Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный профилегиб без токарных работ.

Ручной профилегиб – сделаем качественное приспособление своими руками

Самодельный ручной профилегиб для профнастила или любых других металлических профилей, которые требуется согнуть, справляется с возложенными на него задачами не хуже заводских гибочных станков.

1 Зачем современному человеку нужен профилегиб?

Данное приспособление используется для гибки разнообразных профилей из металла. С его помощью можно без труда сгибать:

  • квадратные и прямоугольные цельные заготовки;
  • балки, уголки, двутавры, различные виды швеллеров;
  • алюминиевые, медные, поливинилхлоридные, стальные трубы;
  • металлические прутки разной толщины.

Профилегибы способны охватывать какую-либо определенную часть обрабатываемой детали либо весь профиль целиком, гнуть без проблем материал на 360°. Домашнему мастеру и производственным компаниям трудно найти более полезное устройство, с помощью коего можно изгибать металлические изделия, которые не требуется подвергать нагреву.

Несомненным достоинством описываемого приспособления является и то, что оно дает возможность получать конструкции знакопеременной и одинарной кривизны, как с четко симметричными, так и с полностью несимметричными контурами. При этом профилегиб осуществляет изгиб заготовки в вертикальной либо горизонтальной плоскости за один прокат.

Кроме того, данное устройство годится для выполнения:

  • замкнутых и открытых контуров;
  • спиралей из стального профиля или обычной трубы;
  • окружности из заготовок, сделанных из металла.

Предприятия электрической, нефтехимической, автомобильной, энергетической, строительной, мебельной и других отраслей промышленности, а также частные лица активно используют профилегибы разных типов.

2 Классификация профилегибов – коротко об основных их видах

Существует три основных типа приспособлений, используемых для гибки металлических профилей:

  1. Гидравлические. Их обычно применяют на промышленных предприятиях. Они хороши для эксплуатации в стационарных условиях, когда нужно без спешки, максимально точно и качественно согнуть трубы для обустройства систем водоснабжения или канализационных трубопроводов. Достоинства гидравлических устройств – нет нагрузок на оператора профилегиба, достойная скорость выполнения рабочих операций и простота работы с приспособлением. Недостатком конструкции можно считать то, что для ее функционирования требуется подключение к электрической сети.
  2. Электрические. Представляют собой достаточно массивные агрегаты, поэтому их тоже можно применять исключительно в стационарных условиях. Такое гибочное оборудование гарантирует сохранение прочности изделий в местах, в которых они изгибались, а также уникальную степень точности выполнения операции. Электрические профилегибы обычно эксплуатируются в частных мастерских и на небольших предприятиях, так как они оптимальны для работы с профилями малого сечения.
  3. Ручные. Доступные и недорогие устройства, которые без труда помещаются в небольшой автомобильной мастерской или в гараже. Именно их используют обычные граждане, предпочитающие самостоятельно выполнять разнообразные работы по дому. К недостаткам ручных приспособлений относят следующие факты: радиус прогиба проконтролировать почти невозможно, пользователь испытывает немалые физические нагрузки, допускается гнуть исключительно тонкие профили, длительность сгибания является долгой процедурой. При этом, если человеку нужно загнуть 2–3 трубы, либо пару прутков, ручной инструмент для этих целей подойдет лучше всего. Нет никакого смысла тратиться на приобретение электрического профилегиба, стоимость коего сейчас весьма высока.

3 Как сделать элементарный профилегиб?

Ручное приспособление подходит для выполнения несложных «домашних» работ. Сделать его не так уж и трудно, как может показаться. Прежде всего, следует определиться с конструкцией будущего устройства для гибки труб. В тех случаях, когда с его помощью вы будете гнуть трубные изделия сечением до 20 миллиметров, конструкция профилегиба будет по-настоящему элементарной. Достаточно пробить отверстия в бетонной плите и закрепить в них прочные штыри из стали.

Бетонное основание делается раствором, состоящим из 4 частей песка и 1 части цемента. Также следует подготовить металлические швеллеры либо отрезки труб диаметром не менее 70 мм. На выбранном участке грунта, посыпанного щебнем, вставляем их строго по вертикали, выдерживая дистанцию между изделиями из металла в пределах 4–5 см. Затем заливаем цементом площадку, следя за тем, чтобы швеллеры стояли под углом в 90°. Полное затвердевание основания произойдет через 2–3 дня.

Использовать такое самодельное элементарное гибочное приспособление очень просто: профиль либо труба, которую вы хотите согнуть, просовывается между торчащими штырями и изгибается в необходимом направлении и под желаемым углом. Подобным образом в домашних условиях легко гнутся трубы из нержавеющей стали.

Если же планируется работа с трубами сечением более 20 миллиметров, потребуется изготовить более сложный ручной профилегиб своими руками. На основание, подготовленное по описанной выше схеме, необходимо смонтировать два ролика с боковыми гранями, имеющими круглое сечение. Важно, чтобы радиус граней роликов был идентичен сечению сгибаемого трубного изделия.

Между роликами затем вставляется труба, один конец которой обязательно фиксируется. Другой ее конец соединяют с обычной лебедкой и приводят последнюю в действие. После достижения требуемого изгиба лебедка останавливается. Данная методика в разы эффективнее.

4 Профилегиб ручной своими руками – чертежи, схема изготовления

В интернете можно найти массу чертежей более сложных вариантов ручных профилегибов. Рассмотрим один из них, который дает возможность выполнять загиб (радиальный) часто используемых труб прямоугольного профиля. Принцип его функционирования базируется на применении трех роликов – рабочего и двух опорных. Рабочий ролик деформирует (не сразу, а постепенно) обрабатываемую заготовку.

Основной стальной рабочий вал при этом располагает некоторым свободным ходом, который ограничивается геометрическими параметрами направляющих. Эти элементы конструкции изготавливают из:

  • 5–8-миллиметровых по толщине пластин;
  • одной большой пластины;
  • уголков из стали длиной 30 см и размерами 5х5 см (потребуется четыре штуки таких уголков);
  • вспомогательных роликов.

На большую пластину крепят вспомогательные ролики (при помощи болтов) и уголковые направляющие (сварными швами). Для повышения прочностных характеристик основания снизу к нему рекомендуется приварить два отрезка уголка из стали. На направляющих сверху приваривают еще одну металлическую пластину с отверстием. Его диаметр должен быть по своей величине больше сечения винта, предназначенного для оказания нагрузки на рабочий вал гибочного самодельного устройства.

Читать еще:  Гипсовая или цементная штукатурка; какая лучше

Чтобы предотвратить вероятность поломки опорной гайки либо резьбы винта при сильном давлении, желательно применять детали с трапециевидной или прямоугольной кинематической резьбой. После того, как направляющие роликов будут смонтированы, можно смело приступать к использованию профилегиба, сделанного своими руками.

Самодельный профилегиб за 2000 рублей: детали, конструктив, размеры и необходимые инструменты

Самодельный профилегиб за 2000 рублей: детали, конструктив, размеры и необходимые инструменты

Фотоинструкция по самостоятельному изготовлению недорогого профилегиба из запчастей от старых автомобилей и велосипедов, подшипников, резьбовой шпильки и швеллера.

Профилегиб нужен многим домашним мастерам. Согнуть металлические трубы для теплицы, сделать арки для навеса для автомобиля, изготовить крышу для качелей — инструменту везде найдётся применение. Вот только цена на покупной качественный профилегиб заводского изготовления «кусается». Как быть? Сделать «машинку» для гибки труб с ручным приводом из недорогих материалов по образцу от Pin008.

  • Стоимость самодельного профилегиба, необходимые детали и инструмент
  • Этапы изготовления профилегиба своими руками
  • Полезные советы по изготовлению самоделки

Профилегиб без токарных работ: цена, детали, инструменты

Задумав сделать профилегиб своими руками, мастер задаёт себе вопросы:

  • Потребуется ли токарка?
  • Во сколько обойдётся самоделка?
  • Не дешевле ли купить профилегиб в магазине?

Чтобы ответить на них, сразу покажем, что получилось у участника портала Pin008.

Профилегиб сделан без использования токарного станка и легко гнёт профильные квадратные трубы сечением 2х2 см.

А это пример работ, выполненных профилегибом.

Профилегиб-самоделка обошелся в 2 тыс. руб., сделан за 3 вечера и, по словам пользователя, окупил себя за половину рабочего дня.

А это видео, где показана работа этого самодельного трубогиба для профильной трубы.

Если вас заинтересовал самодельный станок для гибки труб Pin008, то для его изготовления вам понадобятся:

  • подшипниковый узел UCP 204 – 4 шт.;
  • швеллер прямой 8 (высота основания полки 8 см, ширина полки 4 см) – 2 м;
  • ромбический домкрат от легкового автомобиля;
  • подшипник 156704 – 3 шт.;
  • резьбовая шпилька М20;
  • гайки М20;
  • шайбы под шпильку М20;
  • звездочки от велосипеда – 2 шт.;
  • велосипедная цепь.
  • болгарка;
  • мощная дрель;
  • сварочный инвертор.

Далее мы расскажем, как из этих деталей собрать самодельный профилегиб.

Изготовление станка для гибки профильных труб из металла

Работу по строительству самоделки пользователь разбил на ряд последовательных шагов:

  1. Прикинул размеры профилегиба.

  1. От автомобильного домкрата взял винтовую часть для изготовления нажимного винта.

  1. Примерил детали.

  1. Собрал корпус гибочного станка из швеллера.

  1. Изготовил ролики. Ось Pin008 сделал из резьбовой шпильки М20. Для этого он разрезал её болгаркой на куски необходимой длины.

Ролики смастерили из набора гаек, подшипников и шайб.

  1. Этапы изготовления нажимного ролика.

  1. Сборка станины профилегиба. Верхняя планка съёмная, для удобства установки нажимного ролика.

На фото ниже наглядно показано как сделать нажимной ролик для профилегиба.

Далее Pin008 изготовил контргайки. Делал он это так:

  • Накрутил гайку на шпильку и законтрил её второй гайкой.
  • Заготовку зажал струбциной, и распилил гайку болгаркой с тонким отрезным диском.

Конструкция в сборе.

Звездочки для цепного привода Pin008 прихватил к гайкам сваркой.

Далее Pin008 собрал профилегиб. Покрасил его и использовал по назначению.

Т.к. чертежей самоделки Pin008 не сделал, то, для уточнения размеров станка, он приложил к профилегибу рулетку.

Думаю, брать швеллер меньших размеров не стоит. Масса станины снизится и станок будет стоять неустойчиво. Делать расстояние между осями роликов меньше 300 мм тоже не следует. Иначе увеличится нагрузка на ролики, подшипники и у них лопнут обоймы. Отмечу, что ход прижимного винта настолько лёгкий, что он крутится одним пальцем.

При изготовлении самодельного профилегиба запомните, что, чем меньше осевое расстояние между роликами, тем меньший радиус заготовки гнётся на станке. Но увеличится нагрузка на ролики, а значит и подшипники. Радиус сгиба регулируется величиной опускания прижимного ролика, а она ограничена высотой центральной части станины и длиной резьбовой части нажимного винта.

Советы по изготовлению профилегиба, и как уменьшить затраты на его строительство

Эксплуатация профилегиба показала, что самоделка удалась и оптимально подходит для гнутья труб 20х20 мм. Для труб большего размера придётся вносить в конструкцию изменения — увеличивать ширину рабочей части роликов и усиливать станину. Ещё один момент — у пользователей, заинтересовавшихся самоделкой, возникло сомнение в прочности и долговечности вала, сделанного из резьбовой шпильки. Но 5 лет эксплуатации инструмента доказали, что идея работает. По словам Pin008, за всё время эксплуатации самоделки, ничего не сломалось. Единственное, что бы он сделал — отказался от двух больших шайб на нажимном ролике. Они просто не нужны.

«Лишние» шайбы показаны стрелочками.

А нажимной подшипник он взял бы большей ширины.

Важный нюанс! Нижние ролики не крутятся относительно шпильки, т.к. «намертво» зажаты с двух сторон гайками. Но сами валы крутятся во внешних обоймах — в подшипниках, находящихся в опорах станины.

Это подсказало Pin008, как удешевить конструкцию.

Для нижних роликов не покупайте новые подшипники, а поищите на автосервисах «убитые». Они всё равно не крутятся на валах. Цепь и звездочки поспрашивайте у знакомых, вдруг завалялись «ненужные и лишние» от старья. Шпильку и швеллер купите на пунктах приёма металла.

А вот val-lel, по собственному опыту, советует поискать в автосервисах выкинутые цепи привода ГРМ и звездочки распредвала от двигателя ВАЗа. Всего нужно две одинаковых звездочки и одна цепь. Даже если на звездочках есть следы износа, а цепи вытянуты, для самодельного станка, это — не имеет значения.

Читать еще:  Копаем колодезь самостоятельно. Где? Когда? И как?

Так вы уменьшите бюджет на постройку профилегиба.

Присоединиться к обсуждения самодельного станка можно в теме Арочный профилегиб без токарки.

Советуем прочитать статьи:

  • Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования
  • Ручной станок для гибки арматуры своими руками — самые дешевые и простые варианты самодельных арматурогибов
  • Помощники в работе по металлу для домашней мастерской: циркулярная пила по металлу, дисковый отрезной станок, как распилить металл лобзиком

Самодельные мини токарные станки по металлу

Самодельные станки

(Из книги Е. Васильева «Маленькие станки»)

Самоделкины из разных стран естественно не обошли вниманием и маленькие станочки. Вот несколько самодельных конструкций. В таких проектах обычно используются круглые шлифованные стержни в качестве направляющих, и потому такие конструкции часто напоминают легендарный Unimat DB/SL.

Пример самодельного станочка показан на фото (его основные корпусные детали изготовлены из алюминия).

В следующем токарном цыплёночке используется цанговый патрон с набором цанг от станка «Taig». На фото общий вид.

Как видим, простые в изготовлении круглые направляющие применяются во многих конструкциях. Но существует устойчивое мнение о слишком низкой жесткости такой конструкции. Возможно, это так, но у меня появилось подозрение — не миф ли это.

Может быть, направляющие и не виноваты во всех грехах, что им приписывают? Маленький станок любой конструкции, ну может за исключением промышленных станочков, имеет скромный запас жесткости. Например, я пользуюсь станками, где направляющие обычные, литые чугунные. И когда начинается свист и вибрация, я ищу причины в другом, подпираю деталь центром задней бабки, меняю режимы резания, меняю заточку резца и, в конце концов, нахожу какой-то приемлемый вариант и работаю. Но с проблемой низкой жесткости я и без круглых направляющих сталкиваюсь частенько. А вот если бы направляющие этих станочков были круглыми, возможно я бы пенял и плевался на них, не подозревая, что причина совсем не там.

Конечно, нет дыма без огня, но Юниматы DB/SL по-прежнему народ покупает очень охотно. И менять их ни на что не хочет, ни смотря на вроде бы низкую жесткость круглых направляющих. Кроме того, можно выполнить направляющие чуть потолще и покороче, как в станочке мастера.

Здесь описание и чертежи (http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=211) этого самодельного станка. Ввиду дефицитности маленьких токарных патронов и их достаточно высокой стоимости, в станке применён сверлильный патрон вместо токарного.

Юрий Кимборович. Вид со стороны задней бабки

Юрий Кимборович. Привод Юрий Кимборович. Механизм подачи

Ю.К. — Немного подробностей о конструкции:

Направляющие — стержни передних стоек амортизаторов ВАЗ 2109 диаметром 22 мм, со стороны тонкой резьбы обрезаны и проточены под стандартную резьбу М14х1,5, с другой стороны она уже есть.
Пришлось заказать корпус шпинделя, ось и заднюю опору для направляющих. Отверстия для направляющих и оси шпинделя делали с одной установки на координатке, от этого зависит точность. При сборке использовал прокладки из латунной фольги для установки направляющих. При следующих замерах выяснилось, что точность установки направляющих по оси шпинделя у задней опоры по горизонтали получилась 0,02 мм, по вертикали 0,05 мм. Для моих задач более чем нормально.
Для супорта использовал болванку с отверстием под втулки для передней направляющей. Болванка и втулки разрезаны и стянуты винтами для регулировки люфта. В задней отфрезерована ступенька, которой супорт опирается через латунную прокладку на заднюю направляющую. Снизу поджимается пластиной 3мм. На супорт сверху привинчен однокоординатный столик от какого-то оптического прибора. Выточил для него ходовой винт М6 латунную гайку и два упора практически вручную, сверху на столике прикручена 5 мм пластина и резцедержатель. Продольный ходовой винт из стандартной шпильки М12, их на строительных ранках продают, закреплен в латунных втулках на корпусе шпинделя и задней опоры.
Задняя бабка сделана из куска 70 мм уголка, 12 мм пластины, в которой профрезерован треугольный паз под переднюю направляющую, и ступенька под заднюю, а также отрезка 20 мм стержня. Все это сварено «на глазок» но желательно поточнее. Затем бабка устанавливается на свое место. Нижний поджим на бабке регулируется так, чтобы она перемещалась вдоль направляющих с достаточно большим усилием. В патрон шпинделя зажимается сверло небольшого диаметра (я начал с 4 мм) и перемещая бабку к шпинделю, потихонечку, аккуратно просверливается в ней продольное отверстие. Затем берётся сверло больше на 0,5мм. и операция повторяется. И так до диаметра 6,7 мм. Приличная соосность гарантируется. Затем, в патрон вставляется метчик М8, и поворачивая патрон воротком — нарезается резьба в задней бабке.

В принципе, вкратце все. Буду рад, если кому-то пригодится.

В задней бабке вращающегося центра у меня нет — когда нужно, использую каленый неподвижный центрик, который вставляется вместо сверла в цанговый патрончик задней бабки.

— Замечательная самоделка! На рынке видел токарные патроны диаметром 80 мм. Не влезет такой на Ваш станок?

Ю.К. — Насчет патрона — 80-й для него слишком большой и тяжелый. Когда-то советская промышленность для часовых станочков выпускала токарный патрон 60 мм и обозначался он С92. Видел такой на часовом станке, но найти такой раритет не удалось.

Чертежи сделаны до изготовления станка в довольно простом векторном редакторе Xara X. Просто мне когда-то пришлось много в нем поработать и работаю в нем довольно быстро. Оформлять пришлось так, чтобы было понятно тем, кому заказывал детали. А эскизы перерабатывались раз 15 в редакторе в поисках упрощения конструкции, прежде чем приступить к металлу. Что получилось сами видите.
В принципе, он у меня трудяга. Большой станок только купил и сейчас ремонтирую, а на этом вся мелочевка точится уже год. Вчера, кстати, для коробки передач большого станка на нем выточил десяток контровочных винтиков М6х8.

Читать еще:  Как сделать садовые дорожки своими руками

Если есть вопросы по конструкции — задавайте, буду рад ответить.

Кем-то начатая, но не доведённая до конца работа — самодельный токарный станочек (найден на даче). Возможно, ещё получит вторую жизнь, так как нашёл нового хозяина.

Ещё одна самоделка, на этот раз собрана из готовых узлов разных станочков. На мой взгляд, получилась неплохая конструкция — только мотор добавить, да станину поставить на ножки. Фотография взята с Металлического форума.

Посмотрите и эту ссылку:

и на ней раздел «Станки самодельные». Там много примеров разных конструкций, подобных той, что на фото.

Правда, с тем, что там написано про двигатели с постоянными магнитами, мол, такие двигатели крутятся стабильно, и якобы обороты зависят только от напряжения, я не согласен. При разной нагрузке такие двигатели, конечно же, меняют и частоту вращения. И при использовании в станочках нуждаются в стабилизации оборотов. Но это не беда — фотографии всё равно интересные, а стабилизатор оборотов изготовить — дело не очень хитрое и я ещё вернусь к этой теме чуть позднее.

Вообще весь сайт Андрея Осипова Электроника СТУДИЙНЫХ ВСПЫШЕК (http://www.osipoff.ru/) очень познавательный и интересный, причём именно этот сайт во многом послужил мне примером того, как можно сделать технический ресурс Интернета наглядным, интересным и информативным. Поэтому рекомендую его ресурс всем читателям, интересующимся не только станками, но, прежде всего, фотографией или электроникой.

Изготовить качественно узел шпинделя с подшипниками качения довольно сложно, но при не слишком больших нагрузках хорошо работают конические бронзовые втулки в сочетании со стальным шпинделем.

Для смазки таких втулок используются специальные маслёнки. Вот фото таких маслёнок на японском токарном Eguro и справа подобная маслёнка крупным планом.

Самодельный токарный станок

Мощность 600 ВТ, Все шестерни.

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ
В.

Закаленный шпиндель вывешенный на.

  • sale

МОЩНОСТЬ 750 ВТ, ВСЕ.

Дополнительные аксессуары, проходной.

  • sale

МОЩНОСТЬ 850 ВТ, ВСЕ.

  • sale

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ
В.

X36100 – выбор профессионалов.

Качественное оборудование для.

Изготовление и эксплуатация самодельного токарного станка связана с огромным количеством различных трудностей, которые придётся преодолеть мастеру для того чтобы получить нужный результат. Конечно, профессиональное оборудование подчас доступно не всем из-за его дорогой цены. Сделать станок своими руками иногда можно из подручных материалов. Габаритные размеры техники в этом случае могут быть любыми.

Шаг за шагом создаём самодельный токарный станок

  • Прежде всего, нужно из имеющихся у Вас металлических балок и швеллеров изготовить раму оборудования. Если в будущем необходимо осуществлять работу с габаритными заготовками, то на данном этапе производства станка требуется это учесть, чтобы в будущем не возникли определённые сложности;
  • Следующий этап – это установка продольных валов с направляющими на подготовленные швеллеры. Валы можно приварить или надёжно зафиксировать их болтами;
  • Для того чтобы сделать переднюю бабку самодельного токарного станка необходим гидравлический цилиндр толщина стенок которого не менее 7 мм. В цилиндр запрессовываются два износоустойчивых подшипника;
  • Затем выполняется прокладка вала. Для этой цели требуются подшипники, обладающие большим внутренним диаметром;
  • Заливка смазывающей жидкости в гидравлический цилиндр, установка шкива и суппорта с направляющими. И финальным этапом является монтаж электропривода.

Полученное оборудование можно использовать для обработки металлических заготовок, но у него существует ряд недостатков, о которых обязательно следует сказать. Не исключено, что в процессе эксплуатации будут возникать значительные вибрации, которые со временем приведут к разрушению станка, а также будут оказывать негативное влияние на такой параметр, как точность обработки. Очень важно, чтобы сборкой занимался профессионал, отлично разбирающийся во всех тонкостях оборудования для токарной обработки, в противном случае можно допустить ошибку, а потом потратить большое количество времени на её исправление.

В каких случаях лучше купить токарный станок по металлу?

  • Нужно выполнять обточку металлических деталей регулярно, и простои недопустимы. В этой ситуации самодельный токарный станок не может служить эталоном, поскольку поломки в процессе его использования являются довольно частым явлением;
  • От станка требуется функциональность. Токарная, фрезерная и сверлильная обработка на оборудование, которое сделано своими руками очень непростая задача, отнимающая время и силы;
  • Выполнять требуемые операции нужно быстро, а главное качественно. Точность обработки на самодельном станке находится под большим вопросом. Регулировать режущий инструмент подчас бывает очень сложно.

Металлообрабатывающая техника от компании Metal Master – долговечность, функциональность, эргономичность!

Компания Metal Master далеко не один год занимается продажей качественного металлообрабатывающего оборудования территории России, Беларуси и Казахстана. За длительное время своей работы мы смогли реализовать большое количество, как профессиональной техники, так и мини токарных станков для домашней мастерской. Отличительная особенность всех моделей предлагаемой техники – это исключительная надёжность. На всех этапах производства станков выполняется тщательный контроль, что практически полностью исключает вероятность брака. На всё оборудование распространены гарантийные обязательства, также мы осуществляем сервисное обслуживание реализуемой техники.

  • Доставка производится в предельно сжатые сроки, в соответствии с установленным графиком. Вам не придётся ждать длительное время, чтобы приступить к работе;
  • Невысокие цены, при отличном качестве станков. В случае необходимости Вы можете посетить наш демо-зал, чтобы оценить работу оборудования.

Звоните и делайте заказ!

ONLINE трансляция из демозала Metal Master

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector