Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Станок для гибки листового металла своими руками

Как сделать листогиб своими руками

Разнообразные листогибочные операции – важная часть общих работ по строительству или ремонту собственного дома. Без применения специального оборудования качественно их выполнить невозможно. Для одноразовой гибки листовых заготовок допустимо арендовать подходящее приспособление у соседа или знакомого. Но при частом выполнении подобных процедур целесообразнее иметь под руками ручной листогибочный станок собственного изготовления. При наличии определённых навыков, инструмента и помещения сделать самодельный листогиб не так уж ложно.

Составление технического задания

Благодаря возможностям Интернета можно достаточно быстро подыскать необходимый комплект чертежей, а на канале YouTube даже посмотреть рекламно-информационные ролики об устройстве и принципе действия требующегося агрегата. Однако все эти материалы являются строго индивидуальными, а потому предназначались их авторами под конкретные листогибочные операции. Поэтому перед сооружением листогиба своими руками необходимо сделать правильный выбор его будущих технических характеристик. Главными из них должны быть следующие:

  1. максимальная ширина изгибаемого металла, мм;
  2. наибольшая толщина заготовки, мм;
  3. желаемый диапазон углов гибки;
  4. габаритные размеры механизма (длина, ширина, высота);
  5. требуемая точность гибки.

Непосредственный выбор предельных значений перечисленных параметров зависит от условий применения станка, который будет гнуть изделия из листовых металлов. В частности, при сооружении кровли придётся, скорее всего, иметь дело с оцинкованной жестью или сталью толщиной не более 1 мм. При обработке меди чаще употребляется ещё более тонкий лист или полоса, а при изготовлении своими руками ограждений и перил, наоборот, толщина металла может составлять 2 — 3 мм.

При выборе оптимальной ширины заготовки – листа или полосы – следует исходить из того, что ширина детали редко когда превысит 1000 мм (в крайнем случае смежные заготовки затем можно будет соединить в фальц с помощью того же станка).

Чертеж самодельного листогибочного станка

Самым сложным пунктом технического задания считается выбор оптимального диапазона значений углов гибки металлов. Если с верхним пределом – 180° – всё понятно, то нижнее значение должно быть выбрано весьма грамотно. Естественным следствием гибки большинства листовых металлов в холодном состоянии является пружинение – самопроизвольное уменьшение фактического угла гиба в связи с упругими свойствами деформируемого металла. Пружинение зависит от:

  • Пластичности материала: например, для низкоуглеродистой стали максимальный угол пружинения составляет 5 — 7°, а для высокоуглеродистых – до 10 — 12°. Ещё больше пружинят легированные стали и сплавы. В частности, для алюминиевого сплава АМг6 наибольшее пружинение может составлять 12 — 15°;
  • Толщины изгибаемой детали: с уменьшением толщины металла пружинение снижается;
  • Угла гибки: при уменьшении данного угла пружинение практически всех металлов возрастает. В частности, при сравнительно малых углах гибки (до 15 — 20°) согнуть заготовку из большинства видов листовых металлов и сплавов обычным способом на заданную величину вообще невозможно: приходится использовать агрегаты с одновременным продольным растяжением листа. Такие станки своими руками сделать неосуществимо: потребуется установка и отладка специального гидравлического привода. Поэтому в подобных случаях проще изгибать деталь обычными ударами киянки по, например, деревянной матрице.

Чертеж-схема самодельного листогиба

Как выбрать кинематическую схему гибочного станка

Наиболее доступны для изготовления своими руками станки, в которых листовой металл будет изгибаться в результате поворота подвижной траверсы. Принцип действия такого станка заключается в следующем.

Подлежащая гибке заготовка устанавливается на направляющую плоскость нижнего стола станка и фиксируется по упору, который закреплён на опорной раме устройства (желательно предусмотреть регулировку упора).

В направляющих рамы листогиба двигается возвратно-поступательно верхняя траверса, которая при своём движении вниз зажимает своей линейкой изгибаемое изделие.

Впереди нижнего стола находится поворотная балка, которая может поворачиваться вокруг своей оси. Поворот может производиться рукояткой от рычажного привода, но может быть изготовлен вариант с ножным приводом. В последнем случае руки оператора остаются свободными, что облегчает манипулирование заготовкой при её прижиме к линейке верхней траверсы. Кроме того, при ножном управлении листогибом меньше устают руки.

Набор гибочного инструмента на верхней и поворотной балках может изменяться. Проще всего с этой целью заказать комплект пуансонов и матриц с требуемыми радиусами гиба, и стандартными посадочными местами. В заказ придётся отправить все детали – линейку, прижим и т.п. – которые потребуют для своего изготовления квалифицированных фрезерных работ.

Скос верхней балки будет определять наибольшее значение угла гиба, на который может изменить свою ось листовой металл.

Что того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, потребуются следующие материалы:

  1. стальной швеллер номером от 6 и выше;
  2. комплект стальных уголков, предназначенных для изготовления своими руками опорной рамы станка;
  3. толстолистовая широкополосная сталь, из которой будут изготавливаться поворотная, верхняя и нижняя балки;
  4. крепёжные изделия в ассортименте;
  5. пруток для изготовления ручного рычажного привода поворота балки.

Для облегчения работ можно воспользоваться также слесарными тисками, направляющими от списанного токарного станка, а также массивными петлями от стальных входных дверей.

По подобному принципу можно сделать и самодельный листогиб, используя деревянные детали. Он, правда, сможет изгибать только алюминий и тонколистовую сталь (до 1 мм толщины), но во многих случаях этих возможностей бывает вполне достаточно, а трудоёмкость работ по сооружению листогиба своими руками заметно снизится. В частности, отпадает потребность в сварочных операциях. Следует отметить, что рабочие детали такого станка должны изготавливаться только из древесины твёрдых пород (сосна, ель не подходят).

Определившись с принципом действия листогиба, можно поискать и подходящие чертежи. Впрочем, человек с инженерным образованием, сможет изготовить комплект чертежей и самостоятельно. Преимущество такого варианта состоит в том, что ряд рабочих чертежей оперативно видоизменяется и перерабатывается под конкретные возможности и исходные материалы.

Чертежи листогиба должны учитывать способ его установки. Для небольших агрегатов, например, станок для гибки может быть передвижным или даже переносным. В противном случае придётся, используя сварку, сделать устойчивое основание, иначе излишняя подвижность станка будет снижать точность работ на нём.

По готовности станка необходимо выполнить его проверку на работоспособность и точность. Для этого изгибают тестовую полоску из толстого картона необходимой толщины. Если гиб выполнен правильно, то высота полок полоски будет одинаковой, а на её поверхности не останется следов от деформирующего инструмента.

Гибочный станок для металла своими руками: как сделать и в чем польза

Строительство или ремонт различных конструкций предполагает использование разных форменных изделий из листового металлопроката. Можно приобрести готовые или заказать их изготовление в специальной мастерской, но не всегда это удобно или выгодно. Поэтому, если у Вас есть потребность в фальцевых металлических изделиях, изготовленных методом гибки, то стоит задуматься о сборке гибочного станка своими руками.

Если Вас это заинтересовало, то наверняка будет интересно узнать некоторые особенности, касающиеся этой темы и описание самого процесса сборки. Но обо всех особенностях по порядку.

Листогибочный станок своими руками: начало

Если у Вас появилась необходимость в использовании станка для гибки металла, тогда не стоит усложнять процесс. Для начала нужно подготовить необходимые материалы для работы согласно списку:

  • балка двутавровая, шириной 80 мм;
  • крепежные элементы (например, болты);
  • обычные дверные петли, но достаточно массивные;
  • уголок шириной 80 мм;
  • струбцины;
  • две рукоятки, которые возможно сделать из прута.

У каждого умельца в мастерской можно найти все для создания гибочного станка для листового металла своими руками, что по техническим возможностям сравнимо с заводским оборудованием. А если Вам хочется сделать более функциональное оборудование, то за основу для листогибочного станка своими руками должны быть взяты чертежи заводских установок (их можно отыскать в интернете или специальной литературе).

Но если для Вас фактор цены – основополагающий, то при смекалке и достаточном количестве металлических отходов (строительных остатков), реально сделать гибочный станок своими руками, который не будет ничего Вам стоить. Сама сборка конструкции не отличается сложностью, если есть некоторые навыки работы с металлом и оборудованием (например, сварочным аппаратом).

Перед тем как начать сборку самодельного листогибочного станка, нужно знать, какая длина оборудования будет оптимальной в конкретном случае. Если Вы планируете работать с жестью и подобным мягким листовым металлом, то станок длиной до 50 сантиметров будет оптимален. При использовании листового металлопроката из более твердого сплава или более длинных заготовок стоит делать и устройство более длинным.

Есть еще несколько нюансов, которые прибавят в Ваш гибочный станок для жести или другого листового металла больше функциональности. К таким советам стоит отнести следующее:

  1. Если есть необходимость гнуть изделия с углами более 90°, то нужно предусмотреть наличие прижима (обычно в качестве прижимного механизма используется металлический уголок).
  2. Чтобы самодельный гибочный станок был более массивный и надежный, толщина стенок его углов, что используются в конструкции, должна быть не меньше 5 мм.
  3. Большое значение имеет стол, на котором устанавливается данное самодельное оборудование. Основное требование при этом состоит в надежности и устойчивости. Мастер может постараться, проявить смекалку и создать универсальное оснащение своей домашней мастерской.

Сборка металлогибочного станка

Когда подготовлены все детали, которые составят конструкцию самодельного гибочного станка для листового металла, следует приступить к предварительной проверке работоспособности оборудования. Это важно, потому что от того, насколько точно Вы отрегулируете устройство станка, зависит качество работы в будущем.

Чтобы совершить проверку гибочного станка для листового металла, нужно использовать слесарные тиски, которые зафиксируют его в нужном положении. Это позволит закрепить балку и металлический уголок в нужном взаимном положении и провести временную сварку. Если нет необходимости сваривать две детали, то их можно закрепить струбцинами.

А проверять нужно на подвижность элементов, которые позволят наладить нужную конфигурацию станка. Если все работает нормально, но можно выполнить основательные соединения сварочным аппаратом. Напомним, что снимать временные соединения (то есть тиски или струбцины) можно только после полного застывания сварочных швов.

Проверка самодельного станка для гибки листового металла

Проверку сконструированного листогибочного станка своими руками производят только боем, то есть используя его по назначению. Сначала не стоит браться за сложные формы или туго гнущиеся металлические листы. Для первого раза вполне хорошо будет согнуть жесть или листовой алюминий в угол определенного градуса.

Лист металла фиксируется прижимным механизмом, а после этого выполняется несколько сгибов. Далее нужно перепроверить взаимное положение угла и балки, и если найдены неточности, это стоит исправить. Это можно сделать путем отсоединения элементов, с последующим исправлением положения и привариванием деталей обратно. После того как новые соединения полностью остыли, нужно произвести все этапы проверки снова.

Одно можно утверждать смело – сделав гибочный станок, Вы сможете скоро оценить все преимущества такого оборудования.

Во-первых, Вы существенно экономите на приобретении дорогостоящего оборудования, в котором есть смысл только при постоянном его использовании. Во-вторых, работая над станком для гибки металла своими руками, возможно создать устройство, по функциональности использования не уступающее агрегату, сделанному на заводе. А в-третьих, пользоваться данным устройством значительно проще, чем специальными приборами, которые часто бывают не экономичными и громоздкими.

А если брать в учет то, что Вы не будете пользоваться листогибочным оборудованием постоянно, а только периодически, то приобретение данного станка не является целесообразным. Сэкономьте свои деньги – соорудите станок для гибки листового металла своими руками из подручных материалов.

Гибочный станок для листового металла своими руками

  • Технология гибки и её особенности
  • Материалы и инструменты
  • Изготовление станка своими руками – начальный этап
  • Самодельный листогибочный станок – работы продолжаются
  • Покупка или самостоятельное изготовление – что выбрать

Как сделать станок для гибки листового металла своими руками. Подробное описание процесса и чертежи гибочного станка.

Листогибочный станок – инструмент, отличающийся своей достаточно простой конструкцией, что, впрочем, нисколько не мешает ему демонстрировать потрясающую продуктивность и эффективность при выполнении гибочных работ. Именно о том, как изготовить подобное приспособление своими руками и с минимальными финансовыми вложениями, мы с вами сегодня и поговорим.

Технология гибки и её особенности

В процессе гибки металла происходит сжатие его внутренних слоёв с одновременным растягиванием наружных, при этом прикладываемое напряжение превышает максимально допустимое для этого листового металла напряжение. Как результат – лист металла перегибается на заранее выбранный угол. Степень деформации материала зависит от различных факторов, в первую очередь это его толщина, скорость проведения операции и требуемый угол изгиба. Да и о пластичности металла забывать не стоит.

Хотелось бы обратить особое внимание, что гибка должна проводиться с полным соблюдением технологического процесса – малейшее отклонение может вызывать различные, в том числе и довольно существенные дефекты, сведя на нет все приложенные ранее усилия.

Материалы и инструменты

Для изготовления гибочного станка своими руками понадобится следующее:

  • Сварочный агрегат;
  • Стальная двутавровая балка;
  • Уголок;
  • Болты;
  • Рукояти;
  • Струбцины;
  • Петли.

Изготовление станка своими руками – начальный этап

Самодельный гибочный станок включает в себя следующие узлы и компоненты (рис. 1):

  • Основание;
  • Прижим;
  • Гайка-маховик;
  • Обжимной пуансон с рычажной рукоятью;
  • Струбцины, фиксирующие приспособление на верстаке.

Итак, чтобы сделать листогибочный агрегат своими руками следует в первую очередь озаботиться обустройством его основания, изготавливается которое из металлического швеллера №6,5 (можно и №8), длина которого не превышает 0,5 м (данный параметр можно подбирать по своему усмотрению).

Прижим, основу которого составляет уголок, позволяет сгибать листы на угол свыше 90°, что особенно актуально в ситуации, когда требуется фальцевое соединение листов. Конструкция самого прижима сварная, главный уголок под №5 усиливается посредством профиля из уголка №3. Для максимальной жёсткости толщина полок уголка должна быть не менее 5 мм. Длина прижима должна быть меньше основания примерно на 70 см, при этом на его торцах наваривают кронштейны из уголков №3, толщина стенки которых также составляет 5 мм (рис. 2).

Края уголка, особенно те, которые будут контактировать с металлом, зачищают напильником или же фрезеруют – так, чтобы они были параллельны основанию. Посредине каждого кронштейна высверливается отверстие на 8 мм.

Для обжимного пуансона используют уголок №5, который короче прижима на 10 см. Рычажную рукоять выгибают из прута арматуры, сечением 15 мм, придавая ей вид скобы, после чего сваривают с пуансоном. Из листа металла, толщина которого 5 мм, вырезают щёчки и высверливают в них отверстия на 10 мм.

С торцов рёбер пуансона убирают фаску – глубина 5 мм, длина 30 мм, что позволит установить стальные оси, выполненные из прута сечением в 10 мм. Направление привариваемых осей должно совпадать с ребром уголка. Подобные же фаски, но чуть больших размеров – длина 32 мм, глубина 6 мм, убирают и с рёбер основания.

Самодельный листогибочный станок – работы продолжаются

Продолжаем изготовление гибочного агрегата своими руками. Пришёл черёд предварительной сборки аппарата. Для этого пуансон и основание устанавливают в тисках, следя за тем, чтобы полка уголка и швеллера прибывали в единой плоскости по горизонтали. Оси пуансона дополняют щёчками, фиксируя их с помощью сварки или любым иным удобным способом.

Пробную гибку проводят на мягком листе металла (1 мм толщиной). Он укладывается на основание, а сверху его придавливают вальцы и прижим, прижимая к основе шпильками или струбцинами. В случае необходимости после пробных гибок проводят корректировку положения щёчек, после чего окончательно приваривают их на основание.

Через отверстия в кронштейнах высверливают отверстия на основании – сечение 8 мм, после чего нарезают в них резьбу М10. Отверстия в прижимах расширяют до 10 мм. Снизу в основание вкручивают болты, фиксируя их головки посредством сварки.

Основание с прижимом стягивается гайками М10 с подложенными под головки шайбами. Для обратного отжатия прижима используют предварительно одетые на болты пружины. Хотя и резиновые амортизаторы далеко не самый плохой выбор.

Для изготовления крепёжных струбцин также используют уголок №3. С их конструкцией можно ознакомиться на рисунке 3. На зажимных винтах М10 устанавливают опорные накладки, а сами струбцины посредством сварки монтируются возле щёчек на полке основания.

Покупка или самостоятельное изготовление – что выбрать

Вот собственно и всё. Мы с вами разобрались, как изготовить гибочный станок своими руками. Но возникает вопрос, а не проще ли купить в магазине уже готовый аппарат? Давайте посмотрим. Практика показывает, что преимущества самодельного станка более чем очевидны – заводские модели в подавляющем большинстве случаев достаточно габаритны и способны гнуть листовой металл до 3 м шириной, стоимость подобных устройств весьма и весьма существенная, а механический привод, которым они преимущественно оснащены, совсем не подходит для тонкой работы. Другое дело привод гидравлического типа, хотя стоимость подобного оборудования столь велика, что его задействование даже при выполнении постоянных работ в малых объёмах является нецелесообразным.

Вот и получается, что кроме ручного привода для домашнего использования ничего и не остаётся. Он прост в устройстве и эксплуатации, затраты на его изготовление минимальны, сделать его вполне по силам самостоятельно и без задействования какого-либо специфического оборудования, при этом качество работы по многим параметрам ни в чём не уступает покупным моделям.

Самодельный листогибочный станок для окрашенной жести

Самодельный листогибочный станок для окрашенной жести призван обеспечить высокое качество и точность гибки металла, имеющего лакокрасочное покрытием. При этом продукция, изготовленная на этом оборудовании, должна иметь хороший (а если постараться, то и привлекательный) товарный вид. Сегодня мы расскажем о том, как изготовить столь полезный листогиб своими руками.

Конструкция листогиба

В статье «Простейший самодельный гибочный станок листового металла» мы рассказали о схеме, по которой работает ручной листогиб. В ней рассказывается о станке, который деформирует неокрашенную жесть и производит продукцию, к которой предъявляются крайне низкие требования.

Схемы работы листогиба.

В настоящей статье мы расскажем, как изготовить самодельный листогибочный станок для окрашенной жести. Обработка жести с лакокрасочным покрытием должна производиться на более мощном оборудовании, которое обеспечивает, кроме того, ещё и более высокие точность и качество гиба. Конструкций самодельных станков, предназначенных для гибки окрашенного листового металла, интернет предлагает много. Мы расскажем ещё об одной.
Листогиб, о котором мы будем рассказывать, схематически изображён на рисунке.

Компоновка листогиба (пуансон открыт).

Основанием предлагаемой конструкции служит, как самый жёсткий из доступных профилей, швеллер (№ 5…8). С верстаком, который является основанием, он связан двумя струбцинами. Изгибаемый лист окрашенного металла помещается между основанием и прижимом (швеллер № 5 — играет роль траверсы) и прижимается двумя гайками-маховиками. Такая конструкция гайки выбрана для того, чтобы необходимый (с достаточно большим усилием) прижим можно было осуществлять вручную, без применения инструмента. Сильный прижим необходим, что бы исключить перемещение листа металла во время гибки (под действием касательной составляющей основного усилия). Вместо гайги-маховика возможно применение гайки-барашка или других специальных гаек, которые окажутся у вас под руками.
Гибка листа металла осуществляется под воздействием обжимного пуансона: в процессе его поворота от положения на предыдущем рисунке (пуансон открыт) до положения на следующем рисунке (пуансон закрыт).

Листогиб с основанием (пуансон закрыт).

Для лучшего понимания конструкции приспособления и возможности создания эскизной конструкторской документации (далее — КД) под свои потребности, предлагаем вашему вниманию деталировку самодельного листогибочного станка для окрашенной жести.

Содержание деталировки самодельного листогибочного станка:
1. Струбцина;
2. Щека;
3. Основание;
4. Кронштейн;
5. Прижим;
6. Ось;
7. Пуансон.
Все детали и узлы должны изготавливаться из прочной стали толщиной 5…6 мм, ручка Ø 15…20 мм (рекомендуется из прочного, но лёгкого материала – своими руками поднимать будете).
Отдельно остановимся на прижиме. Сторона, которой он прилегает к листу деформируемого металла, должна иметь отличную плоскостность (то есть, по-возможности, минимальное её численное значение). На это следует обращать внимание при выборе материала. Если совсем без изъянов выбрать профиль не удаётся, то следует произвести фрезерование рабочей поверхности.

Предотвращаем волнистость прижимной планки

Следует иметь в виду, что любой металл пластичен, и внутреннее напряжение в нём распределяется от точки приложения усилия (в нашем случае — это место установки ручки) к краю детали. Эпюра распределения напряжений внутри детали имеет приблизительно следующий вид (т. е. резко отличный от прямой линии. Левая ручка управления траверсой находится на эпюре справа, левый край траверсы — слева. У правой ручки — зеркальная картина.). В результате, траверса через некоторое время будет иметь волнистую рабочую поверхность.

Эпюра распределения напряжений в металле траверсы.

Поэтому, какой бы прочный профиль мы ни выбрали для траверсы, всё равно в процессе эксплуатации происходит её деформация в местах крепления ручек, так как там максимальные механические напряжения (о печальных последствиях этого явления — смотри выше). Чтобы свести деформацию к минимуму, следует профиль усиливать.
Примеры конструктивного усиления профиля траверсы.

Как сделать станок для гибки металла своими руками

Листовой прокат – металлопродукция, широко применяемая в индивидуальном строительстве и при обустройстве придомовой территории. Из стальных и алюминиевых листов изготавливают элементы водосточных систем, углы в конструкциях из профнастила, емкости. Для придания требуемой формы применяются листогибочные станки. Если для работы с толстыми стальными листами подходят только мощные станки с электромеханическим, пневматическим или гидравлическим приводом заводского изготовления, то для тонколистовой продукции небольшой ширины вполне подойдет ручной листогиб. Такое оборудование поможет сэкономить на приобретении недешевых фасонных деталей.

Как сделать своими руками станок для гибки листового металла с обжимным пуансоном?

В самом простом случае можно воспользоваться оправкой и киянкой. Однако после использования такого инструмента отогнутая часть имеет деформации, портящие внешний вид готового металлоизделия. Ручной станок для гибки металла, который можно изготовить своими руками в соответствии с представленными ниже чертежами, позволит получить изделие нормального качества.

Устройство ручного листогиба:

  • Основание из швеллера № 6,5 или № 8 – длина 0,5 м.
  • Прижим из швеллера № 5 – короче основания на 50 мм. Такой прижим дает возможность гнуть лист на угол, превышающий 90°, что понадобится при фальцевом соединении карт. Основной уголок 50х50 мм усиливается уголком 30х30 мм.
  • Обжимной пуансон из уголка с полками 50х50 – короче прижима на 10 мм. Лучше выбирать угловой профиль со стенкой 4-6 мм.
  • Ручка-рычаг из арматуры с размером сечения 15 мм и более, выгибаемая в виде скобы. Присоединяется к уголку-пуансону сваркой.
  • Щечки – изготавливаются из листа толщиной 5 мм, в них просверливают отверстия диаметром 10 мм.

Схема настольного самодельного листогиба с пуансоном – вид спереди

1 – щека (2 штуки);
2 – основание;
3 – прижим;
4 – зажимной болт (2 штуки);
5 – лист металла, предназначенный для гибки;
6 – ручка-рычаг;
7 – обжимной пуансон;
8 – ось (2 штуки).

Схема листогиба – вид с торца

1 – основание;
2 – задняя щека;
3 – лист, предназначенный для сгибания;
4 – прижимная деталь;
5 – зажимной болт;
6 – пуансон для обжимания;
7 – рычаг;
8 – ось;
9 – швеллер, закрепляемый в тиски.

На торцах основания и пуансона изготавливают фаски длиной 30 мм под 45° для приварки осей из прутка диаметром 10 мм. При сварке ось прутка совмещают с ребром профиля. На концах рабочей кромки делают необходимые выработки.

Этапы изготовления ручного листогиба:

  • Пробная сборка осуществляется в тисках. Стенка швеллера и полка уголка пуансона должны находиться в одной плоскости, а дистанция между ними – примерно 1 мм.
  • Щеки надеваются на оси пуансона. К основанию они прихватываются сваркой или присоединяются к торцам шпилькой с гайками.
  • Для осуществления испытаний на рабочую поверхность укладывают лист допустимой для этой модели толщины.
  • Сверху лист придавливают прижимом, который временно фиксируют к основанию струбцинами или накладками со шпильками.
  • После пробной гибки щекам придают оптимальное положение. И только после этого их приваривают к основанию.

После пробной гибки заканчивают изготовление станка для гибки металла:

  • В основании просверливают отверстия диаметром 8,5 мм, в которых нарезают резьбу М10. Отверстия в прижиме используют в качестве кондуктора.
  • В отверстия вворачивают зажимные болты, на которые накручивают гайки. Приваривают их к основанию.
  • Болты вывинчивают и вставляют в отверстия в прижиме, рассверленные до диаметра 10,5 мм.
  • Снизу на болты накручивают другие гайки – ограничители, которые предназначены для подъема прижима при отпускании зажимных болтов.

Листогибочный станок фиксируют в тисках с помощью швеллера, приваренного к основанию.

Техника безопасности

Перед тем как самому сделать станок для гибки листового металла, ознакомьтесь с особенностями его изготовления и безопасной эксплуатации:

  • Для изготовления используются прочные материалы, имеющие в потенциале длительный рабочий период.
  • Оборудование должно быть прочным, надежным, безопасным. В конструкции не должны присутствовать сварные соединения, плохо выдерживающие знакопеременные нагрузки.
  • Для каждого станка существует предельная толщина и ширина изгибаемого листа, работа с материалами, не соответствующими этим параметрам, может стать причиной несчастного случая. Самодельные модели обычно рассчитаны на гибку листа максимальной ширины 1 м. Толщина зависит от материала изготовления: стальной лист (оцинкованный или неоцинкованный) – 0,6 мм, алюминиевый (или из его сплава) – 0,7 мм, медный (или из ее сплава) – 1 мм. На таких станках листы из коррозионностойких сталей обычно не обрабатываются.
  • Гибочные работы должны выполняться в защитной спецодежде.

Как правильно выбрать листогиб?

Для выбора оптимального типа оборудования учитывают состав и интенсивность проведения работ:

  • Для эпизодической гибки листов из мягкого металла, стального проката небольшой толщины и ширины вполне подойдут самодельные станки.
  • Для подготовки кровельного покрытия понадобится зиг-машина, с помощью которой изготавливают ребра жесткости. На таких устройствах за один проход можно сделать отбортовку как на прямых листах, так и на круглых емкостях.
  • Специалисты, которые постоянно занимаются гибочными работами, обычно приобретают станки промышленного изготовления, которые легко перенастраиваются на другой вид металлопродукции. Ручные устройства обычно востребованы для гибки стальных листов толщиной до 1,2 мм на угол до 180°. Для серийных работ применяют оборудование с гидроприводом, обеспечивающее возможность работы с толстыми листами металла. Оно отличается плавностью хода и точностью угла гибки. Также используются станки с электромеханическим или пневматическим приводом. При выборе модели учитывают характеристики обрабатываемого материала, условия и необходимую интенсивность проведения работ, параметры и точность гибки.

Как сделать самодельный ручной листогиб своими руками

Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.

1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?

Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет «рабочей лошадкой», без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?

Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.

Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.

Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании, и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.

2 Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)

В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания. Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.

Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.

Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.

Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы. В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона. После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10. В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов «барашками» или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом «потечет» – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

Читать еще:  Абразивные материалы и инструменты (стр. 1 из 3)
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector