Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При каком точении применяют полукруглую стамеску

Полукруглая стамеска

Достаточно популярным инструментом среди резчиков и столяров, является полукруглая стамеска. Она чаще используется чем, скажем, прямая стамеска, особенно – часто используется небольшая полукруглая стамеска, шириной с мизинец. Для выполнения той или иной задачи по обработке металла или дерева, вполне достаточно около 4-5 полукруглых стамесок с разным радиусом и кривизной полотна. В этой статье вы узнаете всё об этом инструменте, а также узнаете, как правильно выбрать и купить полукруглую стамеску.

Назначение и разновидность инструмента

С помощью полукруглой стамески очень удобно обрабатывать дерево. Благодаря своей полукруглой форме резца, полукруглая стамеска применяется в объемной классической резьбе, однако не исключено, что она может использоваться и в плоскорельефной резьбе.

Касательно разновидностей полукруглых стамесок, стоит отметить, что они разделяются согласно размеру, и формой резца. Так, они могут быть как очень большими по размеру – длинный и глубокий резец, так и очень маленькими – с маленьким радиусом изгиба и длиной металлической части инструмента.

Так, существуют крутые стамески, в которых высота изгиба является большей, чем радиус изгиба. Применяется такой вид стамески для проделывания в древесине глубоких отверстий и впадин, с помощью такой стамески выполняется черновая обработка объемных деталей. Бывают и более крутые виды полукруглых стамесок по дереву, которые называются царазиками. У царазиков, высота изгиба во много раз превышает радиус изгиба. Такие стамески используются также для проделывания отверстий, еще более глубоких, чем это может позволить себе обычная крутая стамеска.

Полукруглые стамески, у которых высота и радиус изгиба являются одинаковыми, называются средними. С их помощью выполняется порядка 30% всей работы с деревянной заготовкой. Используется как при фигурной резьбе, так и при плоскорельефной резьбе. Стамески, у которых радиус изгиба намного больше, чем его высота, называются отлогими. С их помощью выполняется практически вся чистовая работа с заготовкой.

Классификация полукруглых стамесок

Естественно, каждая полукруглая стамеска имеет свои индексы и обозначения для того чтобы можно было скорее классифицировать инструмент и выбрать тот, который является более подходящим. Так, полукруглые стамески по дереву классифицируют номерами — №1 и №2, №5, №6 и так далее. Эти номера указывают на размеры прорезающих углов, которые можно сделать с помощью такой стамески. То есть, стамеска под номером №6 может в вертикальном положении вырезать круги, с диаметром 6 мм.

К слову, знакомство с техникой резьбы по дереву, достаточно часто начинается как раз со стамески №6. С её помощью мастер ставит и отрабатывает правильные положения рук и инструмента, тренирует основные приемы по резьбе и так далее. Полукруглая стамеска используется для закругления деталей как больших, так и небольших размеров – например, для закругления гроздей ягод на поверхности заготовки.

Техника работы с полукруглой стамеской очень интересна и специфична. Для того чтобы воспользоваться ею, можно, например, перевернуть стамеску лезвием вверх, после чего постепенно срезать края у заготовки, придав детали необходимой формы. А чтобы в заготовке сохранялась правильная геометрия, в тех местах, где лезвие прямой стамески, не достает, используется полукруглую стамеску, пользуясь их закругленными гранями.

Как выбрать полукруглую стамеску?

Чтобы купить полукруглую стамеску, вам необходимо знать некоторые детали касательно инструмента. Так, нужно знать материал изготовления стамески, размер и тип инструмента. Как правило, в качестве материала резца используется инструментальная, высокоуглеродистая сталь, часто, с защитным покрытием в виде воронения. Ручку инструмента изготавливают из древесины, а если вам необходима ударная стамеска – на конце ручки должно присутствовать металлическое кольцо, по которому можно наносить удары деревянной или резиновой киянкой.

Наиболее удобными породами древесины для работы с полукруглой стамеской, являются липа и осина, а также ива, тополь и ольха. Естественно, с помощью данного инструмента удобно обрабатывать и хвойные деревья, например, ель. Если же резец полукруглой стамески был закален, такой инструмент способен работать и с более твердыми породами дерева – с дубом и яблоней, березой и так далее.

Не забывайте, что после покупки и использования инструмента, необходимо проводить за ним должный уход. Так, время от времени необходимо править инструмент на коже или войлочном круге, используя дополнительно пасту ГОИ. Хранить инструмент необходимо в специальном ящике или чехле, в недоступном для влаги месте – это предотвратит образование ржавчины и остановит коррозию.

Заточка и правка инструмента

Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.

Заточка инструмента состоит из двух стадий:

1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.

Электроточило для заточки и правки инструмента: а – механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижный упор; 2 – войлочный круг; 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель; б – устройство подвижного упора;: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт – фиксатор вертикального перемещения; в – приспособление для правки и полировки инструмента ( схема): 1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижный упор; 9 – вал.

Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.

Снятие фаски: а – на прямых стамесках; б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска; в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска.

Положение стамески при заточке: 1 – прямая стамеска; 2 – полукруглая и пологая; 3 – стамеска – уголок;

При заточке необходимо:

— выдержать заданный угол заострения;

— выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;

— не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).

2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.

Заточка косячка: а – параметры заточки: 1 –

фаска; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка;

б – положение рук при работе;

Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).

Правочные доски и ремни

1 – доска с набором профильных брусков и оселков;

2 – правочная доска с профилями стамесок;

3 – кожаный или брезентовый ремень для правки.

Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.

Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.

При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.

1. Буриков В. Г., Власов В.Н.

Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.

2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.

Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.

Виды и применение стамесок

Главная > Реферат >Промышленность, производство

Обращение со стамеской.

Рассмотрим, как заточить прямую стамеску. Сначала необходимо получить угол заточки 20° и ровную плоскую фаску. Угол заточки проверяют по ширине фаски, которая должна быть в 2,5 раза больше толщины полотна. Так, при толщине полотна 5 мм ширина фаски должна составлять около 13 мм. Получив необходимую ширину фаски, затачивание продолжают не на точиле, а на мелкозернистом бруске. Точат плавными движениями вперед и назад, стараясь держать руку на одной высоте, чтобы не завалить фаску. Образовавшийся при точении заусенец снимают несколькими движениями лезвия по бруску. Правят стамеску на оселке, производя такие же движения, как и при затачивании. Только правят ее значительно дольше, чем затачивают (до получения гладкой блестящей поверхности режущей части). Затачивать стамески и шлифовать их поверхности рекомендуется на микрокорундовом бруске, а править — на гладком кожаном ремне с использованием пасты ГОИ. Для этого применяют и войлочный круг. Узкие прямые стамески двигают в процессе затачивания в разные стороны, иначе они образуют в бруске канавку. Правят их на весу. Нож-косяк затачивают и правят теми же приемами, что и прямую стамеску. Полукруглую стамеску затачивают на точиле или бруске, медленно поворачивая ее с боку на бок и передвигая справа налево. Полученная профильная ямка в бруске придаст фаске правильную форму. Внутреннюю поверхность стамески затачивают закругленным бруском на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу. Мелкие стамески затачивают на мелкозернистых брусках и кругах. Для каждого профиля желательно иметь отдельные оселки и бруски. Заточку инструментов проверяют пробами реза на мягкой гладкой доске. При наличии гладкого и блестящего следа затачивание считают законченным. При затачивании инструмента для резьбы необходимо придерживаться некоторых правил: не производить резких проходов руки, не нажимать сильно на инструмент. Хранить стамески следует подвешенными, для чего к деревянному щитку рекомендуется прибить рейку с профильными отверстиями под инструмент. Помещение для хранения инструмента должно быть сухим. Для лучшей сохранности лезвия и полотна стамески смазывают тонким слоем машинного масла.

Приемы работы стамеской : а — подрезка концов; б — зачистка шипов; в — зачистка гнезда под петлю; г — вырезание канавок по линейке; д, е — снятие фасок; ж, и — обработка криволинейных поверхностей.

1 — полотно; 2 — колпачок; 3 — рукоятка

Долбление является разновидностью резания и характеризуется тем, что снятие стружки происходит при постоянном углублении резца внутрь изделия. Различаются два вида долбления: простое и фасонное.

Примером простого долбления служит выборка прямоугольного паза, примером фасонного — долбление кабины фюзеляжа музейной модели. В качестве инструмента для долбления применяются полукруглые стамески и долота различных размеров. В отличие от работы стамесками долбление долотом производится не нажимом руки, а с помощью киянки.

Читать еще:  Пневмоковш для штукатурки: устройство и требуемый штукатурный раствор

Киянка — деревянный или резиновый молоток, служащий для нанесения ударов по черенку стамески. Киянки бывают прямоугольные и круглые, их изготовляют из самых твердых пород древесины.

Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различны по ширине полотна. В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3-5 мм до 55-60 мм. Наиболее распространенные полотна не выходят за границы 7-30 мм. Толщина полотна также может быть различной — от 1 мм до 5-7 мм в зависимости от ширины полотна. Толщина самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески используются для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоскости поверхности.

Размеры плоские толстые стамески.

Для выдалбливания гнезд и проушин в тонких деталях, зачистки гнезд и пазов, образования фасок, снятия заусенцев и других операций применяют стамески. Стамески бывают: плоские толстые с фаской и без них (рис. 1,а); плоские тонкие с фасками и без них и, кроме того, полукруглые (рис. 1, б).
Длина плоских толстых стамесок 255, 265, 285 мм, ширина 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 и 50 мм; толщина 3 и 4 мм. Длина плоских тонких стамесок 265 и 285 мм; ширина 12, 15, 18, 20, 25, 30 и 40 мм; толщина 3 мм. Длина полукруглых стамесок 255, 265 и 285 мм; ширина 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 и 40 мм; толщина 2, 2,5 и 3 мм.

Рис.1 Стамески: а — плоские толстые (с фасками или без фасок), б — полукруглые с наружной и внутренней заточкой

Более специфичными для резьбы по дереву представляются полукруглые стамески. Они необходимы там, где нужно сделать углубление полукруглого или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок сделать невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотнам и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие, или церазики. Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10-12 мм, одна из которых должна крутой, а другая — отлогой. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.

Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла. Угол стамески может колебаться от 45 до 90 градусов. Основное использование угловых стамесок сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.

Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами. Такие стамески делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой полотна. Также различие заключается в ширине полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые — по величине угла. Немаловажными представляются характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине — там, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная. Инструмент для резьбы довольно редко встречается в магазинах, поэтому большинство мастеров изготавливают все, что нужно для резьбы, самостоятельно. В домашних условиях наиболее легким представляется изготовление инструмента для резьбы по дереву из стандартных промышленных стамесок. Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Для этого на газовой горелке или паяльной лампой отожгите конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охладите. Теперь крепко зажмите в тиски полученную заготовку и отпилите ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Затем круглым напильником на полотне заготовки проточите желоб необходимого размера, после чего обычным плоским напильником обточите полотно с другой стороны.

1) Производить долбление стамеской без обсадных колец;

2) Использовать долото вместо стамески;

3) Резать стамеской в направлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь;

4) Обрабатывать деталь стамеской на коленях;

5) Подавать стамеску другому лицу острым концом;

6) Делать другие работы, держа одновременно стамеску в руке;

7) Оставлять стамеску на краю стола-верстака, так как при их падении можно получить травму; указанные инструменты должны находиться в строго отведенном месте (в лотке), а храниться в шкафу.

Чем стамеска отличается от долото?

Почему по стамеске нельзя бить молотком?

Назовите, какие виды стамесок бывает?

Какой угол заточки у прямой стамески?

Из чего состоит стамеска?

Почему при долблении нужно отступать от линии рисунка?

В каком диапазоне может колебаться угол у угловой стамески?

Почему нельзя обрабатывать деталь стамеской на коленях?

Технология обработки древесины на токарном станке

Разделы: Технология

– ознакомить учащихся с технологией точения древесины на токарном станке, дать первоначальные умения и навыки точения;
– формировать знания в области токарной обработки древесины;
– воспитывать трудовые и эстетические качества личности, уважение труду.

– научиться организовать рабочее место;
– научиться правильно выбирать инструменты для точения;
– уметь правильно подготовить станок к работе;
– узнать способы и приемы точения поверхностей на станке СТД-120.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: – тестирование, устный опрос, рассказ, демонстрация, практическая работа

– токарный станок по дереву;
– стамески для токарных работ;
– шлифовальный круг, шкурка;
– заготовки из древесины.

– Технология. 6 класс;
– таблица “Соблюдай правила техники безопасности при работе на токарном станке”;
– кинематическая схема СТД-120;
– технологическая карта.

1. Организационный момент. (1-й час.)

Проверка готовности учащихся к уроку, рапорт дежурного.

2. Актуализация.

3. Основная часть

Токарная работа по дереву или токарное дело – одна из разновидностей механической обработки древесины. При обработке на токарном станке заготовка совершает вращательное движение, которое называют главным движением. Инструмент перемещается относительно неё, совершая вспомогательное движение, или движение подачи. В процессе точения острое лезвие инструмента снимает с поверхности заготовки стружку.

При выполнении токарных работ иногда бывает достаточно нескольких полукруглых и плоских стамесок, остальные инструменты служат для облегчения и увеличения скорости работы. Для обработки заготовок на станке применяют специальные стамески, имеющие удлинённые ручки.

Для предварительной, черновой обработки применяют полукруглые стамески: желобчатую или плоскую.

Окончательную , чистовую, обработку выполняют с помощью косых стамесок. Этими же стамесками подрезают торцы и отрезают деталь.

Узкую желобчатую стамеску применяют для прорезания канавок, а заострённые – для разного вида работ.

У всех токарных инструментов должны быть удобные овальной или овально-граненой формы ручки, которые лучше изготовлять из древесины твердых лиственных пород. Длина ручки должна быть примерно равна длине рабочей части инструмента.

Лезвия стамесок должны быть обязательно заточено. Это позволит легче и чище обрабатывать поверхность заготовки. Если режущая кромка стамески будет тупой, то поверхность получится шероховатой и ворсистой.

Лезвия сначала затачивают на шлифовальном круге. После заточки на лезвии появляются небольшие заусенцы, которые снимают на плоском мелкозернистом наждачном бруске.

Заготовку с пропилом на торце устанавливают на трезубец, подводят заднюю бабку и крепят её винтом к направляющим. Затем прижимают заготовку к трезубцу центром, направляя его в отверстие, подготовленное в заготовке, и закрепляют центр зажимом.

Подручник устанавливают так, чтобы его верхняя поверхность была на 2…3 мм выше линии центров станка и находилась на расстоянии 3…4 мм от поверхности заготовки.

3.6. Технология точения на СТД-120.

Перед началом работы надевают защитные очки и опускают защитный экран. Затем включают станок и проверяют его работу на холостом ходу. Стамеску, крепко удерживая правой рукой за ручку, помещают на подручник. Левая рука находится сверху стамески и прижимает его к подручнику. При этом рука должна находится вблизи подручника, но не касаться его.

Шлифование готовой детали выполняют шлифовальной шкуркой, которую обёртывают вокруг детали и удерживают руками, или шлифовальной колодкой.

а) продольное, при котором режущий инструмент во время вращения детали перемещается вдоль оси заготовки;

б) поперечное, когда стамеска перемещается поперёк оси заготовки;

в) продольно-поперечное, при котором инструмент перемещается одновременно и вдоль оси, и поперёк оси вращения заготовки.

4. Закрепление материала. (2-й час.)

1. Изучите чертеж детали, выданный учителем, имеющий цилиндрическую форму.
2. Подумайте и определитесь, в каком шпиндельном приспособлении вы будете закреплять заготовку.
3. Закрепите заготовку на станке.
4. Установите подручник в необходимом положении, проверив наличие зазора между ним и заготовкой путём проворачивания заготовки вручную на один-два оборота.
5. С разрешения учителя выполните черновую и чистовую обработку заготовки.
6. Отшлифуйте готовую деталь.
7. Снимите деталь со станка, отпилите концевые участки, окончательно зачистите деталь.
8. Проконтролируйте качество полученной детали.

5. Итог урока.

5.1. Анализ выполненных работ.

Список используемой литературы:

  1. В.И. Рыженко, В.И. Юров. Столярные и токарные работы. Технология, материалы, изделия/ – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 224 с.: ил. – (Домашняя мастерская).
  2. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: ил.
  3. “Школа и производство”, 2009, № 3.

При каком точении применяют полукруглую стамеску

Рейер, мейсель и скребок так называют основные инструменты-резцы для токарной обработки дре­весины. Рейер — полукруглая ста­меска-резец для черновой обработ­ки материала. Мейсель не что иное, как резец-косяк, которым можно выполнить почти всю основную ра­боту с древесиной.

Скребок — мно­жество стамесок-резцов от прямоу­гольных, в виде обычной стамески, до любых профильных резцов, в том числе и в виде кольца или крючка. Некоторые образцы этих резцов при­ведены на рис. 1 и 2. Замечу, что обычно работают рейером и мейселем. Скребки для точения использу­ют реже. Не знаю кто как, но я больше люблю работать косяком-мейселем, которых у меня несколь­ко штук. Дело в том, что при обработке твердых пород древесины, кончик лезвия мейселя не только быстро тупится, но иногда даже при­горает. Чтобы не прерывать работу для заточки всего лишь одного рез­ца, я достаю очередной — такой же мейсель. Хорошие резцы из инстру­ментальной стали можно изготовить самому в бытовых условиях, напри­мер, из старых напильников или от­резка автомобильной рессоры. Боль­шим спросом у токарей по дереву пользуются столярные стамески. У них хорошая закалка, а чтобы пре­вратить стамеску в резец, нужно только приделать к ней более длинную ручку и изменить угол заточки. Для начала лучше всего изгото­вить два-три основных резца, а по­том можно приступить к изготовле­нию тех резцов, которых еще не достает в вашем арсенале. Еще надо учесть, что некоторые профильные резцы после повторной заточки те­ряют первоначальную форму.

Читать еще:  Качественная распиловка леса: обзор циркулярных пилорам

Каким должен быть резец? Беспорно, что всякий резец должен острым, удобным и надежным работе. Иногда случается, что из-за недостаточной длины резца или его тупого лезвия, а также из-за слишком большой, мощности станка заготовка способна затянуть резец под и таким образом он может стать причиной травмы. Чаще всего ушибы получает та часть тела, которая и виновата за просчеты. Резцы по сути те же стамески, только с более массивными и длинными рукоятками. Тут все просто: рем длиннее инструмент, тем легче эго удержать в руках во время работы. 350. 400 мм в длину для резца — самая подходящая величина. Ручки моих резцов изготовлены из ясеня на том же станке, на котором работаю. Длина ручки резца — от 2ОО до 300 мм, а диаметру — от 25 до 30 мм. Ручка может быть гладкой, но я предпочитаю ручки с не­глубоким рельефом, в этом случае резец не выскользнет из рук. Режу­щую часть инструмента доводят окон­чательно на точильном станке толь­ко после окончательной «сборки» резца. При заточке лезвию резца придают нужные угол («30°) и про­филь заточки. По желанию мейсель-косяк можно изготовить в трех ва­риантах: с левой, с правой и двух­сторонней заточкой лезвия (см. рис. 1,б). Те или иные скребки применя­ют для придания заготовке опреде­ленного профиля. Из рис. 3 понятно, резцы какой формы применяют для получения тех или иных профилей. Рейер должен быть полукруглым не только по профилю корпуса, но и по кромке лезвия, так он лучше рабо­тает. Кроме черновой обработки рейер подойдет для формирования полукруглых канавок, если точить по­очередно то одним, то Другим бо­ком лезвия. Если рейер не широ­кий, то точить канавки разрешается всей шириной лезвия. Не следует делать резцы с широкими лезвиями с целью увеличить зону обработки — точить такими резцами трудно, да и работа ими сопровождается ско­лами древесины. Некоторое время назад я где-то увидел в продаже набор резцов для токарной работы, в который входила ручка с зажим­ным устройством, в котором крепи­лись резцы-насадки желаемой фор­мы. Я был очарован данной идеей, но, несмотря на обилие резцов-наса­док, приобретать набор не стал, так как толщина резцов и длина рукоятки показались мне недостаточными для безопасной работы на токарном станке.

Работа с резцами

Если нет навыков токарной работы, то лучше всего начинать с обработки мягких пород древесины: липы, осины или то­поля. Качество и безопасность работы в большой степе­ни зависят и от уровня расположе­ния поручня, на который опирают резцы во время работы. Поручень должен иметь устойчивое крепление, устанавливают его в 2. 3 мм от края обрабатываемой заготовки на высо­те не ниже уровня центра заготовки или чуть выше (в зависимости от твердости обрабатываемой древеси­ны). Чем мягче древесина, тем выше может быть верхний край поручня, но в любом случае не выше, чем на 5. 10 мм центра заготовки, ибо ре­зец должен работать под уклоном и если он будет задевать заготовку пяткой лезвия, то появится вибра­ция. Надежно закрепив заготовку между бабками, с помощью рейера производят черновую обработку, то есть осуществляют полное округле­ние заготовки. Примерный захват ин­струмента и порядок работы поня­тен из рис. 4.

Работать надо осто­рожно, ведь боковая поверхность заготовки окончательно еще не от­центрована. Рейером в несколько приемов снимаем неровности, по­степенно передвигая его слева на­право, но, стараясь не прижиматься близко к правому краю поручня. Резец держим правой рукой за ру­коятку, а левой сверху прижимаем тыльную часть лезвия к поручню так, как указано на том же рис. 4. Заготовку обтачиваем до необходимых размеров, учитывая припуск для дальнейшей чистовой работы и шли­фовки. Чистовую обработку можно вести с помощью плоского скребка, но, на мой взгляд, мейселем работа получается чище, если серединкой его лезвия вести обработку (таю же слева направо) по поверхности за­готовки, снимая тонкую стружку тол­щиной в доли миллиметра. Техника чистовой обработки мейселем понят­на из рис. 5 и 6.

Мейселем можно работать и справа налево, то есть в обоих направлениях, кому как удоб­но, применяя резец с соответствую­щим углом заточки. Добившись не­обходимых фор­мы и размеров детали, ее отде­ляем от заготов­ки путем торцева­ния, которое про­водим тем же мейселем. Но те­перь точение осу­ществляем не се­рединкой лезвия, а кончиком острия, держа резец-ко­сяк под углом, как показано на рис. 7

Вначале кончиком лезвия на за­готовке в нужном месте делаем уг­лубление-надрез на 5. 6 мм, а по­том в несколько подходов снимаем стружку, формируя конусное углуб­ление, при этом до центра не дохо­дим на 15. 20 мм. Таким же обра­зом торцуем и другой конец детали-заготовки, в результате она получа­ется с ровными плоскими торцами, а оставшиеся отрезки заготовки возле бабок принимают форму конусов, острия которых направлены друг к другу (рис. 8). Дальнейшую обработ­ку детали выполняют различными резцами в зависимости от фасона, контролируя размеры измерительным инструментом и шаблонами. В неко­торых местах я пользуюсь даже напильником, а окончательную доработку и шлифовку провожу наждачной бумагой различной зернистости. Особый глянец поверхности придает ее шлифовка стружкой от той же обрабатываемой древесины. Однако надо учесть, что долгое шлифование на одном месте небезопасно — можно обжечь руку или оставить на детали темные следы от нагретых стружек. Готовую деталь я снимаю путем дальнейшего торцевания, доводя диаметр до 10-8мм. Потом полотном по металлу обозначаю места срезов. Останавливаю станок, снимаю деталь и той же ножовочкой отделяю ненужные отрезки.

Для вытачивания пустотелых, плоских и короткий деталей заготовки на станке укрепляю с помощью планшайбы и различных патронов. Пользуюсь теми же резцами. В этом случае нужна сноровка и особая осторожность, так как расстояние от поручня до заготовки иногда сильно увеличивается и как бы твердо ни держали инструмент, он может вырваться из рук.

А если по недосмотру древесина оказалась с сучками, то работа вообще становится очень рискованной.

В случае увеличения расстояния надо маневрировать боковыми плечами поручня, а еще лучше заменить его /более удобным по форме. Угол уста­новки резца по отношению к заго­товке можно регулировать по ходу дела, добиваясь наилучшего положе­ния лезвия, чтобы стружка среза­лась, а не соскребалась. Иногда по­падаются березовые заготовки с за­дирами в разных направлениях, и при­ходится опытным путем устанавли­вать, на каком уровне и при каком уклоне резца древесина лучше режется. Однако надо учесть, что при горизонтальном положении резец, особенно плоский скребок, не режет и не скребет, а рвет древесину. Уменьшая угол резания, опуская рукоятку резца, можно увидеть, что работа становится намного чище. На рис. 9 и 10 приведены правильные положения рейера и скребка при то­чении детали.

Точение — один из самых про­стых и наиболее приятный вид ме­ханической обработки древесины. Остается обзавестись необходимым инвентарем, запастись небольшим терпением и попробовать все на деле. Ошибки будут, они есть и у опытных мастеров.

Г. В.Г. Рейер, мейсель и скребок. // Альманах «Сделай сам». — 2004, №2.

Справочник | Лесоматериалы | Деревянное строительство

Вы здесь

Инструмент для резьбы по дереву

Помещение, в котором выполняются резные работы, должно быть сухим, светлым и просторным. Для выполнения небольших работ подойдет обычный стол с накидной доской, а для больших плоскостей — столярный верстак или накладная столярная крышка. Размеры крышки — 1300 х 900 х 70 мм. Мелкие резные работы выполняют сидя, большие — стоя и сидя; высота стула должна быть 650…750 мм.

Свет при резьбе должен падать спереди и. слева. Рекомендуется для этого использовать дневной свет, от которого меньше устают глаза и четче видна линия реза. При искусственном освещении целесообразно использовать два-три светильника с регулировкой по высоте и длине.

Небольшие заготовки крепят при помощи столярных зажимов и переставных упоров, а также струбцин и держаков. Держак-зажим (рис. 1) представляет собой обыкновенный брусок из мягкой древесины, в котором выбрана четверть, высота фальца которой равна толщине резной доски. В заранее просверленное сквозное отверстие завинчивают шуруп, который и держит заготовку.

Рис. 1. Зажим для резьбы по дереву : 1 — стол; 2 — черновая доска; 3 — держак; 4 — шуруп; 5 — рабочая плоскость.

В резьбе по дереву применяются плоские и полукруглые стамески. Плоские стамески используют для зачистки фона в рельефной резьбе; применяют их также и в контурной резьбе. Ширина их полотна — 3…30 мм.

Полукруглые стамески с разным радиусом кривизны (отлогие, средние и крутые) — основной инструмент для всех видов резьбы, кроме трехгранно-выемчатой, где они используются только для вырезания полукруглых лунок. Ширина полотна таких стамесок — 3…25 мм.

Стамески-уголки (рис. 2, а) с шириной режущей части 5…15 мм применяют для выбирания узких канавок. Угол их полотна — до 70°. Они могут иметь прямую шейку и изогнутую, как у клюкарзы.

Стамески-клюкарзы (рис. 2, б) имеют короткое полотно шириной 2…15 мм и длинную изогнутую шейку. Необходимы такие стамески для выполнения рельефной и горельефной резьбы.

Читать еще:  Промоция СТРОГАЛЬНЫХ И ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫХ СТАНКОВ Wood-Mizer
Рис. 2. Режущий инструмент : а— стамески-уголки; б — стамески-клюкарзы; в — стамески-церазики; г — нож-косяк.

Стамески-церазики (рис. 2, в) напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна — 2…3 мм.

Стамеска-резец, или нож-косяк (рис. 2, г) представляет собой косой нож с односторонней заточкой. Нож-косяк — основной инструмент для плосковыемчатой резьбы. Ножи бывают длинные и короткие. Длинные ножи получают, обрезая обычную прямую стамеску под углом 60…70°, а короткие (длина полотна — до 50 мм) — срезая часть полотна прямой стамески под тем же углом.

Наиболее удобными в работе являются ручки, показанные на рис. 2. Такая ручка слегка заовалена в головке, что создает удобство при нажиме на нее. Целесообразная длина ручки—до 130, диаметр — до 28 мм.

Стамеска должна резать древесину без приложения особых усилий. Качество работы стамеской зависит от ее правильной заточки.

Рассмотрим, как заточить прямую стамеску (рис. 3, а, б). Сначала необходимо получить угол заточки 20° и ровную плоскую фаску. Угол заточки проверяют по ширине фаски, которая должна быть в 2,5 раза больше толщины полотна. Так, при толщине полотна 5 мм ширина фаски должна составлять около 13 мм. Получив необходимую ширину фаски, затачивание продолжают не на точиле, а на мелкозернистом бруске. Точат плавными движениями вперед и назад, стараясь держать руку на одной высоте, чтобы не заовалить фаску. Образовавшийся при точении заусенец снимают несколькими движениями лезвия по бруску. Правят стамеску на оселке, производя такие же движения, как и при затачивании. Только правят ее значительно дольше, чем затачивают (до получения гладкой блестящей поверхности режущей части).

Затачивать стамески и шлифовать их поверхности рекомендуется на микрокорундовом бруске, а править — на гладком кожаном ремне с использованием пасты ГОИ. Для этого применяют и войлочный круг.

Узкие прямые стамески двигают в процессе затачивания в разные стороны, иначе они образуют в бруске канавку. Правят их на весу. Нож-косяк затачивают и правят теми же приемами, что и прямую стамеску (рис. 3, в).

Полукруглую стамеску затачивают на точиле или бруске, медленно поворачивая ее с боку на бок и передвигая справа налево. Полученная профильная ямка в бруске придаст фаске правильную форму. Внутреннюю поверхность стамески затачивают закругленным бруском на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу (рис. 3, г).

Рис. 3. Подготовка инструмента к работе : а, б — затачивание прямой стамески со стороны фаски и с лицевой стороны; в — положение ножа-косяка при затачивании на мелкозернистом бруске; г — правка полукруглой стамески на весу.

Мелкие стамески затачивают на мелкозернистых брусках и кругах. Для каждого профиля желательно иметь отдельные оселки и бруски.

Заточку инструментов проверяют пробами реза на мягкой гладкой доске. При наличии гладкого и блестящего следа затачивание считают законченным.

При затачивании инструмента для резьбы необходимо придерживаться некоторых правил: не производить резких проходов руки, не нажимать сильно на инструмент.

Хранить стамески следует подвешенными, для чего к деревянному щитку рекомендуется прибить рейку с профильными отверстиями под инструмент. Помещение для хранения инструмента должно быть сухим. Для лучшей сохранности лезвия и полотна стамески смазывают тонким слоем машинного масла.

Резчик по дереву в процессе работы применяет и другой инструмент — столярный и слесарный. К вспомогательному инструменту, которым должен располагать резчик, относятся столярный угольник, ерунок, рейсмус, малка, циркуль с линейкой, циркуль столярный и измерительный, металлическая рулетка.

Как сделать трактор из дерева своими руками фото

Самодельные резцы | Автор топика: Burgh

Для токарных работ применяются резцы (стамески) различной формы, насаженные на удлиненные ручки.

Alexander (Chantrea) Рейер, мейсель и скребок так называют основные инструменты-резцы для токарной обработки дре­весины. Рейер — полукруглая ста­меска-резец для черновой обработ­ки материала. Мейсель не что иное, как резец-косяк, которым можно выполнить почти всю основную ра­боту с древесиной.

Alexander (Chantrea) Скребок — мно­жество стамесок-резцов от прямоу­гольных, в виде обычной стамески, до любых профильных резцов, в том числе и в виде кольца или крючка. Некоторые образцы этих резцов при­ведены на рис. 1 и 2. Замечу, что обычно работают рейером и мейселем. Скребки для точения использу­ют реже. Не знаю кто как, но я больше люблю работать косяком-мейселем, которых у меня несколь­ко штук. Дело в том, что при обработке твердых пород древесины, кончик лезвия мейселя не только быстро тупится, но иногда даже при­горает. Чтобы не прерывать работу для заточки всего лишь одного рез­ца, я достаю очередной — такой же мейсель. Хорошие резцы из инстру­ментальной стали можно изготовить самому в бытовых условиях, напри­мер, из старых напильников или от­резка автомобильной рессоры. Боль­шим спросом у токарей по дереву пользуются столярные стамески. У них хорошая закалка, а чтобы пре­вратить стамеску в резец, нужно только приделать к ней более длинную ручку и изменить угол заточки. Для начала лучше всего изгото­вить два-три основных резца, а по­том можно приступить к изготовле­нию тех резцов, которых еще не достает в вашем арсенале. Еще надо учесть, что некоторые профильные резцы после повторной заточки те­ряют первоначальную форму.

Alexander (Chantrea) Каким должен быть резец? Бесп***, что всякий резец должен острым, удобным и надежным работе. Иногда случается, что из-за недостаточной длины резца или его тупого лезвия, а также из-за слишком большой, мощности станка заготовка способна затянуть резец под и таким образом он может стать причиной травмы. Чаще всего ушибы получает та часть тела, которая и виновата за просчеты. Резцы по сути те же стамески, только с более массивными и длинными рукоятками. Тут все просто: рем длиннее инструмент, тем легче эго удержать в руках во время работы. 350. 400 мм в длину для резца — самая подходящая величина. Ручки моих резцов изготовлены из ясеня на том же станке, на котором работаю. Длина ручки резца — от 2ОО до 300 мм, а диаметру — от 25 до 30 мм. Ручка может быть гладкой, но я предпочитаю ручки с не­глубоким рельефом, в этом случае резец не выскользнет из рук. Режу­щую часть инструмента доводят окон­чательно на точильном станке толь­ко после окончательной «сборки» резца. При заточке лезвию резца придают нужные угол («30°) и про­филь заточки. По желанию мейсель-косяк можно изготовить в трех ва­риантах: с левой, с правой и двух­сторонней заточкой лезвия (см. рис. 1, б). Те или иные скребки применя­ют для придания заготовке опреде­ленного профиля. Из рис. 3 понятно, резцы какой формы применяют для получения тех или иных профилей. Рейер должен быть полукруглым не только по профилю корпуса, но и по кромке лезвия, так он лучше рабо­тает. Кроме черновой обработки рейер подойдет для формирования полукруглых канавок, если точить по­очередно то одним, то Другим бо­ком лезвия. Если рейер не широ­кий, то точить канавки разрешается всей шириной лезвия. Не следует делать резцы с широкими лезвиями с целью увеличить зону обработки — точить такими резцами трудно, да и работа ими сопровождается ско­лами древесины. Некоторое время назад я где-то увидел в продаже набор резцов для токарной работы, в который входила ручка с зажим­ным устройством, в котором крепи­лись резцы-насадки желаемой фор­мы. Я был очарован данной идеей, но, несмотря на обилие резцов-наса­док, приобретать набор не стал, так как толщина резцов и длина рукоятки показались мне недостаточными для безопасной работы на токарном станке.

Alexander (Chantrea) Для работ по дереву нужна «зубатая сталь». Зуб-способность стали держеть зоточку- противостояние стали туплению при скаблении (циклевании). Зуб зависит от качества стали и закалки( сталь-железо+ добавки). Сталь нужна стойкая к разрыву.Чтоб найти такую сталь не нужно много ума. Сталь предназначенная для использования на «разрыв» — это стремянки рессор (но не рессоры) ГАЗ ЗИЛ, форкопы, серьги тракторов и тому подобное, но не пружины и напильники.Такая сталь изначально сварена как надо- она крепка и пластична при ковки. Инструмент из нее держит удар(топор, молоток, стаместка) липнет к материалу (не сухая, как подшипник или рессора)при правильной закалке.Инструмент, который будет подвегаться ударам калится в солярке1-1, 5см(по грубой заточке) чуть мягче напильника.Токарный инструмент калится в воде (как зубило по металлу). Для профессианальной работы по точению дерева- используется самокал Р18 (самокал-потому, что его ни куда не суют, а просто нагревают сырец и дают остыть, в сырце-очень мягкий). При работе самокалом отпадает необходимость перекаливать сточенный инструмент- полотно срабатывают до конца, приваривая «огрызок» латунью к болванке.Самокал не горит на высоких оборотах(не отпускается).

Alexander (Chantrea) Мейсель — нож-стамеска, заточенный с двух сторон под углом, применяется при чистовой токарной обработке древесины. Мейсели используют для устранения шероховатости и выравнивания поверхности изделия. Стамеска представляет собой нож-косяк, заточенный с двух сторон под углом 20…25°. Угол среза лезвия — 70…75°; ширина инструмента — 5…50 мм. Затачивание лезвия на угол дает возможность работать его серединой, когда точению подлежат выпуклые или прямые поверхности. Используя острый угол, мейсель применяют также для чистовой обработки профильной поверхности, подрезания торцов и отрезки изделия, а используя тупой угол, — для точения заготовки с образованием закруглений.

Alexander (Chantrea) Стамеской (скребок) с одной фаской и прямолинейным лезвием можно вытачивать выемки с прямыми углами, Такие стамески применяются при лобовом точении, при формировании круглых шипов или выравнивания цилиндрических поверхностей.

Alexander (Chantrea) Рейер — стамеска полукруглой формы, применяемая при черновой токарной обработке древесины. Благодаря желобчатой форме лезвие снимает достаточный по толщине слой древесины. Ширина лезвия — 4…30, длина — до 300 мм. Затачивают рейер в полуовал с выпуклой стороны; угол скоса лезвия — 25…30°. После обработки заготовки полукруглой стамеской ее поверхность будет шероховатой. Кроме черновой обработки рейер использют для точения вогнутых форм и выборки внутрений полости при лобовом точение

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector