Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить стену в полкирпича изнутри

Как и чем утеплить стены в полкирпича ?

Вопрос задал: baden

Живём в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Купили 1/2 дома — и из веранды сделали кухню. Веранда в полкирпича снаружи и изнутри слой штукатурки в 1 см. Потолок глиняная мазка 5 см, над комфорками есть вытяжка. По стенам пластиковое окно и деревянная утеплёная дверь. отопление достаточное . Внутри по стенам которые граничат с улицей течёт и плесень снизу. Помогите разобраться как правильно и чем утеплить снаружи стены чтобы не очень большой слой получился ,если можно рисунок. Сам понимаю что стены промерзают .

Комментарии

Судя по Вашему первому комментарию, у Вас были мысли об утеплении изнутри. Очень правильно, что Вы от этой идеи отказались, так как для Вашего случая это категорически противопоказано. Стало бы еще хуже, чем сейчас.

Итак, для утепления снаружи, Вам можно взять такие варианты:

  1. утепление под облицовку (типа сайдинг, блокхаус, и тд)
  2. утепление под штукатурку

Вариант 1 (под облицовку). Толщина утеплителя,- 100мм, минвата или вата из стекловолокна. Плотность минваты 35-50 кгм3, для стекловолокна 17 кгм3. Выполняется так: на стену набивается обрешетка (дерево, или металлические профиля), в нее вставляется утеплитель, сверху супердиффузионная мембрана (с паропроницаемостью от 800 гм2 за сутки и выше), зазор 2-4 см, и облицовка.

Вариант 2 (под штукатурку). Варианты утеплителя для этого утепления:

  • пенопласт, плотность 20-25 кгм3, 80 мм
  • эппс, плотность 30 кгм3, 80 мм
  • минвата, плотность 135-145 кгм3, специальная позиция, под наружную штукатурку, 100 мм

Подробно устройство такого фасада я описываю в теме Технология утепления стен пенопластом.

Посмотрите, какой вариант Вам больше подходит, и тогда спрашивайте, отвечу подробнее.

Спасибо за помощь и сотрудничество в моём вопросе. Исходя из 2-х вариантов (то, что толщина утеплителя 100 мм + слой штукатурки или сайдинг ещё украдёт от 2-5 см), скажите, пожалуста, не проще ли мне будет просто эту стену обложить облицовочным кирпичем. Если просто кирпичем, то с воздушной прослойкой какой толщины? Как вариант между стеной и кирпичем вложить ЭППС или пенопласт? Буду очень признателен если поможете с расчётами. При моей толщине утеплителя мне бы в ценовой политике выгоден кирпич, если он даст должный результат. Из варианта 1 непонятно что такое Блокхаус и супердиффузионная мембрана (парогидроизоляция что ли)?

Я бы больше склонялся к варианту 1 с листами из минваты или стекловолокна с обрешёткой на металические профиля. Только в этом случае непонятно как крепить профиля чтобы обеспечить толщину утеплителя в 100 мм( их по видимому прийдётся крепить между собой?) Далее мембрана . Поверх, как понимаю, деревянную рейку. А на рейку можно закрепить листы типа гипсокартона, которые впоследствии зашпаклевать и покрасить. Есть ещё вопрос: между минватой и стеной что то будет находиться? Заранее благодарен с уважением Александр.

Вариант с облицовочным кирпичем. Просто с воздухом — нельзя, мало очень по теплу, сколько бы не было воздуха. С утеплителем можно. Пенопласт или ЭППС 60мм. Если вата,- невыгодно, т.к. всё равно 100 мм, позиции 60 мм у ваты нет. Облицовочный кирпич -120мм.

Что такое блокхаус. Такая облицовка, примерно так выглядит:


Блокхаус Что такое супердиффузионная мембрана. Это паропроницаемая, но при этом гидроизолирующая мембрана. На вид примерно такая:


Супердиффузионная мембрана Может быть разных цветов. Она воду снаружи в утеплитель НЕ пускает, а влагу из утеплителя — выпускает. Вам (если под облицовку) нужна мембрана с паропроницаемостью от 800 гм2 за сутки и выше.

По профилям и такому утеплению, посмотрите вот эту ссылку Перестройка, из веранды делаем кабинет. Там описано и крепление профилей, и другие вопросы. Останутся вопросы, задавайте их здесь (в этой ветке).

Совершили грубейшее нарушение, послушали знатоков, в общем утеплили стену в полкирпича изнутри минватой фасадной и заштукатурили, начался отопительный сезон и снизу стен появились мокрые пятна и плесень, отковыряли немного снизу и увидели,что вся гидроизоляция сырая и вода прям течет. Что делать? Заштукатурили снаружи,без утеплител-ситуация не изменилась. Теперь думаем,какой толщины пенопласт нужен,для утепления снаружи чтоб точка росы сместилась. Подскажите пожалуйста живем в Пензе.

Мы не разбираем вопросы (с индивидуальными строительными ситуациями), заданные под статьями и в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, то выносите его на сайт, в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка Задать вопрос, справа, на всех страницах сайта. И мы все разберем.

Как утеплить стену в полкирпича?

Фасадное утепление поможет сохранить комфорт и тепло дома в полкирпича. Внешнее утепление ориентировано на хороший прогрев стен и смещение точки росы к наружной поверхности. Благодаря этому конденсат не накапливается, что дает возможность мокнущей ранее стене высыхать за счет расхождения пара.

Для теплоизоляции наружных поверхностей используют: вспененные полистирол и полиуретан, газонаполненные полимеры. Эти материалы отлично себя зарекомендовали, благодаря влагостойкости, легкости, стабильным формам и прочности.

Материалы для утепления с внешней стороны

Защита стен теплоизоляционным материалом снаружи от холодного и влажного воздуха, способствует их высыханию при излишнем накоплении влаги. К материалам-утеплителям относятся:

  • Минеральная вата — твердые и полутвердые плиты, изготовленные из кремнезема и базальта. Проходит обработку специальными средствами для придания водостойких и паронепроницаемых свойств. Имеет плотность от 80 до 150 кг/ м3 и теплопроводимость — 0,030 Вт/м. Материал делится на следующие виды:
    • простые;
    • ламелевые — за счет перпендикулярного расположения волокон отлично подходят для утепления неровных поверхностей и кирпичных стенок.
  • Пенополистерол — прочный и легкий в обработке материал с низкой водопоглощаемостью. Имеет плотность от 15 до 50 кг/м3. Отличается относительной дешевизной. Длительность службы в среднем от 25 до 35 лет. По истечении срока материал начинает частично рассыпаться, из-за чего снижается тепловое сопротивление стены. Толщина плит от 1 до 50 см. Подходит только для наружного утепления. Но имеет ряд минусов:
    • легко возгорается;
    • не пропускает пар;
    • не подходит для утепления внутренних стенок;
    • привлекает мышей.
  • Пенополиуретан — соединение полизоционата и полиола, которое при нагревании образует пену. Теплопроводность от 0,019 до 0,035 Вт/ на м3. Хорошо пропускает воздух и имеет полуэластичную структуру, что способствует отличной шумоизоляции. Устойчив к кислотам и химическим веществам. Водостойкий и низкогорючий материал имеет срок службы 20—30 лет. Однако существуют и отрицательные моменты:
    • высокая стоимость;
    • не контактирует с минеральными кислотами и органическими растворителями;
    • является пропускником пара;
    • при установке нужна помощь специалистов;
    • теряет свои свойства при окончании срока службы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать утепление дома в полкирпича?

При выборе обшивки учитывается материал постройки, характер проживания и определяется изнутри или снаружи будут проводиться работы. Утепление дома лучше производить с внешней стороны по следующим причинам:

  • Полезная площадь не меняется.
  • Первоначальная герметичность материала остается не тронутой.
  • Защита от перепадов температур.
  • Дополнительная защита первоначальной кладки от вредителей.
  • Продляется срок службы дома.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой

Материал имеет жесткую структуру, поэтому плиты из минваты режутся ножом или пилой. Ножницы для использования не подходят, так как при разрезе они сжимают материал, разрушая структуру теплоизоляции. Для плотного заполнения при раскрое нужен запас от 0,5 до 2 см. Разрез рулонной ваты делается в свернутом виде, а плит — по отдельности. Толщина утеплителя на фасадах зданий должна быть не меньше 10 см. Методы утепления:

  • Минеральная вата берется в плитах, по размерам которых строится деревянный каркас. Стена смазывается клеящим составом и «окна» заполняются ватными плитами. Делается гидроизоляция и термоизоляция между основной и внешней стеной. Дом облицовывается кирпичом.
  • По всему периметру основной кладки дома вставляют анкера, которые являются основой-держателем плит из минваты. Все стенки обкладываются утеплителем и фиксируются зажимами. Дом облицовывается кирпичом с небольшим зазором. Швы затираются и выравниваются. Дом облицовывается сайдингом или дополнительной штукатуркой, которая накладывается на армирующую сетку, а после окрашивается.
Читать еще:  Как надежно закрепить телевизор на стене?

Вернуться к оглавлению

Технология утепления пенополистиролом

Обшивка внешних стен начинается с установки деревянного каркаса. Толщина реек приравнивается к толщине материала-утеплителя с учетом точного попадания в замер. На стену, поверхность которой должна быть шершавой, наносится специальный раствор и клеится пенополистирол. При помощи анкеров устанавливают металлические уголки, а места стыков склеиваются монтажной лентой и затираются. Закрепляется гидроветроизонирующая пленка с зазором для вентиляции в 3—5 см. Фасад штукатурится и обшивается сайдингом.

Обшивка пенополиуретаном

Технология позволяет усилить или утеплить дом в полкирпича. На кладку из рядового кирпича или пенобетонных блоков с помощью клея устанавливается металлическая сетка. Если объем утепления небольшой, то можно обойтись без дополнительных крепежей. С помощью специального нагревающего устройства распыляется пенополиуретан. Расширяясь, он заполняет все пустоты, а при остывании превращается в твердую гладкую массу. На утеплитель наносится клеевой раствор и армирующая сетка, поверхность штукатурится и покрывается краской. Материал замечательный в использовании, отлично прилипает к любым плоскостям, а расходников практически не остается. Применяя этот метод утепления можно существенно уменьшить толщину и снизить массу ограждающих конструкций.

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

  • если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
  • если стена выходит в стык между двумя зданиями;
  • стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

  • воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
  • сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Читать еще:  Красивый бассейн своими руками на даче около дома

Утепление щитового домика обложенного в пол-кирпича

Подскажите, пожалуйста, как лучше утеплить домик. Щитовой домик 4х5 (без утеплителя внутри щитов) обложен в половину белого кирпича. Правильно ли будет минвату базальтовую обтянутой пароизоляционной пленкой с двух сторон уложить в щиты и обшить изнутри влагостойким гипсокартоном. Или изнутри гипсокартон, а утеплить снаружи пенопластом. Заранее благодарен.

Андрей, Минск.

Привет, Андрей из Минска!

Что-то вы все смешали в одну кучу.

Давайте по порядку, так как я его понимаю.

Домик ваш скорее всего садово-дачный и не для постоянного проживания. Есть два варианта утепления.

Первый — изнутри дома, второй — снаружи. При первом варианте внутренний объем помещения уменьшается на величину толщины утеплителя, каркасов обрешетки, воздушных зазоров и применяемых обшивочных материалов. При этом не всегда только утепляют стены, а дополняют это утеплением потолка и пола.

При втором варианте все утепление идет по наружке дома и не влияет на величину полезного пространства внутри его.

Я не сторонник использования гипсокартона в домах непостоянного проживания, даже если он влагостойкий. Неоднократно был свидетелем того, что хозяева убирали гипсокартон через несколько сезонов. Гипсокартон любит постоянный температурный режим, а когда в доме, то плюс двадцать летом, то минус двадцать зимой, то его может начать «колбасить» и деформировать.

На сайте неоднократно расписывал об утеплении и по первому и по второму вариантам, можете поискать, обязательно найдете.

Пенопласт внутри помещения не рекомендую, он экологически не столь уж и безопасен. История его использования в загранице начиналась как временная тепло и шумоизоляция в различных нежилых домах и для упаковок различного оборудования при транспортировке.

Насколько знаю, некоторые ваши минские холодильники имеют или имели теплоизоляцию в виде пенопласта. Но там он заключен в непроницаемые обшивки как изнутри, так и снаружи (пластиковую и металлическую). То есть никакого контакта с владельцем техники. Если же использовать пенопласт во внутреннем пространстве помещения, то далеко не все обшивки достаточно эффективно изолируют его. Снаружи это еще допустимо.

Чаще всего в последнее время при монтаже утеплителя по наружным поверхностям домов используют именно упоминаемый вами базальтовый в виде плит и матов. В связи с его гигроскопичностью, то есть способностью впитывать и задерживать в себе влагу, по обеим его сторонам необходима установка гидроизоляционных пленок или другого влагонепроницаемого материала. Если же, допустим, применяется твердый экструдированный полистирол, то его не гидроизолируют пленками. Влагопроницаемость у него минимальная. Да и срок службы гарантирован почти в полвека, что сопоставимо со сроком службы щитового домика.

Если же утепление изнутри дома, то чаще применяют именно базальтовые утеплители средней плотности, с монтажом с двух сторон плит (матов) защитных пленок. А в качестве внутренней обшивки используют дерево (вагонку, имитацию бруса). Хотя бывают и другие варианты, но гораздо реже.

Как утеплить стену в полкирпича изнутри

Я мужу тоже говорю, что лучше с наружи, а он говорит, что хочет что бы с наружи остался кирпич.

Кладка в один кирпич.

Спасибо. У нас тоже была такая мысль. Будем пробовать.

Спасибо большое, пол тоже надо утеплять.

А так понимаю, сравнивался «кирпич 0,5/ кирпич 2,0» и насколько различается дальнейшая теплоизоляция современными материалами. Никто ж не спорит, что брус это хорошо, но в задаче кирпич (и он уже есть). Теплопроводность 1,5 кирпича=480 мм/10=48 мм минваты средней плотности (это к +/-). Но все же бОльшее зло не в теплопроводности, а в теплоемкости стен.

Дорогая Марта, действительно, забыл поменять на кирпич стену «А». В калькуляторе по умолчанию стоит «брус хвойный».
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Итог правки — 188. То есть, разница по теплопотерям между степной в «полкирпича» и «два кирпича» всё рано впечатляющая.

Дорогой, Коллега. С помошью этого калькулятора не выйдет. Выше я дал ссылку на другой калькулятор, позволяющий провести такие расчёты с определением «точки росы». Псотить сюда скрины из этого калькулятора несколько затруднительно.

Ну дык все метизы расчитаны на наружнее утепление. Практики у меня такой нет, но все же сделала бы что-то типа такого внутреннего утепления:
1. Через 0,5 м на кирпич профиль металлический 2 см
2. на него что-то типа шнурки или сетку, чтобы утеплитель не провалился
3. утеплитель средней плотности толщиной 70мм (50 явно маловато, а за 100 для дачного домика жаба задушит)
4. прижать отодранной ранее хозяйской фанерой. Шурупы лучше в направляющие крутить (размер с учетом толщины фанеры) ну или с распорником в стену.

Можно точечно кронштейны установить размером зазор+утеплитель, на них «проткнуть» утеплитель, а к ним фанеру, а для «шнурки/сетки» пореже направляющие можно, или кронштейны почаще но на них ограничители придумать, чтобы плита была не вплотную к кирпичам.

По материалам у кого, что есть, у нас, например сосновый брусок дороже направляющих металлопрофилей и прилично, а вокруг тайга.

Ну и окна/двери/пол понятно тоже надо смотреть.

Здесь речь идет не о постоянном жилье. Что утепление изнутри это зло по причине «точки росы» и так понятно. НО куда большее зло попытка нагреть кирпичные стены зимой с минусовой температуры, когда хозяева приезжают на 1-2 дня в зимний период. А второй этаж брус? Может имеет смысл изолировать его от первого этажа на зиму и отопление подавать только туда.

Экстрасенсорными способностями я не обладаю и что было на остальных закладках по одному скриншоту не видно. А вот читать других собеседников тоже надо внимательно и Вам, вопрос сравнения стоял в зависимости толщины утеплителя от разницы толщины стен. Но, во-первых в полкирпича наружной стены в двухэтажном жилом доме это также вероятно, как и 500 мм брус (опять же не с моей подачи), во-вторых, даже если расчет утепления стены будет иметь фору 20-30 мм никто не разорится, ставя кирпичные стены (чаще всего на практике обычные частные дома- это 1,5 или 2 кирпича). То что дачный домик из кирпича. но вот и такое бывает. И воздух в нем тоже не нагреешь зимой, когда вокруг кирпичная «печка с отрицательной температурой».

Как утеплить стену изнутри

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. На террасе провели отопление и решили утеплить стену под окном.Окно шириной во всю стену — 3 метра, надо утеплить площадь 3 х1,5 метра. Стена из дерева, внутри обшита ГКЛ (окрашенным), его снимать не будем, снаружи обложена в полкирпича. В качестве утеплителя хотим использовать УРСУ PureOne и изнутри обшить ГКЛ. Приобрели также пенофол 50 мм, паропроницаемую и паронепроницаемую мембраны. Подскажите пожалуйста, как утеплить, чтобы избежать неприятных последствий в дальнейшем (влаги плесени)? В какой последовательности положить материалы? Можно ли одновременно применять УРСУ и пенофол? И надо ли оставлять воздушный зазор для вентиляции? Заранее благодарю за ответы.

Мастеров онлайн: 365 Заказов в неделю: 2 158 Предложений в сутки: 1 353

Таисия если вы нехотите трогать гипсокартон, то советую сделать проще и будет надежнее, возьмите пеноплекс (100 мм), приклейте его на монтажную пену к Ваше стенке, запеньте все стыки по периметру и между листами, отшпаклюйте фасадной шпаклевкой с сеткой и дальше можете или поклеить обои или покрасить.

Читать еще:  Отделка стен декоративным искусственным камнем

На внутреней стене из ГКЛ будет скапливаться влага, каким образом ты её удалишь изнутри.

Во первых не ты, а Вы. А во вторых точка росы при 100мм пеноплексе находится внутри утеплителя но не как на поверхности гипсокартона, к Вашему сведенью. А в Вашем случае Конденсат составит 46,32 гр/м2/час, и не известно еще у кого потечет

Не потечет, а будет вентилироваться

зазор будет нужен чтоб небыло конденсата.

Таисия, дело в том, что в вашем случае, то что вы называете «паронепроницаемой мембраной», будет работать неправильно, если вы не сделаете отверстия с наружи стены Так как её монтируют, как наружную «ПРОВЕТРИВАЕМУЮ» защиту утеплителя от накапливающейся влаги. То есть, вам придется делать отверстия в стене внизу и непосредственно под окном. Я бы в вашем случае, все же разобрал бы гибсокартон, устроил вентиляционные окошечки снизу стены и в верхней (доступной) точке. Установил желобок, или в крайнем случае гидроизолировал бы нижнюю часть где будет зазор 20-30мм между деревом и пародифузионной мембраной, гидроизолировал бы само дерево. Потом устраиваете вертикальную обрешётку бруском 20Х40 — 40 к деревянной стене. Обшиваете её в натяжку пародивузионной мембраной внахлест к улице на 10 см (по ней будут стекать капли влаги) поперек устраиваете каркас 50Х100 — 50 к мембране. Вкладываете утеплитель базальтовую вату «роквул кавити батс» толщиной в 100 мм. Обшиваете гидроизоляцией. И только потом заново обрешетка и ГКЛ. Все деревянные детали обрабатываете атмосферостойкой и водоотталкивающей пропиткой, например — Древотекс. Правильно будет так.

Зачем так усложнять конструкцию после демонтажа, когда можно просто на кирпичную кладку приклеить пеноплекс(100мм) и все, а дальше шпаклюйте, клейте обои, делайте любую отделку.

Таисия у вас есть два варианта утепления с пеноплексом (100мм) без демонтажа и долбежки или как описал Дмитрий Баринов с демонтажем и долбежкой. Другие варианты не возможны т.к. для минерального утеплителя нужна вентиляция.

Прежде чем покупать материал, нужно разобраться какую функцию он будет выполнять в системе ограждающей конструкции и понимать как эта система будет работать.Давайте разбираться. Вам нужно обеспечить 2 основных параметра: дополнительная теплоизоляция для экономии энергоресурсов и исключить образование конденсата внутри стены( именно исключить, а не ставить желобки для отвода воды, как рекомендовали выше.Образование конденсата — это уже не правильно спроектированная ограждающая конструкция.) Немного теории. Пары из теплого помещения мигрируют на улицу, проходя через ограждающую конструкцию, в данном случае многослойную. Каждый слой имеет такую характеристику как паропроницание. Если эту характеристику разделить на толщину слоя , то получим величину, которая называется сопротивлением паропроницанию.Чем выше эта характеристика, тем определенный слой меньше пропускает паров в конструкцию стены. Если смотреть на пирог ограждающей конструкции изнутри наружу, то слои должны располагаться так , чтобы их сопротивление паропроницанию уменьшалось по мере движения наружу. Тогда пар не будет конденсироваться в толще стены, а благополучно выйдет наружу. Но это только в идеале .На самом деле на процесс конденсации оказывает еще влияние и распределение изотерм по толще стены. В Вашем варианте самой проблемной изотермой будет плоскость: окрашенный гипсокартон- утеплитель. Если, к примеру,в помещении будет +20, а на улице -20, а на нашей границе -10. То пар начнет конденсироваться, если его будет больше 2,14 гр. на м3. Если меньше, то он пройдет дальше как пар. Если, к примеру, на этой границе будет +10 градусов, то пар начнет конденсироваться уже при превышении 9,4 гр. на м3. Т.е. нам нужно обеспечить такие условия, чтобы температура на границе была как можно выше, а количество паров как можно меньше. Поскольку у нас утепление изнутри, то на температуру мы практически влиять не можем. Точнее, чем лучше утепление, тем меньше температура на границе ( в этом и состоит вся несуразность утепления изнутри). А вот на количество паров мы повлиять можем, причем 2 способами. 1. Ограничить приток паров путем применения материалов изнутри помещения с высоким сопротивлением паропроницанию (пароизоляторы) .2. Обеспечить хороший отток паров после границы на улицу. В Вашем случае, дерево и кирпич вполне паропроницаемые материалы, а гипсокартон — тем более. Но если он покрашен масляной краской, которая является хорошим пароизолятором, то этот гипсокартон нужно удалить. Вернемся к 1 пункту. Как обеспечить хорошую пароизоляцию? Дмитрий Жуков Вам предложил сделать утепление экструдированым полистиролом. С точки зрения утепления и паропереноса идеальное решение, т.к. он не впитывает влагу и следовательно не ухудшаются его теплоизолирующие свойства в процессе эксплуатации. К тому же он имеет очень высокое сопротивление паропроницанию и будет дополнительным барьером для паров. Но остается открытым вопрос экологичности данной конструкции. Если будет использоваться минеральная вата, то необходимо применять очень мощную пленочную пароизоляцию с коэф. паропроницания, стремящемся к нулю и закрывать её гипсокартоном. При этом особое внимание нужно обратить на качество её монтажа. Для Оренбурга толщина утеплителя должна быть порядка 150 мм. Паропроницаемая мембрана Вам не нужна. Она актуальна при утеплении снаружи и при использовании вентилируемого зазора. Пенофол использовать можно .Он тоже является не плохим пароизолятором. Предложенная Вам Дмитрием Бариновым схема утепления с устройством вентиляционных окошечек через кирпич и дерево абсолютно бестолкова. Т.к. в этом случае мы исключаем из утепляющего пирога два слоя: кирпич и дерево. И должны компенсировать их увеличением толщины утеплителя.

«С точки зрения утепления и паропереноса идеальное решение, т.к. он не впитывает влагу и следовательно не ухудшаются его теплоизолирующие свойства в процессе эксплуатации. К тому же он имеет очень высокое сопротивление паропроницанию и будет дополнительным барьером для паров. И совсем не дышет» . Прекрасно. До кучи можно обшить и полиэтиленовой пленкой, у неё коофицент паропроницаемости 0.00002. Я же говорю о стене которая будет дышать, не выпуская тепло. То, что придется исключить два слоя стены, возможно.

«Дышащие стены» и утепление изнутри — это нонсенс..А сделав продухи, получается своего рода наружное утепление с системой вентилируемых фасадов. Тлько этим фасадом в данном случае является кладка в полкирпича и деревянное строение. Не много ли.К тому же ограждающая конструкция потеряет ткаую важную характеристику как теплоустойчивость (теплоемкость).. А она у нас при утеплении изнутри и так не высокая..

Здравствуйте! Большое спасибо всем за предложенные варианты решения нашего вопроса. Особая благодарность Владиславу Перегудову за обстоятельный ответ с приведением теории из основ теплотехники. Очень последовательно и доступно. Два дня обдумывали предложенныет варианты. Склоняемся к следующему: убрать окрашенный гипсокартон, утеплять минеральной ватой + пенофол, пароизолировать изоспаном В и обшить ГКЛ. Возникли опять вопросы: 1) Изоспан по инструкции монтируется на утеплитель. Если мы применяем мин.вату + пенофол, значит надо укладывать на пенофол? Тогда будет закрыта отражающая поверхность пенофола. Как правильно? 2) Надо ли оставлять воздушный зазор для вентиляции и где(между какими слоями стены)? 3) А если не убирать окрашенный гипсокартон, а просто сделать в нем вентиляционные окошечки, тем самым исключив этот слой из утеплительного пирога? Можно ли этим ограничиться? 4) И если мы уберем слой окрашенного гипсокартона, не приведет ли это к переносу конденсата на следующий слой — дерево и его разрушению, а это основная несущая конструкция стены? Пожалуйста, ответьте. Спасибо.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector