Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Буржуйка длительного горения своими руками

Буржуйки длительного горения: варианты изготовления своими руками

С наступлением холодов приходится задумываться об отоплении мастерской или гаража. Если при недорогой электроэнергии для этого можно было использовать обычный калорифер, то сейчас такое устройство окажется нерентабельным. Хорошим решением в такой ситуации станет создание своими руками буржуйки длительного горения, способной работать на дровах.

Принцип работы и конструкция

Главный секрет длительного горения буржуйки на опилках заключается в способе закладки дров в агрегат. Так как поленья необходимо поджигать сверху, они не смогут загореться одновременно. Также продлению процесса горения способствует и способ подачи кислорода, который поступает только к верхнему горизонту топлива.

Дальнейшее увеличение длительности каждого отопительного цикла достигается с помощью пиролитического разложения дров. Этот процесс активируется при дефиците кислорода и высоких температурах. В результате поленья тлеют, что приводит к образованию углеводородных соединений, которые затем сгорают в верхней части топливной камеры. Это приводит к увеличению количества производимой печкой тепловой энергии.

Все эти способы продления процесса горения реализованы в различных конструкциях буржуек. Изучив чертежи буржуйки длительного горения, своими руками этот агрегат будет несложно изготовить. Например, печь «Бубафоня» пользуется большой популярностью. В зависимости от конструкции агрегата и его габаритов, продолжительность одного топливного цикла может составлять от 2 до 10 часов.

Часто простое устройство практически ни в чем не уступает агрегатам сложной конструкции. Поленья закладываются в корпус, чаще всего имеющий цилиндрическую форму. Сверху дрова прижимаются специальным устройством, распределяющим воздух. Оно состоит из трубы с поршнем, в качестве которого используется тяжелый железный блин с отверстием в центре для подачи кислорода.

На нижней стороне диска установлены опорные лопасти, размер которых влияет на объем камеры сгорания. К обратной стороне поршня прикреплена труба для подачи кислорода к топливу. Для регулировки потока воздуха используется заслонка, позволяющая частично либо полностью перекрывать канал. В верхней части корпуса установлен патрубок, к которому крепится дымоход. Для обеспечения хорошей тяги длина трубы должна составлять минимум 4 м. Закрывается печка крышкой с просверленным по центру отверстием для устройства распределения воздуха.

Сначала воздух попадает под диск, разделяющий рабочую камеру на две. Дозируя количество поступающего кислорода, можно снизить интенсивность пламени и перейти в режим генерации газов. В результате тепло будет выделяться не только сгорающими дровами, но и пиролизными газами, которые дожигаются в верхней части агрегата.

Необходимый для их окисления вторичный воздух поступает через специальное окошко, расположенное вверху агрегата. Самым простым способом реализации этого элемента конструкции является зазор между крышкой и трубой подачи кислорода. По мере прогорания дров поршень под собственным весом опускается и открывает доступ к новым слоям поленьев. Для увеличения показателя теплоотдачи агрегата дымовую трубу можно крепить к печи через небольшой горизонтальный переход, выполняющий роль воздушного теплообменника.

Рекомендации по изготовлению

Изготовить отопительное устройство, работающее на древесных отходах, можно за несколько часов. При этом самодельный агрегат не уступит в эффективности магазинному аналогу.

Проектирование агрегата

Если для создания буржуйки использовать бросовые материалы, то стоимость конечного изделия будет стремиться к нулю. Однако предварительно нужно сделать простые расчеты, чтобы получить эффективный и экономичный агрегат. Сначала необходимо определиться с диаметром и высотой печки. Соотношение этих параметров должно находиться в пределах от 1:3 до 1:5.

Если агрегат будет слишком узким и высоким, то большая часть газов просто уйдет в дымоход, не успев воспламениться. Также не стоит делать широкую и низкую печь, так как в такой ситуации не получится добиться равномерного поверхностного горения. На срок эксплуатации агрегата влияет толщина металла, из которого изготовлен корпус. Оптимальным вариантом станет емкость с размером стенок от 4 до 5 мм.

Выполняя расчет воздухораспределительного устройства нужно определить не только диаметр поршня, но и его толщину. Массивный элемент конструкции во время горения топлива будет раскаляться, подогревая поступающий в рабочую камеру воздух. В результате производительность агрегата возрастет.

Однако слишком тяжелый поршень может уплотнить дрова до такой степени, что процесс их горения прекратится. На стадии проектирования агрегата стоит уделить внимание не только размерам опорных лопастей, но и их форме. Для повышения производительности и эффективности печки эти элементы конструкции стоит изогнуть полукругом, что позволит сделать поток воздуха турбулентным и ускорить процесс газообразования.

Диаметр трубы воздухораспределительного устройства должен быть в два раза меньше сечения дымохода. Между трубой подачи кислорода и отверстием в загрузочном люке следует сделать зазор не более 2,5 мм. Он необходим для доставки вторичного воздуха в зону дожигания пиролизных газов.

Если диаметр агрегата не превышает 450 мм, то можно не устанавливать топочную дверцу, а загрузка топлива будет осуществляться сверху. Однако в такой ситуации возможны определенные трудности с очисткой печи от золы. Чтобы избежать проблем, рекомендуется установить на агрегат дверь зольника.

Подготовительный этап

Для изготовления корпуса печи можно использовать металлическую бочку. Безусловно, этот вариант не идеален. Все его недостатки связаны с малой толщиной стенок. В такой ситуации срок эксплуатации печки и ее теплоемкость не могут быть высокими. Однако у крупногабаритного корпуса есть и определенные преимущества:

  • Большой объем рабочей камеры позволяет агрегату функционировать на протяжении 10−12 часов за один цикл загрузки.
  • Корпус можно легко заменить.
  • Размер загрузочного проема позволяет легко обслуживать отопительное устройство.

Если на стенках бочки находятся остатки краски, нефтепродуктов или клея, то их нужно обжечь с помощью паяльной лампы либо газовой горелки. После этого емкость очищается щеткой с металлической щетиной. Так как для изготовления лопастей и поршня необходимо использовать толстый металл, то стоит обратиться за помощью к опытному сварщику, которому под силу быстро вырезать нужные элементы конструкции.

Также следует уделить время обустройству места для установки печки, выполнив несколько условий:

  • Поверхность должна быть ровной, и, даже если агрегат оснащен ножками, основание площадки стоит покрыть негорючими материалами, например, шамотным кирпичом.
  • Буржуйка должна располагаться вдали от места хранения ГСМ.
  • Нельзя монтировать агрегат под деревянным навесом или полками.

Следует помнить, что удлинение горизонтального участка трубы более чем на 400 мм приведет к снижению эффективности печки-буржуйки длительного горения, так как уменьшится тяга.

Сборка печи

Бочку нужно установить на твердую и ровную поверхность, срезав затем болгаркой крышку. Однако выбрасывать эту деталь не стоит, так как после небольшой доработки ее можно использовать в качестве люка. Верхний срез необходимо загнуть так, чтобы диаметр бочки уменьшился на 20−30 мм. Следующим шагом станет изготовление верхнего люка.

Для этого отрезанную крышку необходимо уложить на металлическую плиту и с помощью кувалды отогнуть ее бортик наружу. Благодаря этому деталь будет плотно прилегать к корпусу. Затем в центре детали прорезается отверстие для трубы воздуховода. При этом нужно помнить, что диаметр отверстия должен быть примерно на 2,5 мм больше сечения воздухоподающего элемента конструкции. В противном случае в зону вторичного горения не будет поступать достаточное количество кислорода.

Для изготовления воротника используется металлическая пластина шириной от 50 до 100 мм, которая затем приваривается по контуру отверстия в люке. Если толстого железа под рукой не оказалось, то прижимной диск можно изготовить из дна другой бочки. Для решения поставленной задачи сначала нужно загнуть металлический кант так, чтобы поршень свободно входил в корпус агрегата.

Чтобы увеличить массу этого элемента конструкции, к нему нужно приварить любые плоские детали, например, шкивы, звездочки и так далее. Затем в центре диска прорезается отверстие, диаметр которого соответствует сечению воздуховода. Следующим шагом станет изготовление и монтаж опорных лопастей.

После выполнения этих работ необходимо прикрепить к блину воздухоподающую трубу. Для этого диск укладывается на ровную поверхность на лопасти. Так как эти детали должны располагаться в перпендикулярных плоскостях, то точность установки нужно контролировать с помощью уровня или отвеса. Алгоритм дальнейших действий следующий:

  • В центре прижимного диска со стороны воздуховода с помощью сварки крепится рассекатель. Его нужно вырезать из листового металла и в центре просверлить отверстие диаметром не более 20 см.
  • На верхний срез подающей воздух трубы монтируется заслонка, позволяющая регулировать поток первичного кислорода.
  • В верхней части корпуса прорезается отверстие для выходного патрубка, который затем приваривается с помощью сплошного шва.
  • На внешней стороне дна агрегата устанавливаются ножки.
  • Дымоход изготавливается из труб длиной 0,4 и 4 м, соединенных с помощью углового перехода увеличенного сечения.
  • В нижней части дымовой трубы монтируется шаровой кран, необходимый для удаления конденсата.

Когда агрегат будет установлен на постоянное место и подсоединен к дымоходу, остается проверить его работоспособность. Следует заметить, что в качестве топлива должны использоваться только сухие древесные отходы, чтобы добиться длительного горения. Сделать буржуйку сможет даже начинающий домашний мастер. Для этого достаточно проявить аккуратность при выполнении работ и сделать точные расчеты.

Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения на дровах, сделанная из бочки своими руками, для отопления гаража: пошаговое изготовление с фото и описанием.

Приветствую всех! Вот решил сделать, печь длительного горения для своего гаража. Вариант с буржуйкой сразу отпал, так как в ней нужно часто подкидывать дрова в топку.

Конструкция печи очень проста, основное её преимущество — длительность работы, печь на одной закладке дров горит в среднем 24 часа.

Длительность горения ещё зависит от качества древесины, если дрова трухлявые, то гореть будет около 8 часов.

Теперь рассмотрим процесс изготовления самодельной печки.

Берём советскую 250 литровую бочку с толстыми стенками, бочка по краям стянута кольцами, что в нашем случае не даст вести метал при нагреве.

Из отрезанной крышки сделаем поршень, его следует подогнать под бочку, что бы расстояние от круга до внутренней стенки бочки было примерно 20 мм. по всему кругу.

По средине диска вырезаем дырку под трубу подачи воздуха (диаметр трубы 70 см). К диску привариваем 4 швеллера 40 х 65 мм.

Швеллера создают воздушную прослойку между блином и дровами, которая даёт возможность гореть дровам. Дым выходит между блином и стенкой бочки в трубу дымохода.

Поршень готов, труба поршня служит подачей воздуха в камеру горения под блином поршня.

Сбоку в верхней части бочки делаем отверстие и привариваем кусок тубы диаметром 140 мм, под дымоход.

Из листа металла толщиной 4 мм изготовим герметичную крышку для печки.

Делаем дымоход, для хорошей тяги, труба должна стоять на полметра выше козырька крыши.

Чтобы печку можно было снимать с дымохода, сделан вот такой хомут для соединения труб дымохода.

В трубе дымохода сделал направляющие.

На стыке трубы обматываем асбестовой тканью, чтобы не шёл дым в помещение.

Дымоход соединяем хомутом.

Труба идёт к верху через Т — образный тройник.

Пользоваться печкой довольно просто, заполняем бочку дровами и опилками.

Разжигаем, прикрываем бочку крышкой, поршень пока не ставим, через 3 — 5 минут дрова разгораются, ставим поршень и закрываем крышкой, всё.

В гараже площадью 40 кв.м печка выходит на рабочую температуру за 10 минут, на сосновых дровах и опилках горит 10 часов. Как видите, из старой бочки, можно сделать простую и практичную печь длительного горения.

Отличия печи длительного горения. Буржуйка длительного горения своими руками

Дровяная печь — древнейшее изобретение. В плане экономии первые печи на современный взгляд состоят из одних недостатков — топлива сгорает много, КПД невысокий, нужно постоянно следить за печкой и подкладывать дрова. Но цель экономить ресурсы, в том числе и поленья, стала очень актуальной именно в настоящее время, и это одна из причин появления новых разработок печей, в частности печей длительного горения.

Читать еще:  Какие плюсы и минусы утепления при помощи пенопласта

Конструкция этих печек довольно сложна, а подход к сжиганию топлива уникальный. Дрова не должны гореть, а только медленно тлеть при недостатке воздуха. Кислород, поддерживающий горение, допускается в топочную камеру строго дозированно, в результате процесс горения протекает по пиролизному типу. Чтобы топливо в камере не горело, а тлело, эта камера должна «уменьшаться» при уменьшении количества горючего.

Результаты усложнения конструкции дают положительный эффект, характерный для всех современных отопительных агрегатов:

  • Время сгорания дров увеличивается, и как следствие — период между закладками топлива тоже
  • Теплоотдача и теплоэффективность возрастают
  • Повышается КПД

Особенности конструкции печек длительного горения

  • Корпус печи металлический — сталь, чугун или их комбинация
  • Камер сгорания — две, причем обособленных от корпуса и друг от друга
  • Регулируемые заслонки, с целью увеличивать или уменьшать приток кислорода в топливный отсек

Работа печки длительного горения

  • На первом этапе работа печки не отличается от работы обычной буржуйки. Топливную закладку поджигают, при этом дверцы должны быть открыты.
  • Когда температура в топливном отсеке достигает 200 градусов, дверцы прикрывают, снижая приток воздуха.
  • Затем требуется выполнить регулировку заслонок чтобы дрова в топливном отсеке не сгорали обычным пламенем, а медленно тлели. Точная регулировка — дело достаточно сложное, требует наблюдений и внимания. Но это необходимо, поскольку этого требует технология топки печки длительного горения. Подача кислорода должна быть оптимальной. Если кислорода попадет в топочный отсек больше, чем нужно — сажи будет очень много. Если слишком мало — тлеющий процесс станет вялотекущим, а нагрев будет недостаточен, при этом возможно выпадение конденсата на внутренних стенках и в дымоходной трубе, что для металла очень негативно. Регулировать тягу для простой модели печки придется вручную, и задачка эта поначалу непростая, нужен навык.

Компактные металлические печки длительного горения дачного варианта имеют особенность конструкции: стальной корпус отделяется от топки прослойкой воздуха. Тепловая энергия из топки идет сначала внутрь печи, в воздушную рубашку, а затем в обогреваемую комнату. При этом КПД слегка снижается, но такая конструкция необходима для увеличения срока службы печки.

Двойная стенка печки не является обязательным условием конструкции. Возможно и упрощение устройства. Но при всех нюансах эксплуатации, как положительных, так и отрицательных, особенностью всех печей длительного горения является отличная отдача тепла и экономия топливных ресурсов. Сегодня рынок предлагает модели печек, дровяные закладки в которых тлеют до 48 часов, причем сама печка вполне компактна.

Минусы печек длительного горения нельзя назвать несущественными:

  • Топливо должно быть очень сухим. Влажные дрова гореть будут, но тепловыделение при этом будет значительно более низким, а конденсата и сажевых отложений, наоборот, будет очень много. Как результат, КПД не будет высоким.
  • Модели длительного горения относятся к конвекционным, поэтому установка водяного контура практически невозможна.
  • Сложный расчет и установка дымоходов, причем различные модели требуют совершенно разного подхода. Важно не только точно определиться с расчетным диаметром, но и конфигурацией и углом наклона трубы. Установка возможна как вертикальная, так и наклонная, а отдельные участки проходят практически горизонтально — это связано с особенностями пиролизного процесса. Модели печек длительного горения могут отличаться значительно, и разбираться нужно с каждой отдельно.
  • Настройка процесса горения сложна и доступна в полной мере, как правило, только специалистам. Многие факторы эксплуатации печки могут привести к снижению КПД и эффективности, например, такие как влажность дров и особенности воздухообмена в помещении, где установлена печь.

Изготовление печки длительного горения своими силами

При понимании принципиальных отличий в работе агрегата и его конструктивных особенностей сделать печку собственноручно возможно, но начинать следует с выбора модели. Наиболее простая и эффективная модель печки длительного горения — это слегка модернизированная буржуйка. Конструкцию придется слегка изменить:

Колосниковой решетки нет, а топливную закладку делают непосредственно на печной под — это связано с организацией пиролизного горения. Под выполняется усиленным, для этого нужна толстолистовая сталь или усиление дополнительным стальным листом. Данное изменение дает снижение поступления воздуха, поскольку подколосниковая зона исключается, поддувальный отсек и пространство под топливной закладкой отсутствует. Поскольку приток воздуха мал, горение не сможет быть интенсивным. Второе — раскаленные топочные газы, образующиеся при тлеющем процессе, находятся в топке долгое время, а не уходят в дымовые каналы или дымоход сразу, как в случае обычного горения при изобилии кислорода. В результате горячие газы хорошо прогревают стенки печи.

Дверца топки должна давать возможность регулировать приток воздуха в топку. Как вариант — устраивают в дверце отверстия и к ним шиберную заслонку, чтобы открывать или закрывать по мере необходимости. Можно руководствоваться известной моделью печи Булерьян. Круглая шиберная заслонка позволит выполнять простую регулировку подачи кислорода.

Следующее изменение конструкции относится к разделению камеры сгорания. Горизонтальная или наклонная перегородка делит топливный отсек таким образом, чтобы между двумя образованными камерами — верхней и нижней — оставался зазор. Когда раскаленные топочные газы будут уходить из нижней камеры вверх, теплообмен усиливается и есть возможность организовать пиролизное горение. Для этого нужно создать дополнительный приток кислорода во вторую камеру, посредством введения в конструкцию боковых подающих трубок. Топочные газы не горят без кислорода, зато после смешивания с воздухом будут сгорать без остатка с выделением огромного количества тепла. КПД печей данной конструкции очень высокий — до 95%.

Все сказанное относится только к самой простой модели печки длительного горения — обычной буржуйки. Но модели печей разработаны на сегодня в огромном количестве, разных габаритов, и установка печей имеется как горизонтальная, так и вертикальная. Известны, востребованы и уважаемы печи Стропува, Булерьян и печь Бубафоня. Данные модели по сложности расчета и сборки конечно, несравнимы с простой буржуйкой.

При выборе модели печки длительного горения исходят из конкретных условий эксплуатации, но как правило, данные отопительные агрегаты применяют для обогрева домов небольшой площади. Можно отапливать дачу, гараж и баню, а также загородный дом. Но большой дом в два и более этажа требует более мощных источников тепла, а печь длительного горения может служить как дополнительный или резервный вариант.

Буржуйки на дровах длительного горения своими руками

С наступлением холодных осенних дней появляется необходимость отопить гараж во время ремонта автомобиля или согреться при уборке картофеля на своем участке. Печка-буржуйка на дровах длительного горения может стать отличной заменой дорогостоящим печам и отлично впишется в небольшие вспомогательные помещения, в которых не имеет смысла постоянно поддерживать тепло.

  • 1. Описание, устройство и принцип действия
    • 1.1. Подготовительные работы
    • 1.2. Изготовление буржуйки своими руками
  • 2. Руководство по эксплуатации

В обычных буржуйках, которые всем давно известны, дрова сгорают быстро, и их нужно много, чтобы нагреть помещение. Чтобы из буржуйки сделать печь длительного горения, нужно было ее оборудовать дополнительным приспособлением для долгого горения топлива. Умельцы нашли выход из этой ситуации, и появились разные варианты таких агрегатов: слобожанка, пиролизная, бубафоня и другие. Они очень экономны, топить можно дровами, опилками, щепками и другими горючими отходами от дров. Гореть, вернее, тлеть, они могут целые сутки, и их КПД превышает 90%. Они не нуждаются в постоянном присмотре.

Эти печки удобно ставить в теплицах, в гаражах, на дачах и в небольших деревянных домах. Недостатком будет в них особая организация дымохода, при которой нельзя сделать несколько отводов. Как только сгорают дрова, буржуйка остывает, зато во время горения сильно нагревается. Сделать буржуйку можно из чего угодно, и конструкция ее довольно проста. Можно вырезать из металла, и тогда она получается прямоугольной формы.

Сделать буржуйку длительного горения можно из обыкновенной стальной бочки или использованного газового баллона. Принцип действия везде один и тот же — тление. Особенностью таких отопительных приборов являются две камеры, которые разделены на две части: для топлива и для дальнейшего сжигания угля и газов. В устройстве печи предусмотрен поршень, который:

  • подает воздух в топку;
  • оказывает равномерное сильное давление на дрова, они тлеют и ровно опускаются вниз.

Дрова в топке горят очень медленно. Одновременно в соседней камере горит газ, который образуется при сгорании. В режиме такого замедленного действия печь сильно не разогревается, поэтому стенки должны быть небольшой толщины. При обогреве большого помещения конструкция выбирается помощнее, и тогда требуется большее количество дров, соответственно, и отдача тепла будет выше.

По мере того как сгорают дрова, происходит и уменьшение и самой камеры, на которую сверху давит заслонка, регулирующая циркуляцию воздуха.

В жилом помещении подобное устройство не совсем удобно и выгодно. Для загрузки топлива или для очистки от сажи сначала необходимо вынуть грязный поршень. А чтобы убрать сажу, надо снять колено дымохода и перевернуть корпус печи.

Вполне по силам каждому владельцу гаража сделать самодельную печку. Соорудить буржуйку длительного горения своими руками можно в течение нескольких часов из отслужившей бочки. Она должна быть прочной, с ровной поверхностью. Если в каком-то месте останутся вмятины или выпуклости, воздуховод не будет плотно прилегать к топливу и зависнет над ним. Стенки емкости должны быть освобождены от остатков бензина, краски, клея и т. д. при помощи газовой горелки или паяльной лампы, после этого очищены металлической щеткой. Затем нужно изготовить поршень и лопасти.

Болгарка в этом случае не справится, так как металл довольно толстый, и лучше обратиться в сервисный центр или на завод. Дома останется только зачистить места резки, убрать капли и наросты. Дальнейший этап подготовки — это выбор места для установки. Здесь нужно руководствоваться некоторыми обязательными правилами.

Во-первых, пол должен быть ровный, во-вторых, печь должна встать на защищенную поверхность: можно использовать металлические листы или асбестоволоконные плиты. Буржуйка устанавливается подальше от легко воспламеняющихся материалов.

Нельзя монтировать отопительное устройство под навесной мебелью. Учитывается также, как будет устроен дымоход. Чтобы тепло не вылетало в трубу, при прохождении его вертикальной части на улице его другая часть прокладывается горизонтально. Если он идет по помещению, то буржуйку можно устанавливать с помощью любого способа. Еще нужно решить, как будет поступать необходимое количество воздуха к тепловой камере. Без хорошей вентиляции здесь не обойтись.

Первым шагом необходимо создать топку: аккуратно срезается верхняя круглая часть бочки. После этого молотком или кувалдой обрабатываются края бочки и срезанной части. При этом неровные края бочки закругляются внутрь, а у круга — наружу. Такая процедура необходима для создания большей герметичности при закрывании крышки. Далее на корпус будущей печи наваривается круглый диск из металла с таким же диаметром, как и сама бочка.

Этой поверхностью можно будет воспользоваться, чтобы приготовить еду или вскипятить чай. На месте пробки, которая находится сверху бочки, устанавливается сдвижная заслонка, регулирующая подачу вторичного воздуха, который поступает в зону дожига. Посередине крышки прорезается отверстие для воздуховода, которое обваривается по кругу металлом. Поршень изготавливается из стального листа или из дна другой бочки.

Читать еще:  Как Сделать Пол В Подвале Гаража Из Бетона

На верхнюю плоскость поршня привариваются дополнительные металлические детали, чтобы сила его давления соответствовала расчетам поступления воздуха в топливник. В центре прижимного круга делают отверстие, диаметр которого должен совпадать с внешним диаметром воздуховода, и они прочно привариваются друг к другу. Затем к нижней части поршня нужно присоединить лопасти высотой до 40 мм, которые используются для равномерного распределения кислорода по всей топке.

Они бывают ровные и округлые. Можно использовать те и другие, но при закругленных дымовой поток идет, как по спирали, и его путь замедляется. В конечном счете теплоотдача печи увеличивается. По центру поршня со стороны трубы приделывается рассекатель. Сверху трубы устанавливается заслонка с фиксатором, чтобы регулировать поступление первичной порции воздуха. В верхний проем, который прорезается на корпусе, монтируется патрубок с помощью сварки сплошным швом. Из разных металлических отходов сооружается опорная рама с ножками.

Важной частью при создании буржуйки является дымоход с трубами, диаметр которых должен быть чуть больше 10 см. Надо также приготовить три колена и заглушку и все последовательно присоединить друг к другу:

  • к верху печи присоединяется первая часть трубы;
  • ставятся другие колена;
  • в стене делается дыра по размеру стакана;
  • монтируется стакан, и выводится труба на улицу.

Длина дымоходной трубы должна быть не меньше четырех метров. В его нижнюю часть врезается кран для удаления водяных паров. Печку ставят на предназначенное ей место и присоединяют к дымоходу.

В пиролизных печах используются только сухие дрова. Дело в том, что когда сжигается сырая древесина, выделяется большое количество водяного пара, и он намного снижает температуру разогрева топлива. Кроме того, не происходит полного сгорания летучих веществ, и при охлаждении в дымоходе они остаются на его стенках, которые при очистке очень трудно удаляются. При сгорании сырых дров выделяется много вредных химических веществ, влияющих на окружающую среду и здоровье людей.

У хорошо просушенного топлива отходы в основном состоят из углекислого газа и водяного пара, а снаружи можно видеть небольшое, едва уловимое движение воздуха. Перед заполнением печи дровами поршень вынимается. Время работы буржуйки и ее теплоотдача зависят от плотности укладки топлива. Даже маленькие просветы между поленьями засыпаются щепками, стружкой, опилками и т. д. Поверх всего кладут тряпку, смоченную в керосине, и, поставив на место поршень, отопительный прибор плотно закрывают крышкой. Только после этого бросают туда горящую спичку.

Класть в печку различные бытовые отходы, кроме бумаги, не рекомендуется. Все пластиковые изделия и пузырьки от шампуней, пенопластовые вкладыши, полиэтиленовые пакеты при сжигании выделят много опасных элементов, которые не смогут разложиться даже в процессе пиролиза. К тому же они выделят высокий процент сажи, которая засорит дымоход раньше положенного времени.

Буржуйка длительного горения своими руками

Корпус: изготовить или приспособить

Дрова в буржуйке длительного горения не горят, а очень медленно тлеют. При этом в смежной с топкой камере сгорает сильно нагретый пиролизный газ, образующийся за счёт теплового разложения топлива. В таком «придушенном» режиме работы печь не генерирует очень высоких температур, поэтому металл может быть достаточно тонким — около 2,5 мм. Естественно, при полной подаче воздуха печь будет разогреваться докрасна, так что если хотите режим повышенной мощности — делайте корпус массивным.

Длительность работы печки между закладками зависит от двух факторов: массы заложенного топлива и активности его горения. Поэтому не стоит ожидать, что компактная печь для гаража сможет работать до трёх суток, ей попросту не хватит горючего на такой срок. Значение играет также и температура окружающей среды: чем она ниже, тем активнее проходит процесс сгорания.

Листовая сталь идеально подходит для изготовления корпуса. Есть также возможность использовать любой профильный прокат, сложенный вертикальными рядами в кольцо или прямоугольник. Есть проблема в том, чтобы обварить все швы, но печь в таком случае получает множественные ребра жёсткости и максимально эффективно отдаёт тепло.

Корпус буржуйки изготавливается очень просто: глухие герметичные стены и дно. Загрузка может быть вертикальной и горизонтальной, в последнем случае роль топочной дверцы выполняет верхняя крышка. Мы рассмотрим оба пространственных положения буржуйки, но корпус будет унифицирован для каждой. За пример возьмём баллон для пропана на 50 л со срезанной верхней частью — цилиндрический корпус имеет преимущество в более равномерном нагреве.

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка дымохода. 2. Заслонка дверцы. 3. Камера сгорания. 4. Камера дожигания пиролизного газа. 5. Дверца печки

Схема работы буржуйки длительного горения с горизонтальной камерой сгорания. 1. Заслонка для подачи воздуха. 2. Заслонка дымохода. 3. Труба подачи воздуха. 4. Камера сгорания. 5. Крышка печки. 6. Камера дожигания пиролизного газа. 7. Поршень

Как устроены камеры сгорания

Для получения заветного пиролизного газа нужно почти полностью ограничить приток кислорода в основную топку, где формируется очаг высоких температур, приводящий к переходу углеродного топлива в газообразное состояние. Тот минимум воздуха, который нужен для медленного тления, поступает в печь из-за различных утечек.

Положив баллон горизонтально, делим окружность по высоте на 4 части, наносим на обрезанный край метки и отмечаем длину верхней и нижней хорды. По полученному размеру вырезаем стальную пластину толщиной 3 мм. Её длина должна быть меньше глубины корпуса на 150 мм.

Отступив от короткого края пластины 100 мм, привариваем поперечную перегородку высотой 150 мм и подгоняем её по форме к цилиндрическому корпусу, чтобы пластина была направлена к центру топки. Устанавливаем на место и привариваем пластину, формируя камеру остаточного сгорания.

Буржуйки с вертикальной загрузкой имеют иной принцип работы. Направление горения у них противоположно естественному — сверху вниз. Сама печка имеет устройство шприца, поршень которого изготовлен из листовой стали, либо крышки от бочки или баллона с подогнутыми краями. Важно, чтобы «поршень» входил в корпус как можно плотнее.

С нижней стороны на пластину приваривается несколько дистанционных ребер из обычного уголка 50 или 75 мм. В центре пластины вырезается отверстие и вваривается 75 мм труба, через которую будет поступать тот необходимый минимум воздуха. Принцип работы понятен: поршень под своим весом проседает по мере горения дров, оставляя небольшое пространство для пиролизного разложения. Поток воздуха регулируется заслонкой на конце трубы.

Простой и удобный «зольник»

В буржуйке длительного горения зольник не нужен, небольшое количество легкого пепла после сгорания остаётся прямо в топке. Но приспособить печку для более легкой чистки всё же можно, особенно если планируется добавлять к дровам каменный уголь.

1. Упоры из уголка. 2. Решетка над «зольником»

При горизонтальном расположении буржуйки нужно вырезать такую же пластину, какая использовалась для формирования верхней камеры. Вместо перегородки в ней обычный 35 мм уголок, приваренный поперечно. В передней части из тонкого прутка изготавливается ручка. Пластина устанавливается на двух направляющих уголках, приваренных вдоль корпуса. Для плотного примыкания пластины и исключения сильных утечек воздуха рекомендуется сделать так:

  • приварить уголки под низ пластины полками вверх на небольших прихватках, которые легко отбить;
  • завести пластину в корпус и приварить уголки к стенкам, хорошо заполняя толстый сварочный шов;
  • ввести лом в нижнюю камеру и подорвать пластину, по возможности зачистить следы от сварки.

Через небольшие щели в камеру и будет попадать тот минимум кислорода, необходимый для горения.

1. Диск. 2. Держак из арматуры. 3. Бортик «зольника»

Для вертикальной буржуйки нужно вырезать еще один плоский диск и приварить к нему по центру кусок толстой стальной арматуры. По периметру окружности изгибается и приваривается бортик из стальной полосы. В обоих случаях удаление золы выполняется после остывания буржуйки: зольник извлекается, чистится и устанавливается на место перед новой закладкой.

Установка топочной дверцы

К корпусу горизонтальной буржуйки прихватываем стальную полосу и оборачиваем её вокруг, формируя кольцо. Нужно несколько раз подрезать края, чтобы после сваривания такая оправка садилась на край корпуса очень плотно. Кольцо приваривается к срезанной крышке от бочки или баллона, либо к стальному листу, затем шов тщательно обваривается снаружи. Полоса должна выступать над плоскостью крышки около 12–15 мм, этого достаточно для плотного притвора, в то же время топка будет открываться относительно легко.

На внутренней стороне дверцы привариваются несколько стальных пластин, образующих пазы для внутренних перегородок топки. Саму дверцу из-за кольцевого притвора нужно устанавливать на выносном навесе, соответственно, прижимной замок должен так же быть вынесен в сторону на 40–60 мм.

1. Крышка. 2. Воздуховод с заслонкой. 3. Навес

При вертикальной загрузке крышка выполняет роль внешней стенки камеры догорания, поэтому тщательной герметизации не требует. Края вертикального корпуса загибаются вовнутрь молотком, бортик крышки нужно наоборот немного развальцевать. При этом важно не погнуть саму крышку, тогда примыкание будет плотным под собственным весом. В центре вырезается отверстие на 1–2 мм больше диаметра трубы подачи воздуха.

Дымоходный канал и регулировка тяги

Отвод продуктов сгорания в горизонтальной буржуйке выполняется в верхней части и как можно ближе к крышке топки. Для дымохода рекомендуется использовать трубу диаметром не менее 150 мм. Подача воздуха производится через вваренную сквозь дверцу гильзу, заходящую в нижнюю камеру на 70–100 мм. Для регулировки подачей воздуха лучше использовать готовые блоки с заслонкой. Быстро и на месте можно с наружной стороны к трубе приварить небольшой болт, который будет подтягивать дисковую заслонку.

Дымоход вертикальной буржуйки врезается в том же месте корпуса, но теперь, соответственно, расположен горизонтально. Если просверлить сквозной проход и провести через него шпильку, на которой закреплена круглая пластина, можно получить заслонку для регулировки тяги и полного управления процессом сгорания топлива.

Как сделать своими руками печку-буржуйку длительного горения

Буржуйка длительного горения удобна и проста в эксплуатации. Возможность изготовления печи из подручных материалов делает конструкцию популярной среди любителей созидать. Ниже расскажем, как сделать такую конструкцию своими руками.

Вариации и преимущество буржуек

Буржуйка длительного горения это печь с долгим временем сгорания дров. Названия и варианты разнообразны: бубафоня, слобожанка, пиролизная печь. Топливом служат дрова, опилки, щепки и другие горючие отходы. Главное преимущество — процесс долгого тления, может продолжаться от 7 часов до 24 и более. Поэтому коэффициент полезного действия таких буржуек достигает 95% (в обычных печах не выше 60%). Не требуется постоянного присмотра. Такие печурки удобны для использования в гаражах, на дачах и небольших коттеджах, в подсобных помещениях. К недостаткам такой печки можно отнести:

  • требования к дымоходу, так как нельзя оборудовать трубу большим количеством отводов;
  • после окончания горения буржуйка быстро остывает;
  • наружные части сильно нагреваются.

Конструкция и принцип действия печи

Возможные конструкции печи разнообразны. Все зависит от выбранной модели и материалов. Можно вырезать из листов металла и сварить прямоугольную буржуйку. Удобно использовать готовую стальную бочку или пустой газовый баллон. Но принцип действия в этих сооружениях одинаков — длительное горение. В обычной топке из-за мощной тяги и большого объёма воздуха горючее сгорает очень быстро. При уменьшении воздушного потока пламя уменьшается, топливо тлеет, обогревая помещение долгое время.

Читать еще:  Преимущества каркасного дома обложенного кирпичом

Схема действия буржуйки

Проектирование буржуйки

Для кожуха пиролизной печи можно использовать любой подходящий резервуар. Чтобы определить размеры и параметры, влияющие на теплоотдачу и работоспособность буржуйки, надо сделать расчёты, взяв за основы размеры используемой ёмкости. Измерить диаметр и высоту.

Чертежи для изготовления буржуйки собственными руками

  • соотношение диаметра и высоты буржуйки должны быть в пределах 1:3. От этого зависит производительность и качество работы конструкции;
  • толщина металла для корпуса должна быть 4–5 мм. От этого зависит долговечность прибора;
  • важен правильный расчёт диаметра и толщины поршня. Тонкий и лёгкий поршень ускорит горение, слишком тяжёлый может потушить

Таблица: соотношение размеров поршня

внутренний диаметр резервуаратолщина блина
400 мм6 — 8 мм
600 мм4 — 6 мм
800 ммоколо 4 мм

Таблица: расчёт высоты рёбер (швеллеры, уголки) навариваемых на блин поршня

внутренний диаметр резервуаравысота рёбер поршня
400 мм50 мм
600 мм60 мм
800 мм80 мм

Размеры остальных частей буржуйки

Остальные размеры конструкции при изготовлении можно округлять в любую сторону. Это не отразится на продуктивности печки. Важна точность зазоров и переходных отверстий.

Материалы и инструменты, подготовительные работы

Хорошо делать печь из металлической бочки для хранения нефтепродуктов объёмом не менее 200 литров. Это очень дешёвый вариант. Сделать модель можно за несколько часов. Нужно правильно организовать рабочее место. У мастера всегда под рукой различные слесарные инструменты. Кроме того, нужно подготовить:

  1. две металлические трубы: диаметром 10–12 см для воздушной тяги и 15–20 см для дымохода;
  2. металлические уголки (швеллеры, лопасти);
  3. Электросварочный аппарат, электроды, защитная маска;
  4. станок ножовочный:
  5. шлифовальная угловая машина (болгарка):
  6. набор слесарного и измерительного инструмента.

Первым делом нам нужно подготовить бочку. Тщательно вымыть внутри и снаружи, чтобы при нагреве избежать выделения едкого дыма.

Изготовление буржуйки длительного горения своими руками

У бочки шлифмашиной срезать аккуратно верх. Срез желательно обработать, слегка загнув края внутрь. Срезанный верх не выбрасывать, он позднее пригодится. Из металла вырезать круг такого диаметра, чтобы свободно проходил в бочку. На круге вырезать отверстие для трубы подающей воздух. Приварить трубу (диаметр 10–12 см, длина на 15–20 см больше высоты бочки). На верхний конец установить заслонку для регулирования подачи воздуха. Для увеличения веса к обратной стороне круга приварить уголки (швеллеры). Теперь надо изготовить крышку для печки из верхней части бочки. Чтобы облегчить чистку золы, можно сделать топку и зольник. На нужном уровне бочки вырезать два прямоугольных отверстия. Дверцы можно купить готовые или сделать из вырезанных деталей. На внутренней части бочки примерно на 10 см ниже топки закрепить уголки для колосника (сварить из арматуры или купить готовый).

Фотогалерея: процесс создания — от бочки до печки

Установка дымохода

Оборудование печи длительного горения дымоходом

Для определения места крепления дымоотвода надо мысленно разделить бочку на три части. В верхней трети прорезать отверстие, равное диаметру трубы (15–20 см). Для создания хорошей тяги, длина дымопровода должна быть 4–5 метров. Установить рядом с буржуйкой, удобно на ножках. Нижний конец заварить герметично. Печь подсоединить к колену, приваренному к дымоходу, затянуть хомутом, подложив под него стеклоткань, чтобы не просачивался дым. Под коленом трубы приварить шаровой кран. Это нужно сделать обязательно, чтобы сливать конденсат. Разборный дымопровод облегчит его чистку и ремонт.

Меры предосторожности и правила эксплуатации

Во время топки печь сильно нагревается.

Безопасное использование буржуйки

Желательно сделать отражатель, к тому же он улучшит распределение потоков горячего воздуха. Для увеличения теплоотдачи можно обложить печурку камнями или кирпичом. Устанавливать рекомендую на фундамент. Сделать можно из кирпичей и раствора. Легковоспламеняющиеся материалы должны находиться на безопасном расстоянии. Плита почти не даёт пепла, поэтому чистить её придётся очень редко, используя совок с короткой ручкой. Со временем металл корпуса может прогореть. Его придётся заменить новым.

Пиролизные печи можно топить только дровами (щепой, опилками). Жидкое топливо не даст эффекта длительного горения. Кроме того, выбрасываются ядовитые вещества в воздух, загрязняют атмосферу. Перед растопкой снимают крышку и вынимают поршень. Дрова закладывают сверху, потом кладут щепу, бумагу. Разжигают через трубу, подающую воздух. Открыть заслонку и бросить внутрь зажжённую бумагу или тряпку (спички гаснут из-за сильной тяги). Когда дрова хорошо разгорятся, подачу воздуха закрыть. Процесс горения идёт сверху вниз.

Видео: как работает буржуйка, сделанная своими руками

Задача несложная — сделать печку своими руками. Целеустремлённость в достижении цели и немного творческой смекалки. Соблюдайте технологию, проявите настойчивость и плод вашего труда будет служить долгие годы, создавая тёплую атмосферу.

Самодельная буржуйка длительного горения на дровах

Каждый человек имеет представление о том, что такое печь-буржуйка.

Схема буржуйки на дровах проста и понятна — это самодельное, чаще всего, отопительное устройство, выполненное из металла.

Решая, как сделать буржуйку на дровах, необходимо вспомнить закон квадрата-куба.
Имеющийся объём топлива в процессе горения вырабатывает тепло и потребляет кислород. Объём этот зависит от линейных размеров закладки «по кубу» (длина, ширина, высота), а выработанное тепло выделяется наружу поверхностью топливного объёма.

При этом величина выделяемого тепла зависит от тех же геометрических размеров, но уже «по квадрату» (размер каждой из сторон) и возрастает с увеличением размеров гораздо медленнее.

Но далеко не все представляют себе, что добиться этого можно, просто запустив процесс пиролиза (так принято называть процесс, при котором твёрдое топливо претерпевает термохимическое разложение).

Для того, чтобы получить подобный результат, необходимо закладывать топливо определённым образом, согласуя это с имеющимися размерами топливной камеры.

Самое интересное заключается в том, что параметры самой печи в этом случае не зависят от свойств используемого топлива.

Устройство и принцип работы печи-буржуйки

Устройство и принцип работы печи-буржуйки

Самодельные печи-буржуйки «всеядны» и работают практически на любом твёрдом топливе (ТТ), за исключением опилок. Такая печь прогревается практически сразу, может иметь цилиндрическую форму или изготавливаться в виде короба.

Обязательным требование, которому должны отвечать все самодельные буржуйки на дровах, только одно: диаметр дымохода должен находиться в диапазоне 85 – 150 мм.

Современная буржуйка длительного горения на дровах всё чаще снабжается дополнительным элементом, встраиваемым в поддувало. Туда вваривается патрубок, чаще всего имеющий Г-образную форму.
В образующей части нарезается внутренняя резьба и высверливается много радиальных отверстий диаметром 5 – 8 мм. Навинчивая глухую пробку (или свинчивая её) процесс горения можно регулировать.

Определить, насколько правильно вы выставили подачу, можно визуально – по нагреву дымохода. На нём должно появиться раскалённое пятно, которое будет смещаться к печке по меры того, как топливо выгорает.

Для защиты человека от случайного контакта с раскалённой поверхностью, самодельные буржуйки на дровах по бокам защищают установленными экранами (верхнюю часть используют в качестве варочной поверхности).

Экраны обычно отстоят от стенок печи на 4 – 6 см. Наваривать вместо них рёбра радиатора нельзя. Пожаробезопасности они практически не добавят, да и на теплоотдаче почти не скажутся. А вот требуемую температуру в топке рёбра уронят ниже требуемой нормы гарантированно.

Экран же имеет целых два плюса. Он не только защищает помещение от перегрева в ИК диапазоне, отражая большую их часть обратно, но и поддерживает оптимальную температуру печи, позволяющую эксплуатировать её на максимальных показателях КПД.

Рассматривая принцип работы такой печи, мы должны констатировать, что размеры закладки должны соответствовать диаметру печного дымохода и размерам топки.

Циркуляция газов в топке отжимает воздух, поступающий из поддувала, вниз и направляет его в топливо. При этом сами топочные газы в трубу уходят не сразу и хорошо догорают.

Чтобы указанный процесс происходил с максимальной эффективностью необходимо, чтобы исходящий от поверхности топлива конвекционный поток был чуть избыточен по отношению к имеющейся пропускной способности печного дымохода.
Иными словами, самодельная буржуйка длительного горения на дровах должна работать «с виртуальным хайлом».

При малой закладке или в очень большой по объёму топливной камере огонь только теплится, сама печь – слегка тёплая. Кислород, поступающий из поддувала, растекается по всему объёму, наблюдается вялая конвекционная циркуляция, пиролиз почти полностью подавлен, а КПД крайне низкий.

На этапе догорания закладки нормальной, такое положение дел не страшно, так как всё основное тепло уже выделено и использовано ранее. Но подтапливать в такой ситуации печь уже бессмысленно. Низкий КПД не позволит получаемой теплоотдаче перекрыть теплопотери остывающего помещения.

Забивать топку «под завязку» тоже бесполезно — там просто не останется места для конвекционного вихря.
Поступающий в топку кислород практически в полном объёме будет уходить на горение поверхностное. Внутрь топливной массы он не попадёт.

Безусловно, до определённой температуры топливо прогреется, но реакция пиролиза не начнётся, слишком низка эта температура.

Визуально это выглядит так. Пламя в печке не «бьётся», а тянется в трубу. Печь просто горячая, а не раскалённая. В то же время дымоход практически по всей длине раскаляется докрасна.

Выводы: изготовить буржуйку своими руками сколь угодно больших размеров и мощности невозможно. Ограничения на габариты накладывается свойствами, присущими пиролизным газам (должна образоваться их циркуляция в топке).

Практика показывает, что среднее значение КПД любой буржуйки при её правильной эксплуатации превышает 75%. Величина получаемой тепловой мощности может колебаться от 8 кВт до 20 кВт.

Как сделать печь буржуйку своими руками?

Сделать печь буржуйку своими руками

Чертёж печки буржуйки на дровах легко можно найти в интернете или популярных брошюрах на данную тему.

Наиболее простым считается устройство буржуйки, принцип горения топлива в которой был позаимствован у литовских разработчиков. Топливо в такой печи горит сверху. Название у неё запоминающееся – «Бубафоня».

Чтобы изготовить буржуйку своими руками умельцу потребуется старая двухсотлитровая стальная бочка и швеллер.

  1. Верхняя часть у бочки вырубается, получившаяся острая кромка выравнивается;
  2. В крышке вырезается отверстие для установки трубы, затем привариваются изготовленные из швеллера детали;
  3. В центре крышки приваривается труба диаметром 100мм для того, чтобы подводить воздух. Её длина должна быть немного выше бочки;
  4. Для вывода дыма 150мм отрезок трубы приваривается к бочке в её верхней части;
  5. Для бочки изготавливается крышка с отверстием, в которое свободно может проходить труба нашего поддува. По мере того, как топливо выгорает, эта труба, с приваренным «блином», опускается вниз;
  6. Готовая печь соединяется с трубой, по которой отводятся продукты горения.

Порядок работы достаточно прост: заполняем бочку дровами, устанавливаем в ней трубу поддува, закрываем крышкой. Потом заливаем в трубу немного керосина (иной горючей жидкости) и бросаем спичку.

Интенсивность горения в нашей конструкции регулируем подачей атмосферного воздуха, который поступает к месту горения через трубу поддува.

При полной загрузке бочки дровами максимальное время непрерывного горения может достигать 60 часов.

Температура в топливной массе, являющаяся оптимальной для процесса пиролиза, обеспечивается только в определённых пределах указанных размеров закладки. Если закладка излишне маленькая, то избыточная поверхность, образующаяся при этом, приводит к быстрому выстуживанию нутра и топливо, по мере подачи кислорода, просто выгорает.

В чрезмерно большой закладке, из-за недостатка такой поверхности, нутро быстро перегреется, пройдёт сублимация и на выходе останется только шлак с карбоном. Пиролиз вновь подавляется, и топливо просто послойно сгорает.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector