Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать спуски на ноже в домашних условиях

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, — далее.

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

  • Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
  • Шаблон из картона будущего ножа.
  • Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
  • Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
  • Винтовая струбцина.
  • Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
  • Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

  • Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
  • Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
  • На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
  • В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого — не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых — не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

Как сделать качественный нож на коленках — 2 или альтернативные технологии

Когда я взялся писать статью «Как сделать качественный нож на коленках», была поставлена задача — дать подробную, поэтапную и БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНУЮ инструкцию по изготовлению ножа в домашних условиях. Думаю, мне это удалось (Ну не скромный я человек, и все тут!). И те, кто уже попробовал сделать нож, пользуясь моими материалами, уже наверняка задумываются: «А как сделать его еще лучше?». Надеюсь, ответом для них и будет эта статья. В ней будут рассмотрены всевозможные альтернативные технологии, которые уже были проверены мной на практике. Как и в первой статье, эти технологии относятся к разряду «наколеночных» (это значит, что не будет предложений «провести сварку в аргоне» или «воспользоваться станком с ЧПУ»).

Читать еще:  Процесс нарезания резьбы на токарном станке

Ну, с богом! Поехали.

1. Поиски материалов.

Найти материалы для изготовления ножа — большая и традиционная проблема. В этой статье, как пример творческого подхода к решению этого вопроса, рассмотрим способ добывания моей любимой стали — быстрореза (в частности, Р6М5). В первой статье я писал про полотна от рельсопильной мехпилы. Но толщина 2 мм не всегда актуальна. В некоторых случаях необходим обух 3-5 мм. Решается эта проблема так. Находим дисковую фрезу по металлу совкового производства (в развалах на рынке стоит до 300 рублей). На боковой поверхности присутствует маркировка Р6М5, диаметр — до 300 мм, толщина — разная, можно выбрать от 3 до 5 мм с шагом 0,5 мм (а может и меньше). Теперь эту фрезу нужно распустить на полосы. Для этого есть два способа: простой и хороший.

Простой способ. Разрезание проводится болгаркой с отрезным диском. Применяется при невозможности использования хорошего способа.

Хороший способ. Для него необходима стационарная циркулярная пила (выглядит как стол, из которого торчит диск пилы). Инструмент встречается часто, обязательно есть в любой организации, работающей с деревом. Сначала вместо циркулярной пилы по дереву ставим армированный отрезной диск по металлу. Потом, по бокам от этого диска кладем два деревянных бруска одинаковой толщины, подбирая их таким образом, чтобы диск торчал над ними примерно на 5-10 мм. Бруски желательно зафиксировать. На этой конструкции и распускаем диск на полосы нужной толщины. Чтобы металл не перегревался, брызгаем на него сверху водой из специальной пшикалки, которая применяется при мытье окон (продается на рынке). Она позволяет разбрызгивать воду не струей, а очень мелкими капельками.

Кстати, стабильность качества на фрезах гораздо выше, чем на пилах (а звук — вах!).

2. Выведение спусков.

В конфе (knife. ru) была высказана прекрасная идея. Идею высказал OlegM (хотя, как выяснилось, она посещала и других). Смысл ее в том, что выводить спуски на клин очень удобно на ленточном плоскошлифовальном станке. Да и не только спуски, а вообще любые плоскости. Кроме того, при этом способе не перегревается режущая кромка. Для этого достаточно перевернуть станок вверх ногами и как-нибудь зафиксировать.

Идея мне так понравилась, что я провел активный поиск и взял попользоваться станочек, работающий на подобном принципе. Разница в том, что он изначально был сделан именно для заточки клинков. Но есть в нем и недостаток — нестандартная лента. Пришлось покупать стандартную ленту, а потом резать и клеить ее. Получилось посредственно, но даже такой самопальный вариант сильно упростил мне выведение спуском. Получилось вполне качественно.

Кстати, конструкция у станка довольно простая.

Возможно, сделаю себе такой же, только под стандартную ленту. А после этого напишу статью про станки и ннструменты для изготовления ножей.

Начнем со сверления в ней отверстий. Во время этой операции тонкие сверла часто ломаются. Особенно, когда высверливаются перегородки между отверстиями. Эту процедуру желательно проводить только ручной дрелью. Попробуйте сделать это так. Сядьте на стул, уприте дрель в тазобедренный сустав так, чтобы патрон был направлен от Вас под углом около 45 градусов к горизонту. Заготовку держите в левой руке, а ручку дрели крутите правой (если левша — наоборот). Это позволяет поставить заготовку под нужным углом к сверлу. Не обязательно ИМЕННО так, но отталкиваться можно и от такого описания.

При сверлении отверстий в толстой втулке очень помогает сверлильный станок. Конечно, покупать его дорого, но можно попробовать договориться со знакомыми на предмет попользоваться им пару часиков у них на работе. Но и здесь есть свои тонкости. При сверлении надо обильно капать масло на заготовку. В масляной ванне сверло по металлу аккуратно режет латунь и не ломается. И не закрепляйте заготовку слишком жестко, иначе сверло сломается при выходе с другой стороны заготовки. Чтобы этого не произошло, периодически приподнимайте сверло, чтобы оборвать стружку. И ведите сверло МЕДЛЕННО, не давите.

А еще толстую втулку можно намного усовершенствовать. Обратите внимание на чертеж.

На чертеже схематически изображена толстая втулка, разрезанная вдоль пропила под хвостовик. Пропил обозначен синим цветом. Такая форма ему придается для того, чтобы в него зашел не только хвостовик, но и часть клинка. Вот как это выглядит после монтажа.

Толщина втулки в данном случае — 7 мм, а клинок входит в нее примерно на 1,5-2 мм.

4. Монтаж рукояти.

В первой статье я описал всадной монтаж с одной заклепкой. Хороший вариант, но не предел мечтаний. Но, раз уж начали именно с него, проведем небольшой апгрэйд.

В чем главная сложность этого способа? Правильно, в том, что при сверлении отверстия под заклепку в рукояти, сверло должно попасть точно в отверстие в хвостовике. Но его невидно! Решается эта проблема следующим образом.

Отверстие делается большего диаметра, чем заклепка (примерно на 2-3 мм). После этого в отверстие плотно вставляется кусок фторопласта, который миллиметра на три толще хвостовика. Выступающий фторопласт обрабатываем на наждаке. У этого материала есть замечательное свойство — он течет. Используя это свойство, придаем ему форму заклепки.

После этого можно вклеивать хвостовик в рукоять. Теперь при сверлении уже не потребуется совсем уж ювелирная точность. Кстати, у фторопласта есть еще одно замечательное свойство — он хороший изолятор. Это может пригодиться тем, кто любит поколупаться ножом в электрощитке. Только за втулку не беритесь.

Как вариант, вместо фторопласта можно использовать латунь. Просто вставляете в отверстие на хвостовике подходящий по диаметру прут и расклепываете его с обеих сторон. Прочность повысится, но изоляции не будет.

А еще можно делать всадной монтаж без заклепки. Этот способ тоже вполне надежен (просто с заклепкой немного надежнее. ). Но хвостовик должен быть достаточно длинный и прочный. Вообще, хозяин сайта на этом собаку съел. Но я все равно выпендрюсь!

Это клинок от KJ ERIKSSON — MORA 2000. Еще раз спасибо SAM’у, который безвозмездно прислал мне его на тестирование. Длина хвостовика — около 70 мм, ширина — около 13 мм, ширина — около 2,4 мм. Этого вполне достаточно для надежной фиксации.

Остается один вопрос: чем вклеивать? Ну, это дело вкуса. Я чаще всего использую «Холодную сварку», например, «Poxilina» (погуще, как пластилин) или «Poxipol» (пожиже, поэтому хорошо заполняет полости). Но многие используют просто эпоксидку. Могу дать только один совет — попробуйте добавить к эпоксидке что-нибудь сыпучее. Хороший вариант — мелкие деревянные опилки. Ведь Вы точили и пилили дерево для рукояти? И опилки оставались? Вот и соберите их в баночку! Пропорции опилок и клея подбираются экспериментально, в зависимости от желаемой консистенции. Экспериментируйте!

Способ известный и широко применяемый. Популярен за высокую прочность. Смысл его в том, что хвостовик полностью повторяет форму рукояти, а для объема на него приклепываются несколькими заклепками щечки. Материал щечек может быть разный, я чаще всего использовал дерево и текстолит. Вот несколько моих ножей с таким монтажом.

Главный недостаток монопластинчатого монтажа для углеродистых сталей в том, что пластина контактирует с рукой и ржавеет. Совсем недавно я узнал, как этого можно избежать. В этом мне помогло изучение узбекского пчака. Там эта проблема решена просто гениально! Там обкладки рукояти выступают на миллиметр за монопластину, и в эту канавку зачеканивается латунь или серебро. Можно туда предварительно немного эпоксидки капнуть. Потом все шлифуется и полируется.

Сам я этот способ пока не применял, но все еще впереди!

Как отремонтировать клинок и рукоять ножа самостоятельно

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Читать еще:  Как устроен нутромер индикаторный и как им пользоваться?

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Нож с царапинами на голомени и сколами на режущей кромке

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Самая частая проблема всадной рукояти – это люфт в ней хвостовика. Иногда хвостовик, особенно не закрепленный штифтами, полностью вылетает из рукояти

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

  • снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
  • их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
  • детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
  • вставляются штифты;
  • получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Полезные советы

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Угол заточки ножа. Часть 2

После того, как в первой части мы разобрались, что именно является углом заточки ножа, пришло время определить, что режущие свойства ножа зависят от следующих параметров:

  • Высоты спусков и ширины обуха (чем выше спуски и уже обух, тем нож будет лучше резать);
  • Прямоты или кривизны спусков (самый тонкий и деликатный рез имеют клинки с высокими вогнутыми спусками, потом клинки с высокими прямыми спусками и хуже всего режут клинки с выгнутыми спусками, так называемая «топорная заточка»);
  • Наличия или отсутствия подводов (нож без подвода будет резать острее, чем нож с подводами);
  • Величины угла заточки (чем меньше угол, тем резучее будет нож).

Если взглянуть на лезвие опасной бритвы, то мы увидим клинок с высоким вогнутыми спуском без подвода. Правильно заточенная бритва является одним из самых острых ручных инструментов.

Выбирая нож для различных задач, нужно исходить из того, что улучшить режущие качества приглянувшегося ножа в домашних условиях сложно. Но можно. Проще всего это сделать переточив нож на меньший (или нужный) угол заточки.

Как измерить угол заточки ножа в домашних условиях?

Существует несколько способов сделать это с помощью подручных средств. Однако один инструмент нам все же понадобится — это транспортир. Или детская школьная линейка с транспортиром. Итак:

  • Самый простой способ измерения угла заточки называется «ножницы и транспортир». В раскрытые лезвия ножниц вставляем клинок ножа и закрывает ножницы, до тех пор пока ножницы не сомкнутся на подводе клинка. Зафиксировав такое положение рукой, извлекаем клинок и замеряем угол, который образовали половинки ножниц;
  • Если ваш нож достаточно острый, то можно воспользоваться разрезом на бумаге. Удерживая лист на весу, нужно приложить клинок к торцу листа максимально параллельно подводу и затем сделать неглубокий надрез. Затем с помощью транспортира измерит угол между торцом листа и линией надреза;
  • Угол заточки также можно измерить по оттиску в мягком, но вязком материале, например парафине или пластилине.

Нужно учитывать, что все приведенные способы дают некоторую погрешность, но при этом позволяют определить на какой типовой угол требуется затачивать ваш нож.

Какие же бывают типовые углы заточки ножей?

  • 0-15 градусов: хирургические инструменты, опасные бритвы, лезвия для бритв, макетные ножи;
  • 15-20 градусов: кухонные ножи для резки тонких и мягких материалов, филейные ножи, слайсеры. Хозяйственные ножи для реза поролона, стекловаты и т.д.;
  • 20-25 градусов: универсальные поварские и шеф-поварские ножи;
  • 25-35 градусов: охотничьи и туристические ножи, универсальные рабочие ножи, складные ножи;
  • 30-45 градусов: мачете, тесаки охотничьи, боевые ножи и ножи для выживания, охотничьи кинжалы;
  • 45 и более градусов: тяжелый рубящий инструмент, топоры.

При выборе угла заточки также важно помнить, о том что твердые и мягкие стали по-разному держат заточку и по-разному реагируют на одну и ту же нагрузку на режущую кромку. Чем тверже сталь, тем меньше ее упругость. Там где мягкая сталь образует замин режущей кромки, твердая сталь вполне может выкрошиться.

Этим и обусловлено использование твердых сталей в ножах, которые рассчитаны на использование в экстремальных условиях: нож должен иметь твердость 60 и выше HRC и угол заточки больший 35 градусов.

Тогда как, филейному ножу для эффективной работы вполне может хватить твердости в 25HRC и угла заточки в 20-25 градусов.

Каждый, кто точит ножи ручным способом (на камнях, брусках или притирах) сталкивается с проблемой правильного выставления угла заточки. Готовых рецептов здесь нет. Профессионалы советуют регулярно практиковаться и приходить к тому, чтобы выдерживать нужный угол, удерживая нож руками.

В процессе тренировки главное помнить, что важно все время выдерживать один и тот же угол. Даже если вы заточите нож на другой угол, у вас всегда будет возможность его переточить. В процессе заточки для удержания постоянного угла, можно положить под обух клинка одну или две монеты.

Однако в этом случае камень будет стираться быстрее. При заточке также можно использовать окраску режущей кромки цветным маркером и по степени стачивания цветной полоски определяет, где приложить большее усилие.

Читать еще:  Как просверлить зеркало в домашних условиях обычным

Мы надеемся, что материал, изложенный в данной статье, поможет читателю освоить базовые навыки заточки ножей, а также подарит понимание того, что режущие свойства ножа это не только определенный угол заточки, но набор характеристик (геометрия клинка, высота и форма спусков), которые нужно учитывать.

Нож своими руками в домашней мастерской

Чтобы нож был удобен для пользования он должен сидеть в руке как влитой. Если рукоятка комфортна – нож будет практичным, любимым инструментом на протяжении долгого времени. Однако такие готовые ножи иногда приходится долго и долго искать. В подобных случаях стоит выбрать другое решение – сделать нож самостоятельно. Та вы сможете учесть особенности ладони, длину и форму рукоятки и самого клинка. Для производства ножа нужно использовать закаленную сталь. Этому требованию вполне подходит материал, из которого делают такой инструмент как пила.

Варианты изготовления ножа

Самодельный нож можно выполнить из разнообразных металлических деталей, которые уже не подходят для применения по прямому назначению из-за того, что они пришли в негодность.

Это могут быть следующие предметы:
• изношенные мотоциклетные шатуны подойдут для изготовления набора ножей с разной длиной лезвия;
• баллонные ключи, в которых отломлен один конец;
• костыли, используемые для укладки рельс;
• диски для циркулярной пилы с различной толщиной и диаметром;
• ножовочное полотно маятниковой пилы, на котором имеются повреждения.

Если вы обладает определенными навыками в ковке, то можете изготовить нож из таких материалов как толстый металлический трос или цепь домашних агрегатов. В этом случае отличным вариантом является бензопила. Ее цепь обладает хорошей прочностью, из нее получится нож, подобный до дамасских клинков.

Если циркулярная пила отличается большим диаметром диска, и минимальными повреждениями, то его может хватить для двух самодельных ножей. Диски выполнены из очень прочного металла, поскольку пила изначально рассчитана на длительную работу с цепями.

Описание хода работ по изготовлению ножа

Материалом производства клинка выбрана механическая пила из быстрореза.

Причиной такого выбора стала та особенность, что для изготовления этой пилы применяется надежная сталь промышленной закалки. Ее трудно обрабатывать, но из-за того, что она красностойка – может подолгу выдерживать нагрев, не теряя в твердости – ее не нужно охлаждать.

Механическая пила имеет толщину 2 мм – это оптимальный показатель для клинка. Недостатком можно назвать то, что при боковых нагрузках сталь может крошиться, а также ее слабая защищенность от коррозии.

Лишнее было обрезано, и с помощью наждака сделан контур будущего клинка.

С помощью штангенциркуля размечены линии будущих спусков, внимательно проверена синхронность их выхода на обух.

Клинок установлен на специальное приспособление для выведения спусков. Черновой съем металла выполнен желтым кубитроном II от 3М с зерном Р24 на станке с абразивной лентой (гриндер).

Затем лента была заменена абразивом Р60, мастер перешел к выравниванию линии спусков – дальше Р80, Р120. Нож из быстрореза не нужно постоянно охлаждать при обработке, что значительно облегчает рабочий процесс.

Прижимать лишний раз металл к абразиву не желательно.

С помощью войлочного круга с полировальной пастой были исправлены следы побежалости сплава. Следует напомнить, что мы делаем нож из быстрорежущей стали, которая не теряет свойств от нагрева.

После нанесения фломастером разметки в местах для двух отверстий на хвостовике, эти отверстия были проделаны с помощью шестимиллиметрового перьевого сверла для кафеля.

Следующий шаг – изготовления рукоятки. Заготовка обрезана на ленточной пиле под заданные габариты, к заготовке приложен хвостовик, обычным сверлом просверлено первое отверстие в деревянной заготовке.

По идее это была рукоятка прямой формы универсального клинка, которая в сечении представляется восьмигранником. Вся работа делалась на гриндере, с использованием лент для дерева.

Дальше переходим к монтажу. После измерения толщины рукояти в местах крепления, было прибавлено по 2 миллиметра и с помощью маленького трубореза отрезаны куски трубки требуемой длины. Хвостовик клинка вставлен в прорезь рукоятки.

Прессом трубочки аккуратно вдавлены в рукоять, насквозь через хвостовик, и развальцованы.

Оружие, ножи, снаряжение, фонари

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие. Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.

Как сделать нож своими руками, изготовление ножа из подручных материалов, в домашних условиях.

Купите кусок рессорной стали 5160, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите. Берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору. Для справки — 1 дюйм — 2,54 см, 1 фут — 30,5 см, 1 фунт — 0,454 кг.

Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма. Затем в сварочном отделе купите :

— Медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара.
— Два сверла 1/8 дюйма за 2 доллара.
— Два напильника, один плоский, и один полукруглый — 7.50 доллара.
— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар.
— Два куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар.

Итого, вы потратили 19 долларов.

Особенности выбора материала и дизайна для своего первого самодельного ножа.

Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.

Если вы впервые делаете нож своими руками, то выбирайте дизайн попроще. 3 — 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости. Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды.

Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей : дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.

Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, так как с ней ничего не случится. Вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.

Нож своими руками, процесс изготовления.

Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу отверстий. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.

Ок, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов — допишите его тоже. Итак, я обсверлил весь силуэт ножа — это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 — чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.

Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос — будьте терпеливы, так как работа напильником требует времени.

Формирование спусков у будущего самодельного ножа.

Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.

Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.

Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером. Затем возьмите сверло и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.

Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка.


Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И может быть, несколько перерывов.

По материалам статьи «Как сделать нож своими руками» (перевод).
Скотт Джонс.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector