубу.

Бетонные столбы – используются редко, цена на заводские пасынки большая и отталкивает покупателей. Пасынки долговечны и практичны в использовании, но также как и с асбестоцементными трубами – возникают проблемы с креплением.

Столбы из металлических труб – наиболее популярный и дешевый материал для строительства ограждения. Строк службы измеряется десятилетиями, неприхотливы в эксплуатации, просты в монтаже – сварить каркас или приварить крепление по плечу даже не опытному сварщику. Большой сортамент металлических труб удовлетворит различные запросы покупателя. Круглые, прямоугольные, квадратные – какие душа пожелает.

Столбы на винтовых сваях – современный метод установки столбов ограждения. С помощью спецтехники за день вкручивается до 40 столбов, что составляет 120 метров ограждения, очень удобный в использовании метод.

Как правильно установить столбы для забора своими руками

Столбы выбраны, участок размечен, можно устанавливать! Но какой способ установки выбрать, чтобы столб «не повело» и забор не покосился на следующий год. В первую очередь, надо определить, какая почва у вас на участке.

Грунты условно разделим на два типа:

Пучинистые – это грунты, которые при замерзании в них воды увеличивают свой объем. К ним относятся мелкие и пылеватые, супеси, глина и суглинки. К непучинистым – скальные и песчаные грунты (песок крупный).

С грунтом разобрались, теперь какой способ установки выбрать?

Копаем или бурим лунки на небольшую глубину и заливаем бетоном – «универсальный» способ, с которым сталкивался почти каждый из нас. Но так ли он хорош? Если грунт у вас непучинистый то столбики будут стоять ровно и красиво долгие годы. Этот способ для установки на пучинистых грунтах не подходит. Ему (грунту) все равно, что выталкивать из себя просто столбик или столбик с бетоном.

Часто нам рекомендуют бурить лунку ниже глубины промерзания грунта и там сделать расширение для увеличения площади столба, тогда сила пучения не сможет «вытянуть» или перекосить столбик. Этот способ работает, работает неплохо – но он слишком затратный для обустройства недорогого забора. Содержит много лишних операций, по выемке грунта и замешиванию бетона.

Но есть способ, который в разы экономит время и деньги строителя. Если у вас грунт непучинистый, то вам и делать ничего не надо, а если пучинистый – тогда нужно заменить на непучинистый.

На непучинистом грунте лунки под столбы можно бурить по размеру столбика и никакими дополнительными укреплениями связывать не надо.

Для пучинистого грунта лунка бурится больше диаметра столбика и ниже глубины промерзания грунта. В зависимости от глубины, лунку засыпают мелким щебнем, таким образом, чтобы до поверхности земли осталось не меньше 60 см. Щебень при этом нужно хорошо утрамбовать. Далее – устанавливаете свой столбик и утрамбовываете его щебнем. Вот мы и заменили пучинистый грунт на непучинистый! Вода благодаря дренажу из щебня спокойно уходит в землю(помним – глубина лунки ниже уровня промерзания). Мы не мешали бетон и сэкономили на цементе, а также на длине каждого столба.

Если вы ставите тяжелый забор с лентой фундамента и кирпичными или каменными столбами, надо помнить про качественный дренаж. Под лентой фундамента нужно сделать песчаную подушкуи по возможности также заменить пучинистный грунт на не пучинистый – сделать обсыпкущебнем и песком. Тогда грунт не будет примерзать к фундаменту ленты. И на нее практически не действуют силы морозного пучения. Ведь от обустройства дренажа будет зависеть долговечность вашей постройки. Следует помнить, что сила морозного пучения составляет до 7 тонн/м2.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector