Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление примитивного сверла и крепление для него

Из чего делают сверла по металлу, и что означает маркировка производителя

Классификация свёрл[ | ]

Некоторые виды свёрл: A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E — универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — универсальное сверло по металлу, дереву или пластику. Хвостовики: 1, 2 — цилиндрический; 3 — SDS-plus; 4 — шестигранник; 5 — четырёхгранник; 6 — трёхгранник; 7 — для шуруповёртов. Центровочное сверло Ступенчатое сверло Пустотелые свёрла
По конструкции рабочей части

  • Спиральные (винтовые)
    — это самые распространённые свёрла, с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длиной рабочей части до 275 мм широко применяются для сверления различных материалов.
    Конструкции Жирова
    — на режущей части имеются три конуса с углами при вершине: 2φ=116…118°; 2φ0=70°; 2φ0’=55°. Тем самым длина режущей кромки увеличивается, и условия отвода тепла улучшаются. В перемычке прорезается паз шириной и глубиной 0,15D. Перемычка подтачивается под углом 25° к оси сверла на участке 1/3 длины режущей кромки. В результате образуется положительный угол γ≈5°.
  • Плоские
    (
    перовые
    ; жарг.
    пёрки
    ) — используются при сверлении отверстий больших диаметров и глубин. Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится в державке или или выполняется заодно с хвостовиком.
  • Свёрла Форстнера
    — усовершенствованная версия перового, с дополнительными резцами-фрезами.
  • Для глубокого сверления (L≥5D)
    — удлинённые винтовые свёрла с двумя винтовыми каналами для внутреннего подвода охлаждающей жидкости. Винтовые каналы проходят через тело сверла или через трубки, впаянные в канавки, профрезерованные на спинке сверла.
      Конструкции Юдовина и Масарновского
      — отличаются большим углом наклона и формой винтовой канавки (ω=50…65°). Нет необходимости частого вывода сверла из отверстия для удаления стружки, за счет чего повышается производительность.
  • Одностороннего резания
    — применяются для выполнения точных отверстий за счёт наличия направляющей (опорной) поверхности (режущие кромки расположены по одну сторону от оси сверла).
      Пушечные
      — представляют собой стержень, у которого передний конец срезан наполовину и образует канал для отвода стружки. Для направления сверла предварительно должно быть просверлено отверстие на глубину 0,5…0,8D.
  • Ружейные
    — применяются для сверления отверстий большой глубины. Изготовляются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку для отвода стружки с углом 110…120° и полость для подвода охлаждающей жидкости.
  • Пустотелые
    (также кольцевые, корончатые) — свёрла, превращающие в стружку только узкую кольцевую часть материала.
  • Центровочные
    — применяют для сверления в деталях.
  • Ступенчатые
    — для сверления одним сверлом отверстий разного диаметра в листовых материалах.

    По конструкции хвостовой части

    • с цилиндрическим хвостовиком (ГОСТ 10902-77, DIN 338)
    • с коническим хвостовиком (ГОСТ 10903-77 (конус Морзе), DIN 345)
    • с трёх-, четырёх- и шестигранным хвостовиком
    • SDS, SDS+ и др.

    По способу изготовления

    • Цельные
      — спиральные свёрла из быстрорежущей стали марок Р9, Р18, Р9К15, Р6М5, Р6М5К5, либо из твёрдого сплава.
    • Сварные
      — спиральные свёрла диаметром более 20 мм часто изготовляют сварными (хвостовую часть из углеродистой, а рабочую часть из быстрорежущей стали).
    • Оснащённые твердосплавными пластинами
      — бывают с прямыми, косыми и винтовыми канавками (в том числе с ω=60° для глубокого сверления).
    • Со сменными твердосплавными пластинами
      — также называются корпусными (оправку, к которой крепятся пластины, называют корпусом). В основном используются для сверления отверстий от 12 мм и более.
    • Со сменными твердосплавными головками
      — альтернатива корпусным сверлам.

    По назначению[ | ]

    По форме обрабатываемых отверстий

    • Цилиндрические
    • Конические

    По обрабатываемому материалу

    • Универсальные
    • Для обработки металлов и сплавов
    • Для обработки бетона, кирпича, камня
      — имеет наконечник из твёрдого сплава, предназначенный для бурения твёрдых материалов (кирпич, бетон) с ударно-вращательным сверлением. Свёрла, предназначенные для обычной дрели, имеют цилиндрический хвостовик. Хвостовик бура для перфораторов имеет различную конфигурацию: цилиндрический хвостовик, SDS-plus, SDS-top, SDS-max и т. д.
    • Для обработки стекла, керамики
    • Для обработки дерева

    Оружейные сверла

    сверла пушечные (А), ружейные (Б), шнековое (В), четырех-ленточное(Г) см. рисунок.

    Что можно сверлить оружейным сверлом

    • металл;
    • дерево;
    • пластмассу;
    • оргстекло;

    Кому нужен пистолет или пушка с кривым стволом? В машиностроении, оруженом деле используются специальные сверла, т.к., обычное спиральное сверло при сверлении отверстия более 200-250 м глубиной, может значительно отклоняться от центра из за неравномерного выхода стружки. Для сверления глубоких отверстий с большей точностью используют сверла пушечные (А), ружейные (Б), шнековое (В), четырех-ленточное(Г) см. рисунок.

    Элементы спирального сверла[ | ]

    Спиральное сверло представляет собой цилиндрический стержень, рабочая часть которого снабжена двумя (реже четырьмя) винтовыми спиральными канавками, предназначенными для отвода стружки и образования режущих элементов — ленточек.

    • Рабочая частьРежущая часть
      имеет две главные режущие кромки, образованные пересечением передних винтовых поверхностей канавок, по которым сходит стружка, с задними поверхностями, а также поперечную режущую кромку (перемычку), образованную пересечением задних поверхностей.
    • Направляющая часть
      имеет две вспомогательные режущие кромки, образованные пересечением передних поверхностей с поверхностью
      ленточки
      (узкая полоска на цилиндрической поверхности сверла, расположенная вдоль винтовой канавки и обеспечивающая направление сверла при резании, а также уменьшение трения боковой поверхности о стенки отверстия).
  • Хвостовик
    — для закрепления сверла на станке или в ручном инструменте.
      Поводок
      для передачи крутящего момента сверлу или
      лапка
      для выбивания сверла из конусного гнезда.
  • Шейка
    , обеспечивающая выход круга при шлифовании рабочей части сверла.

    Углы сверла[ | ]

    Угол при вершине 2φ=118° и угол наклона винтовой канавки ω=27°.

    • Угол при вершине 2φ
      — угол между главными режущими кромками сверла. С уменьшением 2φ увеличивается длина режущей кромки сверла, что приводит к улучшению условий теплоотвода, и, таким образом, к повышению стойкости сверла. Но при малом 2φ снижается прочность сверла, поэтому его значение зависит от обрабатываемого материала. Для мягких металлов 2φ=80…90°. Для сталей и чугунов 2φ=116…118°. Для очень твёрдых металлов 2φ=130…140°.
    • Угол наклона винтовой канавки ω
      — угол между осью сверла и касательной к винтовой линии ленточки. Чем больше наклон канавок, тем лучше отводится стружка, но меньше жёсткость сверла и прочность режущих кромок, так как на длине рабочей части сверла увеличивается объём канавки. Значение угла наклона зависит от обрабатываемого материала и диаметра сверла (чем меньше диаметр, тем меньше ω).
    • Передний угол γ
      определяется в плоскости, перпендикулярной режущей кромке, причём его значение меняется. Наибольшее значение он имеет у наружной поверхности сверла, наименьшее — у поперечной кромки.
    • Задний угол α
      определяется в плоскости, параллельной оси сверла. Его значения так же, как и переднего угла, изменяются. Только наибольшее значение он имеет у поперечной кромки, а наименьшее — у наружной поверхности сверла.
    • Угол наклона поперечной кромки ψ
      расположен между проекциями главной и поперечной режущих кромок на плоскость, перпендикулярную оси сверла. У стандартных свёрл ψ=50…55°.
    Читать еще:  Рым болт ГОСТ 4751-73: техническая документация изделия

    Переменные значения углов γ и α создают неодинаковые условия резания в различных точках режущей кромки.

    Углы сверла в процессе резания[ | ]

    Спиральное сверло диаметром 80 мм c коническим хвостовиком Морзе № 6.
    Углы сверла в процессе резания отличаются от углов в статике, так же, как и у резцов. Плоскость резания в кинематике получается повёрнутой относительно плоскости резания в статике на угол μ, и действительные углы в процессе резания будут следующими:

    Сверло 14 мм с переходными втулками от второго до шестого номера в шпинделе расточного станка.

    Как подобрать сверло под дюбель

    • 1 Основные принципы
    • 2 Крепеж легких предметов
    • 3 Крепление изделий, имеющих средний вес
    • 4 Крепление тяжеловесных предметов
    • 4.1 Типы анкерных болтов
    • 5 Крепление к ненадежной поверхности
    • 6 Видео

    В процессе проведения многих видов работ требуется просверлить отверстие под дюбель. Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться с информацией о том, как подобрать сверло под дюбель. Так, ознакомившись с этой информацией вы сможете повесить много разных аксессуаров, таких как картины, полочки, кухонные шкафчики, багеты, фотографии и т. д. Оттого насколько правильно подобрать сверло под дюбель будет зависеть надежность крепления вышеупомянутых предметов.

    Основные принципы

    Подбор сверла под дюбель зависит от двух параметров:

    1. Из какого материала сделана стена, в которой будет просверлено отверстие, и каким отделочным материалом она обработана.
    2. Предположительные нагрузки на крепеж.

    Отталкиваясь от этих факторов, вы сможете подобрать надлежащий режущий инструмент под дюбель. Для этого вам следует знать размер крепежа, а также определить возможную нагрузку на него.

    На дюбелях и сверлах имеется заводская маркировка, проблем с определением диаметра не будет.

    Маркировка сверла

    Чтобы отверстие было ровным, а крепежный элемент в итоге не прокручивался, важно соблюсти некоторые нюансы при сверлении. Например, если в стену необходимо вставить дюбель Ø10 мм в таком случае сделайте отверстие дрелью со сверлом Ø8 мм, включив устройство на ударный режим.

    После того как вы практически просверлили нужную глубину, замените сверло на Ø10 мм, которое будет совпадать с диаметром дюбеля и просверлите без удара. Зачем там изощряться? Ударный режим разбивает материал, а соответственно есть риск того, что отверстие получиться большим чем ожидается. Такой подход к работе поможет вам сохранить стены и сделать отверстие нужного диаметра под крепеж.

    Сверление стены

    Лучше всего использовать победитовые сверла, так как они отличаются высокой прочностью.

    Сверлить под дюбель необходимо буром, который был хотя бы на 3 мм длиннее устанавливаемого крепежа. В противном случае дюбель может до конца не сесть в гнездо, например, из-за оставшейся в нем пыли или несовместимости дна отверстия и кончика крепежа.

    Крепеж легких предметов

    Быстрый монтажный дюбель используется для крепления предметов, имеющих небольшой вес. Он устанавливается в кирпичные и железобетонные стены. Диаметр крепежа и сверла составляет 6 мм, тип бура – победитовый. Выбор длины дюбеля зависит от толщины стенки предмета, который будет крепиться. Итак, вам понадобится 2 дюбеля. Если вам предстоит установить дюбель в стену, то он должен зайти в отверстие на глубину 4 см, а в потолок – на 6 см.

    Крепление изделий, имеющих средний вес

    Предметы, имеющие вес в пределах 5–10 кг крепятся ударными дюбелями Ø8 мм, сверлом Ø8 мм, но обязательно с победитовым наконечником. Крепеж должен заходить в полость стены на 6 см, если потолок то, на 8 см. Чтобы закрепить предмет до 10 кг, следует использовать 4 крепежа.

    Крепление тяжеловесных предметов

    Подвесные шкафы и телевизионные подставки имеют статическую нагрузку и относятся к разряду тяжеловесных. Их закрепляют к кирпичным и ЖБИ стенам при помощи ударного дюбеля, имеющего Ø10 мм. Для сверления отверстия используют победитовое сверло. Крепеж должен входить на 6 см в стену м на 8 см в потолок. Большие предметы крепят в среднем на 6 дюбелей.

    Чтобы закрепить турник или лестницу применяются анкерные болты с диаметром в 8 мм. Соответственно нужно проделать отверстие сверлом с победитовым наконечником. В стену анкера входят глубиной до 6 см, а в потолок до 8 см. В этом случае закрепить предмет нужно на четыре болта.

    Типы анкерных болтов

    Существует 3 вида анкеров:

    1. Гайка с наружной стороны, а после монтажа затягивается накидным, гаечным или рожковым ключом. Этот анкер используется для скрытого крепежа.
    2. Самоконтрящаяся гайка, закручивающаяся крестовой отверткой с профилем РН №2 или 3. Такой анкерный болт подходит для крепления в видимых местах.
    3. Двухраспорные анкера – самые прочные. Они удерживают тяжеловесные предметы.

    Крепление к ненадежной поверхности

    Если вам предстоит закрутить дюбель в поверхность, не отличающуюся высокой прочностью, то подход к высверливанию меняется. Ненадежной считается гипсокартонная стена, старые кирпичные дома и т. п. В процессе работы с ненадежными поверхностями важно следовать некоторым правилам:

    • Использовать следует нейлоновые дюбели, имеющие Ø10–12 мм. Засверлить дюбель можно будет на глубину 6 см. Как и в предыдущих случаях, выбираете победитовое сверло. Его диаметр должен составлять 8–10 мм, это значит, что крепеж должен быть на 2 единицы больше сверла.
    • Сверление проводится за один прием при отключенном ударном режиме. Заменять сверла не нужно.

    Крепление в газобетон

    Ненадежные поверхности сильно разрушаются при работе дрели, поэтому использование ударного режима дрели запрещено. Если сделать отверстие сверлом, соответствующим размеру дюбеля, то отверстия получится слишком большим.

    Итак, важно не лишь понимать, как выбрать сверло, но и учитывать материал, из которого сделана стена/потолок, а также состояние поверхности. Не менее важную роль играют габариты предмета, который предстоит закрепить к стене/потолку, а также учитывать правила грамотного сверления.

    Видео

    В этом видео, подробнее рассказывается о выборе сверла для дюбеля:

    Какие нужны сверла для изготовления мебели своими руками?

    Засверловка – один из важных этапов изготовления мебели, требующий аккуратности и предельной внимательности. На производстве, для облегчения процесса разметки, используют присадочные станки и специальные мебельные шаблоны (редукторы). В домашних условиях придется довольствоваться рулеткой, угольником и маркером для обозначения мест будущих отверстий под определенный вид крепежа. Каждый вид крепежа требует определенные сверла для изготовления мебели. В ряде случаев можно ограничиться минимальным набором. Например, если ваша цель — сделать простой стеллаж-полку своими руками, то можно вполне обойтись набором из двух обычных сверл диаметром 5мм и 8мм, которые наверняка найдутся у любого «домашнего» мастера — в комбинации они вполне заменяют специфичное сверло под конфирматы. Но если цель — воплотить более масштабный проект потребуются и другие сверла для изготовления мебели.

    Читать еще:  Ж/б блоки или винтовые сваи под дачный домик

    Сверла для сборки мебели разметочные

    Обычно для обозначения места наметочного отверстия используют маркер и шило. А можно задействовать тонкое сверло диаметром 2,3 мм. Также оно понадобится уже в процессе монтажа фурнитуры на саморезы – например, направляющих, петель, газлифтов, ножек и т.д. Это позволит более точно и аккуратно произвести все операции, а значит, проблем с регулировкой по месту из-за криво прикрученной фурнитуры удастся избежать.

    Сверла под конфирмат (евровинт)

    Специфическая форма конфирматного сверла, с характерным расширением с диаметра 5 мм до диаметра 8 мм позволяет за один заход сделать сразу два отверстия, под узкую и широкую часть евровинта с зенковкой под шляпку. «работают» с этим видом сверл как с фронтальными, так и горизонтальными деталями, засверливая торец мебельных щитов и лицевые детали. Важно не перепутать «лицо» с «изнанкой» в процессе — в противном случае неопрятные сколы вместо аккуратной зенковки, в которую «утопится» шляпка конфирамата, скрыть будет сложно.

    Сверла для изготовления мебели 5 мм

    Самые «ходовые» после конфирматных. Используются для сквозной и наметочной засверловки при установке ручек, полкодержателей, штоков эксцентриков с самонарезающей головкой, демпферов и другой фурнитуры. Некоторые мастера для засверловки торцов фронтальных деталей из ДСП под соединение конфирматами предпочитают использовать именно сверло диаметром 5 мм.

    Сверла для изготовления мебели 8 мм

    Используются для засверловки отверстий под штоки эксцентриковой стяжки, шкантов, врезных push-up (толкателей и амортизаторов), стеклодержателей, штифтов обувниц и специфичных флажковых навесов. И, как было написано ранее, сочетание сверл 5 мм и 8 мм позволяет не использовать в процессе присадки конфирматное сверло.

    Сверла для мебельных стяжек-бочонков 10 мм

    Толстое сверло для мебели диаметром 10 мм используется редко. Но без него не обойтись при установке стяжек-бочонков, футурок усиленных эксцентриков, некоторых видов врезных толкателей и демпферов плавного хода, потайных петель. Также им удобно делать отверстия в стенках мебели под вывод проводов при установке подсветки.

    Сверла для эксцентриков 15 мм и 20 мм

    Для установки самого тела эксцентрика понадобится сверло диаметром 15 мм, если эксцентрик усиленный, то диаметром 20 мм. Сверло эксцентрик также пригодится для установки некоторых видов полкодержателей и замков, некоторой редко используемой фурнитуры (изучайте инструкции по монтажу).

    Сверло для петель 26 мм и 35 мм

    Четырехшарнирные мебельные петли бывают двух видов – со стандартной чашей 35 мм и уменьшенной, 26 мм (используется редко, при дефиците места для установки обычного навеса). Для отверстий под мебельные петли самых ходовым будет диаметр сверла 35 мм. Также оно пригодится при установке стяжек столешниц, некоторых видов опор.

    Сверло для заглушек кабель-каналов и светильников 60, 65 и 85 мм

    В офисной мебели нередко используются специальные пластмассовые заглушки круглой формы под кабель-каналы, становятся популярными и встроенные розетки для монтажа в кухонные столешницы. Для такого вида отверстий понадобится сверло для заглушек диаметром 60 мм. Оно же пригодится для засверловки отверстий под встроенные светильники. В последнем случае лучше уточнить диаметр выбранных светильников – вполне может потребоваться мебельное сверло диаметром 65 или 85 мм.

    Как врезать мебельные петли: просто о простом

    В этой статье мы с вами поговорим о подготовке фасада к навеске на короб, и том, какой инструмент для этого нужно иметь.

    Сразу оговорюсь, что существует очень много разновидностей петель, которые имеют различные диаметры посадочной чашечки (это та часть, которая непосредственно врезается в материал).

    Эти чашечки могут иметь диаметры 26мм, 35мм, 40мм.

    Но самые распространенные из них (те, которыми чаще всего пользуются) те, которые имеют диаметр 35мм. Именно о них мы и будем говорить.

    Врезается петля непосредственно в фасад, а крепится (установочной площадкой) к боку короба, на котором должен этот фасад «висеть».

    Врезается она очень просто. Для этого, нужно иметь следующий перечень инструментов:

    1. Рулетка для разметки
    2. Шило
    3. Электродрель (для изготовления посадочных отверстий)
    4. Сверло Форстнера, или, в простонародье – фрезу под чашечку 35мм
    5. Отвертку для вкручивания саморезов

    Из крепежа нужны саморезы 4х16 мм (или, что-то, близкое к ним).

    Итак, сначала, размечается фасад на предмет нахождения центра будущего отверстия, из которого фрезой нужно выбрать часть материала (ровно столько, чтобы посадочная чашечка в него «села»).

    При разметке следует учесть, чтобы петля не находилась на одной высоте с полкой, или какой-нибудь фурнитурой, из за чего ее будет невозможно установить (и как следствие – будет испорчен фасад).

    По этому, строит очень внимательно давать отступ от нее до края фасада.

    Так же следует учесть размеры и массу самого фасада.

    От этих параметров зависит, сколько петель нужно на него врезать. Подробнее об этом моменте можно прочесть в этой статье (в ней же более подробно рассматривается эта фурнитура).

    Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

    Когда все размечено – сверлится отверстие.

    Это – самый ответственный момент.

    Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка. И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

    Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с фрезой на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

    Все это можно сделать аккуратно, вручную.

    Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

    После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

    Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

    Пиление и сверление

    Пиления дерева в каменном веке почти не существовало. Археология и этнография содержат мало указаний на использование кремневых или абразивных пил даже для поперечнослойного надпиливания древесины. Последняя перерубалась топором, теслом, долотом. Мелкие объекты обработки надрезались ножом и ломались по надрезу.

    Пиление дерева становится возможным с появлением медных орудий. Но медные пилы возникают не с первой поры освоения этого металла. В энеолите Прибайкалья их еще нет. На Инде известна бронзовая пила из Мохенджо-Даро.[227] Медные пилы мы находим в эпоху ранних династий Ура и Египта. В гробнице Джера (I династия) в Саккара было найдено 7 медных пил.[228]

    Читать еще:  Характеристики железобетонных водоотводных лотков

    Поперечное и продольное пиление дерева имело первоочередное значение в столярном деле, в производстве предметов домашнего обихода. В следующие эпохи пиление древесины медленно, но непрерывно возрастало. Получение чистообрезных досок, четвертин, брусьев, прямоугольная обработка торцов, кромок, срезание углов, выборка проушин, обработка шипов, угловые соединения в ус — все это благодаря пиле стало осуществимо в более правильных геометрических нормах, что в свою очередь открыло путь к развитию деревянных конструкций во. всех видах строительства. Разумеется, здесь немалую роль играли и другие металлические орудия (стамески, долота, рубанки), а также измерительные инструменты. Однако без пилы прогресс обработки дерева приобрел бы те своеобразные черты, которые характерны для древних алтайцев середины I тыс. до н. э.[229] Благодаря пиле в Раннем царстве Древнего Египта стала возможна выделка фанеры для обклейки столярных изделий.

    Прямые факты сверления дерева в палеолите до нас не дошли, хотя такие операции существовали. Даже такие более поздние эпохи, как неолит швейцарских озерных поселений, немногим обогащают наши знания в этом отношении. Обитатели палафитов Робенгаузена сверлили поплавки для рыболовных сетей, сделанные из древесной коры, рукоятки деревянной утвари, орудий труда и т. д. В ряде случаев трудно бывает по рисункам сказать, сверлили отверстие или продалбливали его, а текст таких указаний не содержит.

    Сверление было необходимо при постройке саней. Полозья от саней из Хейнола и Куортане эпохи неолита в Финляндии имеют целую систему поперечных отверстий для крепления копылей (вертикальных стоек) способом привязывания ременными затяжками.

    Этнография океанийцев в свою очередь несколько приоткрывает завесу над этим вопросом. Полинезийцы, микронезийцы и меланезийцы придавали большое значение сверлению дерева в постройке своих судов. Посредством дискового прибора судостроители сверлили многочисленные отверстия в бортах, планширах лодок, в различных надстройках. Их техника соединения деталей была основана на связывании при помощи отверстий и бечевок. Сверла они часто делали из раковин, веток коралла, шипов морских животных.

    С введением металлов в практику рано вошел очень производительный способ прожигания отверстий в деревянных изделиях раскаленными стержнями. Неломкость медных и бронзовых сверл сделала возможным получение глубоких цилиндрических отверстий при помощи эффективного прибора — коловорота, допускающего большие давления при малых скоростях вращения.

    Экспериментально была выяснена производительность сверления дерева (березы и бука) разными способами. За единицу было принято одноручное сверление кремневым сверлом без рукоятки. Оснащение того же сверла рукояткой повышало рабочий эффект в 3 раза, если сверлилась береза. С увеличением твердости древесины (бук) рабочий эффект работы с рукояткой возрос только на 0.5. Самый высокий эффект был получен от сверления лучковым прибором. На березе этот способ превосходит одноручное безрукояточное сверление в 25 раз, на буке — в 17 раз.

    При сверлении березы медным сверлом в дисковом приборе кратность эффекта составляла ?22 в сравнении с одноручным кремневым сверлом рукоятки. Кратность рабочего эффекта стального спирального сверла в современной дрели при сверлении бука составила ?264.

    Надо отметить, что результаты эксперимента не являются абсолютными величинами, постоянными при всех обстоятельствах опыта. Результаты могут сильно колебаться, так как зависят от многих условий — формы сверла одного и того же типа, заточенности его рабочей части, качества и размера прибора, длины приводного ремня, силы работающего и т. д. Примитивные деревянные приборы не отличаются точностью, а каменные и медные сверла — стандартностью. Повторные опыты убеждают, что при продолжительной работе стальные спиральные сверла в дрели с зубчатым приводом могут показать еще более высокий рабочий эффект.

    При всех несовершенствах такого эксперимента он является единственной возможностью получить хотя бы самые приближенные величины об эволюции производительности труда от эпохи к эпохе. Без него наши представления об этом важном вопросе способны колебаться в масштабах, ничем не ограниченных.

    Изготовление примитивного сверла и крепление для него

    Бывает такое, что нужно просверлить одно или несколько небольших отверстий, а в наличии нет ни нужного сверла, ни дрели/бормашинки, это особенно актуально радиоэлектроникам при изготовлении печатных плат в домашних условиях. В этой статье я расскажу и покажу, как быстро можно сделать сверло из обыкновенной швейной иглы и прикрепить его на небольшой электрический моторчик.

    Сначала нам нужна игла для шитья, она в общем-то очень дешевая и продаются они обычно наборами по двадцать штук разной длинны и толщины. Брендовые и дорогие нам не к чему. Конечно недорогие иглы будут плохого качества, но для наших целей хорошо сгодятся и такие, да и не жалко, если сломаешь. На фото ниже пример такого набора, советского образца.

    Всё – можно сказать что сверло готово к использованию. Если у вас есть сверлящий инструмент, то смело крепите наше только что изготовленное сверло в патрон/цанговый зажим.

    На следующем этапе на нужно как-то прикрепить самодельное сверло на вал электродвигателя. Делать это мы будем с помощью пасты от шариковой ручки, кусочка изоляция провода и супер клея. Для начала ищем подходящею по диаметру пасту, чтобы она с небольшим усилием насаживалась на вал двигателя постоянного тока.

    Моторчик у меня был изъят при разборке старого нерабочего видеомагнитофона, он компактный, но сделан качественно. Напряжение питания 3-12 Вольт заявлено, но я подаю 20-30 – всё работает хорошо, если использовать его несколько минут не греется, дальше начинается нагрев. Его мощности хватает для просверливания отверстий.

    Итак, сначала нужного сделать вал немного шершавим, делаем это абразивным камнем или наждачной бумагой. Это делается чтобы клей лучше схватился с пластмассовым цилиндром.

    Таким же способом можно закрепить и обыкновенное сверло 0,8 мм, что и демонстрируется в конце видео. Испытания прошли более чем успешно, конечно сверло крутиться не очень прямо и махает во все стороны, но главное, что сверлит. Если нужна точность, то просто предварительно накерним место сверления гвоздем или саморезом. Текстолит одно миллиметровый с легкостью просверливается за короткое время, также и с деревом. После того как сверло затупится и станет плохо сверлить опять откалываем часть уха иглы и продолжаем работу.

    Чуть ниже вы можете увидеть видео-демонстрация, как ведет себя самодельное сверло в деле.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector