Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбираем кабель для электропроводки — 5 важных нюансов

Какой использовать провод для бани и сауны

Устройство электропроводки в саунах и банях — один из важнейших этапов строительства этого незаменимого строения, так как от качества выполнения работ и используемых материалов зависит безопасность принимающих процедуры людей. Чтобы не допустить ошибок при прокладке электропроводки, подобрать оптимальные материалы и варианты их использования следует подробно рассмотреть нюансы и особенности выполнения работ. В статье расскажем, какой использовать провод для бани и сауны, рассмотрим особенности монтажа.

  1. Выбор материалов для проводки в бане
  2. Проводка для стандартных помещений
  3. Проводка в парильных помещениях
  4. Требования к проводке в бане
  5. Способы подведения кабеля
  6. Монтаж проводки и приборов в бане или сауне
  7. Монтаж проводки в сауне
  8. Монтаж выключателей и розеток
  9. Монтаж системы освещения
  10. Напряжение электрической сети в сауне
  11. Ошибки при выборе кабеля для бани

Выбор материалов для проводки в бане

Главным условием при подборе кабеля для бани или сауны следует назвать его термическую стойкость. Также важно понимать, что установка розеток любого типа в парилках запрещена. Условием прокладки проводки является обязательность устройства заземляющего контура.

При подборе электропроводки следует разобраться в том, какие помещения обычно имеются в бане, их основных категориях. Помещения бань разделяются на две группы:

  • помещения с обычным температурным режимом, в которых допускается прокладывать электропроводку, аналогичную, имеющимся в жилых помещениях;
  • помещения, в которых допускается использование только термостойких кабелей, так как температура в них нередко достигает 170°С.

Термостойкий кабель также необходимо применять и для подключения электропечи (если таковая устанавливается в бане). Читайте также статью: → «Электропроводка в бане и сауне ».

Проводка для стандартных помещений

В помещениях с обычным температурным режимом рекомендуется использовать кабели следующих типов:

  • АВВГ;
  • ВВГ;
  • NYM;
  • ПВС.

Любой из перечисленных выше типов кабелей допускается при монтаже прокладывать как скрытым способом, так и поверх стен. Главным и единственным условием их применения следует назвать повышенные требования к изоляции провода, так как чаще всего постройка бани или сауны осуществляется из дерева. Для изоляции кабелей применяются: сшитый полиэтилен, ПВХ и другие полимерные материалы, обладающих требуемыми свойствами.

Для установки и подключения осветительных устройств подходят такие марки кабелей:

  • ППГнг-HF 3х1,5;
  • ВВГнг-LS 3х1,5;
  • NYM 3х1,5.

Для установки розеток провод подбирается площадью сечения не менее 2,3 мм2.

Проводка в парильных помещениях

В помещении парной допускается применение кабелей только термостойких марок, обладающих достаточным уровнем сопротивления высоким температурам. Это связано с тем, что даже при малейших деформациях изоляции велик риск возникновения возгорания.

На современном рынке представлены кабели следующих типов, подходящих для использования в парильных помещениях:

  • РКГМ 1х2,5;
  • ПВКВ 1х2,5;
  • ПРКС 3х2,5;
  • ПМТК 3х2,5.

Совет №1. Если рассматривать кабели иностранного производства, то для устройства электропроводки в парной можно воспользоваться Olflex Heat 3х2.5. Однако стоимость такого провода значительно выше отечественных аналогов.

Требования к проводке в бане

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо изучить и четко следовать правилам прокладки электропроводки в банях и саунах:

  • кабели должны прокладываться только вертикально либо горизонтально;
  • при необходимости поворота, его необходимо устраивать строго под углом 90°;
  • линии горизонтальной проводки должны размещаться на удалении от потолка в 10-20 см и проходить параллельно ему;
  • расстояние от проложенного кабеля или переключателей до окна или двери должно быть не менее 10 см;
  • от радиаторов отопления и иных металлических устройств кабель должен находиться на удалении не менее 0,5 м;
  • переключатели размещаются от пола на расстоянии не менее 1 м, розетки — 0,3 м;
  • розетки и выключатели располагаются от душевой кабины на расстоянии, превышающем 0,6 м;
  • прокладку линии от распределительного щитка к потребителям электроэнергии следует прокладывать только цельным куском провода — любые соединения запрещены;
  • соединение проводки допускается устраивать только в соединительных коробках, обладающих высоким уровнем защиты от влаги;
  • электрощиток размещается как можно ближе к точке входа подводящего кабеля в здание бани. Читайте также статью: → «Как сделать замену электропроводки своими руками?».

Способы подведения кабеля

Перед монтажом внутренней электропроводки нужно подвести к зданию силовой кабель. Подводка осуществляется двумя способами:

  • подземным;
  • воздушным.

Преимущества воздушного способа очевидны: низкая стоимость и трудоемкость выполнения работ, высокая скорость монтажа. Чаще всего для этих целей используется кабель СИП-4. Важно знать, что прокладка кабеля СИП не допускается в чердачных помещениях, а потому для бани лучше выбрать провода марок ВВГ или НГ.

При закреплении на наружной стене кабель следует поместить в пластиковый короб либо в гофру. В точке ввода внутрь помещения нужно разместить коробку с автовыключателями. Подведение кабеля ниже уровня земля — дорогостоящий и трудоемкий способ, но, вместе с тем, и обеспечивающий более надежную защиту кабеля от повреждений. При выборе подземной подводки рекомендуется использовать кабель марки ВБ6Шв.

Кабель марки ВБ6Шв — отличный выбор для подземной прокладки к бане

Монтаж проводки и приборов в бане или сауне

Перед монтажом термостойкого кабеля следует выполнить расчет мощности, требуемой для нормального функционирования каждого из потребляющих электроэнергию приборов. В соответствии с расчетами подбирается сечение термоустойчивого кабеля, способного выдержать расчетную нагрузку.

Для работы освещения в бане вполне достаточно мощности в 1-2 кВт, но следует учесть при этом, что при установке дополнительных электроприборов мощность будет возрастать. Бани, отопление которых осуществляется от электропечи, требуют для нормальной своей эксплуатации мощность не менее 10 кВт.

При установке и монтаже в сауне или бане любого потребителя электроэнергии следует помнить о правилах электробезопасности и отключать автоматы в распределительном щитке. Приобретение розеток, выключателей, осветительных устройств и самих кабелей необходимо выполнять только в специализированных супермаркетах или магазинах. Таким образом, значительно снижается вероятность покупки бракованной либо контрафактной продукции.

Продавцы и консультанты крупных магазинов также могут оказать помощь в выборе кабеля, составить примерную схему монтажа с учетом особенностей постройки сауны или бани. Читайте также статью: → «Кабель, шнур и провод: отличия, область применения ».

Монтаж проводки в сауне

Как уже упоминалось выше, в бане или сауне кабель можно прокладывать как открытым, так и закрытым способом, укрывать различными элементами защиты. Несмотря на то, что закрытый способ считается более предпочтительным, имеются некоторые нюансы при его реализации.

Согласно требованиям ПУЭ и СНиП, укладка электрической проводки в металлические гофры и трубки не допускается. Также нельзя использовать провода в оболочке из металлсодержащих материалов. Связан такой запрет с тем, что баня — место с повышенной влажностью, а металл как никакой другой материал подвержен коррозионным процессам.

Монтаж выключателей и розеток

По завершении работ по прокладке кабеля можно начинать установку выключателей и розеток. Эти элементы электросети могут монтироваться в любых помещениях, помимо самой парной.

Также в помещениях с высокой влажностью не допускается размещение щитков распределительных щитков. Кроме парильных комнат, этот запрет также распространяется и на душевые. Все другие помещения разрешается оборудовать элементами электросети без каких-либо серьезных ограничений.

Розетки в бане независимо от места установки должны устанавливаться во влагозащищенном исполнении

Монтаж системы освещения

После укладки жаростойкого кабеля помимо розеток и выключателей можно устанавливать и осветительные приборы. Стандартные лампочки и плафоны светильников из-за высоких температур и влажности для бани не подойдут. Потому во избежание быстрого выхода из строя и возможного возгорания, следует подобрать светильники в термостойком исполнении.

Устанавливаемые осветительные устройства должны быть достаточно герметичны, чтобы пар и брызги воды при попадании на корпус не могли привести к короткому замыканию и последующему возгоранию. Также при попадании пара на плафон прибор может нагреваться неравномерно, деформироваться и даже лопнуть, что приведет к серьезным травмам принимающих банные процедуры людей. При монтаже системы освещения следует учесть, что свет в парилке не должен быть слишком ярким. Чаще всего используются матовые плафоны с лампочками до 60 Вт.

Совет №2. Размещать светильники рекомендуется на потолке ближе к углам комнаты, так как в этих местах температура воздуха несколько ниже, чем в центральной части потолка.

Напряжение электрической сети в сауне

Также владельцем бани обязательно должно быть выбрано напряжение для обеспечения сооружения электроэнергией. Причиной этому является тот факт, что термостойкие кабели для бань и саун допускается прокладывать совместно с домашней сетью напряжением 220 В. Для осуществления подключения следует выполнить ряд условий ПУЭ:

  • линия электропроводки должна быть надежно защищена посредством размещения автоблокираторов или автоматов;
  • электроснабжение бани должно производиться с обязательным монтажом заземления типа TN-C-S;
  • электросистема бани не должна работать без наличия системы, уравнивающей потенциалы.

Коробка-автомат для отключения подачи электроэнергии в отдельные помещения бани

Если выполнить три вышеописанных условия не представляется возможным, подача электроэнергии к зданию бани должна выполняться через понижающий напряжение трансформатор, например, ЯТП-0,25 220/36В. Размещение такого устройства следует предусмотреть за пределами постройки.

Замена проводки в панельном доме: как сделать все правильно

Замена проводки в панельном доме

Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

Нужно ли согласование проекта

Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

Какие существуют правила и ограничения

При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов — стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

  • от балок и карнизов — 10 см;
  • от потолка — 20 см;
  • от пола — 20 см;
  • от места пересечения стен — 10 см;
  • от окон и дверей — 10 см;
  • от трубопроводов — 40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
  • расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.
Читать еще:  Водяной теплый пол без стяжки своими руками

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

Схема проводки в панельном доме

Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом.

В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации. Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

  • кухни;
  • двух комнат;
  • прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м 2 прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

  • 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
  • 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
  • 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

Выбор оборудования

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

  • для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
  • для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

Монтажные работы

Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

Как выбрать электрический кабель

Кабель и провод

Покупатели часто путают два принципиально разных понятия: кабель и провод. Поэтому перед тем, как говорить о выборе кабеля, необходимо разобраться, в чем же различие между ними.
Согласно ГОСТу 15845-80, принятому еще в СССР, но до сих пор остающемуся актуальным, главной особенностью кабеля является содержание в нем одной или нескольких изолированных жил. Жилы покрыты оболочкой, поверх которой имеется еще один защитный покров, который может быть даже бронированным. Но, чаще всего, этот покров пластмассовый, резиновый, полиэтиленовый или металлический. Столь мощная защита электрокабеля необходима для того, чтобы защитить жилы от влаги, света, жары, холода, воздействия различных химических веществ и так далее. Кабель, обладающий высоким уровнем защиты, можно укладывать под землю или под воду.
Провод — это одна или несколько скрученных ничем не защищенных металлических жил. Покрыт он, чаще всего оболочкой из ПВХ изоляции.

Кабель

Провод

Медный или алюминиевый?

Кабель может быть медным или алюминиевым.
По современным нормам электропроводки в квартирах, кабели должны быть исключительно медными. Но в домах старой постройки иногда еще встречается алюминиевая проводка. Главным ее преимуществом перед медной является тот факт, что она в разы дешевле.
Но:

Все выше перечисленные недостатки указывают на очевидность выбора кабеля с медными жилами, но если же у вас в доме стоит алюминиевая проводка и вы по каким-либо причинам не настроены ее менять, а только подремонтировать – алюминиевые жилы – единственный для вас выход.

Типы кабеля

Кабели условно можно разделить на несколько типов по их использованию.

Поэтому, прежде чем приступить к выбору, необходимо понять, где будет использоваться кабель. Для бытовой проводки (квартира, дом, дача и т.д.) используются силовые кабели.

Сечение кабеля

Так же важным критерием при выборе электрокабеля является сечение его жилы.
Сечение кабеля – это площадь токопроводящей жилы на срезе. Если жила состоит из нескольких проволочек, то площадь жилы будет равна сумме площадей сечений всех ее составляющих. Медный кабель выдерживает большую мощность при меньшем сечении кабеля, чем алюминиевый, так как медь имеет меньшее сопротивление.

Сечение кабеля выбирается исходя из величины тока, который будет протекать в кабеле. Силу тока можно определить из нагрузки (мощности приборов, питаемых кабелем). Например, водонагреватель мощностью 5кW, включенный в сеть 220В будет потреблять ток равный 23А. Для выбора необходимого сечения воспользуемся таблицей выбора сечения кабеля по силе тока.

Из таблицы видно, что ток в 23А, способен выдержать кабель сечением 2,5 кв. мм и более, следовательно можно применить кабель ВВГ-3х2,5 или любой аналогичный кабель. Если с обозначением 2,5 все понятно (величина сечения кабеля), то с обозначением 3 вопрос. Что это такое? Цифра 3 в данной формуле означает количество изолированных проводников в кабеле. В современных домах, как правило, используются 3-х жильные кабели («фаза», «ноль» и защитный проводник «PE»).

Оболочка кабеля

Лучше всего если это будет двойная оболочка. Она увеличивает срок службы с 15 до 30 лет. Бывает несколько слоев оболочки из разных материалов. Качественная оболочка необходима, так как она предохраняет кабель от химических, механических, тепловых и прочих воздействий.

Виды оболочек

Маркировка электрокабелей

Каждый электрокабель несет на себе информацию о материалах жил, обмотки, многих дополнительных свойствах. Они зашифрованы в аббревиатуры.

А — (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет — жила медная.
АС – Алюм. жила, свинцовая оболочка.
АА – Алюм. жила и алюминиевая оболочка.
Б – Бронированный. Две стальные ленты с антикоррозийным покрытием.
Бн – Бронированный со слоем, не поддерживающим горение.
б – Без подушки.
В — (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
Г (в начале) — кабель для горных выработок.
Г (в конце) — нет защитного слоя поверх брони. «Голый»
г (в конце) — водозащитные ленты герметизации металлического экрана.
2г — Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана.
Шв — Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из ПВХ).
Шп — Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из полиэтилена).
Шпс – Защитный слой (выпрессованной шланг из самозатухающего полиэтилена).К (в начале) – контрольный кабель
К – Бронированный (круглые оцинкованные стальные проволоки с защитным слоем поверх них).
С – Свинцовая оболочка.
О — Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
Р – Резиновая изоляция.
НР — Резиновая изоляция, не поддерживающая горение.
П — Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Пс — Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена.
Пв — Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
БбГ – Бронированный (профилированная стальная лента).
нг — Не поддерживающий горение.
LS — Low Smoke — низкое дымо- и газовыделение.
КГ — Кабель гибкий.

А (первая буква) — алюминиевая жила, если буквы нет — жила медная.
А (в середине) — алюминиевая оболочка.
Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
АБ — Алюминиевая броня.
СБ — (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня.
С – Материал оболочки свинец.
О – Отдельно освинцованная жила.
П — Бронированный (плоские стальные оцинкованные проволоки).
К — Бронированный (круглые стальные оцинкованные проволоки).
В – Бумажная изоляция с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире.
б – Без подушки.
л — В составе подушки дополнительная одинарная лавсановая лента.
2л — В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
Г — Отсутствие защитного слоя («голый»).
н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони.
Шв — Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
(ож) (в конце) – Кабели с однопроволочными жилами.
У — Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения).
Ц (впереди обозначения) – Бумажная изоляция, пропитанная не стекающим составом.

А — (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию.
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В — (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
П — Изоляция из полиэтилена.
Пс — Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
Г — Отсутствие защитного слоя «голый».
Р – Резиновая изоляция.
К — (первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный.
Kроме КГ — кабель гибкий.
Ф – Изоляция из фторопласта.
Э (в начале) – кабель силовой для шахтных условий.
Э (в середине или в конце) — кабель экранированный.

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker).
Y – Изоляция из ПВХ.
H — Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений).
M — Монтажный кабель.
C – Наличие медного экрана.
RG – Наличие брони.

Y – ПВХ-изоляция.
SL — Кабель контрольный.
Li — Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE.

N — Изготовлен по немецкому стандарту VDE.
HX – Изоляция из сшитой резины.
C — Медный экран.
FE 180 — При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут.
E 90 — При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 90 минут.

Читать еще:  Способы крепления кабеля к стене: описываем все нюансы

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE.
Y – ПВХ изоляция.
2Y – Изоляция из полиэтилена.
2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
S — Медный экран.
(F) — Продольная герметизация.
(FL) — Продольная и поперечная герметизация.
E — Трехжильный кабель.
R — Броня из круглых стальных проволок.

КСПВ — Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
КПСВВ — Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
КПСВЭВ — Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
ПНСВ — Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
ПВ-1, ПВ-3 — Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы.
ПВС — Провод в Виниловой оболочке Соединительный.
ШВВП — Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
ПУНП — Провод Универсальный Плоский.
ПУГНП — Провод Универсальный Плоский Гибкий.

Как рассчитать проводку в квартире и заменить кабель своими руками

При проведении ремонта в доме или квартире нередко поднимается вопрос замены или модернизации электросети. Особенно он актуален для «хрущевок» и других зданий советской постройки. Ведь стандарты в те времена были другие, количество бытовой электроники — гораздо меньшим, да и были (если вообще были в продаже) все эти соковыжималки и микроволновки в дефиците. Нагрузка на сеть была другая, и сейчас адаптировать ее к современным реалиям жизненно необходимо. О том, как рассчитать сечение кабеля для проводки и выбрать оптимальный вариант, соблюдая технику безопасности, попробуем разобраться.

Важно! Все электромонтажные работы, согласно ТБ, должны проводиться специалистом, имеющим соответствующие познания, опыт и допуски. Конечно, ничего страшного при самостоятельном монтаже случиться не должно (прокладывать кабель — не АЭС обслуживать), но в таком случае крайне важно соблюдать все предписания и правила.

Какой кабель нужен для проводки в квартире: выбираем материал

В продаже представлены два типа кабелей: алюминиевые и медные. Другие металлы распространены гораздо менее, и потому рассматриваться не будут. Если сравнивать медь и алюминий, то первый метал отличается большей прочностью, гибкостью, но стоит существенно дороже. Алюминий более доступен, но имеет меньшую прочность и электропроводность. Из-за этого кабели, сечением до 2,5 мм2, из алюминия вообще не производят. Точнее, китайцы могут делать и еще большие «чудеса», но никаким ГОСТ, ISO и другим стандартам такие творения соответствовать не будут, а их применение может быть оправдано лишь в низковольтных сетях.

Оптимальным решением для проводки в квартире своими руками является медный кабель. Он хоть и стоит дороже, но имеет лучшую проводимость, эффективнее отдает тепло при нагреве и проще монтируется. В местах соединений медь дает меньшие потери на сопротивление, так как ее оксидная пленка не так ухудшает контакт, как у алюминия. Да и паять скрутки на алюминии — задача непростая, требующая ограничения притока кислорода к месту пайки.

Проводка в квартире своими руками: расчет сечения кабеля

В первую очередь, следует привести схему, как рассчитать сечение кабеля самостоятельно для медных проводов, как более подходящих для проводки в квартире. Для удобства понимания и быстрого сравнения, результаты выведены в таблицу. Учитывая, что открытым способом проводку в жилых помещениях сейчас никто не монтирует, все значения приведены для скрытого монтажа (в трубках, гофрах, шахтах или штробах).

Аналогичная таблица (с поправкой на свойства материала) имеется и для алюминиевых кабелей. Однако, стоит повториться, если кабель покупается новый, и бюджет не сильно стеснен, лучше предпочесть медь.

Для того, чтобы рассчитать нагрузку, необходимо узнать мощность бытового оборудования, которое будет подключено к той или иной линии. Показатели в ваттах нужно разделить на 230 (напряжение), чтобы узнать силу тока, требуемого приборам. К примеру, чайник, мощностью 2,3 кВт (2300 Вт), и пылесос на 1,5 кВт (1500 Вт) вместе потребляют 16,5 А. Это значит, что сечение медного кабеля к розетке, в которую они включены, должно составлять не менее 2,5 мм2. Прокладывая проводку розеткам, учитывайте, какие приборы туда будут включены, а также берите запас около 50 % на всякий случай. То есть, если суммарная мощность позволяет использовать и кабель сечением 1,5 мм2, лучше проложить 2,5 мм2.

Основной кабель, идущий от щитка (счетчика), от которого будут ответвляться остальная проводка, желательно выбирать с большим запасом, на случай повышения энергопотребления в будущем. Чтобы рассчитать ток — сложите потребление всех приборов, которые могут быть включены в сеть одновременно, и разделите показатели в ваттах на напряжение в вольтах. К полученной цифре следует прибавить запас около 50 %. Как показывает практика, для квартиры достаточно основного медного кабеля, сечением 6 мм2, или алюминиевого 10 мм2. Для большого загородного дома может потребоваться 10 или 16 мм2, соответственно.

Выбор второстепенных кабелей, ответвляющихся от основного, определяет схема проводки в квартире, а также функциональность розеток. Желательно не особо экономить и везде подвести одинаковые жилы, но если бюджет ограничен — линии освещения можно запитать от недорогой медной жилы 1 мм2. Ведь современные светодиодные лампы потребляют очень мало электричества, всего десятки миллиампер.

Как сделать проводку в квартире: важные нюансы

Проводка в квартире — вещь ответственная, поэтому важно обеспечить безопасность ее функционирования. При прокладке необходимо учитывать важные моменты. Перед работой стоит обесточить квартиру на щитке, чтобы исключить риск электротравмы. Также крайне желательно убедиться в отсутствии напряжения, проверив жилы отверткой-индикатором или мультиметром.

  • Места соединения. Места, где соединяются фрагменты кабеля, нельзя располагать в произвольном месте, например, посреди трубки. Запрещено вмуровывать в стену кабель, имеющий стыки. Все сочленения и ответвления, для удобства обслуживания и повышения безопасности, должны располагаться в специальных коробках.
  • Соединение кабелей. Нельзя соединять кабели простыми скрутками — это противоречит ПУЭ и правилам техники безопасности! В местах, где жилы просто скручены, контакт со временем ухудшается, что приводит к повышению сопротивления и перегреву. Особенно это актуально для соединений кабелей из разных металлов. Все стыки должны быть выполнены или с помощью специальных соединительных колодок, или качественно пропаяны под кислотой (иначе оксидные пленки могут мешать контакту).
  • Изоляция. Все места сочленений должны быть хорошо изолированы, для предотвращения КЗ. Для этого следует использовать термоусадочную изоляционную трубку, или синюю любую качественную изоленту.
  • Заземление. В старых домах при монтаже проводки нередко игнорировали потребность в заземлении, но если менять проводку самостоятельно — о нем обязательно нужно позаботиться. Для заземления можно использовать кабель меньшего сечения, но оно должно быть. В трехжильных кабелях заземляющая жила обычно имеет желто-зеленый цвет.

Проводить все электромонтажные работы нужно в резиновых рукавицах, для профилактики электротравматизма. Не стоит спешить, так как допущенные в процессе монтажа ошибки — в будущем могут повлечь поражение током или спровоцировать пожар.

Большой поклонник качественной китайской техники, любитель четких экранов. Сторонник здоровой конкуренции между производителями. Чутко следит за новостями в мире смартфонов, процессоров, видеокарт и другого железа.

Выбираем электрический провод для наружной проводки на улице

При организации проводки внутри помещения многие не задумываются о выборе провода и часто используют первый попавшийся вариант. При прокладке на улице такой подход недопустим, ведь здесь присутствует ряд негативных факторов — колебание температур, влияние УФ лучей, повышенная влажность, риск механических воздействий и прочие. Вот почему важно знать, какой провод использовать для проводки на улице, и что учесть в процессе его прокладки.

Особенности конструкции и маркировки

Чтобы не ошибиться с выбором, важно разобраться с тонкостями маркировки и расшифровкой каждой буквы в названии изделия. Все кабеля условно делятся на две категории — одножильные и многожильные.

Сама жила может быть цельной или формироваться из множества проволочек небольшого сечения. Во втором случае провод обретает дополнительную мягкость, лучше гнется и практически не ломается в случае перегиба.

При изготовлении жил, как правило, применяется два вида металла — алюминий и медь. Исключением являются специальные изделия, где допускается применение сплавов. К слову, кабель для уличной проводки СИП имеет алюминиево-стальные жилы.

Для прокладки в домашних условиях применяются провода с медными жилами, имеющими лучшие характеристики и рассчитанные на большие токи. Жилы из алюминия ранее применялись из-за дешевизны и большей доступности, но сегодня от них отказываются из-за плохой стойкости к коррозии и ломкости.

При изготовлении изоляции для проводов может применяться:

  • Резина.
  • ПВХ материал.
  • Полиэтилен.
  • Свинец и прочие материалы.

Маркировка проводов

Если материал жилы алюминий, провод маркируется буквой А. Медь является материалом жил по умолчанию и, следовательно, не отражается в маркировке.

По назначению провода маркируются так: Ш — установочный, К — контрольный, М — монтажный и прочие.

  • П — полиэтилен.
  • Н — негорючая резина.
  • B — ПВХ.
  • К — капрон.
  • Пс — самозатухающий полиэтилен.
  • С — свинец.
  • Пв — вулканизирующий полиэтилен и прочие.

Уровень защиты кабеля:

  • Б — с бронированной оболочкой.
  • Г — без брони (гибкий).
  • А — асфальтированный и так далее.

В дополнение к буквенному обозначению присутствует и цифровая маркировка. В ней первый символ отражает количество жил, второй — сечение, а третий — класс номинального напряжения. Если первой цифры нет, кабель имеет одну жилу.

Какой провод применять для проводки на улице: лучшие варианты

Мы плавно подошли к главному вопросу, какой использовать провод для наружной проводки, чтобы быть уверенным в его надежности и способности выдержать негативные природные воздействия. Главные требования, которые предъявляются к таким изделиям — стойкость к горению, прочность и не гигроскопичность.

К наиболее популярным типам стоит отнести:

СИП — силовой кабель для улицы, способный проводить напряжение до 1000 В. Конструктивно изделие представляет собой группу проводов, имеющих индивидуальную изоляцию и алюминиевые жилы. Такая продукция имеет собственные подвиды (СИП -1, 2, 3 и так далее) и выпускается во многих странах мира. Главной особенностью является черная изоляция проводов. Применение такого кабеля гарантирует большую надежность при воздушной прокладке и снижает затраты на монтаж. Дополнительное преимущество — компактность, что позволяет использовать кабель даже в условиях дефицита пространства.

АВБбШв — изделие, в основе которого лежит группа проводов с жилами из алюминия, объединенными под одной бронированной оболочкой. Одной из разновидностей кабеля является ВБбШв — вариант с медными проводами. Особенность — возможность прокладки в грунте без применения дополнительной защиты и стойкость к механическим воздействиям. Главные характеристики:

  • Наличие стальной ленты в оболочке.
  • Изоляция проводов выполнена в разном цвете для удобства прозвонки и подключения.
  • Внешняя оболочка выполнена в черном цвете.
  • Стойкость к влаге и перепадам температур.
  • Ресурс — 30 лет.

Из-за наличия брони кабельная продукция такого типа отличается повышенной жесткостью, что создает дополнительные проблемы в процессе укладки.

NYY — кабель, отличающийся универсальностью и надежностью в эксплуатации. Может иметь медные или алюминиевые жилы. Это изделие все чаще применяется для внешней проводки в грунте или по воздуху, а также для подключения электроприемников внутри помещений. Главные характеристики:

  • Стойкость к воде и огню.
  • Соответствие международным нормам.
  • Наличие разноцветной изоляции проводов.
  • Удобство организации проводки на улице.
  • Черная внешняя оболочка их ПВХ пластика.
  • Стойкость к перепадам температур.
  • Ресурс — 30 лет.

Такой кабель выпускается на многих заводах, что обусловлено его универсальностью и надежностью. Главным конкурентом изделия считается кабель ВБбШв, о котором упоминалось выше.

NYM — надежный кабель, которые активно применяется в производстве и при создании проводки на улице. Его особенность заключается в универсальности и возможности эксплуатации в различных условиях. Характеристики:

  • Соответствие нормам союза электротехников Германии.
  • Термостойкость и способность работать в широком температурном диапазоне.
  • Не гигроскопичность и прочность, что позволяет прокладывать изделие в бетоне или в слое штукатурки.
  • Сечение круглое, цвет — серый.
  • Стойкость к огню.
Читать еще:  Подключение насоса с автоматикой и гидроаккумулятором

При прокладке проводки на улице с применением NYM рекомендуется защита от попадания солнечных лучей. Такая кабельная продукция производится на многих заводах, расположенных в Европе и России. Некоторые производители изготавливают кабель по индивидуальному ТУ, но такие изделия имеют меньшую цену и, соответственно, худшее качество. Применение подобных кабелей для организации внешней проводки не рекомендуется.

Альтернативные решения

Кроме рассмотренных выше, стоит выделить ряд других марок кабелей, применяемых при организации уличной проводки:

  • ПВС — гибкий кабель с ПВХ оболочку и маркированными проводами. Количество жил от двух до пяти.
  • ВВГ — силовой кабель с числом жил от одной до пяти. Отличается плоской формой и наличием двойной изоляции, что допускает применение провода на улице.
  • ПВ, АПВ, ПВ1 и прочие провода подходят для прокладки внешней проводки, но только при условии нахождения в трубах. Главный недостаток — наличие одинарной изоляции, что делает их незащищенными к механическим воздействиям.
  • ВБбвнг — изделие, отличающееся огнестойкостью и гибкостью. Количество жил от одной до шести. Чаще всего применяется для подключения переносных устройств.

После трагедии, которая произошла в Нью-Йорке в 2000 году в здании Bell Telecom, производители кабельной продукции изменили нормы безопасности. Причина — выделение оплеткой проводов токсических газов в процессе горения, из-за которых и погибла большая часть людей. Кроме того, токсические газы негативно влияют и на сложную электронику. Вот почему на современном этапе производители делают упор на изготовление негорючих проводов, отличающихся низким уровнем газо- и дымовыделения.

Правила монтажа проводки на улице

При выборе провода для наружной проводки важно учесть особенности его прокладки. Здесь существует ряд правил, касающихся защиты и расстояния до жилых зданий. Так, дистанция от кабеля до крыльца должна быть не меньше 250 см, а до балкона или окна — 100 и 50 см соответственно. Если проводка имеет вертикальное исполнение, расстояние от поверхности земли должно составлять 275 см, до балкона или оконного проема — 100 и 75 см соответственно.

Если провод прокладывается по стене, стоит соблюсти ряд правил:

  • В случае применения отдельно взятых проводов обязательно применение пластиковых или металлических труб.
  • Соединение проводов должно обеспечиваться с помощью клеммников (скрутка запрещена).
  • При подвесе кабеля между зданиями обязательно применение троса и гофрированного рукава.
  • Соединение проводов должно производится только в герметичных распредкоробках.
  • Монтаж проводки на крыше запрещен.

В процессе прокладки проводов на улице стоит учесть еще ряд важных нюансов. Так, сеть частного дома может подключаться к источнику питания 3-х или однофазного напряжения (380 или 220 Вольт соответственно). Если проводка делается по воздуху, рекомендуется применение провода СИП-4.

Бронированные провода марок ВБШв или АВБШв больше подойдут для подземной прокладки. Особенность таких изделий — стойкость к воде и механическим повреждениям. Для наружной проводки, как правило, применяются провода с алюминиевой жилой большего сечения, что позволяет снизить расходы на монтаж.

Краткие рекомендации по способу прокладки

Еще один фактор, который должен быть учтен — способ прокладки. Наиболее популярные варианты:

  • Воздушный. Такой вариант подойдет для случаев, когда кабель имеет длину от 3-х метров. Преимущества метода заключаются в высокой скорости монтажа и удобстве обслуживания. С другой стороны, страдает эстетичность и снижается ресурс изделия. В процессе такой прокладки применяется стальной трос, к которому с помощью стяжек крепится сам кабель.
  • Под землей. Этот способ применятся в большей части случаев, когда требуется проложить длинный кабель. Монтаж производится в несколько этапов — выбор типа кабеля, разметка места и прокладка. Глубина траншеи — около 70 см. Снизу должна быть «подушка» из песка толщиной около 8-10 сантиметров. Кабель должен прокладываться без натяга, после чего он засыпается песком, грунтом и в конце трамбуется.

Пример прокладки кабеля в траншее показан в этом видео:

Итоги

Выбирая провод для монтажа на улице, стоит учесть множество факторов, а также заранее продумать способ прокладки. Помните, что от правильности выбора кабеля и соблюдения правил ПУЭ в процессе прокладки зависит ваше спокойствие, безопасность, а иногда и жизнь.

Укладываем проводку в доме: как правильно выбрать кабель?

Разбираемся в классификации проводов и выбираем кабель под свои нужды. Сводная таблица позволит быстро подобрать сечение провода по токовой нагрузке.

Укладка электропроводки — это один из важнейших этапов ремонта в доме. При неправильном выборе токоведущего кабеля, проводка может перегреваться и плавиться, а в некоторых случаях привести к возникновению пожара. Мы расскажем о наиболее популярных видах кабелей, используемых для укладки проводки и объясним, как правильно подобрать сечение провода. В данной статье рассмотрим исключительно провод с медными жилами, так как алюминий выходит из популярности по причине своей низкой, в сравнении с медью, электропроводности.

Содержание:

  • Типы кабелей
  • Как правильно рассчитать сечение кабеля
  • Итого: как выбрать кабель

Классификация кабелей для проводки

Каждый кабель состоит из нескольких медных жил определенного сечения. В свою очередь жилы в кабеле могут быть однопроволочными монолитными или многопроволочными. Каждая жила заключена в защитную оболочку, изготовленную из каучука, полиэтилена или ПВХ-пластиката. Отметим, что любой кабель, используемый для организации электропроводки, имеет минимум два слоя изоляции: первый обволакивает жилу, а второй собирает все токопроводящие жилы в жгут.

Наиболее популярными для проводки в доме и квартире являются следующие типы проводов:

  • ВВГ
  • NYM
  • ПУНП

Рассмотрим какими бывают и где применяются данные типы кабелей.

Кабель ВВГ

Кабель ВВГ применяется для устройства проводки в сетях напряжением до 1 кВ. Количество жил в жгуте может быть от 1 до 6. Буквы ВВГ расшифровываются следующим образом:

  • В — первый слой изоляции из ПВХ-пластиката.
  • В — второй слой изоляции из ПВХ-пластиката.
  • Г — изоляция без дополнительного защитного слоя (брони).

Дополнительно некоторые виды провода ВВГ могут иметь обозначение «нг». Эти буквы означают, что провод не поддерживает горение. Таким образом, при возникновении высокой температуры из-за КЗ, провод будет плавиться, но не будет гореть. Именно такой провод ВВГнг рекомендуем применять для монтажа электропроводки в квартире.

Встречаются также типы ВВГ с обозначениями «П» и «З».

  • П означает, что жила в проводе плоская;
  • З — что пространство между жилами и наружной изоляцией заполнено ПВХ-пластикатом.

Вот пример плоского не поддерживающего горения кабеля REXANT ВВГ-Пнг-LS 3х2.5:

Плюсом кабеля ВВГ является возможность использования в условиях низких и высоких температур от -50 до +50 градусов. Также в сравнении с остальными типами он значительно дешевле. Например, ВВГнг 3х2.5 в среднем стоит от 35 — 40 рублей за 1 м, а аналогичный по характеристикам NYM 3×2.5 порядка 55 — 60 рублей. При большой площади дома разница в стоимости проводки может достигать пары тысяч рублей.

Жилы провода ВВГ могут быть одно- или многопроволочными. Многопроволочные более гибкие, чем однопроволчные, но они и немного дороже стоят. Однопроволочные имеют сечение от 1 до 50 мм 2 , а многопроволочные от 16 до 240 мм 2 . Стоит отметить, что для квартирной проводки применяются обычно кабели сечением от 1,5 до 6 мм 2 .

Длина изгиба провода ВВГ (на поворотах в штробе) равна поперечному сечению всего жгута умноженная на 10. То есть, если у вас провод с поперечным сечением 5 мм, то величина радиуса изгиба должна быть не меньше 50 мм.

Кабель NYM

Кабель NYM применим в сетях напряжением до 0,66 кВ. Количество жил в жгуте от 2 до 6. В дополнение к токоведущим жилам может идти желто-зеленая заземляющая жила. Хотя кабель в большинстве своем применяется для внутренней проводки (боится ультрафиолета), его можно использовать и для наружного монтажа при условии помещения его в защитный рукав (пластиковые трубы, короба и т.д.). Расшифровывается NYM следующим образом:

  • N — провод стандартного типа (немецкая классификация).
  • Y — оболочка жил из ПВХ-пластиката.
  • М — присутствует наружная оболочка (чаще всего тоже из ПВХ).

Дополнительно провод может иметь символ «J», который означает наличие в жгуте заземляющей жилы. Стоит отметить, что NYM изначально изготавливается с изоляцией, которая не поддерживает горение, поэтому искать в маркировке буквы «нг» не стоит. Однако в отличие от ВВГнг кабель NYM выдерживает меньшие температурные нагрузки, поэтому его лучше применять для одиночной прокладки, а не для групповой. Изготавливается он сечением от 1 до 35 мм 2 .

Преимуществом данного кабеля есть его долговечность — провод немецкого производства способен прослужить до 40 лет (ВВГ около 30 лет). А вот российские аналоги NYM не столь долговечны, как бы ни убеждали в этом производители. NYM можно использовать в помещениях с повышенной влажностью до 98 %, поэтому он удобен для проводки в банях и саунах.

Длина радиуса изгиба для провода NYM будет составлять четыре поперечных сечения. Благодаря этому прохождение «поворотов» во время прокладки кабеля в канавы будет проще, чем у ВВГ. Однако этот и другие факторы значительно влияют на высокую стоимость провода (в сравнении с другими типами). Вот относительно недорогой двухжильный провод Пан Электрик NYM 2×1.5 (100 м):

Кабель ПУНП

Это бюджетный тип кабеля для электропроводки. Он представляет собой плоский двух или трехжильный провод с сечением жил от 0,75 до 6 мм 2 . Расшифровывается ПУНП следующим образом:

  • П — провод.
  • УН — универсальный.
  • П — плоская форма.

Также в аббревиатуре иногда встречается буква «Г», которая означает, что провод гибкий. Главное его преимущество состоит в невысокой стоимости по сравнению с ВВГ и NYM.

Среди электриков есть мнение, что провод ПУНП запрещен для изготовления и использования. Действительно 1.06.2007 был введен запрет на использование ТУ 16.К13-020-93 членами ассоциации «Электрокабель». Однако заводы-производители продолжают изготавливать и реализовывать ПУНП. В России их можно приобрести в свободной продаже.

Опасения по поводу применения ПУНП вполне обоснованы. Статистика пожаров по причине возгорания электропроводки показала, что 60 % случаев очагом огня выступал тип кабеля ПУНП. Причина этому заключается в том, что в ТУ 16.К13-020-93 прописано, что при изготовлении провода допускается отклонение на 30 % от ГОСТ 22483-77 сечения токопроводящих жил. Это означает, что, например, провод номинальным сечением 4 мм 2 может вполне быть 2.9 мм 2 или даже меньше.

В общем, покупать ПУНП или нет — решать вам. В любом случае, если есть средства, то лучше приобрести один раз провод хорошего качества и не боятся возникновения пожара.

Как выбрать сечение провода?

Существует таблица соответствий сечения провода и нагрузки (приведена ниже). В ней указано, какая максимальная нагрузка какому сечению медного проводника соответствует.

Сечение жил, мм 21.52.54.06.010.016.025.035.050.0
Токовая нагрузка, А192738507090115140175

Итак, предположим необходимо подобрать провод для прокладки проводки в кухне. Например, в кухне установлен бойлер на 1,6 кВт, холодильник на 0,4 кВт, микроволновка на 1,8 кВт и тостер мощностью 1,2 кВт. В этом случае суммарная токовая нагрузка будет такой:

(1600+400+1800+1200)/220=22.7 А

Нужно также умножить токовую нагрузку на коэффициент запаса мощности 1,5, так как количество электроприборов в будущем может расти. Итого получаем:

22.7х1.5=34.05 А

Теперь смотрим в табличку и видим, что нашей нагрузке соответствует провод сечением 4 мм 2 .

По такому же принципу подбирается сечение провода для всех других помещений и для вводного кабеля.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector