Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Важные детали при проведении самостоятельных работ по изоляции цоколя

Важные детали при проведении самостоятельных работ по изоляции цоколя

Фундамент каждого строения обеспечивает надежность и устойчивость здания. Зачастую здания возводятся в местах с подвижным грунтом. В других случаях близко к поверхности подходят грунтовые воды. Поэтому основание дома постоянно подвергается влиянию разрушающих факторов.

Материалы, используемые для фундамента, промерзают зимой. Холод распространяется по бетонным конструкциям и проникает в дом. Не утеплив основание постройки, придется постоянно включать отопление, чтобы нагревать комнаты.

Но лучше осуществить утепление цоколя , правильно подобрать материалы и выполнить монтаж конструкции по правилам своими руками.

Почему следует утеплить цоколь

Циркуляция воздуха в доме. Нажмите для увеличения.

Жилое строение представляет собой пространство, где встречаются несколько потоков воздушных масс. Зимой грунт промерзает на определенную глубину. В различных районах уровень промерзания отличается.

Фундамент строения углублен в промерзлую землю. Бетонные плиты не препятствуют проникновению холода. Зимой бетон промерзает, в летние месяцы – раскаляется.

От перепада температур конструкция быстро разрушается. Кроме того, прохлада постоянно проникает в нижнюю часть жилого строения.

В комнатах воздух греют печкой или обогревательными приборами. Нагретые воздушные массы становятся легче. Тепло поднимается и вверх и свободно проникает через потолочные перекрытия или скаты крыши, если они не утеплены.

Тратя огромные средства, мы топим снег на крыше строения и немного подогреваем воздух вокруг дома.

Если не проводилось утепление цоколя и отмостки, прохладный воздух будет проникать в комнаты и вытеснять теплый.

В местах встречи двух воздушных потоков будет конденсироваться влага. Капли воды появятся в подвале, на полу. Излишняя влажность со временем станет причиной распространения плесени и грибковых организмов.

Теперь нам понятно, почему в доме холодные полы. Прохлада приходит снизу, а тепло уходит вверх. Очень сложно утеплить и обогреть здание с высокими потолками. Почему?

Нагретый воздух будет устремляться вверх. Высокий потолок всегда будет теплым, но хозяевам помещения придется ходить по холодному линолеуму.

Существует распространенное мнение, что для утепления дома достаточно облицевать внешние стены плитами утеплителя. Часть тепла эти конструкции, безусловно, задержат. Но холод проникает в дом снизу, поэтому обязательно понадобится утепление и облицовка цоколя, а позже – и утепление кровли.

Ставим задачу

Рассмотрим для примера конкретное строение. В доме есть «цокольный этаж». Там находятся отапливаемые комнаты. Цоколь приподнят над уровнем грунта приблизительно на метр. Кирпичная кладка цокольного этажа не идеально ровная.

Перед нами стоит задача: изолировать внешнюю поверхность цокольного этажа от влаги и холода, чтобы впоследствии облицевать камнем.

Перед началом работ нам потребуются такие материалы:

  1. плиты утеплителя, возьмем экструдированный пенополистирол;
  2. пенный крепежный состав;
  3. сетка для усиления конструкции;
  4. пластмассовые дюбели с широкими головками;
  5. искусственный камень для облицовки цоколя.

Мы остановились на пенополистироле. Утеплитель недорого стоит, его можно приклеивать или прикручивать дюбелями. Экструдированный стирольный утеплитель не боится влаги и прослужит длительный срок.

Нужна ли утеплительная конструкция, если цокольный этаж отсутствует

Если нет цокольного этажа или он не используется, нужно ли утеплять цоколь? Ответ утвердительный. Нужно максимально оградить цоколь и несущую конструкцию от влаги и холода. Фундамент здания утепляется на глубину до полуметра.

Если основание здания будет мокрым и холодным, плиты утеплительного материала на цоколе будут малоэффективны.

Утеплять фундамент лучше в процессе строительства здания. А если дом уже стоит? В таком случае откидывают грунт от стен и открывают фундамент, дают ему просохнуть и закрывают плитами утеплителя. Работа сложная и грязная. Значительно проще проводится утепление цоколя изнутри.

Внутренние утеплительные работы не принесут нужного результата. Они не изолируют стены от холодного грунта. Утепление изнутри зачастую приводит к проблемам с избытком влаги в комнатах.

Последовательность работ

Когда проводится утепление стен цоколя своими руками, можно придерживаться такой последовательности работ:

  1. откапываем грунт возле фундамента на нужную глубину;
  2. оставляем стену открытой до полного просыхания;
  3. выравниваем конструкцию, чтобы плиты утеплителя лучше прилегали к поверхности;
  4. клеим плиты пенополистирола, начиная снизу;
  5. для надежности плиты дополнительно крепят дюбелями и усиливают специальной сеткой;
  6. на сетку наносится раствор, на который можно клеить облицовочный материал, например, искусственный камень.

Стены фундаменты можно обратно засыпать грунтом. Конструкция будет служить долго и предохранит стены от проникновения холодного воздуха.

Выбор материала

Узел утепления цоколя существенно сократит плату за обогрев помещения, поэтому нужно тщательно подобрать материалы для возведения утеплительного «пирожка».

Большой популярностью у нас пользуются волокнистые утеплители: стекловата, минеральная и базальтовая вата. Материал имеет низкую теплопроводность и безопасен для здоровья, не горит и может служить длительное время.

Можно ли порекомендовать утеплитель на основе ваты для цоколя. Только для внутреннего применения. Наружное утепление ватой имеет ряд недостатков. Вату придется со всех сторон изолировать от влаги, намокнув, этот материал не сможет выполнять свои теплозащитные функции.

В результате давления грунта и механических нагрузок слои ваты комкаются. Появляются пустоты, через которые холод свободно проникает в здание.

Пенопласт

Наибольшей популярностью среди утеплительных материалов пользуется пенопласт. Материал производится давно, всем известны его положительные стороны и изъяны.

Многие новейшие утеплители рекламируются, как самые эффективные. Но у новинок есть существенный недостаток – мы не знаем, как они выдержат десять или двадцать лет эксплуатации.

Теплоизоляция основания с применением пенопласта.

Пенопластом обычно утепляли наружные фасады многоэтажных домов. Но потом его репутация немного подмокла. Ведь материал горит.

Брошенная с балкона спичка или окурок падали на утеплительную конструкцию и могли привести к серьезному пожару.

Производители пенопласта учли этот нюанс и стали добавлять вещество, препятствующее горению. Теперь новые марки пенопласта принято называть условно горючими или самозатухающими. Пенопласт, конечно, горит, но лишь в тех случаях, если рядом горит другое вещество.

Но нас интересует утепление и отделка цоколя, а также утепление фундамента. Конструкции эти находятся снаружи, не контактируют с электрическими проводами, фундамент вообще засыпается слоем грунта.

Поэтому можно применять утеплительные плиты пенопласта смело. Они наверняка прослужат не одно десятилетие и предохранят строительные конструкции от разрушения.

Пенополиуретан

Универсальный утеплитель. Его наносят практически на любую поверхность методом напыления. Пена быстро покрывает пространство, заполняет мелкие щели и неровности. После высыхания пенополиуретан превращается в ровную и гладкую теплозащитную конструкции.

Утеплитель безразличен к влаге. Его не придется изолировать от пара специальной фольгой или пленками. Пенополиуретан давно применяют на Западе. Дома, утепленные пенкой, простояли уже несколько десятков лет без замены утеплительной конструкции.

Но для производства и распыления пены придется купить агрегат или заказать бригаду рабочих для выполнения работы. Напыляется пена очень быстро. Утеплитель легкий и не оказывает заметного влияния на конструкции.

Пенофол

Материал из вспененного полиэтилена, покрытый алюминиевой фольгой. Пузырьки воздуха, запаянные в полиэтиленовые капсулы, не пропускают холод. Фольга отражает тепло и предохраняет утеплитель от влаги.

Пенофол продается в рулонах. Материал очень тонкий. Его можно использовать в утеплительных конструкциях как дополнение к другим утеплителям, например, комбинировать вспененный полиэтилен с экструдированнным пенополистиролом.

Стирольный утеплитель будет предохранять стену от холода, а пенофол поможет отражать тепло и защитит утеплительный пирог от влаги.

Гидроизоляционные работы

Теперь рассмотрим, как правильно утеплить цоколь в условиях, когда дом построен на влажном участке. В некоторых местах грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Строительство погреба в таких условиях – сложная проблема.

В подземные строения постоянно просачивается влага. Приходится выносить воду, проводить гидроизоляционные работы.

Стены фундамента и цоколя также страдают от избытка влаги. Зимой, замерзая, вода расширяется в объеме и легко может разрушать трубы и участки стен. Как предохранить здание и коммуникации от повышенной влажности?

Защита от влаги основания дома. Нажмите для увеличения.

До того, как будет проводиться утепление и отделка цоколя, обязательно стоит обустроить дренажную систему. Вокруг фундамента откидывается грунт.

На дно траншеи можно насыпать песок и уложить пластиковые трубы. Важно расположить систему под наклоном, чтобы собранная вода текла вниз и собиралась в резервуар или пруд.

Теперь количество влаги рядом с фундаментом уменьшится. Стены цоколя останутся сухими. Если цокольное помещение отапливается и утеплено, рядом с теплой стеной грунт промерзать не будет.

Утепление и гидроизоляция цоколя помогут наладить в доме приятную атмосферу. В помещениях будет тепло и сухо. Не придется постоянно топить печку, чтобы прогреть охладившиеся комнаты.

Читать еще:  Плюсы и минусы строительства из керамических блоков

Стены, присыпанные грунтом, можно отдельно изолировать от влаги. Обычно для этого используют привычный всем рубероид. Но можно смазать стены гидроизоляционными мастиками, например, жидкой резиной.

Проводя работы по гидроизоляции, стоит учитывать, что такая конструкция будет действовать двояко. Изоляция позволит стенам оставаться сухими. Но стена станет непроницаемой и для пара.

В доме всегда много влаги. Излишки пара проникают через бетон или кирпичную кладку наружу. Если на стенах утеплитель и гидроизоляция, весь пар останется в комнатах. Вы рискуете оказаться в условиях субтропического климата с повышенной влажностью. При таком развитии событий не избежать знакомства с грибками и плесенью.

Поэтому для гидроизоляции лучше применять мембранные пленки. Они дороже рубероида, но могут пропускать пар. В доме также придется проверить вытяжку или наладить новую систему вентиляции воздуха, чтобы излишки пара могли свободно покидать помещение.

Цоколь и облицовка фундамента дома на винтовых сваях

В статье рассматриваются основные моменты устройства цоколя и облицовки фундамента дома на винтовых сваях. Больше информации об этапах строительства фундамента из винтовых свай в разделе «Стадии строительства».

Содержание статьи:

1. Цоколь свайно-винтового и бетонного фундамента

Такое мнение ошибочно. Чтобы фундаментная конструкция годами служила без потери эксплуатационных свойств, необходимо в любом случае оградить ее от внешнего негативного воздействия.

Кроме того, бетон обладает высокой теплопроводностью, а значит, может защитить от ветра, но не от холода. В случае со свайно-винтовым основанием аналогичный результат достигается, если закрыть цоколь обычным сайдингом или профлистом. А вот утепление пола и коммуникаций потребуется в обоих случаях и будет стоить одинаково.

Говоря о бетоне нужно учесть и то, что он требует грамотного устройства вентиляции, без которой на поверхности фундамента постоянно будет образовываться конденсат, а земля под зданием долго не будет просыхать. В результате деревянные элементы строения начнут гнить, а сам бетон (если не выполнена должным образом его гидроизоляция) неизбежно начнет разрушаться (подробнее «Что лучше: бетонный фундамент или винтовые сваи?»).

Для свайно-винтового основания организовать вентиляцию гораздо проще. А цоколь защитит сваи от воды, свободный доступ которой может привести к развитию коррозии.

2. Утепление фундамента

При вертикальной теплоизоляции утепляется внешняя поверхность фундамента, после чего производится декоративная отделка цоколя.

Горизонтальная теплоизоляция обязательна при строительстве на пучинистых грунтах (особенно для бетонных оснований, прежде всего на забивных ж/б сваях), в остальных случаях это только дополнительное мероприятие. Утепление грунта по периметру здания уменьшает глубину промерзания вдоль стен, а граница промерзания располагается в слое непучинистого грунта – песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпки.

3. Облицовка фундамента из винтовых свай

  • декоративные панели с утеплителем и т.д.
  • 3.1. Фасадный кирпич

    Высокий ростверк. В этом случае при облицовке фундамента сваи обвязываются металлическим уголком, по которому и выполняется кирпичная кладка. Чтобы повысить надежность кладки, устанавливают закладные детали. Когда кладка завершена, швы расшиваются.

    Однако использование декоративных панелей с утеплителем для высокого ростверка более целесообразно.

    3.2. Декоративные панели

    Высокий ростверк. По периметру фундамента (с внешней стороны) привариваются направляющие из профтрубы 20х40 мм, на которых затем крепежами фиксируются готовые панели.

    Низкий ростверк. Все этапы аналогичны, кроме того, что направляющие не навариваются, а крепятся на закладные детали.

    Больше информации об облицовке цоколя и его утеплении – в Альбоме технических решений (подробнее в разделе «Акции»).

    4. Чем закрыть винтовые сваи, примеры, видео

    Чтобы Вам было проще разобраться, чем закрыть винтовые сваи, мы подготовили примеры технических решений по отделке цоколя фундамента из винтовых свай:

    Монтаж сайдинга своими руками: плюсы и минусы, применяемый инвентарь, формирование обрешетки, работа с покрытием и утепление

    В современном мире многие застройщики отдают предпочтение пластиковым панелям для отделки цоколя. При таком варианте появляется возможность осуществлять монтаж сайдинга своими руками, что ведет к экономии бюджета семьи.

    Самостоятельное исполнение также позволяет контролировать качество работ при устройстве облицовочного покрытия.

    Плюсы и минусы подобной отделки

    Чтобы решиться на облицовку верхней части основания таким способом, необходимо рассмотреть положительные и отрицательные моменты. Только после этого следует делать выбор в пользу данного материала и приступать к работам.

    Положительные стороны

    • Повышенная устойчивость к воздействиям атмосферных осадков и механическим повреждениям. Прочная основа из поливинилхлорида позволяет выдерживать достаточно сильные удары.
    • Небольшой вес отдельных элементов в значительной степени облегчает сборку и снижает нагрузку на боковые плоскости здания. Легкость составных частей также дает возможность без особых проблем осуществлять транспортировку.
    • Температурный диапазон использования пластиковых панелей колеблется от -50 до +50 градусов, благодаря чему отделка может выполняться даже в самых экстремальных условиях.

    • Применение данной облицовки позволяет создать дополнительную теплоизоляцию цокольного уровня. Пространства между обрешеткой обычно хватает практически для любых типов утеплителей.
    • Огромный выбор цветовых решений разрешает воплощать в жизнь эксклюзивные дизайнерские проекты. Продукция такого типа может имитировать поверхности многих облицовочных материалов.
    • Легкий ремонт в случае повреждения элементов является важным достоинством, так как предоставляет возможность за короткое время осуществить работы. При наличии каких-либо изъянов меняется панель.

    Негативные моменты

    • При обшивке цоколя панелями увеличиваются его габариты примерно на 10-40 см. Конечная цифра во многом зависит от неровностей стены и конструкции фрагментов отделочного покрытия.
    • В ходе работ применяется вспомогательная фурнитура, стоимость которой довольно высока. Кроме того, установка некоторых компонентов требует определенных навыков.
    • Неаккуратная резка сайдинга в морозных условиях может приводить к растрескиванию панелей.

    Вывод!
    Если увеличение размеров конструкции и инсталляция дополнительных элементов не страшит, то можно осуществлять монтаж сайдинга на цоколь без лишних рассуждений.

    Создание отделочного покрытия

    Сделать подобную обшивку под силу каждому индивидуальному застройщику, который хоть немного знаком с обычными строительными инструментами. Перед сборкой нужно изучить последовательность действий и общие положения, помогающие избежать основных ошибок.

    Применяемый инвентарь

    • Электрический лобзик идеально подходит для раскроя, ведь составные части покрытия довольно упругие.
    • Шуруповерт будет использоваться для закручивания саморезов в элементы металлической обрешетки.
    • Строительный уровень нужен для выравнивания фрагментов относительно горизонта.
    • Ножницы по металлу применяются для нарезки профилей, которые используются для создания обрешетки.
    • Электрическая дрель требуется для проделывания отверстий в боковой плоскости цоколя, чтобы установить подвесы.
    • Также потребуется рулетка для определения размеров и карандаш, с помощью которого ставятся метки.
    • Для подбивки и некоторых других действий понадобится обычный молоток.

    Формирование обрешетки

    Прежде чем провести непосредственно сам монтаж цокольного сайдинга своими руками, следует подготовить опорную конструкцию из металлических профилей, фиксирующихся на подвесы. Шаг между элементами должен составлять 40-60 сантиметров, чтобы не было существенных прогибов.

    Металлические крепежи должны надежно удерживать стойки обрешетки сбоку.

    1. Первым делом с использованием ножниц по металлу нарезаются перемычки из приготовленного профиля. Для этого измеряется расстояние от земли до верхней части цоколя.
    2. Дрелью просверливаются отверстия для установки дюбелей, которые помогут осуществить крепление в бетон. Элементы аккуратно забиваются в боковую плоскость.
    3. К поверхности саморезами крепятся специальные пластины из металла, загибающиеся наружу. Их установка производится в тех местах, где находятся дюбели.
    4. По углам выставляются первые стойки опорной конструкции. Они вставляются в загиб металлических пластин и фиксируются сбоку небольшими саморезами. Оставшиеся части подвесов отрезаются ножницами.
    5. От установленных по углам компонентов обрешетки протягивается шнурок, помогающий инсталлировать остальные стойки. Это необходимо сделать, чтобы металлические планки располагались в одной плоскости.

    Внимание!
    Технология монтажа цокольного сайдинга в большинстве случаев предполагает дополнительное утепление конструкции цоколя фундамента, особенно если за стенками имеется полноценный этаж.

    Работа с покрытием

    Сборка пластиковой отделки подразумевает применение дополнительных элементов: декоративных углов, всевозможных реек и планок, которые закрывают стыки и улучшают внешний вид конструкции. Все они устанавливаются заранее, пока еще не закреплены панели.

    Это отмечают основные правила монтажа цокольного сайдинга.

    1. В первую очередь инсталлируются угловые элементы. Крепление осуществляется пресс-шайбами, представляющими собой небольшие саморезы с широкой шляпкой. Они вкручиваются в стойки, расположенные по бокам двух плоскостей.
    2. Снизу устанавливается J-рейка, с помощью которой скрывается нижний срез панелей. Укладывается она непосредственно на поверхность грунта. Соединение осуществляется встык.
    3. Далее монтируются основные компоненты покрытия в виде листов, начиная с левой стороны. Торчащие части первой панели срезаются так, чтобы она вставилась в угловой элемент.
    4. Следующие пластины соединяются при помощи специального замка и фиксируются к вертикальным стойкам по центру перфорации. Последняя часть покрытия срезается на нужную длину.
    5. После завершения отделочных мероприятий сверху устанавливается отлив, прикрывая верхнюю кромку. Металлические фрагменты стыкуются с напуском 5-15 сантиметров. Все зависит от природных условий региона.
    Читать еще:  Технология строительства из бруса разной величины

    Примечание!
    Данная инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками приводит информацию о том, как установить панели в один ряд.
    Однако при большой высоте наружной части основания придется собирать дополнительные линии.

    Наиболее важные моменты

    • Для удаления талой и дождевой воды из желоба J-образной планки нужно создать небольшие пазы в виде обычных разрезов.
    • При облицовке нижний ряд панелей обрезается снизу по уровню грунта, при этом верхняя кромка должна лежать в горизонтальной плоскости.
    • Саморезы не вкручиваются до конца, то есть оставляется небольшой промежуток между шляпкой и пластиной отделки.
    • Крепежные элементы должны быть установлены только перпендикулярно, причем располагать их следует по центру отверстия.
    • Между облицовочными элементами следует оставлять зазор около 5 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.
    • Вспомогательные детали, находящиеся в вертикальном положении, фиксируются в самый верх перфорации.
    • При подгонке рядом с различными примыканиями и другими сложными местами выполняется подрезка для припуска.

    Дополнительно об утеплении

    Теплоизоляции может потребоваться, если внутри расположен полноценный этаж или полы в помещении достаточно холодные. Конечно же, стоимость монтажа цокольного сайдинга в этом случае вырастет, но зато создадутся комфортные условия во внутренней части конструкции.

    В качестве изолирующих элементов обычно используются минеральные плиты.

    1. Первым делом, по поверхности цоколя расстилается гидроизоляция, которая фиксируется с использованием клея. Соединение отдельных полотен должно осуществляться с напуском от 15 сантиметров.
    2. Далее непосредственно за планки обрешетки укладывается теплоизоляционный материал. При необходимости он приклеивается к гидроизоляционной мембране, расположенной у стенки.
    3. Каждая плита плотно прижимается к другой составной части теплоизоляции, чтобы не образовалось холодных мест на стыках. Подрезка утеплителя осуществляется обычным резаком.
    4. Установленные плиты затягиваются гидроизоляционной мембраной, при этом нижний край должен быть хорошо подвернут. Желательно проклеить в некоторых участках пленку.

    В большинстве случаев для подобных работ приобретаются изделия толщиной 50 мм, так как именно этот размер является наиболее оптимальным. При таком варианте появляется возможность не увеличивать в значительной степени габариты основной конструкции, сохраняя приемлемое расстояние между опорной системой и строением.

    Заключительная часть статьи

    Чтобы осуществить монтаж сайдинга своими руками непосредственно на цокольную часть здания, необходимо тщательно изучить представленную выше информацию. Кроме того, рекомендуется полностью просмотреть обучающее видео в этой статье, которое поможет ответить на самые сложные вопросы, связанные с установкой цокольных панелей из пластика. Соблюдая основные правила, удастся самостоятельно совершить отделку.

    Сборщик электроизмерительных приборов

    1-й разряд

    Характеристика работ. Выполнение подготовительных сборочных работ: очистка, протирка, промывка, комплектование деталей для сборки. Пользование простым ручным и механизированным инструментом с электрическим и пневматическим приводом. Сборка простых схем измерительных приборов.

    Должен знать: последовательность сборки отдельных узлов; назначение и правила применения простого ручного и механизированного инструмента, установочных в крепежных приспособлений; основные типы крепежных деталей и их назначение; простейшие электромонтажные схемы; элементарные сведения по электротехнике.

    2-й разряд

    Характеристика работ. Сборка простых узлов и групп деталей для измерительных приборов с подгонкой мест сопряжения деталей и их взаимного крепления с применением простых универсальных приспособлений и инструментов. Сборка по схеме и настройка простых электроизмерительных установок для регулировки измерительных приборов. Подготовка простых узлов и групп деталей к пайке. Определение и устранение дефектов, обнаруженных при сборке узлов и деталей.

    Должен знать: назначение, устройство и принцип действия собираемых узлов; технические требования, предъявляемые к сборке; способы механической и электрической регулировки; устройство и принцип работы специальных приспособлений и оборудования, применяемых при сборке и регулировке; назначение контрольных электроизмерительных приборов и установок и правила их применения; основные сведения по системе допусков и посадок, квалитетам и параметрам шероховатости; основы электротехники в пределах выполняемой работы.

    Примеры работ

    1. Шунты однофазные — комплектование манганиновых пластин с наконечниками и сборка.
    2. Шунты двух и трехпредельные — полная сборка.
    3. Электросчетчики однофазные — привертывание ушка к цоколю электросчетчика, установка токоподводов в цоколь; привертывание стекла к кожуху; привертывание планки замка к отсчетному устройству.

    3-й разряд

    Характеристика работ. Сборка, механическая и электрическая регулировка простых электроизмерительных приборов. Слесарная и механическая обработка деталей на сверлильных, токарных и фрезерных станках. Пайка мягкими припоями и лужение. Закалка и отпуск малоответственных деталей с последующей доводкой. Пользование контрольными электроизмерительными приборами и несложными специальными установками с самостоятельной настройкой для электрической и механической регулировки собираемых узлов и приборов. Определение сопротивления, напряжения, силы тока, мощности и т.д. Испытание изготавливаемых приборов с устранением всех обнаруженных дефектов.

    Должен знать: устройство, назначение и принцип действия отдельных механизмов и приборов, способы их механической и электрической регулировки; способы слесарной и механической обработки деталей; устройство простых токарных, сверлильных и фрезерных станков и правила работы на них; устройство специальных и универсальных приспособлений и их назначение; назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом; состав мягких припоев и флюсов; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; способы измерения напряжения, силы тока в цепи постоянного и переменного тока; особенности измерения малых, средних и больших сопротивлений; правила организации бригадной сборки и ведения учета выполнения производственного задания бригадой.

    Примеры работ

    1. Гальванометры — сборка и регулировка подвижной части с пайкой растяжек, выводов, рамки и спирали.
    2. Комплект термопар из термопарного кабеля диаметром свыше 4 мм — сборка.
    3. Микроамперметры — милливольтметры самопишущие класса 1,0 — изготовление деталей, сборка и проверка коммутационного блока.
    4. Мосты — сборка и регулировка переключателей с изготовлением деталей.
    5. Отметчики времени к осциллографам — изготовление деталей и сборка.
    6. Осветители к осциллографу — сборка, регулировка и установка в корпус прибора.
    7. Столики лентопротяжного механизма приборов — сборка и установка в корпус лентопротяжного механизма, фокусировка объектива.
    8. Установки специальные — сборка, комплектовка и электрическая проверка блока питания.
    9. Электросчетчики однофазные — полная сборка и регулировка.

    4-й разряд

    Характеристика работ. Сборка, механическая и электрическая регулировка, градуировка и испытание электроизмерительных приборов средней сложности с частичным изготовлением, подгонкой и доводкой деталей. Полная механическая обработка деталей на специальных станках с последующей слесарной обработкой. Закалка и отпуск ответственных деталей. Выбор рациональной последовательности обработки. Пайка различными твердыми припоями. Изготовление специального режущего инструмента. Построение несложных геометрических фигур на базе простых механических вычислений. Составление сложных схем соединений и их пайка различными припоями. Средний ремонт различных типов электроизмерительных приборов.

    Должен знать: устройство, назначение и принцип действия изготавливаемых приборов, конструктивные особенности различных счетных, часовых, электромагнитных и других механизмов; способы механической и электрической регулировки приборов; правила проведения испытаний; устройство и назначение применяемых контрольно-измерительных приборов, инструмента и специальных регулировочных установок; устройство и назначение специальных настольных станков для механической обработки деталей и приспособлений к ним; конструкции нормального и специального режущего инструмента и правила его заточки и изготовления; состав различных твердых припоев и флюсов; технические условия на собираемые электроизмерительные приборы; дефекты, возникающие при сборке, регулировке и испытании, и способы их устранения; основы электротехники и механики в пределах выполняемой работы.

    Примеры работ

    1. Блоки питания, блоки усилителя, блоки автоматики — оборка и пайка монтажных схем.
    2. Гальванометры — полная сборка, механическая и электрическая регулировка.
    3. Комплект термопар из термопарного кабеля диаметром до 4 мм — сборка.
    4. Мосты класса 0,05 — подгонка и электрическая проверка прибора.
    5. Приборы многопредельные переносные — изготовление деталей и сборка подвижной системы.
    6. Усилители фотоэлектрические — сборка измерительного механизма.
    7. Частотомеры камертонные — полная сборка с подгонкой деталей.

    5-й разряд

    Характеристика работ. Сборка, механическая и электрическая регулировка и градуировка сложных электроизмерительных приборов. Изготовление ответственных узлов на разнообразном универсальном и специальном оборудовании с самостоятельной его наладкой. Составление различных припоев и пайка сложных схем. Закалка и отпуск ответственных деталей с последующей их рихтовкой и доводкой. Пользование сложными электроизмерительными установками и контрольно-измерительными приборами. Расчет и изготовление специального режущего инструмента. Участие в проведении всевозможных испытаний.

    Должен знать: устройство, назначение, принцип действия и конструкции сложных электроизмерительных приборов, устройство, назначение, способы наладки и правила эксплуатации разнообразного универсального и специального оборудования и электроизмерительных установок; правила закалки, цементации и отпуск сталей различных марок; расчеты и геометрические построения, необходимые при изготовлении инструмента; основа расчета электроизмерительных приборов; электрические характеристики приборов: основная и дополнительные погрешности приборов, вариация показаний прибора, чувствительность и постоянная прибора, время успокоения, собственное потребление энергии, перегрузочная способность, прочность изоляции, уравновешенность и т.д.; определение припусков для дальнейшей обработки; технические и эксплуатационные требования к собираемым и испытываемым приборам и установкам; правила оформления технической документации по результатам сборки и испытания.

    Читать еще:  Все об устройстве деревянного пола на лагах

    Примеры работ

    1. Вольтметры цифровые, процентные мосты — изготовление узлов и деталей, полная сборка и регулировка.
    2. Манометры — изготовление, полная сборка и регулировка.
    3. Микроамперметры — милливольтметры переносные самопишущие класса 1,0 — изготовление узлов и деталей, полная сборка, механическая и электрическая регулировка и градуировка, проверка прибора на классность.
    4. Потенциометры автоматические — капитальный ремонт и испытание согласно техническим условиям.
    5. Потенциометры повышенной точности специального назначения — сборка и регулировка.
    6. Приборы типа автоматических восьмишлейфных осциллографов — окончательная сборка, механическая и электрическая регулировка.
    7. Приборы самопишущие переносные многопредельные — электрическая и механическая регулировка и проверка показаний.
    8. Электросчетчики образцовые и экспериментальные класса 0,5-2,0 — изготовление основных узлов и деталей, полная сборка, механическая и электрическая регулировка.

    6-й разряд

    Характеристика работ. Сборка, механическая и электрическая регулировка и градуировка особо сложных опытных, эталонных и уникальных образцов электроизмерительных приборов. Полная механическая обработка сложных деталей приборов с последующей термической и слесарной обработкой. Участие в типовых и эксплуатационных испытаниях образцов различных электроизмерительных приборов высокого класса со снятием характеристик. Расчет электроизмерительных приборов. Выбор рациональной технологической последовательности обработки деталей и сборки узлов и приборов. Уточнение чертежных данных при сборке. Составление актов проверки приборов. Участие в разработке технической документации. Ведение и оформление протокола исследования приборов.

    Должен знать: основы общей теории электроизмерительных приборов; требования, предъявляемые к измерительным приборам высокого класса; методы расчета электроизмерительных приборов; способы достижения установленной точности и чистоты обработки и применяемые для этих целей оборудование, приспособления и инструмент; правила определения наивыгоднейших режимов резания по справочникам и паспорту станка; основы теории резания металлов; приборы и аппаратуру для экспериментального исследования электроизмерительных приборов; виды исследований; схемы, применяемые при исследовании приборов; правила размещения аппаратуры и приборов на испытательных стендах; порядок проведения исследования.

    Требуется среднее специальное образование.

    Примеры работ

    1. Осциллографы автоматические восьмишлейфовые переносные -изготовление узлов и деталей, полная сборка и регулировка.
    2. Приборы высшего класса, вновь разрабатываемые — изготовление и регулировка.
    3. Установки измерительные — полная сборка и регулировка с изготовлением узлов и деталей.

    Гидроизоляция фундамента и цоколя.

    Долговечность здания всецело зависит от надежности его фундамента, поскольку он принимает на себя всю многотонную нагрузку. Поэтому правильная установка фундаментной основы является ключевым моментом при строительстве здания. В процессе строительства надземной части здания и в ходе его дальнейшей эксплуатации фундамент любого строительного объекта и подвальное помещение подвержены вредному воздействию подземных вод, или атмосферных осадков, или влаги от таяния снега и дождевой воды. Через капилляры застывшего бетона влага грунтовых и атмосферных вод при отсутствии гидроизоляции сначала попадает в материал фундамента, затем движется вверх, проникая в стены дома.

    Столь неблагоприятное влияние может спровоцировать гниение строительных материалов и образование плесени, а воздух в подвале, а порой и на первом этаже здания, становится затхлым и сырым. При перепаде температур, при замерзании-оттаивании эта влага разрушительно действует на фундамент, а следовательно, и все строение. В конечном итоге проникновение нежелательных вод в конструкции фундамента может привести все здание в аварийное состояние.

    Этих негативных последствий можно избежать, если еще на стадии закладки фундамента и в ходе его возведения будут приняты надлежащие меры по обустройству качественной гидроизоляции фундамента, цоколя и подвальной части строения, основанной на правилах и нормах строительства. Значимость гидроизоляции фундамента и цокольной части дома существенно возрастает в том случае, если в нем планируется обустроить эксплуатируемое подвальное помещение или цокольный этаж. Надежная и качественная гидроизоляция не допустит попадание туда талой, дождевой или грунтовой воды. Обычно расходы на возведение фундамента составляют примерно 20 % от всех затрат на постройку здания, из них затраты именно на гидроизоляцию занимают около 3 %.

    Качество проведенных работ по обустройству гидроизоляции фундамента обеспечит долговечность дома, возможность поддержания в нем необходимого сухого и теплого микроклимата, отсутствие избыточной влажности, отсутствие грибка и плесени на стенах подвала и помещений на цокольном этаже.

    Гидроизоляция фундамента — это достаточно сложная и ответственная работа, она требует от рабочих наличия определенных знаний, умений и навыков. В то же время это дело нельзя назвать слишком сложным, поэтому самостоятельное проведение гидроизоляционных работ для защиты фундамента вполне реально. Главное в этом -строго соблюдать технологию проведения работ на всех этапах данного процесса при соблюдении и учете всех особенностей участка и строения дома, а также неукоснительно следовать всем строительным стандартам, правилам и нормам.

    Прежде всего, нужно определиться с тем, какие именно могут возникнуть проблемы, связанные с водой, в месте постройки данного дома, а следовательно, какой именно должна быть гидроизоляция фундамента. При строительстве любой фундамент дома положено защищать от таких угроз, как:

    • подземные грунтовые воды;
    • поверхностные воды (атмосферные осадки)
    Типы угрозы воздействия воды на фундамент могут быть следующие:
    • обильный сход вод в течение короткого времени на склоне, у подошвы горы или холма, такое часто происходит в период дождей и таяния снегов в гористой местности;
    • близкое к поверхности залегание грунтовых вод в низменной местности, в местности с выходящими на поверхность грунтовыми водами, а также в поймах рек с возможностью их разлива;
    • обильные атмосферные осадки в дождливой местности, где наблюдается большое количество осадков в течение всего года.

    Для подобных типов местностей обязательно следует производить надлежащие мероприятия по гидроизоляции фундамента. Их надо проводить по ходу сооружения фундамента, тип гидроизоляции зависит от конструкции самого фундамента, материалов, использованных при его сооружении. Тип фундамента определяет особенности проведения работ по его защите. Независимо от типа фундамента и уровня залегания грунтовых вод, следует учитывать состав и другие их особенности в данной местности.

    Поэтому при проектировании фундамента любого дома или хозяйственной постройки надо изучать химический состав грунтовых вод. В некоторых регионах бывают агрессивные грунтовые воды, плохо влияющие на несущую способность и долговечность бетона. В частности, вода с высоким содержанием сульфатов создает агрессивную среду, ведущую к разрушению бетона.

    В тех местах, где состав грунтовых вод имеет агрессивный характер, при возведении строений следует использовать портландцемент, стойкий против сульфатов. Кроме того, все материалы, применяемые для защиты фундаментов, должны иметь специальный показатель устойчивости к агрессивным средам. Использование устойчивых к агрессивной среде материалов в некоторой степени облегчает проведение гидроизоляционных мероприятий.

    Конструкцию фундамента любого дома или постройки нужно выбирать исходя из характеристики грунтов. Строение с более тяжелым основанием требует соответственно тяжелых грунтов. Кроме того, на выбор конструкции фундамента оказывает влияние уровень грунтовых вод на участке застройки. Если сезонный уровень грунтовых вод может подниматься выше проектируемой подошвы — нижней отметки фундамента, то для его сооружения не следует использовать глиняный кирпич или монолитный бетон.

    Важным фактором при определении масштаба гидроизоляционных мероприятий является глубина обустройства фундамента. Дом в 1 — 2 этажа или с цокольным этажом необходимо поставить на капитальный фундамент глубиной более 1,4 м. Фундамент относительно легкой хозяйственной постройки достаточно углубить в землю примерно на 1,20 — 1,45 см.

    Во избежание различных неприятностей при эксплуатации жилого дома или хозяйственной постройки следует учесть отдельные важные факторы при сооружении фундамента:

    • тип почвы на участке застройки;
    • вес конструкции здания;
    • степень и глубина промерзания земли;
    • уровень залегания грунтовых вод.

    Совокупность этих данных станет определяющей при точных расчетах нужной глубины залегания фундамента, для этого на участке следует выполнить изыскательские работы для определения качества и структуры грунта. Экономия финансов на таком мероприятии в будущем может обернуться разрушением всей постройки, а проведение спасательных ремонтных работ будет стоить намного дороже сомнительного выигрыша на начальном этапе.

    При выборе типа фундамента необходимо ориентироваться на материал, из которого будут возводиться стены: массивному кирпичному строению нужен только монолитный фундамент.

    После проведения изыскательских работ на конкретном участке определяется глубина закладки фундамента. Оптимальной для строительства дома может считаться плотная почва, не размываемая грунтовыми водами. Благоприятным условием для будущего фундамента можно считать уровень промерзания почвы, расположенный выше глубины залегания грунтовых вод.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector