Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Канализация под полом. Прокладка канализации — нормы и правила

Прокладка канализации — нормы и правила

Работы по прокладке новых канализационных труб обычно проводятся при необходимости замены старых труб, при протечках в канализации и при нарушениях в ее нормальном функционировании. Прочистка старых чугунных труб дает лишь кратковременный эффект, так как внутри таких труб достаточно быстро происходит отложение всевозможной грязи. Пластиковые трубы лишены такого недостатка.

Прокладка канализации в полу обычно сопряжена с определенными трудностями. Это, прежде всего, обеспечение качественной стыковки новых пластиковых труб с чугунным стояком или другими чугунными трубами. Также немаловажно обеспечить на всей протяженности канализации постоянный уклон труб для беспрепятственного стока жидкости.

Работы по прокладке канализации начинаются с демонтажа старых труб. При помощи комплекта ключей трубы выкручиваются из раструбов. При невозможности произвести раскрутку, трубы обрезаются болгаркой.

Внимание обращается на обеспечение ровности среза и отсутствие сколов чугуна.

Прокладка внутренней канализации

Как правило, пластиковые трубы размещают вдоль стены, обеспечивая им необходимый уклон. Крепление труб осуществляется при помощи специальных хомутов нужного диаметра, которые крепятся к стенам при помощи перфоратора.

Устанавливать трубы на подпорки не рекомендуется. Все трубы должны быть жестко зафиксированы, что исключало бы их смещение в процессе эксплуатации.

В процессе монтажа часто возникает вопрос — как подключить ванну к канализации? Начнем с того, что подключение должно осуществляться через жесткую трубу.

Применение гибких гофрированных труб для подключения ванны к канализации крайне нежелательно во избежание их быстрого засорения.

Правильное подключение ванны к канализации предусматривает обязательное наличие сифона. Сифон ванной должен быть расположен выше уровня расположения сливной трубы для обеспечения быстрого стока воды. При прокладке трубы, идущей от ванны, следует учитывать, что резкие повороты трубы под углом 90 градусов замедляют скорость ухода воды.

Особую сложность вызывает соединение пластиковой трубы с чугунным стояком. Правила прокладки канализации при стыковке пластиковых и чугунных труб рекомендуют использовать специальные соединители.

Если на чугунном стояке имеется раструб, то в него вставляется резиновый переходник соответствующего диаметра. Предварительно раструб очищается от грязи и отложений, после чего обмазывается внутри герметиком. Подготовленный переходник также обмазывается герметиком по своей внешней стороне, после чего плотно вставляется в раструб. В переходник входит пластиковая труба. Такое соединение достаточно простое и долговечное. Необходимо лишь так подобрать диаметр переходника, чтобы он плотно сидел в раструбе.

А как подключиться к канализации, если раструб на стояке поврежден или необходимо произвести соединение пластиковой трубы с чугунной?

Для этого потребуются пластиковый и резиновый переходники. На чугунную трубу вначале надевается промазанный с двух сторон герметиком резиновый переходник, в который вставляется переходник пластиковый. После этого в пластиковый переходник вставляется новая пластиковая труба. Нормы прокладки канализации в этом случае будут полностью соблюдены.

Прокладка внешней канализации

Если предстоит проложить канализацию за пределами дома, то необходимо провести подготовительные работы. Прокладка внутридомовой канализации должна обеспечить выход сливной трубы наружу дома. Если труба заранее не выведена, то снизу фундамента просверливают отверстие, куда и заводят сливную трубу. Если выходная труба имеется, то на нее надевается раструб первой наружной трубы.

Канализационные пластиковые трубы имеют внутри резиновые уплотнители, поэтому силиконовую смазку можно использовать только лишь для облегчения стыковки труб между собой.

Для прокладки наружной канализации рекомендуется использовать пластиковые трубы оранжевого цвета, которые имеют внутри идеально ровную внутреннюю поверхность. Это обеспечивает хорошую проходимость стоков по трубам и отсутствие отложений на внутренней поверхности труб. Наиболее распространенный диаметр труб — 110 мм.

Производится предварительная подготовка траншей, в которые укладываются сливные трубы.

Ширина траншей должна выбираться такой, чтобы после укладки трубы расстояние между стенками траншеи и трубой составляло не менее 20 см.

Прокладка канализации в земле должна выполняться таким образом, чтобы уклон труб в сторону сливной ямы составлял 2 сантиметра на каждый погонный метр трубы. Это обеспечит быстрый сток жидкости и твердых отходов по трубе. При необходимости подвода к сточной яме станции очистки в траншею укладывается электрокабель, который должен находиться в специальном гофрированном канале.

Трубу по всей длине обматывают слоем утеплителя, который предотвращает замерзание стоков. Это особенно актуально в случаях, когда закладка сливных труб производится на глубине, которая зимой подвержена промерзанию.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать вспененный полиэтилен, который может находиться в почве неограниченно долго. Отличной альтернативой утеплителя являются так называемые скорлупы, изготовленные из пенополистирола, которые снаружи покрыты слоем металлической фольги. Монтаж таких скорлуп очень прост. Одна часть скорлупы надевается с одной стороны трубы, а вторая — с другой. Для надежности утеплитель фиксируется проволокой или скотчем.

Траншеи засыпаются слоем песка, на который укладываются трубы. После соединения всех частей трубы и окончательной проверки угла уклона производится проверка герметичности всей сливной системы. После этого труба засыпается песком и утрамбовывается по сторонам от трубы. Сверху трубы трамбовку не производят во избежание появления на трубе трещин.

После засыпки песка слоем около 15 сантиметров, производится засыпка всей траншеи грунтом. Грунт необходимо засыпать с горкой, так как в процессе эксплуатации происходит постепенное оседание грунта.

Как правильно залить канализационную трубу в основание

Правильное исполнение заливки трубы бетонной стяжкой — залог надёжной эксплуатации сточной системы. Дополнительный стимул — рациональная планировка помещения. Дополнительную информацию о способах проводки канализации, а также полный перечень изготавливаемых изделий приведены на сайте: hemkor.ru.

Где разрешено протягивать сточную систему?

Прокладку внутренних коммуникаций регламентирует СНиП (Санитарные Нормы и Правила) 2.04.01-85* ‘Внутренний водопровод и канализация зданий’. По выдержкам из документа:

  1. Сброс сточных вод осуществляется в закрытых самотёчных конструкциях.
  2. Открытая прокладка разрешается:
    • в подвалах, подпольях;
    • промышленных цехах, подсобных помещениях;
    • технических этажах;
    • помещениях, специально сконструированных для устройства коммуникаций.
  3. Скрытый монтаж осуществляется:
    • внутри строительных конструкций с заделкой;
    • под полом, — грунте, каналах;
    • над подвесными потолками;
    • в санитарно-технических кабинах (душевых кабинах, бане);
    • в вертикальных шахтах.
  4. Внутренние канализационные сети не допускается устраивать:
    • в полу или стене жилых комнат;
    • спальных помещениях детских учреждений;
    • обеденных зонах;
    • больничных палатах, лечебных кабинетах;
    • общественных помещениях, — читальных или зрительных залах, аудиториях, кабинетах;
    • электрощитовых, трансформаторных станциях и других помещениях.

Особенности укладки в помещениях

Потребность и возможность скрытой укладки канализационной системы возникает в ряде случаев:

  • проведение капитального ремонта сантехнической системы (с заменой старых конструкций на новые);
  • общий ремонт ванной, туалета, кухни;
  • нет ограничений по высоте помещения (‘высокие’ потолки или удаление старой стяжки);
  • обустройство бани;
  • закладка коллектора в пол в новых домах или при малоэтажном строительстве.

Прокладка канализации в полу позволяет:

  • устранить помехи ‘под ногами’;
  • рационально спланировать помещение;
  • создать эстетический вид жилого пространства.

Кроме этого, устройство слива в стяжке пола — это техническое решение для отвода воды из душевых кабин в бане, бассейнах и т.п. Для этого, на поверхность выводится сливной трап. Далее, через систему канализации в стяжке, отработанная жидкость отводится в основной коллектор.

Перед тем, как монтировать канализационные трубы в бетонное основание, необходимо изучить требования к укладке коллектора:

  1. Следует обеспечить уклон конструкции. При больших углах наклона, вода сбрасывается быстрее, механические вкрапления будут оседать на стенках, создавая со временем затор. Недостаточный уклон приведёт в медленному водотоку, что также способствует засорению внутренней полости.
  2. Необходимо стремиться к максимальному спрямлению участков, снижению длины пути, избегать ненужного количества изгибов — это способствует уменьшению гидравлического сопротивления, обеспечит устойчивый сброс жидкости.
  3. Устранить до минимального, количество соединений, — это источник возможного нарушения герметичности системы.
  4. Обязательно выполнить схему (с указанием размеров), расположения скрытой прокладки коммуникаций. Впоследствии, в силу непредвиденных обстоятельств, это поможет найти трубу и устранить недостатки.
  5. Ревизия должна находиться над уровнем пола. Такое расположение позволит осматривать внутреннюю полость и, при необходимости, производить очистные мероприятия.

Выполнение этих правил позволит несколько десятков лет не беспокоиться о возможных отказах, поломках, образовании засоров замурованной в бетон трубе.

Технические условия

Прежде чем заливать бетоном канализацию, необходимо принять во внимание ряд факторов:

  1. Материал коллектора обладает тепловым расширением. То есть, при колебании температуры конструкции, её линейные и объёмные размеры будут изменяться. Большие отклонения свойственны полимерным изделиям. Возможно последующее растрескивание бетонного покрытия.
  2. Прочность стенок трубы. Чугунные детали с лёгкостью вынесут заделку бетоном без повреждения, в силу своих прочностных показателей. Полимерные конструкции, особенно не усиленные гофрой, могут не выдержать тяжести свежего, не схватившегося раствора, и деформироваться, вплоть до разрушения.
  3. Адгезионные свойства. Металл обладает лучшими клеевыми свойствами при контакте со смесью, на основе цемента. Поэтому, стыки чугунных труб, часто заделывались такими растворами, иногда, с добавлением жидкого стекла.
Читать еще:  Устройство вентиляции в гараже для покраски

Принимая во внимание выше изложенную информацию, ответ на вопрос: можно ли замуровывать канализационный коллектор в бетон, будет положительным.

Монтаж

Работы проводятся в следующей последовательности:

  1. Выполняется чертёж на бумажном носителе. Можно воспользоваться IT-технологиями, но на месте производства работ, удобнее пользоваться чертежом (запачкается — не страшно).
  2. Подготавливаются необходимые материалы:
    • инструмент, — ёмкость под раствор, лопата, мастерок, гладилка, уровень, шнур и другие приспособления;
    • сухие смеси, — удобнее воспользоваться готовыми, упакованными в бумажную тару; впрочем, можно изготовить раствор самостоятельно, например, из цемента, песка и дресвы;
    • трубы, переходники, герметик;
    • гильза, кожух, трубчатая теплоизоляция.
  3. С целью устранения теплового влияния на раствор и возможного растрескивания последнего, прямые отрезки коллектора можно обернуть несколькими слоями стеклоткани или защитить изоляционным материалом.
  4. Для предохранения полимерных изделий от деформации, трубы можно поместить в гильзу, прочный кожух или выполнить канал из кирпича. Такие мероприятия целесообразно проводить при большой толщине стяжки, — от 10 см.
  5. С целью экономии пространства или в силу технических обстоятельств, трубу можно разместить в углублении, предварительно образованным посредством отбойного молотка или перфоратора.
  6. Проводится разметка месторасположения элементов сточной системы. Особое внимание необходимо уделить уклону коллектора. Ошибка может привести к дополнительным работам по вскрытию бетонной стяжки и устранению недостатков монтажа.
  7. Во избежание ошибки при расчёте необходимого угла наклона, выполняются приспособления (шаблоны), по которым производится укладка.
  8. Осуществляется сборка всей сточной системы. Места стыков обильно покрываются герметизирующими составами. Сопрягаемые элементы надёжно фиксируются друг с другом.
  9. Длинные плети необходимо прикрепить к основанию. Для снижения нагрузки трубу целесообразно уложить на постель из песка. Дополнительная функция промежуточного основания — создание требуемого уклона.
  10. Укладку бетона лучше начинать от канализационной трубы. Предварительно можно зафиксировать её несколькими бетонными (гипсовыми) опорами. Если местоположение системы стока находится под будущим расположением мебели, ванны или предполагается перемещение людей, то залить бетонную стяжку необходимо в два слоя. Первый — черновой. Второй укладывается выше с применением строительной армирующей сетки.

Далее, производится разравнивание свежезалитого не застывшего бетона. Если это душевое помещение, то выполняется уклон в сторону сливного трапа. Формирование окончательного вида поверхности производится декоративным покрытием, например, кафельной плиткой или мозаикой.

Как прокладывают кабель в кабельной канализации и какие требования нужно учитывать

Что такое кабельная канализация и как она устроена

Кабельной канализацией называют подземный способ прокладки кабельных линий в сооружении, состоящем из каналов (трубы) и колодцев для их осмотра и обслуживания.

Отличительной особенностью прокладки кабеля в кабельной канализации является возможность замены старых и прокладки новых линий без проведения земляных работ, то есть по имеющимся в ней каналам с помощью подземной протяжки.

Технология укладки линии заключается в том, что конец кабеля опускают в колодец, а затем протягивают в имеющиеся каналы ручным способом или с применением специальных механизмов. Сами же кабели часто прокладывают единым куском равным его строительной длине, то есть без лишних соединений транзитом пропускают через промежуточные колодцы.

Таким способом можно прокладывать как силовые кабели, так и кабели связи, такие как телефонная сеть или ВОЛС, они же оптоволоконные линии, их используют для передачи данных (например, интернет, телевидения, телефонной связи). Однако силовой кабель не может располагаться в одной трубе с кабелем связи (Об этом говорят нормы ПУЭ, а именно глава 2.1. п. 2.1.16, глава 2.3. п. 2.3.86 и другие документы, например, ВСН 116-93 р. 6.3., п. 8.2 и другие более современные).

Расстояние между колодцами кабельной канализации зависит от расположения самой канализации и типа проложенных в ней кабелей, и может быть достаточно большой (от 25 до 150 метров). Глубина залегания труб при этом зависит от нагрузки на грунт и его типа, обычно лежит в пределах 40-200 см. То есть под автодорогой прокладывают на большей глубине, где нет дорог – на меньшей.

При этом должен быть выдержан наклон трубы порядка 3-4 мм на каждый метр (чтобы не скапливалась влага). Сами же трубы прокладываются по прямой линии, допустимо лишь небольшое смещение, не больше чем 10 мм на 1 м длины. В современном мире чаще используются различные полимерные трубы (например, полиэтиленовые), а в старых кабельных канализациях — металлические или асбестоцементные. Внутренний диаметр труб обычно не превышает 100 мм.

Что касается колодцев, то они носят разные названия, в зависимости от их расположения и назначения:

  • если они расположены на прямом участке, с отклонением не более 30 мм — они называются проходными;
  • возле здания — пристанционный смотровой колодец;
  • если расположен на резком поворот или изгибе линии, то это поворотный колодец;
  • если в этом месте сходятся или расходятся несколько каналов и соединяются в одном колодце, то они разделительные.

Как прокладывают кабель

Есть разные способы укладки кабеля, связанные с конструктивными особенностями как самого кабеля, так и канализации, в которой его прокладывают. Однако в общем монтаж кабеля в кабельной канализации можно разбить на несколько этапов:

  • Прежде чем приступить к работе проверяют отсутствие скопления газа в колодце. Если проведение работ не представляет опасности, то начинают с проверки кабельных каналов.
  • Проверяют целостность канала с помощью кабельных палок. Кабельные палки – это дюралевые отрезки длиной около 1 м с резьбовыми соединениями (шпилька и внутренняя резьба) на концах. Они накручиваются друг на друга и проталкиваются в канал пока в конце пролёта (в другом колодце) не покажется наконечник палки.
  • В ходе проверки определяют состояние канала (проверяют целостность и проходимость труб). Например, если какая-то из труб канала просела – это затруднит дальнейшую прокладку кабеля.
  • Если канал засорен, то засоры вычищают специальным металлическим совком установленным на конец палок, подавая его в канал и вращая при этом. Остатки мусора вычищают ёршиком, аналогичным способом.
  • Эти операции проводят до тех пор, пока в следующем колодце не выйдет конец палки. О чем другие работники сообщают из следующего колодца через канал.
  • После проверки и очистки канала приступают к прокладке кабеля.
  • Палки извлекают из трубы предварительно закрепив на их конце протяжку из дальнего колодца, чтобы её затянуть в колодец из которого будет идти кабель.
  • В зависимости от типа изделия выбирают методы прокладки, например, телефонный кабель до 100 пар проталкивают по каналам вручную. Более – с помощью механических приспособлений (например, лебёдки).
  • Перед протяжкой концы кабеля заделывают, чтобы не повредить его, и тянуть за оболочку и силовой центральный элемент. Для этого используют специальный чулок, представляет собой сетку или спираль, которая обхватывает конец кабеля (см. видео ниже). Его крепят к протяжке перед введением в канал.
  • После этого кабель тянут из второго колодца и подают из первого.
  • Если какой-то из участков проходит в подвале или через другие подземные сооружения, для прокладки кабеля в этом случае используют консоли, и располагают линии вдоль стен.
  • Трубу для прокладки кабеля в кабельной канализации выбирают не просто так, чем больше напряжение на нём, тем ниже он должен быть расположен.

В таблице ниже приведены нормы выбора способа протяжки кабельной линии по каналам кабельной канализации:

Комплект оборудования, как уже было отмечено, будет отличаться в зависимости от особенностей монтажа и от вида кабельного изделия, приведем один из типовых вариантов:

  • универсальную лебёдку;
  • УЗК;
  • гибкую направляющую трубу, для введения кабеля в колодезный люк;
  • проволоки и тросы;
  • распорки и блоки, для поворота линии поворот в угловых колодцах;
  • воронки, для защиты при погружении в колодец и создания нужного радиуса изгиба;
  • чулок;
  • компенсатор кручения, чтобы скомпенсировать осевое скручивание.
Читать еще:  Монтаж инфракрасного (пленочного) теплого пола своими руками

Исходя из выше сказанного можно дать следующий ответ — проложить кабель в кабельной канализации своими руками нельзя никак, потому что нужен набор инструментов и разрешения на проведение таких работ. Монтажом подземных линий таким способом должна осуществлять организация на балансе которой стоит конкретная канализация, или организация у которой есть разрешение и доступ к ней.

Нормативные документы: ГОСТы, СП, СНиПы

Есть несколько нормативных документов, которые устанавливают нормы для прокладки кабеля в кабельной канализации это:

  1. Отдельные пункты в ПУЭ, например, в главах 2.1, 2.3, которые были приведены в начале статьи.
  2. Свод правил 76.13330.2012 (это актуализированная версия СНиП 3.05.06-85) в котором описаны требования к разработке проектной документации (раздел 6.4.2. «Прокладка в трубной блочной канализации»), более подробно это отражено именно в старом СНиП.
  3. ВСН 116-93 (Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи), но он отменен с 2003 года, а взамен ничего не было принято, в связи с чем есть внутренние требования у конкретных профильных предприятий (например, ОАО Гипросвязь — «Инструкцию по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» 2005г или АО «Ростелеком» «Основные технические требования и нормы на строительство кабельных переходов через водные преграды бестраншейным способом на объектах АО «Ростелеком»).
  4. ГОСТ Р 50889-96 «Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения».
  5. ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения» (но также отменен вместе с ВСН 116-93).

Отмененные документы распределились по ряду других документов, где в отдельных пунктах описаны нормы и требования к прокладке кабеля в кабельной канализации, список можно еще продолжать, но мы выбрали самые часто используемые документы.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме статьи:

Правила монтажа канализации

При монтаже внутренней канализации обычно применяют полипропиленовые трубы диаметром 50 и 100 мм. Трубу диаметром 100 мм прокладывают от унитаза до выхода из дома, или квартиры, если дом больше 1 этажа, то канализационный стояк тоже монтируется из 100 мм трубы. Умывальник, ванну, стиральную машину и т.п. подключают трубой диаметром 50 мм. Если ответвления канализационной системы расположены в горизонтальной плоскости, то соединения должны монтироваться только косыми тройниками или крестовинами. Так же не допускается горизонтальных поворотов канализационной системы на прямой угол, все повороты выполняются отводами под 45 градусов. Прямые углы в присоединении канализационных труб допускаются только в вертикальной плоскости, например присоединение к канализационному стояку или поворот самого стояка.

На всех поворотах канализационной системы должны быть предусмотрены ревизии, за исключением тех случаев, когда к участку поворота есть доступ, через который можно его прочистить (например, рядом расположен умывальник). В многоэтажных домах так же предусмотрены ревизии через каждые 3 этажа, а в 5 этажных домах в начале и в конце канализационного стояка. При неразрывном горизонтальном участке канализационной системы больше 12м так же предусматривается ревизия.

Канализационный стояк обязательно должен иметь вентиляцию (так называемую фановую трубу), для того, что бы избежать излишнего разряжения воздуха в канализационной системе. Фановая труба должна иметь диаметр не меньше диаметра самого стояка, и выводиться выше кровли на 0,5 м.

Уклон канализационной трубы должен находиться в пределах 1 – 2 см/м. При увеличении уклона увеличивается шумность канализационной трубы и уменьшается ее способность к самоочистке, т.е. идет разделение потоков и твердые частицы оседают на трубопроводе. Увеличение уклона допускается при присоединении приборов на расстояние не более 1,5 м. Уменьшение уклона приводит к уменьшению скорости движения воды, что тоже не допустимо (рекомендуемая скорость движения воды в канализационной системе составляет 0,7 – 1 м/с).

Прокладка канализационных труб может осуществляться внутри как внутри пола, так и внутри стен, при этом заливаться цементным раствором или штукатуриться. Что бы в этих случаях уменьшить уровень шума канализационной системы их желательно обмотать мягким материалом, между трубой и штукатуркой не должно оставаться воздушных зазоров, а толщина штукатурки быть не менее 2 см.

Резка полипропиленовых труб при монтаже может осуществляться ножовкой или болгаркой, при этом на отрезанном стыке который мы собираемся вставлять в раструб необходимо снять фаску напильником или болгаркой. Перед монтажом канализационной трубы в раструб ее предварительно смазывают смазкой на силиконовой основе, сам раструб смазывать не рекомендуется, это облегчает монтаж и увеличивает герметичность системы. После того как вы вставили трубу в раструб, рекомендуется вытащить ее на величину 8-10 мм, для обеспечения так называемого теплового зазора. Для монтажа остатков труб (без раструбов) используются фасонные ремонтные муфты.

Крепление канализационных труб производится стандартными хомутами через каждые 10*D трубы, т.е. трубу диаметром 100 мм необходимо крепить через каждый метр. Стояки допускается крепить через 1-2 м, при этом расстояние от стены до трубы не должно быть менее 5 мм. Обязательно наличие хомута непосредственно под раструбом, и надежно фиксировать трубу для предотвращения ее движения в процессе эксплуатации. Следующее крепление на этой же трубе может быть ослаблено, что бы снизить внутреннее напряжение в трубе.

Монтаж наружной канализации.

При монтаже наружной канализации используются трубы ПВХ с SDR не более 44. Укладку труб наружной канализации необходимо производить с уклоном в пределах 1-2 см/м. Так как безнапорная канализация не имеет внутреннего давления, то для предотвращения разрушения трубы грунтом, его необходимо тщательно уплотнить. Дно траншеи рекомендуется засыпать песком слоем 15-20 см, и после укладки трубы так же засыпать ее сверху и по бокам слоем песка с последующей утрамбовкой.

Глубина прокладки канализационной трубы не нормируется, а определяется исходя из климатических условий, типа грунтов и весовой нагрузкой над местом прокладки канализационной трубы. В климатической зоне России и Украины, при условии незначительных нагрузок на грунт, достаточной считается глубина 70-80 см. Однако следует учитывать вход канализационной трубы в выгребную яму или септик должна быть не менее 1м, для предотвращения ее промерзания. Так как при выходе стоков из дома вода как правило имеет температуру 15-20 С, то вывод из здания можно делать на глубине 0,5 м. Если по каким либо причинам не удается углубить трубу на 50 см, ее необходимо утеплить стекловолокном или другим утеплительным материалом.

На поворотах и перепадах глубин канализационной трубы необходимо устанавливать колодцы, так же при прямолинейной прокладке трубы на расстояния более 25 метров необходимо установить колодец.

Не допускается соединение канализационных труб из различных материалов, т.к. они имеют различные коэффициенты теплового расширения, что может привести к разрушению труб.

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Читать еще:  Как сделать качественный отстойник для системы канализации частного дома?

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Монтаж системы канализации. Уклоны, правила и последовательность.

Монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации начинается с монтажа системы канализации, так как это самая громоздкая система.

Перед монтажом системы канализации хорошо было бы иметь для начала готовый проект или схему от руки Вашей системы водоснабжения и канализации. Это необходимо сделать в самом начале. На плане необходимо расположить санфаянс, отметить вводы воды и канализации, и нарисовать схему монтажа труб водоснабжения и канализации.

Начинаем монтаж системы канализации с ввода. Вводим канализацию в дом. И от этого ввода начинаем монтаж системы канализации. При монтаже системы канализации необходимо так расположить фаянс, чтобы унитаз был ближе к стояку или вводу канализации.

Внутридомовую канализацию можно монтировать по грунту, фундаменту, стенам или потолку. При этом уклон ее должен быть не менее 8 мм на метр погонный для труб диаметром 100 мм и не менее 5 мм для диаметров 50 мм, и не более 15 мм. Это очень важно. Так как все проблемы с канализацией возникают от того, что уклон маленький или очень большой.

Например, если вы монтируете внутреннюю канализацию по грунту первого этажа, то монтируйте ее, проливайте и засыпайте. А водопровод смонтируете по черновой стяжке после ее заливки. Если монтируете по фундаменту, стенам или потолку, то необходимо учесть, что трубы водоснабжения пойдут поверх труб канализации или рядом с ними.

Перед вводом системы внутренней канализации в дом или в самом доме обязательно необходимо монтировать ревизии для прочистки вашей канализации. Для поворота используйте только тройники или отводы под 45 градусов. В виде исключения можно использовать отводы 87 градусов для поворота с горизонтали в вертикаль и когда мы выводим трубы для подключения фаянса.

Не забываете про монтаж фанового стояка. Если у Вас в санузле предусмотрен унитаз, то фановый стояк должен быть диаметром не менее 100 мм. Но иногда нет такой возможности и на один унитаз можно смонтировать фановый стояк диаметром 50 мм.

Фановый стояк необходим для того, чтобы внутренняя канализация дышала и не было клокотания унитаза и других приборов от того, что при сливе канализации с унитаза или ванны труба заполняется водой и образуется водяная пробка. Если у вас чердак нежилой, то фановый стояк необходимо вывести на чердак и закрыть заглушкой, в которой просверливаются отверстия. Это обезопасит ваш стояк от попадания в него птиц.

Если у Вас мансарда, то фановый стояк ведите под самый конек или даже планируйте вывод его через крышу, по всем кровельным нормам и стандартам. Если просто чердак, можно вывести фановый стояк на чердак и все.

По правилам, фановый стояк монтируют после подключения всех приборов фаянса. Но так как мы не всегда имеем идеальные условия, то можно стояк фановый монтировать как можно ближе к унитазу.

При монтаже системы внутренней канализации пристальное внимание обращайте на снятие фасок ваших отпиленных труб, на стачивание швов от литья канализации и снятие заусенцев. Так как все эти мелочи в будущем приносят огромные неприятности.

Канализацию по стенам и другим конструкциям можно крепить несколькими способами. Самый надежный – это использование металлических крепежных хомутов с уплотнительной резинкой по кругу. Второй способ это использование заводских канализационных хомутов. И третий способ это крепеж с помощью гибкой перфорированной ленты. Первый способ надежный и дорогой, второй не всегда надежный и дешёвый. Третий и надежный и не дорогой.

Для легкого соединения стыков пластиковой канализации с уплотнительными резинками используется специальное средство, которое называется гляйтмитель. Оно по составу похоже на жидкое мыло, но при высыхании служит клеем для стыков. После нанесения и высыхания данного средства стыки практически невозможно разобрать.

Но такое средство есть не везде, поэтому мы используем простое жидкое мыло или силикон.

И напоследок несколько секретов для качественного монтажа внутренней канализации. Конечно, пыль и грязь -главный враг для сантехника. Поэтому содержите трубы в чистоте, складируйте на заранее подготовленное место или склад. Перед монтажом протирайте раструбы от пыли, чтобы силикон прилип капитально.

Трубы и фитинги не бросайте, так как Вы можете не заметить трещину на трубе. Через эту трещину впоследствии будут просачиваться стоки.

Счищайте заусенцы, наплывы и другие помехи, которые могут стать причиной засорения канализации. Так же при монтаже системы канализации планируйте, что еще надо будет монтировать холодное и горячее водоснабжение.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector