Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно ввернуть саморез в мрамор

Как установить металлическую дверь в деревянном доме


Установка железной двери в доме из дерева имеет свои ньюансы, которые отличают ее от установки такой же двери в кирпичном или бетонном проеме.
Деревянные дома имеют постоянную тенденцию деформироваться. Металлическая дверь никаких изгибаний не терпит. Небольшое изменение диагоналей рамы данной двери может привести к ее заклиниванию. Неправильно выбранная, а потом и установленная стальная дверь в доме деревянном может сначала «заедать», а позже заблокировать жильцов дома.

При пожаре обычно возникают большие деформации и не правильно установленная дверь, заклинивает сразу. Если в оконных рамах находятся металлические решетки, то выход на улицу затруднен везде. Согласно статистике заклинивание железной двери при пожаре становится постоянной причиной смерти сограждан. К выбору и последующей установки двери необходимо относится ответственно. Если устанавливать двери нужно самому, то выполнять эту работу необходимо согласно приведенной инструкции. Данные правила соблюдать при установке должны и мастера, нанятые вами для работы. Но все же, как установить металлическую дверь в деревянном доме можно поведать в нижеприведенных правилах.

Подготовка проема под двери из металла

Проем нужно делать под размер металлической двери с 1,5сантиметровым запасом, снизу, слева, справа. Данный проем должен быть жесткий и крепкий. По периметру его должна быть прочная, толстая дубовая доска. Допускается и хвойная, но очень толстая. Проем двери вырезается уже с учетом толщины доски, а потом устанавливается и сама доска.
Вертикальные доски устанавливаются строго вертикально по уровню, горизонтальные — строго горизонтально.

Выбор двери

Ответственно нужно отнестись к подбору двери. Халтурные или, некачественно сделанные, изделия можно без проблем установить в бетонном или кирпичном проеме, но для деревянного дома они не подойдут.
Рама должна быть прочной и жесткой. Дверь должна открываться свободно и так же закрываться, если эта дверь стоит на левом углу, правом, на середине и на выступе, а также на любой наклонной поверхности. Под собственным весом дверь не должна изгибать раму. Если при покупке возможностей для проверки ее не существует, то необходимо искать другую дверь.
На самой двери должны быть предусмотрены возможности крепления ее и сверху и снизу и по бокам.
Отверстия для крепежа должны иметь вытянутую, продолговатую форму. Диаметр отверстия должен быть равен толщине само нарезающихся винтов, которыми и будут крепиться двери.

Монтаж стальной двери

Железную дверь в доме из дерева нужно ставить на толстые и длинные нарезающиеся винты с головкой под ключ. Для этого необходимо выбрать саморезы такого диаметра, который был бы равен диаметру технических отверстий на стойках дверей.
Под саморезы необходимо просверлить отверстия в древесине диаметром на 5 мм меньше резьбы винта, с глубиной, равной длина самореза.
Ту же процедуру необходимо проделать и вверху. Сначала нужно прикрепить дверь посреди проема Крепить здесь нужно без отступа, намертво.
Затем необходимо разметить отверстия под винты снизу и по бокам двери посередине отверстий для крепежа. После нужно просто закрутить саморезы так, чтобы между головкой самореза дверями оставался зазор около 3 — 5 мм. Щель между косяком снизу и дверью можно смело запенить специальной пеной. На дверь необходимо установить декоративные накладки, закрывающие стыки стены и двери.

Шурупы по дереву как особенные крепежные элементы

Крепеж представлен на рынке в широком ассортименте. Для каждого материала он свой. Например, для дерева используются специальные шурупы, которые так и называются «шурупы по дереву». Чтобы сделать правильный выбор и не ошибиться, нужно обладать полной информацией об этом крепежном предмете.

Попробуем ее представить. Итак, давайте узнаем, каковы размеры и цены за килограмм (кг) шурупов по дереву, рассмотрим фото и таблицы полезных качеств изделия.

Особенности выбора и использования шурупов по дереву

Часто шурупы путают с похожим креплением: с саморезом или с болтом. Или путают винты по дереву с крепежом по металлу? Как разобраться? Несложно.

Все перечисленные крепежные материалы являются винтовыми соединениями. Визуально, это предметы цилиндрической формы с резьбой и головкой, которые передают вращательное движение.

Внешне винт схож с болтом, только винт обладает отличительными признаками:

  • Размеры его меньше, чем у болта.
  • Головка винта круглая.
  • На головке винта имеется прорезанное отверстие, предназначенное для отвертки.
  • Болт имеет шестигранную головку, предназначенную для гаечного ключа. Диаметр болта превышает диаметр винта.
  • Резьба у самореза протягивается до самой шляпки. Кроме этого, резьба у этого предмета достаточно острая. Именно благодаря этой особенности он прекрасно вворачивается в любой материал.

Шуруп – это тот же металлический стержень с головкой как у винта. Отличительным признаком этого крепежного предмета является определенная особенность головки: головка может покрывать стержень на половину или на 2/3 всей длины.

Шляпки шурупа могут быть различные, не как у болта. Нарезка шурупов по дереву то же отличается. У крепежа по дереву резьба намного крупнее, чем у винта по металлу.

Шурупы по дереву изготавливают из латуни, меди и нержавеющей стали (нержавейки). Шурупами по дереву можно скреплять материал ОСП, ДСП, деревянные доски и толстые бруски, ДВП, ПВХ, фанеру и тонкий гипсокартон.

О том, что собой являет шуруп по дереву, вы можете понять из этого видеоролика:

Разновидности

По форме головки

По форме головки шурупы по дереву бывают:

  • С потайной головкой.
  • С полукруглой головкой.
  • С полупотайной головкой.
  • С шестигранной головкой.
  • С квадратной головкой.
  • Первые два вида шурупов по дереву предназначены для крепления щитов и различной фурнитуры. При этом фурнитура может иметь расширенные отверстия, а может и не иметь. Такой крепеж сверху обязательно покрыт никелем или хромом.
  • Изделие с полупотайной шляпкой предназначено для фурнитуры с расширенными отверстиями.
  • В свою очередь потайная головка может иметь прямой шлиц, а может крестообразный. Прямое отверстие предназначено для плоской отвертки, а крестообразное для крестообразной. Популярность шурупов с прямым шлицем невелика из-за большой вероятности повредить прорезь при тяжелом вкручивании.

По цвету и материалу

Все шурупы-саморезы любых размеров делают их нержавеющей стали. Однако по цвету и материалу такой крепеж бывает:

  • Оцинкованным.
  • Черным фосфатированным
  • Желтопассивированным.
  • Черные шурупы по дереву делают из оксидированной стали. Сверху изделие покрывают фосфатом. На головке у таких шурупов расположен крестообразный шлиц. Резьба изделия крупная и однозаходная. Такой крепеж в основном используют для черновых работ. Черные шурупы прекрасно скрепляют пластиковые и деревянные изделия.
    • Плюсом черных шурупов считается их устойчивость при закручивании и хорошее сопротивление изгибу.
    • Минусом: изделие быстро ржавеет при влажной атмосфере. Наверное, именно поэтому их в основном используют для черновых и потайных работ.
  • Шурупы оцинкованные и желтопассированные по дереву представлены в серебристом и желтом (золотистом) цвете соответственно. Благодаря выбору цвета их можно подобрать к оттенку скрепляемого материала. В основном изделия поставляют из Китая. Стоимость таких саморезов-шурупов в несколько раз выше, чем у черных.

По длине резьбы

В зависимости от длины резьбы, шурупы бывают:

  • С полной резьбой. Резьба начинается от самого острия и продолжается до нижней границы шляпки.
  • Неполная резьба. Шурупы с подобной резьбой в основном используют для сцепления толстых предметов.

Другая классификация

Существует еще несколько разновидностей шурупов:

  • Зеркальный шуруп. Его особенность состоит в том, что на него сверху можно надеть полукруглый или плоский колпачок.
  • Двойной шуруп. Применяется для тайного соединения двух предметов.
  • Ключевой шуруп. Такой крепеж обеспечивает плотное и надежное скрепление двух деталей. Соединение происходит при помощи шестигранного или рожкового ключа.
  • Глухарь-шуруп по дереву. Первоначально этот вид шурупа предназначался только для проведения сантехнических работ. Со временем он стал широко применяться для работ с деревом.
  • Шуруп по жести (кровельный шуруп по дереву). Крепежный предмет предназначен для сцепления деревянной поверхности с тонкой жестью или пластиковой пластиной. Специально закаленный шуруп сам прорезает себе отверстие.
  • Конструкционный шуруп. Имеет характерную и важную особенность: острее шурупа конструкционный по дереву (с широкой головкой) выполнено с эффектом буравчика.

Мраморные подоконники: декор окон спальни

Мраморные подоконники в спальне

Чтобы помещение стало более изящным, привлекательным и неповторимым, внимание стоит обратить на такие декоративные изделия, как мраморные подоконники. С их помощью в любую комнату можно принести особую изюминку.

В последние годы к мраморным подоконникам наблюдается повышенный интерес со стороны потребителей, которые активно заменяют ими традиционные пластиковые и деревянные изделия.

Кроме эстетических преимуществ подоконники из мрамора обладают также нетребовательностью в уходе и способностью создавать в помещении благоприятный микроклимат.

Такие изделия смотрятся очень элегантно, выступая таким образом в качестве одного из основных интерьерных элементов.

Особенности производства

Современные мраморные подоконники изготовляются исключительно на заказ. Если окно имеет нестандартные габаритные размеры и форму, то по поводу соответствия геометрических параметров мраморного подоконника и проема, куда он будет устанавливаться, при индивидуальном заказе беспокоиться нет необходимости.

Потребитель в настоящее время может приобрести любой по степени сложности подоконник, что позволяет получить для своего дома уникальное и оригинальное декоративное изделие.

Стоимость

Многие люди придерживаются мнения, что декоративные изделия для оформления интерьера, изготовленные из натурального камня, стоят чрезмерно дорого.

Читать еще:  Хотите купить пресс-ножницы для резки металла в России?

Но далеко не все знают, что подоконники из мрамора относятся к бюджетной категории дизайнерских элементов, поскольку их можно приобрести по наиболее выгодным и адекватным для потребителя ценам.

Конечная стоимость таких изделий во многом определяется не только производителем, но и оборудованием и материалами, используемыми для их изготовления.

Кроме того, многие компании регулярно проводят различные рекламные акции, позволяющие еще более выгодно купить мраморный подоконник.

Качество

Согласно статистике мраморные подоконники приобретаются не столько из-за их удобства в использовании и низкой стоимости, сколько по причине их превосходных качественных характеристик.

Если купить и установить в своем доме такие декоративные изделия, то можно получить долговечные и надежные украшения. Они обладают продолжительным сроком эксплуатации и способностью сохранять свой первоначальный внешний вид в течение десятков лет.

Эксплуатационные и технические свойства мраморных подоконников смогут удовлетворить требования даже самых привередливых покупателей.

Сегодня существует множество компаний, реализующих высококачественные изделия по наиболее выгодной для покупателя цене. Выбор в этом случае зависит исключительно от самого потребителя.

Современный мраморный подоконник — это идеальное сочетание изящности, качества и долговечности.

Как защитить окно спальни

Конечно это не новость для человека, что любое окно имеет предназначение – обеспечить помещение лучами солнца, светом и воздушными потоками. Однако одна из его не менее значимых функций – это сберечь кров от нападений злоумышленников и сохранение тепла даже в холодное время.

Решетки

Сегодня существует очень много способов обезопасить жизнь и окна, самый популярный – решётки на проёмы. Их установка производится чаще всего на первых этажах домов, редко встречаются и на этажах выше 4-го.

Ставни

Из других современных способов есть такие производители, которые предлагают ставни. Ставни такие будут уже не из дерева, а усовершенствованные из металла.

Установка

На счёт установки. Этот процесс должен быть произведён специалистами в области установки, именно окон, а не дверей и других установочных элементов.

На настоящее время есть возможность обратиться в любую фирму, специализирующуюся в этом, которая составит для заказчика индивидуальный проект по замерам.

Более дорогостоящие варианты защиты будут включать в себя кованные элементы на решётках. Более дешёвой или более дорогой выбирать только клиенту.

Конструкция

По своей конструкции решётка может быть

  • раздвижной (складывающейся или снимающейся),
  • так же, как и приваренной без съёмной.

В отличии от стандартной защиты, решётки раздвижные в производстве изготавливаются из мягкого легкоплавкого материала, что снижает её защитные свойства.

Съемные решетки

Съёмные обеспечивают лёгкие доступ к проёму в иных случаях, но они достаточно большие для постоянных снятий. Исходя из этого, более часто выбирают модели стационарной и стандартной.

Для консервативных, но любящих безопасность людей предлагается стильный, но пересмотренный вариант защиты – ставни. Наравне с решётками ставни будут превосходно уберегать оконные проёмы от грабителей.

Если для города ставни не очень подходящая перспектива, то для дачи и загородных коттеджей такой вариант будет самым наилучшим и востребованным.

В общем, они и жильё уберегут и стёкла в окнах оставят цельными и невредимыми. Важным и требующим внимания моментом является то, что на все окна ставни не ставятся, ведь в случае пожара ставни будут преградой на пути из горящего дома, а ведь такая ситуация может случиться с каждым.

Замок

Все ставни имеют наружный (внешний) замок, который изнутри никто и никак не откроет, если только не обладает огромной силой чтобы выбить стёкла и ставни.

Материал изготовления

Современные ставни могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла для большей надёжности. Стоимость будет складываться из себестоимости материалов, стоимости фурнитуры и её качества.

Отечественные производители не обеспечивают людей качественными и недорогими ставнями, в отличии от зарубежных.

Выбирайте правильно и с умом, иначе рискуете обмануться!

Деревянные окна в спальне: демонтаж и установка

Деревянные окна просты в монтаже, профессиональные навыки в данной работе не нужны. Главное, соблюдать последовательность в работе, и тогда процесс установки пройдет довольно быстро.

Для работы необходимо:

Материалы:

  • пена в баллонах;
  • длинные саморезы;
  • раствор ротбанда.

Инструменты:

  • шуруповерт;
  • резиновая или деревянная киянка;
  • мастерок или шпатель;
  • уровень и рулетка.

Демонтаж старого окна

Для такой работы не потребуется много времени. Снять ветхое окно можно с помощью молотка и монтировки. Рекомендуется извлечь гвозди, применяя гвоздодер.

Затем необходимо постепенно и аккуратно выбить окно, начинать следует с углов, не повреждая подоконную доску и лутки. После демонтажа рекомендуется зачистить оконный проем от пыли и различного мусора.

Установка окна

Если окно будет окрашиваться, то следует заранее покрасить лутки и подоконную доску. Такой метод значительно облегчит работу. Проем нужно зачистить от старой краски и нанести цвет в несколько слоев. Теперь, после высыхания, можно перейти непосредственно к монтажу.

Деревянное окно устанавливается на деревянные подложки, по две штуки на каждый край. Таким способом будет проще выровнять окно.

Выравнивание с помощью уровня

Затем при помощи строительного уровня, необходимо выставить вертикальное положение, а затем и горизонтальное – уровень нужно прикладывать не с внешней стороны, а с обратной стороны рамы. После выравнивания, окно укрепляется дополнительными подложками.

Прикручивание саморезов

Следующий шаг – это прикручивание саморезами. Итак, рама зафиксирована, теперь необходимо взять 8 длинных саморезов и по две штуки вкрутить в каждую сторону.

Отступать от углов рекомендуется на 20 см. Вкручивать нужно так, чтобы шляпы саморезов были без перекосов, не выделялись, не торчали. Для этого рекомендуется закрутить на 2 мм с углублением в дерево, держа шуруп ровно.

Важно! Вплотную к луткам оконную раму устанавливать нельзя. По всем 4 сторонам делается зазор на 2 см.

Финал работы

После установки и закрепления, следует зазоры заполнить пеной. После высыхания рекомендуется удалить подложки и нанести на эти места пену.

Ротбанд

Следующим шагом является заделка зазора ротбандом. Излишки пены срезаются ножом, с помощью шпателя производится нанесение раствора. По возможности, на эти места устанавливаются деревянные планки.

Деревянное окно можно покрасить как перед установкой, так и после. Лучше это сделать вначале, чтобы в помещении не веяло неприятным запахом краски.

Как правильно вставить и вытащить сверло в перфоратор, шуруповерт и дрель

Популярность вопроса о том, как вставить сверло в перфоратор или электрическую дрель, объясняется достаточно просто: такие устройства активно используются как в промышленных, так и в бытовых условиях.

Патроны бывают разные, как и закрепляемые в них насадки

Неправильно установленное сверло может привести к целому ряду проблемных ситуаций:

  • невозможности работы с перфоратором или дрелью;
  • получению неровных отверстий с разбитой внутренней поверхностью;
  • вылету сверла, что чревато серьезными травмами.

Несмотря на то, что вставить сверло в перфоратор или дрель не так уж сложно, подходить к решению этого вопроса следует ответственно.

Правильная установка сверла в патроне дрели

Прежде чем разбираться с тем, как правильно установить сверло в перфоратор, желательно выяснить, как вставить сверло в дрель. Элементом ее конструкции, в котором фиксируется хвостовик сверла, является патрон. На большинстве моделей современных дрелей установлены патроны кулачкового типа, состоящие из:

  • корпуса цилиндрической формы;
  • кольца или гильзы, которые вращаются вокруг внешней поверхности корпуса;
  • кулачков, установленных во внутренней части корпуса.

Конструкция кулачкового патрона

При вращении гильзы по часовой стрелке кулачки одновременно приближаются друг к другу, тем самым надежно зажимая хвостовик устанавливаемого сверла. Соответственно, вопрос о том, как вытащить сверло из дрели, решить нетрудно: достаточно начать вращать гильзу против часовой стрелки. При этом кулачки начнут расходиться, что позволит легко вынуть сверло из дрели. Следует иметь в виду, что перед установкой сверла кулачки следует разжимать с запасом, в таком случае инструмент можно будет легко вставить.

Удобство использования патронов кулачкового типа заключается не только в оперативности и высокой надежности установки инструмента, но также и в том, что в них можно вставить сверла практически любого диаметра. При использовании таких патронов сложностей с тем, как поменять сверло в дрели, как правило, не возникает. Правильно вставленный инструмент держится в таких патронах надежно и позволяет просверлить точное отверстие.

Если вы стали замечать проскальзывание зубьев в момент затяжки патрона – замените стертый ключ на новый

Кулачковые патроны используются как в промышленных, так и бытовых инструментах для сверления. Зажимные устройства бытовых дрелей выпускаются для двух диапазонов диаметров сверл: от 0,8 до 10 и от 1,5 до 13 мм.

Конструкция кулачковых патронов может предусматривать два различных способа зажима инструмента: ключевой и быстрозажимной.

В первом случае гильза приводится в действие при помощи специального ключа, на конусной рабочей части которого имеются зубья. Ключ, чтобы привести в действие зажимной механизм, надо вставить в отверстия на боковой части корпуса патрона и вращать. Таких отверстий в отдельных моделях может быть даже три. Соответственно, чтобы ослабить или зажать кулачки, ключ необходимо вставить в каждое из них и начать вращение против часовой стрелки или по ней.

Читать еще:  Как сделать карманную пилу из канцелярского ножа

После ослабления кулачков при помощи ключа необходимо провернуть против часовой стрелки и сам патрон, что позволит увеличить расстояние между кулачками до требуемой величины. Вставленный инструмент фиксируется в обратной последовательности: сначала зажимается сам патрон (при его вращении по часовой стрелке), а затем при помощи ключа зажимаются гнезда.

Вытаскивать и устанавливать сверла при использовании быстрозажимного патрона значительно проще и быстрее. В нем гильза приводится в действие за счет ее вращения вручную. Чтобы ограничить силу стягивания кулачков, их часто оснащают блокирующими элементами.

Перед тем как вставить сверло, сначала убедитесь, что дрель находится в рабочем состоянии и обесточьте ее. Только после этого можно приступать к установке сверла.

Разновидности быстрозажимных патронов

Установка рабочего инструмента на перфоратор

Как уже говорилось выше, перфоратор перед установкой сверла надо проверить на работоспособность. Чтобы выполнить такую проверку, рабочий режим перфоратора устанавливается на сверление без боя. Если после нажатия пусковой кнопки устройства вы услышите и почувствуете, что его двигатель работает ровно и без толчков, значит, перфоратор можно использовать по прямому назначению, предварительно вставив в него сверло или бур.

Чтобы в перфораторе закрепить сверло с цилиндрическим хвостовиком, используйте переходник с патроном кулачкового типа

Перед тем как вставить сверло в перфоратор, необходимо обработать хвостовик рабочего инструмента специальной смазкой, которая защитит его от коррозии. Сама процедура установки сверла в перфоратор выглядит следующим образом.

  1. Перфоратор задней частью устанавливается на пол или другую твердую поверхность.
  2. Подвижная часть зажимного устройства оттягивается назад.
  3. Инструмент вставляется в перфоратор до упора. При этом сверло или бур, которые надо вставить в перфоратор, необходимо держать вертикально. Если пренебречь этим требованием, можно столкнуться с тем, что инструмент будет вылетать или даже ломаться, а также это может привести к выходу из строя самого перфоратора.

Надавливать следует до щелка, затем потянуть бур, если не вынимается – всё хорошо

Учитывая тот факт, что зажимные патроны на современных перфораторах отличаются достаточно простым принципом действия, вопросов о том, как достать сверло из перфоратора, как правило, не возникает.

Сняв с перфоратора использованный инструмент, чтобы заменить его на другой, желательно сразу очистить его хвостовик от смазки и строительной пыли. При этом хвостовик сверла, который вы собираетесь вставить, также должен быть очищен и предварительно смазан. Замененный таким образом инструмент не нанесет вреда зажимному механизму перфоратора и прослужит намного дольше.

Смазка продлевает срок службы как самого бура, так и перфоратора

Используя перфоратор, можно не только получить просверленный элемент конструкции, но и выполнить обработку при помощи специального зубила. Можно также устанавливать в качестве рабочего органа такого устройства миксер.

У домашних мастеров часто также возникают вопросы о том, как вставить сверло в шуруповерт или как поменять патрон на перфораторе. Решить первый вопрос достаточно просто, так как в конструкции шуруповерта используются патроны такой же конструкции, как на дрелях и перфораторах. А вот к вопросу о том, как правильно заменить патрон на перфораторе, следует подходить со знанием дела: выполнить такую процедуру, не имея определенных знаний и навыков, непросто.

Несколько советов по использованию инструмента для сверления

Чтобы не столкнуться с тем, что вылетающий инструмент или бетонная крошка нанесут вред вашему здоровью, работы по сверлению необходимо выполнять с соблюдением всех мер безопасности. В качестве средств, обеспечивающих такую безопасность, следует использовать защитные очки, перчатки, беруши или наушники, защищающие органы слуха. Естественно, все работы необходимо выполнять в специальной одежде, в которой не должно быть свисающих элементов, которые могут намотаться на сверло.

Чтобы исключить перегрев используемого для сверления электрического инструмента, необходимо регулярно давать ему отдых. Очень важно правильно вставить сверло (делать это нужно до упора инструмента).

Два способа зажима тонкого сверла патроне, если кулачки немного не доходят до хвостовика

Если сверло в процессе сверления застряло в стене, то извлекать его следует, не снимая инструмент с ее поверхности. Для этого сверло надо вынуть из перфоратора и вставить другое, при помощи которого необходимо начать разрушать стену вокруг застрявшего в ней сверла.

Если сверло не извлекается из дрели или перфоратора, то его надо зажать в тисках, а затем при помощи молотка, используя деревянную прокладку, постучать по кулачкам зажимного механизма. Помочь в этом вопросе может масло, несколько капель которого заливают в патрон ключевого типа.

Мебель на стену

Установка мебели в ванной комнате предусматривает обязательное крепление ее к стене. Если стена бетонная или кирпичная, то особых трудностей при этом не возникнет. А если она из асбоцемента или обшита листовым материалом? В этом случае есть нюансы

Правильно монтируемые навесные модули имеют немало плюсов как в эксплуатации, так и в общем дизайне ванной. Это помещение зачастую имеет меньшие, чем нам хотелось бы, размеры, а консольная мебель выглядит более компактной. Так как под ней пол остается открытым, там не скапливаются влага и грязь. К тому же отсутствие опор предоставляет больше возможностей для творчества дизайнеров. Однако крепление навесных модулей процесс более сложный, чем установка мебели на ножках, так как вся нагрузка будет приходиться на стену. И дело не только в массе элемента. Чем глубже мебель (под глубиной понимается расстояние от стены до передней части модуля), тем больше плечо действующей на крепеж силы. Плоское зеркало или неглубокий зеркальный шкаф и тумба с раковиной глубиной 40-50 см (а именно такими они зачастую и бывают) при одной и той же массе оказывают разное действие на стену. Поэтому лучше, если крепеж будет в комплекте с мебелью. Однако его там может не быть, или он не подходит к типу стен в вашей квартире.

Для крепежных элементов наиболее важной является величина усилия, способного вырвать их из стены. Ее расчет это инженерная задача, требующая специальных знаний. Так, в самом общем случае для навесного шкафчика суммарное усилие, действующее на все крепежные элементы, рассчитывается как произведение массы шкафчика с содержимым на его глубину, деленное на две его высоты. В других случаях расчетная формула еще сложнее. Приведем пример: навесной модуль для раковины шириной в метр может иметь массу около 30 кг, метровая раковина из литого мрамора 20-25 кг. В результате тумба с раковиной будет весить более 50 кг. А еще нужно учесть, что вы будете на нее облокачиваться, и нагрузка на всю стену в этом случае получится больше. Прибавьте сюда зеркало, возможно, со шкафчиком, а если позволяет площадь помещения, то и шкаф-колонну. Итого около 100 кг и несколько опорных точек. Это все надо учесть при расчете.

1
Roca
2
Villeroy Boch
3
VitrA

1. При выборе крепежных элементов для комплекта Victoria Nord следует учитывать общую нагрузку на стену, которая в данном случае будет значительной.
2. Такое подстолье в тандеме с двойной литой раковиной можно крепить только к капитальной стене, а после крепежа нужно тщательно заделать герметиком шов между стеной и раковиной.
3. Притянутое к стене и грамотно закрепленное навесное подстолье с накладной раковиной визуально расширяет пространство, делает интерьер легким и открытым.

4
«Акватон»
5

4. Комплект мебели «Севилья» для просторной ванной следует крепить к капитальной стене с помощью дюбелей и саморезов или специальных крючков с резьбой, предназначенных для навешивания мебели.

Если стена бетонная или кирпичная и облицована плиткой или другим материалом небольшой толщины, то все относительно просто. Вооружившись дрелью или перфоратором (для бетона), надо по разметке просверлить отверстия, забить туда дюбели и ввернуть в них саморезы или крючки с резьбой, предназначенные для навешивания мебели. Саморез (крючок), входя в дюбель, расширяет (разжимает) его, дюбель намертво встает в стене и держится в основном за счет силы трения. Мебель надо не только повесить, но и притянуть к стене, а в случае с креплением подстолья под раковину промазать герметиком шов между раковиной и стеной. Обычно модули вешают на специальные, регулируемые мебельные навесы (разного типа), которые уже после установки позволяют на несколько миллиметров подрегулировать мебель влево-вправо и вверх-вниз.

Некоторые производители устанавливают навесы, рассчитанные не на саморезы или крючки, а на шины (монтажные планки). Такой способ крепления используют для подвесных кухонных элементов, а в ванной комнате чаще всего для монтажа шкафов и подстолий большого размера. Альтернативный вариант крепления на металлические анкеры. Он надежнее, чем «саморез + дюбель», и для крупногабаритных модулей лучше использовать его. Анкер вставляется в проделанное отверстие, а затем при закручивании винта лепестки разрезной гильзы раздвигаются и прижимаются к стенке отверстия плечики расширяются и зажимают его в отверстии.

Читать еще:  Правила ремонта и обслуживания сварочных трансформаторов, устранение неполадок

4 совета по установке мебели в ванной комнате

1. К стене следует крепить любую мебель, как настенную, так и напольную.
2. При выборе крепежных элементов необходимо учитывать материал, из которого сделаны стены.
3. Обшивку из гипсокартона, асбоцемента и других листовых материалов следует обязательно усилить и использовать специальные крепежные элементы.
4. Просчитав, что крепления выдержат навесную мебель, не забудьте прибавить сюда и немалый вес содержимого шкафов, а также нагрузки, которые могут возникнуть при опоре на раковину и подстолье при эксплуатации.

Для стен, обшитых листовыми материалами, например гипсокартоном, или для асбоцементной перегородки требуются дополнительное усиление и специальные многофункциональные крепления дюбели типа «Бабочка», плечики которых раскидываются, как крылья бабочки, при завинчивании шурупа. При использовании обшивки из гипсокартона шуруп закручивают до тех пор, пока плечики не сожмутся почти до состояния шайбы. Получается, что часть стены зажата с обеих сторон снаружи шляпкой, а изнутри сжавшимся дюбелем анкера (этими плечиками). Другой тип крепежа металлический анкер под названием «Молли», имеющий три-четыре складных сегмента. Его использование позволяет повысить равномерность распределения нагрузки по большой площади основания. Такие анкеры обычно изготавливают диаметром от 8 до 14 мм и ставят на листы толщиной от 6 до 38 мм. В анкеры типа «Молли» можно ввинчивать винты и крюки разной формы.

Пазогребневые гипсовые блоки или гипсолитовые перегородки сильно крошатся, поэтому требуется крепление насквозь с помощью болта, гайки и большой плоской шайбы. В случае применения пеноблоков лучше использовать усилительные закладные и крепить их с помощью специального анкерного болта белых пластиковых спиралей. Сначала сверлят отверстие, потом забивают анкер, а далее — винт или саморез.

Требуется усиление

Если вы обшиваете стены гипсокартоном, то под ним следует предусмотреть закладные элементы (можно из листовой стали, профиля или бруска) в том месте, где будут вкручиваться саморезы или анкеры, и дополнительно укрепить (усилить) эти места. Например, закрепить на основной стене вертикальные рейки и уже в них установить монтажные элементы для навесов. Таким образом, мебель будет держать не гипсокартон, а капитальная стена. Получится надежно и эстетично.

Редакция благодарит компанию «Акватон» за помощь в подготовке материала.

Установка мойки на кухне: особенности монтажа

Установка мойки на кухне является важным этапом обустройства кухонного помещения. Правильно подобранное и смонтированное сантехническое оборудование обеспечит максимальный комфорт в процессе мытья посуды, утвари и столовых принадлежностей, а также во время приготовления пищи. Попробуем разобраться, как установить раковину самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, что позволит вам избежать ненужных расходов.

Виды кухонных моек по способу установки

Установка кухонной мойки может осуществляться с использованием разных способов. Технология монтажа подбирается в соответствии с особенностями помещения и установленного гарнитура. По данному параметру выделяют раковины следующих типов:

  • Накладные — такие модели монтируются в предварительно созданное отверстие в рабочей поверхности. Они имеют широкую верхнюю часть и небольшую толщину. Установка осуществляется путем наложения на тумбу. Недостатком раковин данного типа является наличие зазоров, в которые часто попадают остатки пищи, крошки и грязь, что зачастую крайне неудобно в процессе уборки. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется использовать побольше силиконового герметика.
  • Врезные — выполнение монтажных работ предполагает установку мойки в столешницу. Она может быть выполнена из ДСП, искусственного камня или пластика. Устанавливать такие раковины сложнее по сравнению с другими моделями, поскольку для этого необходимо создать в основании отверстие, точно совпадающее с габаритами изделия. Их преимущества заключаются в более стильном виде и надежной защите срезов и стыков от попадания влаги. Кроме того, современные производители предлагают обширный ассортимент разнообразных конфигураций, в то время как накладные мойки обычно имеют стандартную форму.
  • Интегрированные — подразумевают возвышение бортиков над уровнем столешницы, что выглядит очень изящно и необычно. В некоторых случаях борта также могут располагаться ниже рабочей поверхности. Перед тем, как установить раковину такого типа, необходимо предварительно подготовить основание. Элегантнее всего смотрятся комбинации со столешницами из мрамора или других натуральных камней, поскольку в местах среза будут видны разводы и прожилки природного материала.
  • Подстольные — края чаши размещаются ниже столешницы, которая в данном случае чаще всего бывает каменной или изготавливается из твердых сортов древесины.

Правила установки раковины на кухне

При монтаже кухонной мойки нужно соблюдать некоторые требования и важные правила. Прежде всего следует учитывать, что место для установки выбирается с учетом особенностей расположения водопроводной системы и канализации. Однако, использование современных технологий позволяет разместить раковину практически в любом месте установленного гарнитура.

Перед тем, как установить мойку на кухне, необходимо продумать, насколько удобно ей будет пользоваться. Как правило, ее монтируют непосредственно рядом с рабочей зоной, где происходит приготовление пищи. Не рекомендуется размещать раковину вблизи плиты, духового шкафа или холодильника.

Наиболее функциональными являются мойки с глубокими чашами. Они обеспечивают максимальное удобство в процессе мытья посуды независимо от ее размеров. Чтобы свести количество брызг воды к минимуму, рекомендуется выбирать невысокий смеситель.

Инструкция по монтажу врезной мойки

Установка врезной мойки на кухне осуществляется в несколько этапов.

Выполнение разметки

В комплектацию часто входит специальный шаблон, облегчающий процесс монтажа. Его необходимо зафиксировать на столешнице и обозначить на ней контур будущего отверстия. Нужно учитывать, что раковина не должна касаться силовых распорок и внутренних боковин. Оптимальное расстояние до краев рабочей поверхности составляет 5-10 см.

Создание выреза

При помощи дрели просверлите отверстие на обозначенном контуре. Диаметр сверла подбирается в соответствии с шириной режущего полотна лобзика. После этого разместите в нем пилку электролобзика и выпилите проем для раковины, строго придерживаясь намеченной линии. Следует помнить, что при завершении работы отпиленная часть может выпасть и повредить покрытие, поэтому ее необходимо предварительно закрепить или стараться придерживать снизу во время пиления.

Обработка среза

Тщательно очистите внутренние торцы столешницы от образовавшихся опилок и зачистите его наждачной бумагой. После этого на очищенную и выровненную поверхность нужно нанести герметик, что обеспечит ее защиту от негативного воздействия влаги и предотвратит риск развития плесени. Учитывая, что места среза в дальнейшем будут скрыты от глаз, можно применять состав белого цвета. Для нанесения удобнее всего использовать шпатель, равномерно распределяя смесь, чтобы она гладким слоем покрыла все срезанные участки.

Подготовка мойки

Наклейте на раковину резиновую уплотняющую ленту, которая обычно поставляется в комплекте с изделием. Для этого наложите на уплотнитель непрерывный слой клея и прижмите его к нижним краям чаши. Чтобы состав схватился, аккуратно прижмите изолятор к поверхности. Проще всего работать с самоклеящейся уплотнительной лентой, которой комплектуются большинство современных моделей. В данном случае для наклеивания достаточно снять специальную защитную полоску и зафиксировать уплотнитель на краях раковины.

Закрепление раковины

Вставьте чашу в подготовленную столешницу, начиная с места, в котором будет располагаться смеситель. Бортики должны плотно зафиксироваться во внутренней части основания. В процессе монтажа могут выступать излишки силиконового герметика, которые рекомендуется сразу удалять при помощи ветоши, не дожидаясь застывания состава. Затяните крепежные винты, притягивая раковину снизу.

На завершающем этапе мойка подключается к канализационной системе. После этого закрепите смеситель и соедините его с трубопроводом. Обязательно установите сифон для слива, который будет способствовать устранению неприятных запахов. Завершив работу, проверьте все узлы на герметичность.

Монтаж накладной мойки

Накладная мойка может устанавливаться с использованием одного из трех способов:

  • На клей — наиболее распространенная и простая технология. Чаша размещается на специальной тумбе, при этом раковина должна накрывать ее ребра. Предварительно нанесите на торцы подстолья герметик. После того, как он высохнет, изделие будет надежно зафиксировано.
  • Посредством монтажных кронштейнов — данный способ предполагает использование саморезов. Их необходимо аккуратно вкрутить с внутренней стороны боковин тумбы. Крепления могут входить в комплектацию мойки или приобретаться отдельно. Наживите кронштейны и закрепите раковину таким образом, чтобы саморезы плотно зафиксировались в крепежном уголке. Затяните шурупы и прижмите чашу к подстолью.
  • С использованием деревянных брусков — вместо креплений можно воспользоваться обычными рейками. Поместите их в короб раковины и прикрутите к ним металлические мебельные уголки. Поставьте мойку на подстолье и затяните ее с внутренней стороны шурупами или саморезами. Важно учитывать, что все крепления лучше всего затягивать вручную, поскольку использование шуруповерта или других электрических инструментов может стать причиной деформации изделия вследствие перетяжки.

Заключение

Нельзя утверждать, что установка мойки на кухне является простой процедурой, но следуя указанным рекомендациям, вы без труда сможете выполнить монтаж самостоятельно. Строгое соблюдение правил, терпение и аккуратность обеспечат качественный результат. Правильно установленная кухонная раковина будет служить долгое время и гарантирует сохранность столешницы и всего гарнитура.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector