Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газовая горелка для плавки металла своими руками

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Плавильная печь своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из предоставленного материала вы узнаете, как самостоятельно сделать плавильную печь для переплавки алюминия и других легкоплавких металлов своими руками. Для переплавки легкоплавких металлов таких как алюминий, олово, латунь, свинец, медь вполне можно сделать самодельную печь или же горн . Лучшим топливом для такой печи является сжиженный газ «Пропан» способный за короткий промежуток времени нагнать температуру внутри жаровой камеры более 1000° а этого с лихвой хватит чтобы расплавить алюминиевый лом и переплавить его в заготовки, к примеру можно делать шкивы, ролики, да и много чего ещё)

Данная печь сделана из нескольких частей-это металлический корпус с крышкой имеющей отверстие для закладки лома в тигель, внутри 2 слоя утеплителя, первый мин-вата и второй керамическое одеяло (выдерживает высокие температуры) Внутри данной камеры размещается тигель в котором и происходит плавление металла. В боковой части проделано отверстие и вварен патрубок с 4 мя элементами крепления, он необходим для фиксации сопла газовой горелки во время работы печи. Тигель в такой печи расположен ровно по центру, расплавленный металл из него изымается при помощи специального черпака и переливается в заранее заготовленные формы.

И так, давайте рассмотрим процесс сборки печи более подробно.

Материалы

  1. проф-труба квадрат
  2. листовой металл 1,5 мм
  3. тигель
  4. газовая горелка с баллоном пропана
  5. мин-вата
  6. керамическое одеяло
  7. колеса 4 шт

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ (болгарка)
  3. сверлильный станок
  4. трубогиб
  5. измерительный инструмент

Пошаговая инструкция по созданию плавильной печи своими руками.

С помощью трубогиба было согнуто 4 кольца из проф-трубы квадратного сечения. Затем изготавливается непосредственно сама металлическая основа печи с крышкой. Крышка плавильной печи. Имеется вот такая горловина, через нее можно будет делать закладку лома металла непосредственно в тигель. Корпус печи внутри имеет 2 слоя изоляции-это мин-вата и керамическое одеяло. В нижней части печи приварен патрубок с креплением, он необходим для фиксации сопла газовой горелки во время работы плавильной печи. Замер температуры. Расплавленный металл. Заливка песчаной формы алюминием. Вот такие заготовки получились) Самодельную плавильную печь дополнительно оснастили рамой с 4 колесами, что позволяет транспортировать ее по гаражу либо мастерской. Дополнительно установлен электронный термометр для определения температуры внутри печи. Подробная видеоинструкция от автора, здесь более тонко освещены все основные моменты от самого начала до выплавки изделий. Приятного просмотра.

Плавка меди газовой горелкой

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Самой большой проблемой является то, что нужно создать высокую температуру – средняя температура плавления меди около 1083 градусов цельсия.

Добиться такой температуры можно соорудив домашний горн с поддувом воздуха в область горения. Такой способ подойдет если вы решили заниматься плавлением меди регулярно и в значительных объемах.

Есть способ попроще – купить лабораторную муфельную печь и плавить металл в ней.

Обойтись малыми затратами можно если применить для плавки микроволновую печь, но ее желательно немного усовершенствовать, особенно если печь китайская. Чтобы магнитрон не отключался, советую поставить дополнительный вентилятор для охлаждения.

Для процесса вам нужен тигель из графита и карбида кремния – емкость, в которую укладывается медь для плавления. Для того, чтобы уберечь микроволновку от поломки, нужен изоляционный бокс – огнеупорный изолятор, изнутри покрытый керамикой.

Засыпаете обрезки меди в тигель, закрываете его в бокс, ставите в микроволновую печь и менее чем через час получаете расплавленный металл.

В тегах к вопросу вы указали «видео».

Вот качественное не длинное видео, в котором показан весь процесс подготовки и плавления меди.

Чистая медь начинает только плавиться при температуре в 1085 градусов, а если в ней будет примесь, то температура может как повышаться, так и понижаться, примерно 900-1300 градусов. Но чтобы добиться плавления всего куска, а не только одной части – необходимо получить температуру немного большую, чем точка начала плавления. Это примерно 1500 градусов.

Такую температуру в домашних условиях не только сложно получить, но и опасно, поэтому не рекомендую плавить медь в квартире, гараже или других замкнутых помещениях в виду повышенной пожароопасности, ну а при произведении работ соблюдать всевозможные меры предостарожности и как минимум иметь рабочий огнетушитель.

Ну а теперь о способах, при которых можно получить такую температуру:

Сделать меха, т.е. приспособление, которое будет постоянно подпитывать место плавления доступом свежего воздуха. Их можно сделать как ручные, так и механические с подачей воздуха от двигателя. Можно конечно изловчиться и изготовить их по старинке:

Но вполне подойдёт и обычный насос для накачивания шин.

Другой вариант – изготовить домашний автоген, для этого нужны будут небольшие баллоны газа пропан и кислородный, а также горелка и шланги. Как изготовить автоген в домашних условиях читайте в соответствующей теме.

И вот ещё, что вам надо приобрести – это специальный огнеупорный сосуд, так называемый – тигель, в котором будет находится медь в жидком состоянии.

Для большего ознакомления просмотрите эти видео в двух частях:

Медь – пластичный материал, не подверженный окислению. Из него делают небольшие детали, используют в ремонтных работах. Переплавить лом можно самостоятельно в гараже, хозяйственной постройке или на собственной кухне. Специалисты подскажут, как расплавить медь в кустарных условиях. Технология несложная, главное при расплавлении учитывать физические свойства меди и сплавов.

Основные характеристики и температура плавления меди

Медь в древности использовать, расплавлять стали раньше, чем другие металлы. Металл ценится за химическую нейтральность, долговечность, электромагнитные свойства. Теплопроводность у медных сплавов чуть ниже, чем у серебра.

Домашняя плавка меди по сути ничем не отличается от промышленного литья. Переплавить можно кусочки отслуживших радиодеталей, недорогие ювелирные изделия, столовые предметы из мельхиора. Плавка меди в чистом виде происходит при +1083°С, такой режим в бытовых условиях создать не проблематично. Сплав с цинком, оловом не нужно расплавлять до температуры плавки меди, достаточно до +900 – 950°С. Подбирая кусочки лома, важно знать, что для электротехнических деталей используют чистые сплавы. Бронза, латунь может содержать вредные химические компоненты, они начнут выделяться из металла при расплавлении. Кипит металл при сравнительно низкой температуре, +2560°С, сплав начинает пузыриться.

Плавка меди в домашних условиях: пошаговая инструкция

Для расплавления не подойдет жестяная банка и костер. Нужны другие источники тепла, например, самодельные печи или готовые горелки с высокой температурой пламени. Для расплавления выбирают жаропрочные посудины, лучше всего использовать готовый тигель из огнеупорного сырья, выдерживающий температуру до +300°С. Для литья используют изложницу или форму. При работе с тиглем применяют специальные щипцы с длинными ручками, они должны хорошо зажимать тигель.

Теперь небольшой поэтапный инструктаж, как плавить медный лом в домашних условиях:

  1. Подготовка лома, в качестве сырья используют небольшие кусочки металла.
  2. Подготовка очага, где будет установлен тигель. Для расплавления лома используют готовые или импровизированные печи, горелки.
  3. Лом засыпают в тигель для расплавления металла. Специалисты советуют предварительно нагреть тигель, чтобы металл равномернее прогревался.
  4. Подготовка формы или изложницы – место, куда будет выливаться металл после расплавления. Для изготовления используют материал, имеющий температуру расплавления выше, чем у меди.
  5. Перед разливом с горячего металла снимают окалину с помощью длинной ложечки. Окислы не должны попасть в литье.
  6. Расплав осторожно выливают в подготовленную формочку. Работать нужно аккуратно, от капель остаются плохо заживающие ожоги.
Читать еще:  Рукавный фильтр: конструкция, принцип работы и назначение

Для подставки используют огнеупорный ровный лист, на него ставят тигель или специальный бокс для расплавления.

Муфельная печь

Лабораторный муфель – самое удобное устройство для расплавления металла.

Несколько советов, как расплавить медный сплав в лабораторных условиях:

  • у муфельной печи есть ручка температурного регулятора, ее нужно поставить на отметку, незначительно превышающую температуру расплавления сплава;
  • графитовый или керамический тигель перед загрузкой шихты хорошо прогревают;
  • после отливки с горячего тигля проволочным крюком снимают окалину.

Литье в муфеле прогревается равномерно, плавильщик изолирован от летучих вредных компонентов, Через огнеупорное стекло дверцы удобно наблюдать за ходом расплавления меди.

Газовая горелка

Плавка меди в небольших объемах осуществляется ручной газовой горелкой. Мощность портативного устройства большого значения не имеет. Горелку располагают под тиглем, в котором будут плавить медный лом, направляют пламя на донце, языки должны охватывать его полностью. Процесс трудоемкий, длительный. Для защиты от кислорода цветной лом присыпают угольной крошкой.

Плавят медь в домашних условиях, используя тигельную печь или горн. Он представляет собой ограниченное пространство, куда на подставке помещается тигель. Снизу поджигаются угли или подводится горелка. Необходимо организовать воздухоподдув, чтобы повысить температуру горения топлива. Для ускорения процесса расплавления сверху горн прикрывают плотной крышкой. Хорошо раскаленный древесный уголь разогревают, засыпают в тигель с ломом. Метод используют специалисты, часто занимающиеся литьем в небольших объемах.

Паяльная лампа

Сплав с цинком, оловом плавится при невысокой температуре. В качестве источника энергии для расплавления используют обычную паяльную лампу, ее располагают вертикально под тиглем так, чтобы пламя охватывало поверхность дна и нижнюю часть боковой стенки. Для снижения объема окалины лом присыпают древесным углем. Процесс окисления при расплавлении под слоем угольной крошки будет протекать не так интенсивно.

Микроволновая печь

Плавить медь в домашних условиях можно в микроволновке, из нее достают поворотный механизм. Под размер тигля делают огнеупорный контейнер с крышкой из шамотного кирпича. Сначала в течение 15 минут на максимальном режиме нагревают керамический тигель, он разогревается до желтоватого свечения. Затем в него засыпают подготовленный лом, снова убирают шамотный контейнер в печь, плавить медный лом необходимо 20-30 минут на максимальном режиме, создается температура порядка +1200°С. Затем сплав выливают в заранее подготовленную изложницу или форму.

Для изготовления мелких деталей лучше выбирать многокомпонентные сплавы: латуни, бронзы, они не такие текучие, их проще плавить, не нужны слишком высокие температуры. Когда плавят медь в домашних условиях, соблюдают технику безопасности, предусматривают противопожарные меры.

Литьё цветных металлов своими руками. #1 Печь

В этом посте я расскажу про печь. Будет много букв и немного картинок. Это не универсальная конструкция, вариантов может быть очень много, их можно найти в гугле и на тематических форумах. Здесь я описываю только свой опыт и впечатления от эксплуатации.

Я сделал выбор в пользу пропана, т.к. с ним печь должна быть чистой, не будет мусора и гари, она требует меньше места. Собрав несколько рецептов воедино, я купил гидроаккумулятор на 24 литра. Критерий выбора — диаметр. Внутренний объем ограничит максимальное количество металла, которое вы сможете расплавить за раз. В остальном это может быть и простое металлическое ведро, или барабан от стиральной машины, или баллон от фреона, или из-под пропана или что-то похожее. Лучше не покупать готовое изделие, а искать что есть под рукой, так выйдет дешевле.

Получившийся корпус я зачистил и сделал каркас, фото поможет понять о чем я:

Крышка поворачивается на гаражной петле, которую я приварил. Конструкция с тремя колесами (одно поворачивается)не очень устойчива, но позволяет катить печь с минимальными усилиями и без длинных ручек (а она тяжелая).

Внутри бака я сделал теплоизоляцию из такого состава: молотый шамот плюс огнеупорная глина в пропорции 2/1 соответственно. Как это правильно сделать: из картона надо сделать цилиндр, который будет служить внутренней опалубкой и поставить в бак. А образовавшуюся пустоту между цилиндром и стенкой заполнить раствором. Предупреждаю — раствор не должен быть жидким. При высыхании слишком жидкой смеси раствор даст огромные трещины, я переделывал после этой ошибки. Раствор был таким, что я его буквально запихивал руками, а воздух удалял трамбовкой (какая-нибудь палка).

Все это сохнет недели две-три. Раствор даст усадку, поэтому щели я заполнил огнеупорной ватой, она даст дополнительную теплоизоляцию. Потеря тепла — основной враг такой печи.

Крышку внутри тоже заполняет раствором. Что бы он не вывалился после высыхания, я насверлил отверстий по бокам крышки и закрутил болты (шляпками наружу). За них раствор цепляется и не падает вниз. На фото ниже видна готовая печь, покрашенная огнеупорной краской.

Здесь видна труба (ф50), в которую вставляется горелка. Труба входит в печь по касательной. Это надо, чтобы создать в печи нужное завихрение, иначе пламя будет бить в одну точку, а нам надо равномерный нагрев все полости печи. На этом патрубке виден кусок малярной ленты. Она там не нужна, но свидетельствует о том, что при работе этот патрубок, как и горелка, абсолютно холодные и за них можно браться руками (это правильный режим работы горелки).

На фото ниже видна горелка.

Горение не должно происходить внутри горелки, оно должно происходить в печи. Если горение будет внутри горелки, она раскалится и это не безопасно. Это говорит, что она неправильно работает. Как это обеспечить? Берем кровельную горелку, убираем с нее наконечник и вставляем в трубу (в моем случае диаметр около 40 мм). Длина трубы произвольная, главное — достаточная, чтобы воздух из наддува успел качественно смешаться с пропаном. Еще — чем шире сопло горелки, тем больше жаропроизводительность, расход воздуха и пропана. Это золотое сечение надо искать опытным путем (конечно зависит и от объемов плавки). Для моей печи описанный размер подходит.

На картинке также виден наддув. Это улитка от вытяжки (вроде 600 кубометров в час). Для регулировки количества воздуха я сделал заслонку. В данном случае она открыта на 1/4 и этого хватает за глаза. Я видел горелки в газовых горнах с вентилятором от кулера. Обычно для регулировки люди используют ЛАТР, но у меня его нет. Основная суть в том, что бы сбивать пламя к началу горелки и не допустить горения в трубе (и тем более у сопла).

На картинке ниже видна теплоизоляция печи. Именно про этот ограниченный объем я и говорил при выборе корпуса печи, поэтому про это следует подучать заранее. Я бы сделал побольше, но что есть то есть. Видна сдвинутая в сторону крышка и тигель на заднем плане. Тигель — обрезанный маленький огнетушитель. После нагревов скалывется слоями. На долго его не хватит.

Все это добро питается пропаном. При 1/4 (от мощности улитки) воздуха я ставил на редукторе 1,2 атм. Горит нормально, запас по мощности есть.

2,5 кг бронзы расплавились и перегрелись за полчаса. 300 грамм алюминия за 11 минут.

При расходе газа в 1,2 атм баллон покрывается конденсатом. Читал, что некоторые ставят баллоны в воду, что бы не покрылись инеем.

P.S. Когда я еще не подобрал оптимальные размеры горелки и думал, что ничего не выйдет (было нестабильное пламя, малая температура), решил попробовать плавить на литейном коксе (подготовленный каменный уголь). В печи такого размера это вообще не вариант. Места мало, уголь попадает в тигель. Нагрев локальный, холодный воздух поддува частично забирает тепло. На распал угля надо много энергии (загорается вроде при t

Читать еще:  Молоток Шмидта: принцип работы и инструкция по применению

600C), очень инертное топливо, не для такой печи и не для разовых плавок. Он хорош если запустил печь и палишь сутками без остановки.

Я надеюсь вам было интересно. Буду рад ответить на вопросы.

Газовая горелка своими руками на пропане: пошаговые инструкции по сборке самодельных горелок

Для владельцев загородной недвижимости, да и просто для тех, кто любит мастерить полезные в хозяйстве вещи, периодически возникает необходимость пайки чего-либо. Для этой цели хорошо подойдет газовая горелка, с помощью которой можно нагревать детали для их последующей обработки, совершать пайку или ремонт кровли.

Согласитесь, сейчас высокотемпературную горелку не проблема приобрести в строительном магазине, но обойдется такое приспособление в несколько раз дороже самодельного. А работать горелка будет ничуть не хуже заводского аналога.

Из нашего материала вы узнаете, как собирается газовая горелка своими руками на пропане, какие инструменты и материалы потребуются для этого.

Устройство пропановой горелки

Перед тем, как приступать к самостоятельному изготовлению газовой горелки стоит разобраться с ее конструктивными особенностями и принципом работы.

Как правило, пропановая горелка состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • рукоятка;
  • распределительное сопло;
  • газовый шланг;
  • газовая трубка;
  • баллон с пропаном;
  • редуктор;
  • хомуты для крепления.

По шлангу из баллона под давлением подается пропан. Объем газа регулируется рабочим краном на баллоне, но в целях безопасности стоит дополнительно установить понижающий редуктор.

Для открытия/закрытия подачи газа используется запорный кран. Он находится за основным вентилем. Регулировка интенсивности пламени выполняется при помощи рабочего крана.

На один конец газового шланга, по которому происходит подача газа, крепится специальная насадка, на конце которой расположен ниппель. Ниппель вместе с газовой трубкой помещаются в металлический стакан, где собственно и происходит создание горючей смеси.

Далее горючая смесь через сопло под давлением поступает в область сгорания. Для поддержания равномерного процесса горения в сопле специально предусмотрены отверстия.

Ознакомившись с конструкционными особенностями устройства можно приступать к созданию газовой горелки своими руками, тем более, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Инструкции по изготовлению самоделок

Далее мы расскажем о нескольких вариантах самодельных пропановых горелок, которые можно сделать своими руками. Для того чтобы соорудить простейшую горелку не потребуется много сил и умений, но над созданием двух остальных вариантов придется более усердно потрудиться.

Вариант 1 — простейшая горелка из куска трубы

Для сооружения такой горелки потребуется совсем немного времени и усилий. Но к процессу создания самоделки нужно подходить со всей ответственностью, ведь работать придется с взрывоопасным веществом и любая погрешность в конструкции устройства может привести к печальным последствиям.

С помощью такого устройства можно нагревать металлические заготовки для ковки или прогревать их перед сваркой, а также можно выполнять ремонт битумной кровли. Владельцу частного дома такая самоделка в хозяйстве точно не будет лишней.

Чтобы изготовить самодельную газовую горелку потребуются следующие инструменты и материалы:

  • два куска трубы разного диаметра;
  • штуцер;
  • газовый шланг;
  • редуктор;
  • баллон с пропаном;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка.

Подготовив все инструменты и материалы можно приступать к сборке пропановой горелки. Но перед этим рекомендуем ознакомиться с правилами безопасной работы с болгаркой.

Газовая печь для плавки алюминия и бронзы

Соорудив такую печку, можно без проблем плавить алюминий и бронзу, а если сильно постараться, в ней можно плавить даже сталь. Весь принцип работы такой печи сводится к тому, чтобы создать изолированный корпус, который сможет выдержать температуру до 2600 градусов Цельсия.
Что касается размеров, то их соблюдать строго не обязательно, автор делал под себя, чтобы можно было плавить как минимум 2 килограмма алюминия за раз.

Конструкция печи очень простая, она состоит из контейнера, крышки, отверстия для подачи газа, а также имеет слив. Изоляция здесь предназначена для выдерживания больших температур, а еще отдельное внимание отведено созданию облицовки, ведь она должна выдерживать температуру пламени горелки.

Для создания корпуса будет нужна или листовая сталь достаточной толщины, чтобы ее можно было сварить, либо же кусок стальной трубы. Нельзя для таких целей использовать оцинкованную сталь, так как цинк горит и выделяет очень вредный для здоровья газ.

Изоляционный материал автор делал сам, тут пришел на помощь огнеупорный цемент. В качестве изоляции предусмотрена воздушная камера между стенками.

Материалы и инструменты для создания печи:
— огнеупорная глина;
— древесные опилки;
— огнеупорный цемент;
— материалы для создания корпуса печи, крышки и другого;
— сварка;
— болгарка;
— уголок;
— труба для подачи газа и горелка.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Делаем изоляцию
Изоляция у автора состоит из нескольких слоев. Одна часть предназначена для того, чтобы не выпускать тепло из печи, а вторая часть находится внутри печи и выдерживает большую температуру от горелки (керамика).

Для таких целей будет нужна огнеупорная глина, ее можно приобрести в магазинах, специализирующихся на создании керамики, продается она в виде порошка. Важно при покупке спросить о том, какую температуру способна выдержать эта глина. Еще будут нужны древесные опилки, они смешиваются с глиной и образуют единую массу. Когда печь в первый раз прогревается, опилки внутри глины выгорают и там образуются воздушные камеры. Благодаря этим камерам внутри печи хорошо удерживается температура.

Измеряются составляющие объемом, для таких целей можно взять баночку из под кофе. Сперва делается сухая смесь из расчета на одну часть глины три части древесных опилок. Смешивать массу нужно очень тщательно, чтобы опилки равномерно смешались с глиной. Потом в смесь можно добавить одну часть воды и опять все хорошенько перемешать. Смеси нужно дать постоять как минимум 12 часов. За это время глина хорошо поглотит воду и станет пластичной, с ней будет очень удобно работать.

А пока наша смесь насыщается водой, автор переходит к изготовлению банок для литья.

Шаг второй. Изготовление крышки печи
Крышка для печи делается очень просто. Сперва создается каркас, с виду он напоминает колесо от мотоцикла. Такой каркас можно сделать из стальной пластины и пару стальных прутьев. Все это дело гнется, режется, а потом сваривается. По центру крышки автор делает вентиляционное отверстие, для этих целей будет нужна банка из под кофе или другого продукта, она устанавливается по центру. Чтобы банка не прилипла к глине, ее можно смазать растительным маслом.


Ну а теперь каркас устанавливается на ровную поверхность и в него равномерно укладывается изоляционный материал. Тут важно, чтобы глина полностью заполнила всю форму, тогда крышка будет прочной и не прогорит. Когда же глина начнет высыхать, можно осторожно извлечь банку из центра, хотя лучше дождаться полного засыхания глины, чтобы не повредить крышку. Сушить нужно будет неделю или дней десять.

Шаг третий. Изготовление основной части печи
На этом этапе автор наполняет изготовленный ранее каркас печи изоляционным материалом из глины и опилок. В процессе формирования внутренней части нужно не забыть оставить место под слив, а также сделать отверстие для подвода газа. Как сделать внутреннюю часть печи, есть несколько вариантов. Например, можно набить форму полностью, а потом вставить по центру металлическую трубу и с помощью нее осторожно вынуть сердцевину. Подобным образом можно сделать и отверстия для подвода газа и слива.




Еще можно заранее установить в центр печи форму, а затем набить образовавшееся пространство изоляционным материалом. Важно в обеих случая не забыть отступить от нижней части, чтобы у печи был пол.После формирования нужно дать глине высохнуть как минимум одну неделю.

Читать еще:  Как выбрать пильные диски по дереву для циркулярной пилы

Шаг четвертый. Крышки для вентиляционного отверстия
Чтобы полностью закрывать печь при необходимости ,можно сделать пару таких крышек, как сделал автор. Эти крышки также изготавливаются из изоляционной смеси. Для формования можно использовать банки из под кофе, консервов и пр.



Шаг шестой. Сушим печь
Если глина на глаз уже высохла, это совсем не означает, что в ней нет влаги на 100%. Воды там довольно много, а ведь это серьезный враг. Если при прогреве печи в глине будет вода, образовавшийся пар приведет к образованию трещин и так далее. Чтобы полностью просушить печь, автор принял ряд мер. Сперва в изоляторе нужно насверлить ряд отверстий, для этих целей может понадобится сверло по бетону.

Далее снаружи печь обматывается стекловатой или другим утеплителем, а в центр опускается лампа накаливания. В итоге стенки хорошо прогреваются и из них выходит влага. Лампочку нужно использовать как минимум на 100Вт.



Для крепления крышки нужен будет уголок, ось, а также кусок трубы. Суть конструкции заключается в том, чтобы при необходимости тяжелую и горячую крышку можно было легко повернуть набок. Для этих целей между крышкой и верхней частью печи нужно выдержать зазор в пару миллиметров.

Автор также установил на печь пару колес, чтобы ее можно было перемещать.

Шаг восьмой. Принадлежности для литья
Для литья вам в первую очередь понадобится тигель. Автор сделал его из куска толстсотенной стальной трубы. Ей нужно будет заварить донышко, а также прикрепить длинные стальные ручки. Здесь все должно быть очень надежно, иначе если ручка упаси господь оторвется, контакт с жидким металлом очень плачевен.




Шаг восьмой. Испытание печи
Вот и все, печь готова к испытаниям. Перед тестированием ее рекомендуется сперва прогреть паяльной лампой, чтобы из глины окончательно вышли все оставшиеся частицы влаги. Ну а далее можно подавать газ и как следует разогревать печь. Поджигать удобнее всего факелом.

Через некоторое время верхний защитный слой начнет плавится, в итоге образуется керамика, которая хорошо защищает основное изоляционное тело от воздействия температуры.





В заключении о мерах безопасности
Важно всегда помнить, что работа ведется с жидким металлом, который раскален до нескольких тысяч градусов. Если он попадет на кожу, то человек даже не успеет почувствовать, как получит очень серьезную травму. Также осторожно нужно дышать возле печи, так как при переплавке металлов будет выделяться много вредных паров. Лучше всего использовать средства защиты.

Работать нужно в толстых перчатках из негорючего материала, а также в защитной обуви и форме целом.

Изготовление газовой муфельной печи своими руками

В нашей повседневной жизни часто возникают ситуации, когда ломаются какие-нибудь дорогостоящие запчасти, и первая мысль, которая приходит в голову в таких случаях: — кусок алюминия, а стоит как… В такие моменты мы жалеем о том, что не знаем как изготовить такую, казалось бы, простую деталь самостоятельно. Все есть, и алюминий, и форму при огромном желании сделать можно, но, как довести метал до жидкого состояния, чтобы отлить эту самую деталь? В этом нам поможет муфельная печь. Не стоит пугаться того, что это дорогостоящее оборудование, и вы не сможете позволить себе его приобрести, ведь в данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно изготовить муфельную печь , ограничившись небольшими затратами.

Сборка газовой горелки

В своем примере мы рассмотрим, как можно сделать муфельную печь, работающую на газу своими руками. Она отлично подойдет для плавки металлов, температура плавления которых находится в пределах 1300°F. Печь состоит из корпуса и горелки.

Для изготовления газовой горелки нам понадобится кусок трубы диаметром примерно 1,5-2 см. и длинной 10-15 см., с одной стороны которой мы сделаем внешнюю резьбу, а с другой просверлим ряд отверстий.

Самое первое отверстие от края должно быть сквозным. В него будет вставлена трубка, через которую будет подводиться газ. Остальные три отверстия находятся немного дальше от края, они будут служить для поджига горелки, а также забора воздуха. Сквозное отверстие для газоподводящей трубки должно быть перпендикулярно остальным трем отверстиям. Если присмотреться на рисунке видно еще одно небольшое отверстие с краю, его ось пересекается с осью сквозного отверстия, оно предназначено для затяжного болта газоподводящей трубки.

Газоподводящая трубка представляет собой кусок медной трубы диаметром примерно 0,8 см., с обоих торцов которой нарезана резьба, а посередине сделано несквозное отверстие (для выхода газа). С одной стороны трубки на резьбу с использованием ФУМ-ленты навинчена заглушка, а с другой уголок с внутренней и наружной резьбой. В дальнейшем к уголку будет присоединяться шланг от газового баллона. Для того чтобы избежать проворота газоподводящей трубки в горелке, с боку на ней делается неглубокий спил – место для фиксации затяжным болтом горелки.

В сборе горелка с газоподводящим шлангом выгладит, как показано на рисунке ниже. Там же можно увидеть и газовый баллон с пропаном и две жестяные бадьи, которые будут использованы для изготовления корпуса печи.

Важным моментом, при соединении газового шланга с горелкой, является то, что для обеспечения безопасности между ними нужно поставить огнепреградительный клапан.

Отлив корпуса муфельной печи

Кожух печи мы будем изготавливать из двух жестяных тазов. Первый будет служить основанием, а второй обрежется, и будет служить в качестве крышки с вентиляционным окошком. Корпус необходимо делать из огнеупорного материала. В данном случае им будет выступать раствор, приготовленный из огнеупорной глины, песка и цемента, смешанных в равных количествах.

В боковой стенке кожуха и в муфеле вырезаем отверстие для насадки горелки, которая будет проводить пламя в рабочую камеру печи, затем на основание таза выкладываем толстым слоем часть раствора, он будет служить основным упором для муфеля. Устанавливаем муфель служащий рабочей камерой (в данном случае это труба из огнеупорного материала) и насадку горелки.

Затем, пространство между муфелем и кожухом засыпаем приготовленным раствором. Таз, который обрезан под крышку также заполняется до краев огнеупорным раствором. При заливке крышки для печи, в ней необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие.

Готовый корпус печи.

После того, как все подготовительные работы завершены и в кожух залит огнеупорный раствор, готовому корпусу необходимо дать выстоятся (высохнуть) 1-2 недели.

Когда корпус затвердел, необходимо собрать печь и прокалить ее пару раз при небольшой температуре. Для этого необходимо собрать горелку, вкрутить ее в насадку, забетонированную в корпусе печи, подсоединить к горелке газовый шланг от баллона с газом, со всеми необходимыми элементами (огнепреградительный клапан и газовый редуктор), открыть вентиляционное окошко в крышке и зажечь горелку. После того, как прокаливание будет произведено несколько раз, можно приступать к испытаниям муфельной печи собственного производства.

Необходимо чтобы в рабочей камере печи поднялась температура. Этого добиваются увеличением или уменьшением подачи газа. Когда температура становится достаточно высокой, через вентиляционное окошко можно заложить в печь первый «опытный» брусок алюминия, ну или кусок алюминиевого профиля.

Вам будет приятно наблюдать, как после стольких стараний он начнет плавиться.

Наконец, можно с уверенностью сказать, что вы добились поставленной цели – расплавить металл. Теперь у вас есть не только желание, но и возможность чинить поломанные вещи, механизмы и вообще любое оборудование у себя в гараже, ведь из расплавленного металла можно отливать не только слитки.

Вы вполне можете отливать черновые заготовки деталей, которые после соответствующей обработки будут практически неотличимы от настоящих.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector