Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Из чего лучше делать цоколь: кирпич или бетон?

Что лучше цоколь из кирпича или бетона: сравнение и выбор

При возведении частных жилых домов, дач, и других хозяйственных сооружений возникает много вопросов по применению того или иного материала в конкретном элементе строения. Из чего, например, изготовить цоколь планируемой постройки? Это очень ответственный и нагруженный элемент, на который распределяется вес всего здания, оказывает влияние окружающая среда с осадками и изменениями температуры. Следовательно, нужно основательно подумать над использованием материала для него.

Цоколь из кирпича

Переход от основания постройки к стенам называется цоколем. Он располагается непосредственно над фундаментом. По расположению к внешней стене цоколь бывает трёх типов:

  1. Выступающий – габариты элемента превышают толщину стены, он выступает за фасад.
  2. Западающий – стена дома выступает над цоколем.
  3. Вровень со стеной.

Первый вариант наиболее уязвим к воздействию осадков. Для его защиты требуется выполнить внешнюю отделку и установить слив. Во втором варианте нависающая стена служит дополнительной защитой от внешнего воздействия, уменьшается негативное влияние атмосферных осадков. Последний тип склонен к нарушению гидроизоляции, проникновению влаги внутрь подполья или в подвальные помещения.

Наиболее распространённым вариантом является укладка цоколя из кирпича на ленточное бетонное основание, так как может быть реализована практически каждым застройщиком, знакомым с кладкой. Предварительно на верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция, поверх неё на раствор кладётся кирпич в несколько рядов до нужной высоты. Для возведения цоколя используют полнотелый кирпич из глины. Его ещё называют керамическим (красным) кирпичом. Он должен быть хорошо обожжён, некачественный материал через некоторое время начинает разрушаться. Использование силикатного кирпича для этих целей не совсем оправдано из-за того, что он хуже противодействует проникновению влаги.

Для людей, неискушённых в строительных операциях, возведение кирпичного цоколя самостоятельно затруднительно: при кладке нужно постоянно следить за горизонтальностью рядов, уметь точно выводить углы, соблюдать одинаковую толщину швов. При отсутствии навыков придётся пригласить специалиста.

Цоколь из бетона

Такой элемент строения выполняют из бетонного раствора. Выполнение работ посильно даже неквалифицированным рабочим. Для придания определённой формы и размеров будущему основанию на уже готовый фундамент устанавливается опалубка из досок или других материалов. Усиление конструкции можно сделать металлической арматурой. После этого бетонный раствор заливают в опалубку и ждут несколько дней.

Когда всё застынет, опалубку убирают, поверхность бетона выравнивают жидким цементным раствором. Цоколь готов, но нагружать его ещё нельзя. Бетон наберёт крепость только за 28 дней, вот тогда можно возводить стены.

Что общего

Оба элемента выполняют одинаковые функции:

  1. Восприятие нагрузки от вышерасположенных частей строения и распределение её на фундамент.
  2. Защита подполья или подвала от температурных воздействий внешней среды.
  3. Предохранение стен и подполья от влаги.
  4. Создание единого архитектурного стиля здания.

Необходимо заметить, что оба типа этих элементов требуют укладки изоляции от почвенной влаги и установки внешней защиты от осадков. Для этого существует несколько способов:

  • Установка свесов кровли над фронтонами и карнизами не менее 0,5 метра.
  • Обустройство водосточной системы крыши.
  • Изготовление отмостки вдоль фундамента.
  • Облицовка наружной поверхности, обмазка мастикой, покрытие штукатуркой, обработка защитными составами и т. д.

Сравнение и чем они отличаются

Отличия цоколей обусловлены свойствами стройматериалов и технологиями возведения:

  1. Кирпичный цоколь строится из полнотелого кирпича, а бетонный отливается из раствора. Кирпич боится воздействия влаги. Эту конструкцию необходимо обработать специальным составом или нанести поверх кладки густой цементный раствор. Бетон более устойчив к воде, но требует отделки для придания соответствующего эстетического вида.
  2. Технология выполнения работ будет разной. В первом случае необходимо класть кирпич на раствор, это работа каменщика. во втором устанавливать опалубку, заливать туда бетон.
  3. Скорость возведения вытекает из особенностей технологий строительных операций. Кладка кирпичного цоколя производится медленнее, чем заливка бетоном. Но после застывания последнего придётся подождать почти месяц до достижения марочной прочности. За это время на первом цоколе можно возвести часть стен.
  4. Трудоёмкость возведения цоколя из бетона будет выше. Для получения бетонной смеси и её укладки необходимо приложить много сил. А перед этим придется изготовить, подогнать и смонтировать опалубку. Кроме того впоследствии потребуется наружная отделка.
  5. Теплопроводная способность бетона без арматуры колеблется в пределах 1,3-1,75 Вт/м×К, с арматурой ещё выше. У красного кирпича этот показатель 0,5-0,8 Вт/м×К, что значительно ниже. Поэтому бетонные конструкции требуют дополнительного утепления.
  6. Эстетичность строения зависит не только от стен и крыши, но и от его основания. Хорошая кладка цоколя из качественного кирпича оставляет лучшие впечатления, чем серая бетонная полоса. Если мы хотим улучшить внешний вид бетонного основания, придётся потратиться и на это.
  7. Стоимость материалов и работ для обоих видов цоколей будет примерно одинаковыми, но это без учёта работ по утеплению и дополнительной отделки. При их выполнении бетонные сооружения будут обходиться дороже.

Что выбрать?

Выбор вида цоколя будет основываться на нескольких критериях:

  • Назначение постройки.
  • Бюджет строительства.
  • Наличие цокольного этажа.
  • Материал стен.
  • Количество времени на работы.
  • Индивидуальное предпочтение.

Назначение сооружения во многом определяет выбор стройматериалов и его устройство. При строительстве небольшой хозяйственной постройки с незначительными требованиями к теплоизоляции выгоднее делать основание из бетона. Для жилого дома с невысоким цоколем оба варианта приемлемы. Дальше отбор будет обусловлен наличием средств и устройством здания.

Цокольный этаж, используемый для бытовых нужд, лучше возводить из кирпича. В таком случае будет меньше затрат на работы по кладке, утеплению и отделке.

Имеет значение, из чего сделаны стены постройки. Специалисты рекомендуют под деревянные стены делать кирпичный цоколь. Он суше бетонного, меньшая вероятность проникновения влаги. Если стены кирпичные или из блоков, то подойдут оба вида.

Бывают случаи, когда хозяин постройки отдаёт предпочтение определённым материалам даже в ущерб экономии работ. В таком случае последнее слово остаётся за ним.

В процессе принятия решения мысленно представьте рычажные весы. На одну их чашу положите те преимущества, которые вы приобретёте в результате принятого решения, а на другую – то, чем придется пренебречь (дополнительные расходы, трудоёмкость и т.д.). Взвесьте и определите, что выбрать.

Цоколь. Кирпич или бетон.

Вопрос задал: 69t009

Из чего делать цоколь(высота 80 см) на монолитной плите бетон — дорого, а если из кирпича — то можно-ли старого кирпича(разбирали печку)?

Комментарии

Минимум 20 см над уровнем грунта должен быть обязательно железобетон. Затем по нему делается прокладка гидроизоляци от капиллярного поднятия грунтовых вод (обычный рубероид), а все, что выше — уже можно класть из кирпича или любого другого стенового материала. Кирпич после разборки печи тоже подойдет.

А если на гидроизолированную(гидростеклоизолом в 2 слоя) плиту делать 80 см армированного бетонного цоколя, слой гидроизола, потом бревна так будет правильно? Или влага будет подниматься по цоколю и подполье будет сырое? А про кирпич: ничего что он старый, с краев чуть отколотый, дом-то строим чтобы и детям остался. Как потом кирпич утеплять или просто штукатурить?

Слой гидроизоляции, уложенный по верху цоколя будет препятствовать поднятию грунтовой влаги к брусу. Для того, чтобы цоколь снаружи не замокал от осадков, его желательно облицевать водоотталкивающим материалом, например диким камнем, плиткой, и т.п.

Кирпич, который выдержал разборку и не разрушился — достаточно прочный и прослужит Вам еще много лет. Так что можно 20 см железобетон, потом кирпич, по кирпичу гидроизоляция и уже выше брус. Единственное, цоколь 80 см — это очень много, 40-50 см будет более чем достаточно.

Касательно утепления цоколя. Утеплить его желательно, каким бы он не был — из кирпича или железобетона. Напишите какой ширины Вы планируете делать цоколь, и мы посчитаем сколько на него нужно утеплителя :-).

Но при цоколе в 50 см о подполье можно и не мечтать, а картошечку с баночками куда деть?! А цоколь наверное 40 см шириной.

Тогда конечно делайте 80 см :-). Утепления для цоколя нужно 100 мм пенопласта или эппс. Утеплить лучше с наружной стороны.

Задавайте вопросы, если еще возникнут :-).

Скажите а есть смысл отступать 20 см от края плиты для цоколя, или можно по самому краю плиты делать цоколь?

Отступ делать имеет смысл. В идеальном случае его делают равным толщине плиты (в Вашем случае это 30 см). Связано это стем, что нагрузка от цоколя, и соответственно от всего дома, распределяется на плиту под углом 45°. Следовательно по законам геометрии для того, чтобы все нагрузки приходились именно на фундамент, отступ цоколя от его края должен быть равным толщине плиты.


Отступ цоколя от края плитного фундамента

Р — нагрузка от дома; dп — толщина поиты и величина отступа уоколя от ее края.

Добрый день, подскажите, каким документом предусмотрено делать такой отступ от края фундаментной плиты? спасибо?

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собрался строить себе одноэтажный дом 12 на 12. Вопрос ф фундаменте. Какой лучше выбрать. Можно ли ростверк. Или обязательно ленту лить?? Спасибо

Все зависит от того, какие у Вас грунты, где Вы строитесь (от этого зависи глубина промерзания, а, соответственно, и глубина заложения фундамента), какой уровень грунтовых вод, из чего дом, и еще от многих факторов, которые определяют выбор фундамента.

Читать еще:  Двутавровые деревянные балки для перекрытий: виды, преимущества и сфера применения

Мы не разбираем вопросы в ветках других читателей и под статьями. Если вопрос актуальный, то задавайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая справа, на всех страницах сайта. И мы подберем Вам фундамент.

Из чего построить прочный и тёплый цоколь?

Здравствуйте. Под домом будет неотапливаемый (пока) подвал. А можно ли цоколь сделать так: лицевую сторону цоколя выкладываем из гиперпрессованного кирпича с поверхностью «рваный камень» (в дальнейшем не требуется никакой отделки). К этой кладке изнутри прикладываем пенопласт 50 мм, внутреннюю стену цоколя строим из досок и в середину заливаем бетон. Для связки лицевой кладки и бетона используем тонкую арматуру, заложенную в швы кладки. В итоге получаем дешевый, прочный и теплый цоколь или я не прав? Очень нужен ответ. Спасибо.

И вам доброго здоровья. К сожалению, формулировка вопроса позволяет неоднозначное толкование. К тому же, раз уж мы должны поговорить о конструкции цоколя, стоило бы иметь представление о вашем доме в целом: материал и толщина наружных стен, междуэтажных перекрытий. В данном случае нас интересует их масса. Имеет значение и характер грунтов. Конструкции фундамента на слабых и просадочных грунтах имеют свою специфику.

Убедительно просим уважаемых форумчан, задавая вопрос, указывать исходные данные максимально полно. Пусть лучше будет лишняя информация, чем её недостаток. Тогда и ответ будет вам максимально полезен.

Можно догадываться, что в целом вы описали одну из вполне рациональных конструкций стен цокольного этажа индивидуального дома. Несущая бетонная стена, утеплитель, облицовка. Но есть несколько моментов, которые необходимо уточнить:

  • Судя по всему, вы собираетесь строить стены подвала, начиная с наружной облицовки и двигаясь внутрь. Не делайте этого. При возведении основной бетонной стены вы столкнётесь с необходимостью подавать внутрь большое количество бетона. К тому же вам придётся крепить опалубку, обеспечивать упор с обеих сторон. И если ваша красивая облицовка из колотого бетонного кирпичика не повредится, то уж испачкается наверняка. Последовательность работ должна быть обратной той, что вы описали: сначала строится внутренняя стена, затем она гидроизолируется (об этом вы забыли), затем крепится утеплитель, облицовка — в последнюю очередь.

  • Вы пишете: «внутреннюю стену цоколя строим из досок и в середину заливаем бетон». Непонятно, то ли вы действительно собираетесь соорудить дощатую стену и промежуток между ней и утеплителем залить бетоном; то ли имеется в виду деревянный каркас, пустоты которого также залиты бетоном; то ли так вы описываете технологию изготовления монолитного бетона в съёмной опалубке. В любом случае оставлять внутри стены или в теле бетона деревянные элементы не стоит. Они сгниют, даже если фундамент будет хорошо гидроизолирован.

Теперь опишем, каким образом и в какой последовательности следует возводить стены подвала, которые, по всей вероятности, вы описали:

  1. Первым делом сооружаем монолитную бетонную опорную подушку фундамента, выполнив предварительную подсыпку щебнем. Она должна быть сантиметров на 10-20 шире суммарной толщины стены цоколя вместе с облицовкой. Высота — не менее 15 см. Было бы неплохо армировать её каркасом из восьми арматурных стержней диаметром от 12 мм и выше. Каркас в два уровня. Это усреднённый вариант, подойдёт для двухэтажного дома со стенами из эффективных блоков и грунтов с нормальной несущей способностью.
  2. Поверх подушки устраиваем слой гидроизоляции. Можно приклеить на мастику рулонную полимерно-битумную гидроизоляцию, оставив запас не менее 10 см с каждой стороны. Альтернативный вариант — полимерцементный гидроизоляционный состав, нанесенный за два раза шпателем. Изоляция нужна только под бетон, для утеплителя и облицовки она без надобности.
  3. Монтируем опалубку и заливаем несущую бетонную стену. При глубине залегания в 1,5 метра минимальная ширина — 30 см, с армированием — 20 см. Горизонтальные элементы каркаса из рифлёной арматуры диаметром от 12 мм следует располагать с шагом не реже 40 см по высоте. Для каменного здания толщина фундамента (несущей части) должна составлять не менее 2/3 ширины стены первого этажа.
  4. Выполняем наружную гидроизоляцию бетонной конструкции. Наплавляем полимерно-битумные рулонные материалы, свариваем изоляцию подушки и стены. Мастичное битумное покрытие (по крайней мере, недорогое) не даст надёжного результата. Достойная альтернатива — полимерцементные составы. Работать с ним проще, нет необходимости в специальном оборудовании, можно наносить на влажную поверхность.

Ещё раз напомним: для слабых грунтов (торфяники, пылеватые пески и т. д.) и в случаях высокого расположения уровня грунтовых вод подобные универсальные решения не подходят.

Цоколь

Нижняя часть стены, которая устроена непосредственно выше уровня фундамента и выступающая за внешнюю плоскость этой стены, называется цоколем.

Как правило, цоколь в наибольшей степени испытывает на себе влияние сырости и случайных механических воздействий. Именно поэтому поверхность цоколя необходимо покрывать или облицовывать прочными, долговечными материалами. К тому же такие материалы должны обладать высокой морозостойкостью и противостоять атмосферным воздействиям. Верхняя часть цоколя обычно располагается на уровне пола первого этажа. Цоколь придает всему строению большую устойчивость. На рисунке показаны разные типы цоколей (рис. 26). При возведении ленточных фундаментов цоколем становится ленточная часть фундамента, которая в некоторой степени возвышается над поверхностью земли.


Рис. 26. Элементы оформления цоколей


Рис. 27. Цоколи при столбчатых фундаментах: а — цоколь-экран: 1 — насыпной грунт; 2 — щебень; 3 — цокольное покрытие; 4 — стена дома; 5 — гидроизоляция; 6 — продухи вентиляции подполья; 7 -— столбчатый фундамент; 8 — экран из асбоцементных листов или железобетонных панелей; 9 — железобетонный ростверк (перемычка); 10 — отмостка; 11 — боковое ограждение воздушной полости горбылем, досками или асбоцементными листами; 12 — глина; 13 — материковый грунт. б — открытый цоколь: 1 -— материковый грунт; 2 — насыпной грунт; 3 — столбчатый фундамент; 4 — цокольное покрытие; 5 — стена дома; 6 — гидроизоляция; 7 — железобетонный ростверк (перемычка); 8 — столбчатый фундамент; 9 — дерн; в — цоколь-ростверк: 1 — воздушная полость для компенсации вертикального перемещения пучинистого грунта; 2 — насыпной грунт; 3 — щебень; 4 — стена дома; 5 — цокольное покрытие; 6 — гидроизоляция; 7 — продухи вентиляции подполья; 8 — столбчатый фундамент; 9 — боковое ограждение воздушной полости горбылем, досками или асбоцементными листами; 10 — отмостка; 11 — глина; 12 — материковый грунт

При столбчатых фундаментах (рис. 27) цоколем являются стены, которые возводятся между столбами. Такие стены называются забиркой. Другой вариант — устройство стен над столбами; такие стены называются ростверком. Забирки утепляют подпольное пространство и защищают его от вредного воздействия снега, пыли и влаги. Для утепления забирок с внутренней стороны применяют сухую землю, шлак, песок и пр. Забирки обычно изготавливаются из того же материала, что и столбы фундамента здания. Например, ширина забирки из кирпича в 1 или 1/2 кирпича опускается в грунт на глубину 30—50 см. Если же в грунте много глины, под забиркой необходимо выложить песчаную подушку толщиной 15—20 см. Оштукатуривают забирку цементным раствором.

Чтобы подпольное пространство можно было проветривать, в забирке или цоколе с каждой стороны дома делают по одному вентиляционному отверстию размером 15х15 см каждое. Не следует опускать отверстия ниже 15 см от уровня грунта. При первых заморозках отверстия следует хорошо заложить кирпичом и замазать глиной.


Рис. 28. Цоколи стен из кирпича и бетонных блоков: а — западающий цоколь (бетон); б — западающий цоколь (кирпич). 1 — блоки фундаментные стеновые (бетон); 2 — два слоя толя или подкладочного рубероида; 3 — кирпичная кладка; 4 — цементная штукатурка; 5 — отмостка


Рис. 29. Цоколи стен из кирпича и камня: а — выступающий цоколь (кирпич); б — выступающий цоколь (камень). 1 — блоки фундаментные или стеновые; 2 -— отмостка; 3 — два слоя толя или подкладочного рубероида; 4 — лицевой кирпич; 5 — облицовочный фризовый камень; 6 — кирпичная кладка; 7 — арматурные выпуски; 8 — облицовочная плита из естественного камня; 9 — сетка 150х150х4, привязанная к выпускам; 10 — чеканка жестким цементным раствором

По расположению к наружной стене цоколи делятся на: западающие (рис. 28); выступающие (рис. 29) и находящиеся в одной со стеной плоскости.

В современном строительстве наиболее эффективен западающий цоколь, который, благодаря своей форме, дает возможность воде беспрепятственно стекать со стен во время косых дождей. К тому же он надежно защищает гидроизоляционный слой, выложенный специально для защиты стен здания от проникновения снизу влаги из грунта, а также от механических и атмосферных воздействий. К тому же западающий цоколь отвечает практически всем эстетическим требованиям.

Выступающий цоколь располагают в строениях с тонкими наружными рубленными или каркасными стенами, а также если есть теплое подпольное пространство, так как толщина цоколя в этом случае несколько больше, чем толщина наружных стен. Устройство цоколя в той же плоскости, в которой расположена стена при однородной структуре материала цоколя и стены, как правило, нецелесообразно, потому что в этом случае гидроизоляционный слой остается открытым и незащищенным.

Материал, из которого строят цоколь, должен быть долговечным и надежным, не нуждаться в последующей отделке. Поскольку цоколь постоянно подвергается атмосферному и механическому воздействию, обычно используют хорошо обожженный кирпич, естественный камень и бетон. В свою очередь забирка на сухих непучинистых грунтах устраивается по железобетонной перемычке из бетона, камня, кирпича или дерева. Но в этом случае наружная поверхность цоколя должна быть однородной по всему своему периметру. Это касается как фактуры цоколя, так и его формы.

При выборе материала для строительства цоколя следует принимать во внимание сочетание с другими строительными материалами наружных стен здания. Например, цоколь, выполненный из кирпича или камня, хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

Под кирпичные стены цоколь лучше всего выполнять из хорошо обожженного глиняного обыкновенного кирпича. Легкий и силикатный кирпич применим только для устройства цоколя выше гидроизоляционного слоя, но при этом его необходимо облицевать снаружи обыкновенным глиняным кирпичом или другими атмосферостойкими строительными материалами (например, железобетонными плитами). Все конструкции цоколей под кирпичные стены подразделяются на следующие группы:

  • цоколь, облицованный хорошо обожженным прочным полнотелым кирпичом марки по морозостойкости 50 МРЗ;
  • цоколь, выполненный из бетонных фундаментных блоков и облицованный плитками из природного камня твердых прочных пород;
  • железобетонный цоколь (рис. 30).


Рис. 30. Цоколи кирпичных стен: а — цоколь без выступа в здании с подвалом; б — цоколь облицованный каменными плитами; в — цоколь облицованный кирпичом. 1 — клинкер; 2 — кордонный камень; 3 — каменные плиты; 4 -— железобетонные бруски сечением 75*125 мм; 5 — гидроизоляционный слой; 6 — булыжная отмостка; 7 — глина со щебнем; 8 — асфальтовый тротуар; 9 — щебеночная подготовка; 10 — бетонная подготовка; 11 — пол; 12 — пол деревянный на лагах по кирпичным столбикам; 13 — плита перекрытия над подвалом; 14 — осадочный зазор; 15 — бетонные фундаментные блоки

В кладке цоколя на высоте примерно 200 мм от уровня отмостки устраивают горизонтальный гидроизоляционный слой, выполненный из двух слоев рубероида на мастике или же из слоя цементного раствора. Такой слой препятствует передвижению капиллярной грунтовой и атмосферной влаги вверх по стене. Второй ряд горизонтального гидроизоляционного слоя укладывают поверху цоколя на уровне нижней части цокольного перекрытия. Для облицовки цоколей используют лицевой кирпич, керамическую плитку; плиты из естественного камня. При возведении здания на столбчатых фундаментах на устройство цоколя следует обращать особое внимание, поскольку это является весьма трудоемким и ответственным процессом.

Возведенный на пучинистых грунтах цоколь представляет собой перемычку между столбами, армированную в нижней части металлическими стержнями диаметром 8—12 мм. Если же устраивается сборный или монолитный тип, такой цоколь не должен опираться на пучинистый грунт непосредственно. В зазорах между опорами необходимо оставлять свободное от грунта до цоколя пространство высотой 10—15 мм. Это пространство затем следует закрыть по бокам плоскими листами, выполненными из асбестоцемента или же закрыть антисептированными досками.

Неправильное решение цокольного узла приводит к деформации цоколя, а вместе с тем и к общей деформации вышерасположенных конструкций. Поэтому не следует располагать цоколи или забирки в промежутках между столбчатыми опорами легких сооружений: террас, веранд, крыльца и сараев. Отсутствие здесь цоколя оправдывает себя по эксплуатационным и экономическим соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность воздуха в подполье и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

С целью защиты цоколя от неблагоприятных атмосферных воздействий (снега или дождя) по всему его периметру устраивают защитный цоколь-экран, выполненный из тонких железобетонных плит или же асбоцементных листов. Такой цоколь-экран имеет небольшое поперечное сечение и оказывает малое сопротивление грунту в момент его пучения, к тому же в этом случае не обязательно устраивать специальные воздушные полости, как это бывает при сооружении массивных цоколей.

При ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь, выполненный из бетонных блоков. По высоте блоки должны быть не меньше высоты цоколя. Нежелательно устройство горизонтальных швов. На габариты цокольных блоков оказывает влияние способ их дальнейшего монтажа. То есть при наличии монтажных петель и при определенной технике исполнения масса блоков составляет 300—500 кг, если же кладка выполняется вручную, масса блоков не должна быть более 80—100 кг.

Наиболее долговечным и практичным является цоколь, выполненный из монолитного бетона. Такой цоколь выполняют без вертикальных и горизонтальных швов по всему периметру. Для усиления всей цокольной конструкции и повышения ее прочности можно использовать арматурный каркас, собранный из труб, уголков или проволоки. Если цоколь достаточно толстый, в качестве внутренней опалубки применяют кирпичную стенку.

Краски на поверхности цоколя держатся недолго, поэтому красить цоколь нет смысла.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Какой кирпич лучше использовать для фундамента

Рекомендации, какой лучше использовать кирпич при изготовлении сборного ленточного или столбчатого фундамента из мелкоформатных материалов приведены в СП 15.13330 от 2012 года. Разрешена кладка из красного рядового, облицовочного полнотелого керамического кирпича шириной от 51 см либо бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см. При неограниченном бюджете можно выбрать клинкерный камень с максимально возможной влагостойкостью. Для цокольной части фундамента требования гораздо ниже чем к подземным конструкциям.

Виды кирпича

Несмотря на многообразие стеновых материалов, использующихся для кладки, в фундаментах допускается применение исключительно красного керамического кирпича и стеновых бетонных блоков. Керамика для фундамента классифицируется по следующим признакам:

  • размеры – нормальный формат (НФ) 6,5 х 12 х 25 см, двойной (2,1 НФ) 14 х 12 х 25 см, полуторный (1,4 НФ) 88 х 12 х 25 см;
  • назначение – лицевой, рядовой;
  • морозостойкость – F25, F35, F50.

Причем, производители гарантируют указанные значения морозостойкости только для цокольной части кладки фундамента. Конструкции, эксплуатирующиеся под землей, имеют минимальный ресурс (в полтора раза меньше, чем железобетон). Запрещена эксплуатация кирпичных ленточных фундаментов при высоком (меньше 1 м от подошвы) уровне грунтовых вод (УГВ) или возможности его сезонного подъема.

Полнотелый керамический кирпич — наиболее оптимальный выбор.

Характеристики полнотелого бетонного блока отличаются. Прочность бетона вдвое выше, морозостойкость составляет F15 – F50, формат гораздо крупнее. Каждый блок заменяет 8 кирпичей, кладка производится быстрее. Размеры позволяют без подкола вести кладку шириной 40 либо 60 см. В первом случае можно сэкономить бюджет строительства. Второй вариант чаще применяется для лент глубокого заложения, в которых стены подземного этажа испытывают серьезные боковые нагрузки.

Полнотелые бетонные блоки

Внимание! Существуют кирпичи размером 6,5 х 8,5 х 25 см (0,7 НФ), изготавливаемые в Европе, одинарные модули (1,3 НФ) 6,5 х 13,8 х 28,8 см, «трехчетвеки» 18 см, «половинки» 12 см, «четверти» 6 см.

Для подземных конструкций

Основными критериями при решении вопроса, какой лучше использовать кирпич для подземной кладки, являются:

  • прочность – нормируется только у марок М100 – М300 (2,2 – 4,4 МПа, соответственно);
  • водопоглощение – 6 – 14%;
  • шероховатость – актуально при изготовлении наружной гидроизоляции кладки.

Рядовой камень дешевле облицовочного, для снижения бюджета строительства лучше выбрать именно этот вариант. Размеры красного кирпича влияют исключительно на темпы возведения кладки фундамента. Поэтому формат не принципиален.

При выборе бетонного блока сокращается время строительства фундамента благодаря большим размерам в сравнении даже с двойным камнем. Недостатками технологии кирпичного фундамента являются:

  • пространственная жесткость сборной конструкции по умолчанию ниже, чем у монолита;
  • при гидроизоляции наружных граней ленты, столбов очень сложно обеспечить герметичность многочисленных растворных швов.

Поэтому сборные столбчатые, ленточные фундаменты чаще бывают малозаглубленными или незаглубленными. Это возможно лишь на скальных, песчаных или гравелистых грунтах.

Для цоколя

При нормальной горизонтальной гидроизоляции фундамента 2 – 3 слоями рулонного материала несущую часть цоколя можно выложить из поризованного кирпича. В облицовочном слое разрешены любые материалы, например: силикатный, гиперпрессованный кирпич, щелевая, пустотная керамика.

При решении вопроса, какой лучше использовать кирпич необходимо учесть:

  • цоколь является самостоятельной несущей конструкцией;
  • распределяет неравномерные нагрузки от капитальных стен.

Поэтому все же лучше применять полнотелые бетонные стеновые блоки либо полнотелый керамический камень. Обычно используются стандартные размеры НФ либо полуторный, двойной кирпич для повышения производительности кладки.

Защитить бетонные блоки, кирпичную кладку от намокания в цокольной части гораздо легче. Достаточно обмазать поверхность битумной мастикой, декорировать цоколь сайдингом.

На что обратить внимание при покупке

При выборе кирпича для фундамента необходимо уделить внимание сопроводительной документации. Марка камня должна быть выше М150, морозостойкость от F25, геометрические размеры соответствовать ГОСТ.

При транспортировке, разгрузке и складировании часто откалываются грани, что не является существенным дефектом. В большинстве случаев для кирпичного фундамента используется штукатурная гидроизоляция. Неровности лишь повысят адгезию защитного слоя.

При постукивании по керамическому металлическим предметом кирпичу должен быть отчетливый звонкий звук, а не сдавленный глухой. Звон свидетельствует о качестве использованного сырья, правильности технологии обжига, отсутствии микротрещин и пустот.

Нюансы укладки

Для повышения надежности кирпичного фундамента необходимо выполнить несколько условий:

  • целый кирпич – кладка должна быть тщательно перевязана смещением вертикальных швов в соседних рядах, поэтому необходимо выбирать целый кирпич, аккуратно транспортировать, складировать его в пятне застройки, перемещать на объекте;
  • армирование – в каждом 4 ряду обязательна перевязка ложок/тычок, использование проволочной кладочной сетки с ячейкой 2 х 2 – 5 х 5 см;
  • смачивание – рекомендуется опускать кирпич в ведро с водой в момент укладки на постель из раствора;
  • добавки в раствор – пенетрирующая смесь обеспечит влагостойкость швов;
  • подбетонка – в отличие от монолитных конструкций, кладка из кирпича чувствительна к неровностям основания, подстилающего слоя из нерудных материалов, рекомендуется заливка 5 см стяжки шириной вдвое больше размера ленточного или столбчатого фундамента.

Специалисты рекомендуют для всех сборных фундаментов использовать верхний армопояс. Его заливают в опалубку, предварительно уложив арматурный каркас. Конструкция получает дополнительную пространственную жесткость.

Совет! Кирпич легко раскалывается в любом направлении, поэтому можно не покупать ¾, половинок, ¼, которые стоят дороже. Разумнее применять рядовой, а не лицевой камень, который не видно под землей.

Таким образом, кирпичный фундамент не может соперничать с монолитными ж/б конструкциями в эксплуатационном ресурсе и пространственной жесткости. Однако этот вариант позволит сэкономить бюджет и время строительства. Ему не нужно набирать прочность 28 дней, стены могут возводиться уже через неделю.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Какой кирпич подойдёт для цоколя

Влага враг любого сооружения. При постройке дома, предусматривается конструкция, защищающая несущие стены дома от воды: дождя, тающего снега, поступающей из земли влаги. В противном случае капиллярная влага поднимается по стенам на высоту до трёх метров, что исключит со временем возможность использовать строение под жильё.

Рассмотрим цоколь из кирпича на ленточный фундамент, как наиболее часто встречающийся вариант устройства этой конструкции в наших широтах. Эта тема затрагивает выбор материала, расчет количества кирпича, способы защиты от влаги, сохранения тепла, способность выдержать нагрузку от стен, облицовку цоколя. Выполнение нормативов по этим условиям, позволят эксплуатировать строение, а попросту жить в нём, с максимально отсроченным по времени капитальным ремонтом, что немаловажно.

Выбор материалов

Цоколь дома, помимо защиты от влаги основной конструкции, выполняет ещё ряд функций, каждая из которых накладывает серьёзные требования на выбор материала.

При отсутствии цокольного этажа пространство внутри основы, под полом, методом обратной засыпки заполняется грунтом, что создаёт давление на эту часть конструкции. Вариант строения с подвалом, также не исключает механическое воздействие на цоколь, но теперь переменное давление (в зависимости от времени года оно меняется, но присутствует постоянно) оказывает грунт, находящийся за пределами строения. Постоянное воздействие своим весом оказывает сама постройка.

Конструкцию цоколя выбирают между следующими вариантами:

  • Прочный и надёжный цоколь из бетонных блоков потребует применения грузоподъёмных механизмов, большого количества бетонного раствора для обвязки, тщательного выбора пропорций, при использовании блоков разных размеров.
  • Ещё большего расхода бетона и сопутствующих материалов (древесины для опалубки, арматуры) потребует устройство цоколя из монолитного бетона.

  • Способ с применением природного камня исключит этап облагораживания цоколя, камень как раз и применяют, в дополнение к прочностным и прочим характеристикам, своей красотой. Но для этой работы понадобится определённая сноровка, или привлечение специалистов.
  • Самый дешёвый, и при этом не уступающий в надёжности, вариант — цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Прежде всего, кладка кирпича своими руками существенно снизит итоговую цифру в смете на строительство. Такой материал для строительства не очень дорого стоит, возможна кладка цоколя из кирпича бывшего в употреблении, конечно, при условии его хорошего состояния.
  • Различают три вида цоколей, классификация зависит от его геометрического вписывания во внешние стены дома. Первый тип выступает за пределы стен, и визуально строение кажется более устойчивым, но в этом случае необходимо предусмотреть карнизы, для защиты места стыковки дома с цоколем от атмосферных осадков.

    Устойчивость визуально и практически не пострадает и при использовании второго варианта, при котором геометрические размеры периметра и цоколя и здания равны. Последний вариант, при котором цоколь меньше контура самого дома, лучший, по мнению многих строителей. Вода физически не попадает на верхнюю часть цоколя, снизу он надёжно гидроизолирован, отмостка не даёт воде пробраться с внешней стороны.

    Расчёт количества кирпичей

    При наличии проекта, расчёт кирпича на цоколь самостоятельно производить не потребуется, он будет указан в специальной таблице. При строительстве без проектно-сметной документации придётся вспомнить уроки геометрии в школе.

    Прежде всего, рассчитывается площадь самого цоколя. Для этого понадобятся рулетка и калькулятор. Упростить задачу поможет разбивка сложной геометрической фигуры на несколько прямоугольников или других простых фигур. Длина каждого умножается на ширину, полученные цифры складываются. Далее площадь умножается на высоту цоколя, результат и есть объём конструкции.

    Расчёт не зависит от применяемой конструкции, в ход идёт только объём цоколя. Стандартный кирпич имеет 250 мм в длину, 120 мм в ширину, высота составляет 65 мм. Нехитрый подсчёт даёт результат 512 стандартных штук в одном метре кубическом. Расчётное количество кирпичей должно учитывать и объём цементного раствора, которого в кубометре содержится приблизительно четверть. Калькулятор подсказывает, что кубометр цоколя содержит 384 штуки. Эту цифру умножаем на количество кубических метров, на выходе получаем потребность в материале. Напомним, что кирпич может быть поломанным, значит нужно сделать небольшую поправку. Обычно процентов десять.

    Кладка по этапам

    Цоколь из кирпича нуждается в изоляции. Причём с двух сторон: между фундаментом и самим цоколем, и между цоколем и стенами. Необходимость изоляции от влаги уже была упомянута, осталось дать несколько рекомендаций.

    Гидроизоляция снизу

    Под кирпич, имеется в виду первый его ряд цокольной конструкции, непосредственно на фундамент настилается два слоя рубероида. Закрепляется он на бетоне с помощью битумной мастики, подойдёт также разогретый битум. Если под рукой есть паяльная лампа, то уложенный рубероид можно ей обработать, для прочного соединения на этом этапе. Далее, под воздействием тяжести цоколя и стен дома, он никуда не денется.

    После выполнения защиты от влаги, можно приступать к возведению самого цоколя. Цоколь из красного кирпича ознаменует собой начало следующего этапа строительства.

    Подготовка раствора

    Раствор составляется в традиционной пропорции. Одна часть цемента, четыре части песка. В раствор, для облегчения работы можно добавить пластификатор. Он придаст готовой субстанции вид, комфортный для укладки. В сухом состоянии смесь тщательно перемешивается, затем постепенно добавляется вода. Воды нужно столько, чтобы раствор имел сметанообразное состояние.

    Процесс кладки

    Успех всего строительства зависит от идеального выполнения углов. От них пойдёт работа дальше, но этот результат нужно проверить несколькими замерами. Проверяется расстояние между углами (длина стен), а также измеряются диагональные расстояния. В самом благоприятном случае разбег будет нулевым, обычно он составляет до двух сантиметров. Если разница получилась больше – нужно искать ошибку, и устранять её. Дальше это будет уже невозможно.

    После завершения строительства дополнительной опоры для стен, предстоит проложить отмостку вокруг дома. Помимо декоративной функции, отмостка, выполненная с небольшим уклоном (обычно десять промилле) отведёт дождевую воду от фундамента. Она должна быть непроницаемой для воды, а внешний вид гармонировать с дизайном дома и окружающим ландшафтом.

    Энергосбережение

    Снизить затраты на последующее отопление дома в зимний период позволит теплоизоляция цоколя. Всему дому она тоже не помешает, но сейчас речь идёт о цоколе. С появлением на рынке твёрдых теплоизоляторов, главным образом плитного полистирола, задача значительно упрощается. С ним легко работать, он исключает проникновение влаги, хорошо держит форму, и сохраняет тепло.

    К кирпичной кладке его крепят посредством особенного клея, который не содержит ацетона и похожих веществ. Эти плиты приклеиваются к цоколю, важно не допускать зазоров. В случае их появления, они заделываются строительной пеной, либо минеральной ватой. Далее получившуюся поверхность оштукатуривают, также доступны другие варианты отделки.

    Гидроизоляция сверху

    Второй рубеж защиты от влаги снижает вероятность попадания влаги в стены, тем самым повышая степень надёжности. А устроить его можно аналогично первому. Использовать для влагозащиты возможно рубероид, стеклоизол, материалы на основе битума.

      Привычный рубероид дёшев, практически всюду доступен, не дорог, работать с ним легко. Он создаёт надёжный барьер на пути основного врага здания – влаги. Практика показывает, что укладывать его лучше в два слоя.

  • Стеклоизол и все его производные, как и любой современный материал дороже, но и работать с ним приятнее, прочность его ещё выше чем у рубероида, но он дороже.
  • Битум и всевозможные мастики на его основе способен растрескаться на воздухе через пару сезонов, но в постройке он расположен между слоями кирпича или бетона, то есть внешние воздействия на него не влияют, и он на отлично выполняет свои функции. Но вот работать с ним сложнее. Для его разогрева нужна высокая температура, а кроме того при работе с ним в жидком состоянии требуется сноровка.
  • Бывает так, что на этом этапе происходит пауза в строительстве. В этом случае, цоколь закрывается от влаги плёнкой.

    Облицовка

    Цоколь — это видимая часть строения, если её не украсить, то пострадает весь внешний вид новостройки. Утепление полистиролом позволяет облагородить эту часть здания. Облицовка цоколя кирпичом будет стоить несколько дороже, чем применение искусственных материалов под кирпич, зато и служить будет долго, плюс выполнять дополнительные функции, оберегающие сооружение.

    При необходимости возможно использование силикатного кирпича для облицовки, принекоторых дизайнерских задумках такой выбор оправдан. Подходит также сайдинг, натуральный камень, другие материалы, предназначенные для облицовки.

    Использование полнотелого кирпича для возведения конструкции сократит время при строительстве собственного дома.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector