Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление своими руками дверей в баню

Дверь в баню своими руками: самостоятельная установка и возможные проблемы при монтаже

Шикарная баня, от половой доски до ручки на двери сделанная своими руками – это ли не предмет гордости? Ведь насколько интересно разбираться в мелочах, узнавать о новых технологиях и доводить до совершенства каждую деталь! Есть, конечно, этапы в работе и достаточно сложные – как, например, изготовление, установка дверей в баню и ее утепление. Всего пару ошибок – и неприятный сквозняк станет вездесущим. Или того хуже – на двери в считанные секунды после растопки образуется иней…

Всего вышеописанного можно легко избежать, если знать, как сделать дверь в баню — вырезать дверную коробку, провести ее утепление, грамотно установить. А, самое главное – это соответствие основным требованиям:

  • Качественная термоизоляция.
  • Минимальная утечка тепла во время открывания двери.
  • Возможность в случае пожара быстро и легко открыть дверь.

У многих фирм сегодня продает специальная входная дверь в баню – но за непомерно высокую цену. Но сделать ее можно быстро, легко и с минимальными затратами.

Итак, как сделать дверь для бани – разбираемся вместо с порталом Stroy-banya.com

От «дедовских» схем до современных идей

Так, высоту входной банной двери делать желательно не более 160-170 см, чтобы на улицу не выходило драгоценного тепло. Оптимальное расстояние между косяками – 60-70 см, а ширина двери делается таких размеров, которые максимально будут препятствовать утечке тепла. Сами двери в баню своими руками желательно делать одностворчатыми – чтобы они открывалась наружу.

Всего в бане делается две двери – одна на входе в баню, вторая – в парилку. Но бывает так, что предбанник – это еще и моечная, особенно, когда баня ввиду ограниченности бюджета строилась ну совсем миниатюрная. К слову, если в двери необходимо стекло, то брать его можно только специальное – закаленное. Далее, сама дверь не должна получится слишком объемной или массивной – ее главная задача заключается в теплоизоляции, а не защите чего-то ценного от воров. Да, сломать такую снаружи не составит труда – но и в случае пожара ее смогут легко снести сами отдыхающие. И трудно представить, чтобы было бы, если бы задыхающийся от дыма человек пытался бы открыть заевшую дверь в баню, которую делали по последней технологии с максимумом защиты.

Идеальный материал для изготовления двери для бани – это дерево. Именно из него всегда делали все в старорусских банях – потому что оно прекрасно выдерживает все перепады влажности воздуха и его температуры. Ручку для двери в баню тоже делать можно исключительно из дерева – в противном случае можно сильно обжечься. И, к слову, пластик дереву в этом случае – не самая лучшая альтернатива. А вот внутреннюю поверхность двери желательно обработать антисептиками – такими же, что и для стен бани. Но только не олифой и не лаком – все они будут выпускать отравляющие вещества в горячий и влажный воздух, которым дышат те, кто принимает в этот момент банные процедуры.

Самый проверенный вариант двери для бани своими руками – это плотно сбитые липовые или осиновые доски, обязательно в один слой. Как только основа будет готова, дверь нужно утеплить – это важно. Причем утепление должно быть основательным – из ваты, пакли, пенопласта, войлока и минерального волока. Снаружи оно будет оббито досками или дермантином, на крайний случай – простой фанерой. Но банная дверь ни в коем случае не должна ни нагреваться, ни деформироваться от влажного и горячего воздуха.

Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери

Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них – ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год. А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет. И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.

Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками – 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей – это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы – то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.

Чтобы изготовить такую, следуйте предложенной инструкции:

  • Шаг 1. Готовятся строганные доски хорошего качества, толщиной в 5 см. Это могут быть шпунтовые доски из магазина, или домашнего изготовления, но с выбранным шпунтом.
  • Шаг 2. Доски выкладываются в ряд и выравниваются. Подбивку их рациональнее всего делать с проклейкой ПВА.
  • Шаг 3. Как только полотно из досок подсохнет, на выборки пазов можно будет наносить метки. К слову, сами пазы делать нужно в виде усеченного конуса. Их оптимальная глубина – половина или четверть доски, основание паза – диаметром 5 см, верхняя часть – 35 мм.
  • Шаг 4. Теперь нужно выбирать пазы – по меткам. В этом поможет пила-наградка. С помощью нее необходимо сделать два пропила – под углом 45˚, глубиной в четверть или половину доски. А чтобы угол пропила был везде одинаков, возле паза крепится брусок – выстроганный под тем же углом.
  • Шаг 5. Между пропилами с помощью стамески удаляется древесина и ставятся шпонки – это бруски 5 см толщиной. Впрочем, можно и толще – двери от этого только лучше будет.
  • Шаг 6. Дверь собирается на шпонки, и все проверяется на геометрию и плотность. Зачем можно будет снять шпонки и устранить все недостатки.
  • Шаг 7. Шпонки пробиваются в пазы – насухо или с клеем, а их концы обрезаются на конус.

Насколько плотной и надежной окажется посадка досок и шпонок на клей – настолько долго и будет служить дверь для бани, изготовленная своими руками.

Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса

Но это – всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.

Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение. Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками – так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм – это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции. Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел – это минимум 6-8 месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена – пойдут перекосы и даже серьезные трещины.

Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях – это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны. И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель.

Чем отличаются такие петли от обычных? Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя – разве что подкладкой шайб. А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки. Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая – в коробку. Вот и вся технология – если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день!

Вот как происходит установка двери в баню:

  • Этап 1. Определяются размеры. К примеру, полотно было изготовлено 80 мм толщиной, значит ширина у стоек коробки – 120 мм, а их толщина – 50 мм. Для всего этого понадобятся заготовки для притворной и петельной вертикальной стойки и две горизонтальные поперечины таких же размеров и сечения ровно 5х8 см.
  • Этап 2. Изготавливаются два бруска 1,87 метров, и горизонтальные – длиной 5-8 см в количестве 2 штук. В этих заготовка выбираются четверти для полотна – размерами 2х8 см. Для этого можно использовать стамеску или обычный ручной фрезер. Причем выбранная четверть на всех заготовках должна оказаться в одной плоскости – параллельно продольным граням заготовок. Тогда не будет щелей – это проверено.
  • Этап 3. На петельной стойке вычерчиваются контуры створок петли и для них фрезеруются посадочные места – как раз по толщине створки петли. После этого на ровный стол кладутся длинные заготовки, а на них – четверти.
  • Этап 4. Со стороны петель деревянными клинышками делается зазор 2-3 мм, для остальных – 5 мм, только так будущая дверь будет свободно открываться.
  • Этап 5. Прикладываются горизонтальные заготовки и их длина отмеряется в соответствии с расстоянием между гранями длинных заготовок, и по отметке отрезаются ножовкой.
  • Этап 6. В углах делаются четверти и все элементы коробки двери состыковываются между особой. Для этого на еще не собранную коробку кладется полотно, петли вставляются на свои места и клиньями придается зазор по всему контуру. Проверяются углы – все они должны быть 90˚.
  • Этап 7. Производится окончательная сборка с закрепленными петлями, выставляются зазоры и коробка скрепляется саморезами – по 2 шт. на каждый стык. А чтобы в местах соединения со временем не появились трещины, отверстия следует сверлить на 0,5 мм больше самого большого диаметра самореза, тогда как в четверти, которая скрепляется – на 2 мм меньше. Вот и весь секрет.

Осталось только проверить дверь – если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров – все было сделано правильно.

Делаем дверь для бани своими руками — инструкция с чертежами и видео

Все, что необходимо для возведения любого строения, сейчас несложно приобрести. Даже банную дверь, цена которой (в зависимости от габаритов и материала изготовления) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Но эстетическая составляющая в данном случае – не главное.

Основной критерий при ее выборе – способность максимально эффективно удерживать тепло в помещениях, особенно в парилке. Как это проверить в салоне продаж? С точки зрения практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если потом выяснится, что тепло она держит плохо, заменить уже не получится. Обо всех нюансах такого «конструирования» и пойдет речь в этой статье.

*Все приведенные ниже линейные параметры – рекомендуемые. Их оптимальные значения выверены годами.

  1. Особенности дверей для бани
  2. Специфика двери в парилку
  3. Материалы для изготовления двери
  4. Порода дерева
  5. Габариты заготовок (мм)
  6. Порядок сборки полотна
  7. Разметка
  8. Изготовление полотна
  9. Полезные советы

Особенности дверей для бани

Дверь понадобится уличная + в парилку. Это минимум, так как в зависимости от внутренней планировки и количества помещений дверей может быть и больше.

Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.

Специфика двери в парилку

К ней предъявляются повышенные требования. Поэтому именно ее изготовление имеет ряд особенностей. Относительно остальных дверей, в том числе, и уличной, критерии остаются общими для всех подобных изделий, которые устанавливаются в жилых строениях.

  • Количество створок: при топке «по-черному»– 2 (при сильном задымлении одна приоткрывается), «по-белому» – 1.
  • Материал – древесина.
  • Полотно не должно деформироваться в условиях избыточной влажности и температуры.
  • Дверь делается «глухой», чтобы исключить проникновение пара в смежное помещение.
  • Высота порожка (см) – не более 5.
  • Открывание – только наружу. Следует пояснить. Если установить по-другому (внутрь), то петли будут находиться в парилке. Учитывая атмосферу в этой комнате, металл, из которого они сделаны, долго не прослужит.
Читать еще:  10+ советов по выбору снегозадержателей на крышу

Материалы для изготовления двери

Далее речь пойдет о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесины, из которой возводились стены сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.

Порода дерева

Из лиственных пород древесины для банных дверей рекомендуется использовать осину, ольху, дуб или липу. Последняя даже предпочтительнее, так как при нагревании выделяет вещества, характеризующиеся оздоровительными свойствами. Но с точки зрения долговечности все-таки стоит обратить внимание на лиственницу. Ее отличие от других хвойных пород в том, что в ней содержится специфическая смола, которая придает дереву не только повышенные влагоотталкивающие свойства, но и дополнительную прочность. Такая дверь прослужит очень долго. Подробнее о выборе породы древесины для бани мы писали здесь.

На заметку! Использование любой хвойной породы предполагает дополнительную обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, так как их постоянное присутствие в парах не каждый принимающий процедуры может спокойно переносить.

Габариты заготовок (мм)

Основные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (обязательно шпунтованная) шириной 120 и толщиной 36.

Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не менее 10.

Все остальное – в зависимости от выбранной конструкции и финансовых возможностей.

Порядок сборки полотна

Основа, на которой производится его изготовление, должна быть гладкой и жесткой, чтобы исключить даже малейшие перекосы поверхности.

Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесины. Последняя для самостоятельного изготовления более сложная, поэтому для общей информированности уместно привести лишь схему сборки.

Чтобы самостоятельно сделать такую дверь, необходимо обладать хорошими навыками в работе с древесиной. Кстати, она характеризуется значительным весом, поэтому для ее установки потребуется довольно массивный блок. А это и сложность, и более высокая стоимость работы.

Рассмотрим более простое исполнение полотна – рамное.

Разметка

Смысл в том, чтобы сразу наметить необходимые параметры каркаса. Какой бы качественной ни была древесина, со временем полотно несколько разбухнет. Чтобы исключить проблемы с плотным закрыванием двери, ее размеры должны быть сразу же выбраны чуть меньше (примерно на 3 – 4 мм с каждой стороны) габаритов внутреннего периметра косяка.

Изготовление полотна

  • Сборка рам. Их понадобится 2 – внешняя и внутренняя. Угловые соединения можно сделать внахлест, дополнительно укрепив их шипами и металлическими уголками.
  • Рама наружная с одной стороны обшивается ОСП (ДСП, МДФ), внутренняя – шпунтованной доской. Все соединения производятся по принципу «шип-паз». Особенность в том, что для качественного скрепления образцов и уплотнения зазоров между ними боковые выступы и выемки на досках обрабатываются герметиком или ПВА.
  • Так как бруски отличаются определенной толщиной, такие конструкции имеют внутреннюю полость. В нее закладывается материал утеплителя. Учитывая специфику дальнейшей эксплуатации, использовать минвату нецелесообразно.
  • После такой подготовки обе половинки полотна накладываются друг на друга, после чего жестко скрепляются. Зазор по периметру заделывается джутовым шнуром и термостойким герметиком.

Дальнейшая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, тонкой доской, или отделать другим способом.

Особенность в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, должна отделываться только древесиной. А для наружной части выбор материала производится в соответствие с интерьером смежного помещения.

Вот еще одна схема, но она также сложнее. Возможно, кого-то и заинтересует.

Для того чтобы дверь в парилку закрывалась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому подобное. Эти материалы мягкие, поэтому даже небольшой перекос полотна проблем с его закрыванием не вызовет.

Все остальное – места расположение петель (по высоте), ручек и запоров – принципиального значения не имеет.

Полезные советы

  • Фурнитура, расположенная на внутренней стороне полотна (в парилке), не должна быть металлической. При значительной температуре в помещении та же ручка может нагреться так, что к ней невозможно будет прикоснуться, чтобы закрыть дверь.
  • Что бы ни утверждали в салонах продаж, устанавливать на входе в парилку «супермодные» двери из матового стекла, пластика и так далее не стоит. Аргументация – любой искусственный материал в какой-то степени содержит «химию».
  • Так как любое строение дает усадку, то дверной блок на входе в парилку обязательно монтируется внутри обсады (окосячки). Поэтому предварительно следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и правилами ее сборки. Относительно других дверей – в зависимости от материала стен.

Давать советы на все случаи жизни бессмысленно. Бани отличаются и материалом стен, и их толщиной, и местом расположения строения. Но основные нюансы изготовления дверей в статье изложены вполне доступно для понимания. Самостоятельно их сделать по этим рекомендациям труда не составит. Удачи, уважаемый читатель!

Как самостоятельно сделать деревянную дверь для бани

«У меня есть дача, а на даче баня, а у бани двери – их я сделал сам».

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Кто-то подумает, что, в общем-то, всё понятно. Деревянная баня – деревянные двери. Вот потому решил приоткрыть «узкую» тему как самому сделать дверь в баню. А насколько это просто — решать Вам. Почему так говорю?

Да потому, что знаю: на бумаге всё быстро, легко и элементарно. На деле — полная противоположность, особенно если ты городской житель и не имеешь практических навыков. А при отсутствии хороших инструментов — вообще «дело труба».

Сразу о последствиях «неправильной» двери в парилку. Вот пожалуй, самые распространённые, с которыми встречаешься чаще всего:

  • Сквозняк. Это когда ты при температуре «под сто», ощущаешь холодок по ногам. Бывало?
  • Плохо работающие двери на отвор /притвор. Вроде не страшно, однако раздражает, и чем чаще, тем больше.
  • Образование инея на двери. Возникает сразу после растопки. Как заметишь, сразу понимаешь что-то не так.

Указанные страшилки имеют одну общую причину некомпетентность изготовителя.

Из этой статьи вы узнаете:

Из чего делать

В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:

  • а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
  • б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
  • в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

Изготовление и установка своими руками

Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.

«Важно! Двери обязательно распахиваются в одну сторону – наружу! Кстати, это касается не только парилки, но и предбанника, моечной и даже входной». Если это сруб, то дверь для бани устанавливают после его усадки. Сделаете раньше, получите риск в виде перекосов и трещин, возникших из-за нарушения геометрии. Есть альтернатива — оставить зазор на усадку в 5-8 см вверху дверной коробки».

Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:

  • Пила или электролобзик;
  • Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
  • Стамеска или долото, молоток;
  • Отвёртка или шуруповёрт;
  • Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
  • Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка ;
  • Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

  • шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
  • Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
  • Петли (шарниры): 2 шт.;
  • Саморезы;
  • Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

  • Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
  • Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).

«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера , намёк поняли?»

  • Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).

  • Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.

«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

  • Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.

«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску. Аналогичное действие выполняем с другим крепёжным отверстием ручки. В отверстия вставляем штифт, желательно из того же дерева и обрабатываем место наждачкой.

  • Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру». После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.

Дверное полотно готово, собираем коробку

  1. Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
  2. И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
  3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
  4. Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.

Установка двери

  1. Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
  2. Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
  3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
  4. Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
  5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
  6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.
Читать еще:  Как выполнить отмостку вокруг дома своими руками

Заключение

Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост. »

Анекдот про двери : «Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.
Муж кричит: — Кто в доме хозяин?
Жена: — Кто в доме, тот и хозяин!
»

Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Успехов и хороших дверей Вашей бани! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Можно познать всё, кроме самого себя.

Как сделать дверь в баню своими руками: самостоятельно изготавливаем из дерева

Если у вас есть необходимый инструмент и навыки плотницкого дела, то вы вполне можете самостоятельно сделать дверь в баню. Заказать ее в специализированной компании конечно проще. Но если есть желание и материал, почему бы не заиметь еще и бесценный опыт самостоятельной сборки двери для бани?

Рекомендуемые размеры и материалы

Чтобы тепло быстро не покидало помещение, габариты двери для бани следует подбирать немного меньше чем для жилых помещений. Высота не более 170 см, ширина до 80. И в парную и в моечное отделение дверь должна быть легкой и при этом обладать низкими теплопроводными характеристиками. Непосредственно на входе в моечное отделение и парную ширина может быть еще меньше — до 70 см. В целях безопасности открываться двери должны наружу, а снизу всегда оставляют небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха. Толщина двери до 20 см. Больше не рекомендуется потому, что намокая полотно становится тяжелым, и это приведет к перекосу. Входные двери можно дополнительно утеплить.

Самый простой вариант – шпунтованная доска. Если не приобретать специализированный материал, самостоятельно можно сделать соединение «в четверть». Для этого понадобится электрорубанок, или ручная фреза. Доски подбиваются струганные. Для дверной коробки необходимо четыре бруска сечением 50х100.

Приступаем к работе

Вначале, согласно размерам необходимо сделать коробку двери. Боковая часть будет изготавливаться в точности с высотой. Согласно размерам, отрезаем брус. Теперь его нужно зафиксировать, чтобы узнать длину поперечных балок. Один человек устанавливает их, второй измеряет. От готовой ширины коробки, необходимо отнять по 5 см с каждой стороны, на монтажный проем. Затем собираем коробку. Если есть возможность, то на углах выпиливается шиповое соединение. Если нет, то каждый угол, фиксируют двумя соморезами.

Соединение дверной коробки.

Сборка дверного полотна

В каркасном строении или бане из кирпича, установить коробку несложно, а вот если ее поведет, то проблемы возникнут при монтаже в бревенчатом срубе. Ее необходимо положить на ровную поверхность, снять внутренние размеры и положить какой-нибудь груз.

Переходим к сборке дверного полотна. Вначале берем несколько досок, с расчетом, что их хватит на весь проем. Отрезаем по высоте. Складываем на ровном месте и проверяем плотность прилегания. Если есть зазоры, доски необходимо обработать, чтобы они прилегали плотно друг к другу. Когда все подогнано, электроинструментом вырезаем четверть. На крайней доске ее делают с одной стороны, на внутренних с двух: сверху и снизу. После выкладываем их снова в ряд, и после подгонки, на одном из краев, отмечаем ширину проема. Сделать это необходимо на самой широкой стороне, чтобы после отпиливания лишней части, доска не была слишком узкой.

Теперь нужно соединить их в одно полотно. Есть возможность – приобретите декоративные петли, с возможностью крепления на полотне. Они удобны для дверей в парилку потому, что являются своеобразным украшением. Полотна входной двери, можно соединить шлифованной доской, чтобы не портить общий вид.

Соединение дверного полотна поперечными рейками

Вначале перемычка набивается на крайнюю доску. Затем, плотно прижав к ней следующий прогон, фиксируют и его. Таким образом, собирают все полотно. После готовности, проверяется диагональ и если необходимо дорабатывается ширина. Приложив полотно к коробке, намечаются места расположения петель их должно быть три. После чего крепится ручка, и дверь монтируется по месту.

Входная дверь

Ее можно сделать другим способом – из двух рам. По размерам собирается две рамки из бруска 20х20 и основной каркас из более толстой доски, допустим 50х50. Дверь будет двойная утепленная пенопластом или минеральной ватой. Одну рамку набивают на основной каркас, и поверх зашивают фанерой, шпунтованной доской или вагонкой, согласно внутренней обшивке бани. В получившееся пространство укладывают теплоизолятор, и сверху все также закрывается отделочным материалом. Обязательно, все доски обрабатываются составами от гниения и с каждой стороны каркаса укладывают пароизоляционную пленку.

После изготовления, дверь проверяется на соответствие размерам, монтируются петли ручки и полотно устанавливается по месту.

Несколько советов по изготовлению

Боковое соединение досок в четверть для двери в баню.

Двери в бане – это не одно и то же, по сравнению с домашними конструкциями. Высокая влажность способствует набуханию древесины, и чтобы их не заклинило, между полотном и коробкой необходимо оставлять компенсационный зазор в 5–7 мм.

В двери в парилку можно сделать окно. Это будет дополнительным декором. Двери со стеклом смотрятся оригинально. По размеру проемы можно вставлять любые, только они должны быть специальной закалки. Однако не каждый сможет самостоятельно расположить его в коробке, но если это сделать, то можно отказаться от дополнительного освещения в парной.

Категорически запрещено монтировать защелкивающие устройства на дверях. От сырости их может заклинить, и вы станете заложником собственной невнимательности. К тому же, при правильно установленной коробке, дверь будет закрываться даже без замка.

Дверь для бани – сделаем без проблем самостоятельно

Необходимые инструменты и материалы

Дверь для бани является достаточно незамысловатой конструкцией. При этом ее нужно сделать по-настоящему грамотно, чтобы тепло не уходило из парной во время принятия вами водных процедур.

Материалы для изготовления дверей – краткий обзор

В России дверные конструкции для бань всегда изготавливали из древесины. Именно дерево обладает полным набором свойств, которые идеально подходят для изготовления дверей в помещение, где всегда присутствуют перепады температуры, а также высокая влажность. Оно имеет прекрасный внешний вид, просто обрабатывается, характеризуется безупречной экологической чистотой.

Решив сделать двери в баню своими руками, выбрав в качестве материала дерево, учитывайте, что не все его породы годятся для этих целей. Специалисты советуют использовать древесину осины, березы, дуба, прочных и крепких экзотических деревьев. Такой материал в процессе эксплуатации практически не рассыхается и не деформируется, гарантирует надежную защиту бани от сквозняков, создает в парилке особую атмосферу, делающую помывку очень приятной для человека. Допускается применять древесину сосны. Но только для изготовления входных дверей.

Двери в баню своими руками

Для парилки лучше все же использовать другие породы деревьев, которые значительно медленнее накапливают влагу и служат многие десятилетия. Впрочем, сейчас имеется много специальных соединений – антисептиков, предназначенных для обработки внутренней части дверей. Такие составы существенно продлевают время эксплуатации деревянных дверных конструкций. Также в наши дни двери делают из менее традиционных материалов. Раньше они не использовались для бань. Но времена изменились, и теперь можно не так уж и редко увидеть бани с входными конструкциями, сделанными из металла, стекла или пластика.

Двери из термостойкого специального стекла отлично переносят высокие температуры, требуют минимального ухода за собой. Такие конструкции особенно популярны в турецких банях. А вот в русских парных они пока еще «не прижились». При всех своих достоинствах изделия из стекла имеют два «минуса»: их стоимость достаточно высока, самостоятельно изготовить такие двери в домашних условиях нереально.

Дверь из термостойкого специального стекла

Замечательными эксплуатационными показателями характеризуются изделия из термопластика – современного материала, не боящегося температурных перепадов и воды. Пластик долговечен и прочен. Но в русской бане, стоит заметить, конструкции из него выглядят «ненатурально». Не помогает и то, что пластиковую поверхность в парилку можно сделать «под древесину». Визуально она выглядит деревянной, но она не обеспечивает любителям банных процедур того «естественного» тепла, которым так славятся конструкции из натурального дерева.

Надежные двери для бани своими руками можно сделать из металла. Более долговечного и прочного материала найти трудно. Металлические конструкции годятся именно для установки на входе. А в саму парилку лучше устанавливать деревянные двери.

Какой должна быть банная дверь?

Как видно из нашего короткого обзора, для изготовления входных конструкций в парилку и на вход бани лучше всего использовать древесину. Она подходит по всем показателям. Далее мы разберемся, как именно сделать качественную дверь в баню своими руками, используя натуральное дерево. Но сначала давайте посмотрим на особые требования, которые предъявляются к дверным конструкциям, ведущим в парную и в другие банные отделения.

Прежде всего, двери для интересующих нас помещений обязаны без проблем выдерживать повышенные температуры и постоянную влажность. Породы древесины, которые отвечают этому требованию, были указаны выше. Заметим, что, кроме всего прочего, изделия из дерева оказывают отличное оздоровительное действие на организм человека. К сожалению, наиболее ценные породы древесины могут стоить дорого. Приобретать именно их не всем по карману.

Изделие из дерева для бани

Чтобы снизить расходы на натуральные материалы и при этом сделать свою баню идеально подходящей для приема оздоровительных процедур, рекомендуется изготавливать дверное полотно из менее дорогой древесины, а затем облицовывать его вагонкой из ценного дерева. Также следует позаботиться о фурнитуре, которая будет применяться. Для этих целей нужно подбирать изделия, обладающие высокой устойчивостью к влаге и характеризуемые малым показателем теплопроводности.

Другими словами, на дверь в парилку, например, нельзя ставить щеколды и ручки из металла. Они стопроцентно станут причиной получения вами ожога, когда баня будет топиться. Оптимально, когда фурнитуру на дверь берут деревянную. Дверные петли из древесины сделать трудно. Поэтому рекомендуется изготавливать их из латунных сплавов, которые не боятся влажности. Допускается ставить и металлические петли. Но их следует обязательно обработать специальной краской с антикоррозионными свойствами.

Полотно с деревянной фурнитурой

По геометрическим размерам дверь для бани всегда делают меньше, нежели для обычных жилых строений, чтобы она могла удерживать максимум тепла. Рекомендованные параметры дверных банных конструкций следующие:

  • ширина – не более 0,7 м;
  • высота – не более 1,7 м (стандартная – 1,5 м).

Желательно изготавливать открывающиеся наружу одностворчатые двери, которые легко и быстро закрываются и открываются. Выяснив все особенности банных дверей, мы можем приступать к описанию процесса их изготовления собственными силами.

Самостоятельно делаем дверное полотно из дерева

Работы начинаем с создания дверного полотна на вход в баню из бруса. Аналогичную дверь можно изготовить и в парилку, и в отделение для отдыха, если таковое имеется. Используем шпунтовые доски толщиной 4–5 см. Их требуется подрезать до требуемой длины. При этом учитывайте, что общая высота вашей дверной конструкции будет включать в себя высоты брусьев обвязки и непосредственно полотна. То есть длина последнего всегда берется меньше (143 см при общей высоте двери 150 см).

Читать еще:  Как правильно крепить стропила двухскатной крыши

Изготовление дверного полотна из шпунтовой доски

Подготовив доски, делаем полотно в парную по приведенной ниже схеме:

  • Срезаем шип на одной доске и удаляем с ее поверхности (с обеих сторон) все неровности. У нас должна получиться максимально ровная плоскость. Как правило, достаточно снять пару миллиметров с поверхности, чтобы получить качественный материал для двери в парилку. Аналогичным образом выравниваем и другие доски.
  • Собираем полотно из выровненной древесины. Соединяем (как можно плотнее) доски друг с другом, вставляя шип одного изделия в паз следующей доски. Итогом этих работ и станет дверное полотно. Его ширина обычно получается немного больше, чем планировалось (вы не сможете слишком плотно пригнать доски друг к другу). Это не проблема. Мы просто-напросто отрежем лишние сантиметры от двух крайних досок, используя циркулярную пилу.
  • Отмечаем на собранном полотне (оно пока что представляет собой «черновой» вариант конструкции) размер нашей будущей двери, отнимая от него 7 сантиметров. Отрезаем, как было сказано, лишнюю ширину от крайних досок (будьте внимательны – не уберите сторону с пазом на последней доске, и с шипом на первой).
  • Делаем финальное полотно. На верстаке либо ровном столе раскладываем готовые деревянные элементы и соединяем их по уже известной схеме (шип в паз). Пазы лучше будет промазать изнутри ПВА-клеем. Обязательно при помощи киянки мягкими ударами подбиваем соединяемые доски. Так они будут состыковываться максимально плотно.
  • Изготовленную конструкцию оставляем на несколько дней. При этом ее следует прочно зафиксировать на верстаке, чтобы полотно не повело при высыхании клея.

Соединение готовых деревянных элементов

Через пару дней проверяем сделанную конструкцию на наличие неровностей, мелких зазоров и прочих незначительных изъянов. При помощи рубанка сглаживаем найденные неровности, а смесью обычных опилок и ПВА заделываем имеющиеся щели.

Обвязка двери и фурнитура – как сделать?

Засовы и ручки на двери в парилку и другие отделения, как и обвязку, мы также изготовим сами. Берем деревянные бруски, подрезаем их до требуемой длины. Вертикальные бруски для обвязки должны соответствовать по своей длине общей высоте двери, горизонтальные – ширине входной конструкции. Важный момент! Длина крайних горизонтальных брусков (снизу и сверху) берется меньше на 7 см (53 см при ширине двери 60 см).

В брусках нужно будет выбрать паз. Делается это в два этапа: выбирается узкий паз глубиной около 2,5 см и шириной 2,6 см; выбирается второй паз (поверх первого) глубиной около 1 см и шириной 5 см. Необходимость в двух пазах возникает в случае, если вы хотите обшить дверь вагонкой блок-хаус. В одной «канавке» поместится вагонка, в другой – непосредственно шпунтованные доски.

Пазы выбирают концевой фрезой. Она же необходима для выполнения ступенчатого шипа на горизонтальных брусках, который должен точно входить в паз. Теперь нам нужно лишь собрать сделанную обвязку в одно целое и проверить ее угольником на точность углов. Если углы не являются идеально прямыми, нужно будет слегка доточить паз.

Засовы на дверь, а также ручки, думается, вы сделаете без особых проблем. Их можно вырезать простой ножовкой по собственному эскизу. Если вы не хотите возиться с мелкой работой, просто купите в магазине готовую фурнитуру из дерева. Вам осталось только сделать коробку для двери и установить самостоятельно сделанную конструкцию в проем.

Деревянная дверь в парную своими руками

Как сделать двери в баню своими руками? Наверняка этим вопросом задаются многие, кто хочет построить такие сооружение. И это актуально, ведь дверное полотно в такое помещение должно обладать несколько иными эксплуатационными характеристиками, нежели классические образцы. А как правильно выбрать дверь в баню и как сделать такую конструкцию собственными силами, вы узнаете из этой публикации.

Содержание

По каким параметрам выбирают двери

Прежде чем разобраться, как изготовить дверь для бани своими руками, нужно узнать, как в принципе выбирают «правильную» модель. Существует несколько основных характеристик, на которые следует обратить особое внимание – размер, материал, фурнитура.

Размер, материал и фурнитура – основные характеристики двери

Размер дверного полотна с коробкой

Конструкции подобного рода нужно выполнять не по стандартным размерам, а делать ее удобной для прохода и вместе с тем сохранения пара. Это обусловлено тем, что сквозь дверной проем уходит тепловая энергия и, соответственно, чем он меньше, тем меньше теплопотери. В среднем, ширина двери в парную составляет порядка 60 см, а высота – 150-160 см.

Схематический чертеж двери в парную

Кроме этого, необходимо учитывать еще один важный нюанс – наличие порожка, величина которого составляет не менее 15 см. Благодаря этому конструктивному элементу удается сократить потерю тепла и пара.

Двери в парную должны иметь маленькие размеры. Тогда как другие дверные полотна в таком заведении, к примеру, в комнату отдыха и т.п., выполняются в соответствии со стандартами СНиП.

Не менее важно, чтобы абсолютно все двери в парной были хорошо герметизированы. Только такой подход поможет исключить сохранить тепло в парной. Хотя на первом этапе прогрева бани или сауны теплый воздух наоборот выпускают наружу. Уже когда печь или котел заработают в полную силу, тогда дверь в парную закрывают и ждут пара.

Выбор материалов

Парную не оснастишь металлической дверью, поскольку при повышении температурного режима, к ней будет невозможно притронуться. Это обусловлено высокими показателями теплопроводности металла. Дверные проемы в парную желательно оснащать стеклянными или деревянными полотнами.

Стекло может быть разным. Некоторые модели таких изделий не предназначены для использования в условиях повышенных температур. Поэтому при выборе модели обязательно обращайте внимание на сертификат качества материала и уточняйте его рабочую температуру.

Полупрозрачная конструкция из закаленного стекла

Для панной бани, сауны, хамама и других подобных мест используется исключительно жаропрочное (закаленное) стекло, выдерживающее температуры до 160°С.

В большинстве случаев такие конструкции делают из дерева. Это и своеобразная дань традиции, и проще, и безопаснее. Есть и другие причины, по которым дерево выигрывает у стекла:

  1. При нагреве древесное полотнище источает запах, который благоприятным образом влияет на организм человека.
  2. Древесина не обладает высоким коэффициентом теплопроводности. А это значит, она не будет прогреваться при повышении температурного режима внутри помещения и, соответственно, не причинит вреда здоровью человека.
  3. Приобрести древесину можно в любом строительном или специализированном магазине. Кроме этого, можно купить такой материал на лесопильне и даже на рынке.

Деревянные – традиционное полотно для бани

  1. Простота работы. Чтобы сделать банную дверь своими руками из дерева, не нужно обладать особыми знаниями и навыками.
  2. Дерево отлично удерживает тепло.

Выбирая древесину для банной двери, стоит исключать варианты хвойных пород. Это обусловлено тем, что во время нагрева такие изделия выделяют смолу, которая могут обжечь. Лучше всего для изготовления таких конструкций подходит древесина лиственных пород.

В отличие от дерева, стеклянным дверям в парилке не грозят грибки и плесень. Даже если вовремя не очистить поверхность, им просто негде размножаться.

Комбинированная дверь в парную

Отличным вариантом станет комбинированная дверь, где сочетаются элементы стекла и дерева. На такие двери можно ставить деревянную фурнитуру, а прозрачность стекла выбирать с учетом того, где именно оно станет.

ВИДЕО: Дверь в парилку

Сборка и установка

Чтобы сделать дверь в парную своими руками по всем правилам, необходимо придерживаться поэтапной инструкции, которая предложена ниже.

Схема одностворчатой двери

Начинаем с выбора материала

Закупая древесину для изготовления банных дверей, обязательно обращайте внимание на влажность материала: она не должна быть больше 15%. Также не покупают доску с выпадающими сучьями и большими смоляными карманами – в парной она начнет терять геометрию.

Итак, нужно брать шпунтированную древесину. Она характеризуется лучшим прилеганием. Для сборки такого изделия также понадобятся брусья сечением 7х8 см. Но это не обязательные типоразмеры. Достаточным будет, если сечение бруса составит не менее 5 см.

Кроме этого нужно приобрести петли. И здесь нужно отдавать предпочтение тем моделям, которые не начнут ржаветь после первого применения. Помните, мы выбираем расходные материалы для устройства дверного полотна, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности. Помимо этого потребуются еще саморезы, клей ПВА, набор концевых фрез, дрель, рейсмас (при наличии), ножовка или электролобзик.

Изготовление двери

Работа начинается с изготовления полотнища. В первую очередь нужно сделать замеры, учитывая все допуски для короба.

Схема изготовления полотна

Дальше выполняем обрезку досок по необходимому размеру. Для этих целей можно использовать либо обычную ножовку по дереву, либо электролобзик. Теперь нужно с одного полотна снять шип и сделать фуговку. Чтобы сделать качественную дверь в баню своими руками, нужно чтоб все плоскости полотнища были идеально ровными. Этого можно достичь, если среди вашего инструментария есть рейсмас.

Теперь выполняем сборку общего полотна. Они должны входить плотно. Если в ходе сборки у вас получился не тот размер, то исправить ситуацию поможет тот же лобзик или ножовка.

Во время обрезки полотнища обязательно проследите за тем, чтоб оно имело с одной стороны шип, а с другой – паз. Благодаря этим элементам будет осуществляться сборка конструкции.

Если собранное полотно отвечает требованиям дверного проема и имеет правильные габариты (плоскостность, горизонтальность и вертикальность), то можно приступать к его фиксации. Для этого раскладываем все детали на ровной и чистой поверхности и осуществляем повторную сборку полотнища, смазывая при этом паз в каждой доске клеем ПВА.

После полного высыхания (на это может уйти от двух до четырех дней, в зависимости от температурных условий в помещении) проверяем панель на наличие дефектов и, при обнаружении таковых, нужно их зашпаклевать, используя для этого смесь на основе клея ПВА и опилок.

Дальше приступаем к обвязке:

  • обрезка бруса по необходимому размеру;
  • выполнение паза глубиной 2,5 см с помощью фрезы, внутри которого выполняется еще один паз, глубина которого составит 1 см и ширина – 5 см (первый паз предназначен для крепления досок, а второй – для установки и фиксации вагонки);
  • выполнение обвязки горизонтальных брусьев, на которых нужно выбрать шип, типоразмеры которого перекликаются с величиной паза;
  • сборка конструкции, проверка плоскостности и углов при помощи уровня и угольника.

Подбирая фурнитуру, отдавайте предпочтение моделям с деревянным обрамлением.

Изготовление короба

Сделать деревянную коробку для двери своими руками не сложно. Сперва нужно обрезать брусья по необходимому типоразмеру. На торцевых сторонах боковых стоек, используя фрезу, выполняются выборки. Поперечные планки оснащаются шипом, который должен входить плотно в паз. Дальше нужно соединить брусья и сделать ступенчатую выборку, куда будет входить дверное полотно. Она выполняется также посредством концевой фрезы.

Теперь нужно соединить стойки и примерить панель. Если между полотном и обрамлением нет щелей, то можно фиксировать с помощью саморезов, предварительно смазав их клеем ПВА. Остается только поставить петли и прикрутить дверную панель.

Ну и завершающим этапом будет установка готового дверного полотна. Для этого, прежде чем закрепить его в проеме, проверяем установку при помощи угольника и отвеса и только после этого можно фиксировать дверную систему вместе коробом. Зазорымежду рамой и проемом утепляются. Откосы делаются по одной из техник, оговоренных в специально отведенной статье.

Теперь вы знаете, как сделать дверь в парную своими руками. Надеемся, эти советы помогут вам реализовать поставленную задачу наилучшим образом.

ВИДЕО: Как сделать деревянную дверь

  • Установка двери в ванную комнату
  • Дверь стеклянная в баню
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector