Yoga-mgn.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как укрепить угол кирпичного дома

Просел угол дома

Добрый день! Купили старый дом, 1947 года, бревенчатый, на шлакобетонном фундаменте и, ко всему прочему, на косогоре, т.е. наивысшая сторона фундамента имеет высоту примерно 1,2 метра, наинизшая — 0,4 метра (от уровня земли, насколько заглублен фундамент — не проверялось). В общем, у пола этого строения имеется заметный уклон к одному из углов, находящемуся на высокой стороне фундамента. Хотелось бы полюбопытствовать, стоит ли исправлять этот перекос (кстати, по окнам не заметно — стоят ровно), насколько это опасно и трудо- и финансовозатратно?

Валентин, Петропавловск, Северный Казахстан.

Привет, Валентин из Петропавловска!

Когда то у меня был знакомый из вашего города, возрастом тоже с 1947 года рождения, как и ваш дом. Да теперь уже и связь с ним утратил. Но это в качестве лирического отступления.

Если все делать по правилам, то затраты времени и финансов могут быть значительными. То есть необходимо обследовать если и не весь фундамент, то по крайней мере ту его часть, где наиболее заметен уклон пола. Выяснить причину.

Диагноз здесь может быть один — старость.

Подобные перекосы чаще всего бывают при различном заглублении фундамента в землю. При этом происходит следующее — та сторона фундамента, которая расположена на верхней части косогора, заглублена больше. Соответственно другая противоположная сторона фундамента, как правило, заглублена бывает меньше.

Хотя правильно заглублять фундамент в грунт по всему его периметру строго на одну величину, а цоколь фундамента может быть совершенно различным по высоте и сделанным по уровню.

При сезонных замерзаниях-оттаиваниях грунта и особенно при наличии большого количества влаги в почве, происходит неравномерное выталкивание вертикальными и касательными силами фундамента вверх.

Более заглубленная сторона испытывает при этом большие нагрузки, чем менее заглубленная сторона фундамента. Суммарная составляющая сила выталкивания у более заглубленной стороны в итоге больше, чем у противоположной, в результате она может иметь подъем-выпучивание. Соответственно получается перекос, который особенно становится видимым по изменению уклона поверхности пола.

Как правило, старые дома с шлакобетонными фундаментами, за редким исключением, не подлежат переделке в части фундамента. Потому что когда притрагиваешься к такому фундаменту, он начинает стремительно разрушаться. «Не буди лихо, пока оно тихо». То есть, говоря вашими словами, опасно.

Что до финансовых затрат, то при строительстве новых домов (одноэтажных, иногда с мансардами) доля стоимости фундамента колеблется около 10 -15 % от стоимости всего дома. В случае со старыми домами этот % может изменяться и в большую сторону. Потому что мороки может быть с исправлениями и переделками фундамента предостаточно. Трудозатратно.

Вы пишите о том, что окна фактически не перекосились. Правда не сказали по какой стороне дома эти окна расположены. Если они расположены на тех сторонах дома, которые находятся над теми частями фундаментов, которые соответствуют возвышению над поверхностью земли 0,4 и 1,2 метра, то это еще ничего не значит. Здесь перекосы могут быть и невидны. А будут лишь, практически незаметные глазом, наклоны плоскости окон.

А вот если окна находятся над теми частями фундамента, которые расположены над поверхностью земли с уклоном и не имеют перекосов, то это уже лучше. Такое говорит об определенной стабилизации с деформациями дома. И в таком случае можно быть несколько спокойнее. И не начинать укрепления фундамента тотчас же.

Можно тогда будет обойтись без ремонта. Хотя, если не сможете дальше мириться с уклоном пола в одну сторону, то можно обойтись полумерами. Например, просто перестелить полы. Для чего их надо будет разобрать, нарастить половые лаги в соответствии со строительным уровнем и вновь уложить половую доску.

Если нет желания связываться с разборкой и перестиланием пола, то есть другой вариант. На имеющийся кривой пол в одной его стороне устанавливают половую лагу определенной толщины. Берут правило или длинную ровную рейку, кладут одной стороной на эту лагу, а другой прямо на поверхность старого пола. Затем равномерно, через 600-900 миллиметров укладывают деревянные рейки-лаги различной толщины под правило, параллельно первой самой толстой половой лаге.

Потом стелют пол (половую доску, толстую фанеру, обрезную доску в комплекте с ОСПи, ламинатом или линолеумом, др. покрытия).

Так что всевозможных вариантов исправления или не исправления ваших фундамента и пола существует несколько. И только вам принимать решение, какой из них выбрать.

Стяжка ремонт укрепление трещин стен дома в Крыму

ПРОИЗВОДИМ СТЯЖКУ РЕМОНТ УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕЩИН СТЕН ДОМА — Арматурой, Металлопоясом, Металлокаркасом в КРЫМУ.

Работаем на территории Симферопольского, Красногвардейского, Белогорского, Сакского, Бахчисарайского р-на, а так же на ЮБК.

Качественно и профессионально сделаем стяжку дома металлическим каркасом любой сложности.

Стяжка дома из ракушки, шлакоблока, газоблока, кирпича, Альминского камня и т.д.

Как мы работаем:

➨Вы связываетесь с нами по телефону.

➨Мы выезжаем к Вам , производим замеры, высчитываем нужное количество материала (арматура, уголки, шпильки и.т.д.).Рассчитываем стоимость работы. Оговариваем день монтажа.

➨В день монтажа осуществим сборка и монтаж стяжки дома аматурой.Мотаж произвидём за 1-3 дня, в зависимости от сложности.

Плюсы работы снами:

➨ Бесплатный выезд к Вам для подсчета стоимости материалов и работы ;

➨ Помощь в закупке материала и доставке;

➨ Быстрый монтаж в течение 1-го — 3-х дней ;

➨ Порядок на территории после монтажа ;

➨ Оплата после завершения работы ;

➨ БЕСПЛАТНЫЙ выезд, для повторного стягивания дома ;

➨ СКИДКА в 10% в случае предварительного заказа, (на следующий месяц).

ПОЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ НАПИШИТЕ !

Мы поможем Вам решить Вашу проблему.

стяжка дома, трещина в стене, трещина в доме, пошли трещины, пошла трещина, треснул дом, ремонт фасада дома, укрепление стен, трещина в стене дома, ремонт фасада здания,ремонт стен домов, треснутая стена, укрепление дома, треснувшая стена, как заделать трещину в стене, стяжка дома от трещин, стяжка дома цена, стяжка дома от трещин в стенах, стянуть дом от трещин, стена дала трещину, лопнула стена, пошли трещины по стене, пошла трещина по стене, лопнул дом, ремонт стен фасадов, стянуть дом от трещин арматурой, выполнение работ по ремонту фасада, на потолке пошла трещина, укрепление стен дома, металлическая стяжка дома, треснул дом что делать, трещины внутри дома, треснул фундамент дома, трещина фасада дома,трещины на стыке стен, стяжка дома от трещин в стенах металлическим, трещина под окном дома, укрепление фундамента дома, дом дал трещину, стяжка дома металлическим каркасом, стяжка старого дома, стяжка угла дома, трещина бетонной стене, трещины стен внутри дома, трещина в частном доме, фундамент пошел трещинами, треснула стена дома, трещины углов стен, как заделать трещину в стене внутри, трещины в стяжке что делать, стяжка домов арматурой цена,
стяжка дома арматурой цена работы, лопнул фундамент дома, лопнул дом что делать, лопнул фундамент дома что делать, трещины в углу дома, обои трещина в стене, укрепление фундамента частного дома, лопнула стена что делать, в доме много трещин крым, трещина в кирпичной стене, что делать если треснула стена, стяжка дома от трещин цена, трещина в стене комнаты, вертикальные трещины в стенах, стена дала трещину что делать, трещины между потолком и стеной, трещины стен укрепить, трещины под обоями на стене, треснул фундамент дома что делать, стяжка дома арматурой в крыму, усиление трещин стены, укрепление дома цена, укрепление фундамента старого дома, по стене пошла трещина что делать, укрепление дома металлическим каркасом, пошли трещины по стенам что делать, укрепление каркаса дома, укрепление фундамента частного дома цена, укрепление фундамента дома цена, укрепление старого дома, ремонт трещин дома, стяжка домов металлопоясами, лопнули стены дома, трещины в стене частного дома, дом пошел трещинами, ремонт трещин в стенах дома, трещины в доме причины, большие трещины на домах, укрепление стен старого дома, ремонт трещин стен кирпичного дома, трещина в стене гаража, укрепление стен арматурой

Трещина на доме — садится угол

Вопрос задал: Anna-kh

Дом 70-го года постройки. 2-эт. Красный кирпич. Фундамент — бетон. По дому идут трещины — садится угол. 2-й этаж «висит сам по себе» , т.е. на осевшем углу не лежит (боюсь, что это временно). Причем трещина увеличивается — после зимы и дождей. Дело в том, что участок расположен на склоне и во время дождей вся вода стекает с огорода и течет мимо дома на улицу. Сейчас видно, что основные «ручьи» текут около самого дома. Отмостка просела в сторону стены. Вобщем нужно делать грамотный отвод воды. А вот что делать с углом? Как его укрепить, чтоб он не отпал совсем. Фотографии прикрепляю.

Читать еще:  Как сделать кирпичный фундамент своими руками

Файлы

Комментарии

Для того, чтобы посоветовать Вам вариант укрепления, нам нужна еще такая информация:

  • город (от этого зависит уровень промерзания грунта)
  • план дома, с указанием размеров стен и направления уклона склона относительно дома (можно просто стрелочкой показать), также просевший угол как-то пометьте на нем. План можно в любом виде, даже от руки нарисованный.
  • какая ширина стены дома
  • фундамент: глубина, ширина, армирован ли и если да, то как (диаметр и шаг арматуры)
  • как давно начал просаживаться угол (год, два или больше)
  • из чего выполнено перекрытие (деревянные балки, плиты перекрытия или монолит)
  • какте грунты на участке, особенно важно — какие грунты в основании фундамента
  • какой уровень грунтовых вод ( в метрах от поверхности грунта)

Пока все. Ждем Ваших уточнений!

Спасибо, Таня, что откликнулись. Отвечаю по порядку.

Дом в г. Запорожье (Украина). Мы купили 2 года назад.

План дома — в прикрепленном файле

Ширина стен — в 1,5 кирпича

Фундамент — с виду — бетон; в тех-паспорте — бут — 0,50м. Подробнее не смогу — связи с первыми хозяевами нет.

Дом был не жилой на прот. 6-7лет. Летом 2009 года, когда мы его купили трещина была, но хозяин нас заверил, что она уже 6 лет как существует и не увеличивается. После зимы 2010г. мы заметили, что она немного увеличилась. После этой зимы — опять.

Перекрытие над пристройкой, угол которой трескается — железобетон. Над остальным домом — дерево (из техпаспорта)

О грунтах могу сказать совсем мало. Знаю только, что почва у нас чернозем+глина.

Уровень грунтовых вод не знаю, скажу только то, что он не менее 3-х метров в нижней точке участка. (Есть выгребная яма)

Спасибо за подробное уточнение. Ситуация не простая, подумаем что лучше будет сделать. Нужно несколько дней, скорее всего завтра будет ответ или в понедельник (23 мая).

Простите за задержку с ответом, советовались по Вашему случаю со специалистами.

Разрушения довольно серьезные. Понадобится усиление фундамента, скорее всего его нужно будет взять в обойму, возможно из металла. «Скорее всего» пишу потому, что не совсем понятны причины разрушения и откуда они начались: с фундамнта или с самой стены. Если с фундамента, то обзательно должны быть трещины по цоколю и отмостке. Кусочек отмостки виден на последнем фото, и там она без трещин. Сделайе пожалуйста фото на всю ширину отмостки в тех местах, где по стене идет трещина. Плюс, нужны общие фото угла, сделанные на расстоянии 3-4 метров.

Далее. Вы писали, что трещины появляються после зимы, или после сильных дождей. Касательно зимы, это скорее всего влияние ил морозного пучения грунта на фундамент. У Вас пучинистые грунты , в них фундамент должен быть расположен ниже уровня прмерзания грунтов.


Действие сил морозного пучения грунта

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a – касательные силы морозного пучения; d – нормальные силы морозного пучения грунта; b — расчётная глубина промерзания грунта; c — пучение поверхности грунта.

Промерзание грунтов в Запорожье 80-85 см, а фундамент заложен на глубину только 50 см. Поэтому во время морозов на Ваш фундамент помимо касательных сил морозного пучения «a», давят еще нормальные силы морозного пучения грунта «d». Усугубляется это все насыщением грунта водой. Поясню. Если грунты сухие, то они, замерзая, не вспучиваются. Если насыщены водой — вспучиваются, и часто неравномерно. У Вас именно в том месте, где трещины появились, как-бы карманчик.

Большая часть воды, проходящей по участку задерживается в этом месте, и естественно впитывается в грунт, который при наступлении морозов начинает нервномерно вспучиваться. Это вероятно, одна из причин. Но мы можем ошибаться, если по отмостке нет трещин. Тогда это означает, что причина разрушений — в самой стене. Поэтому уточните пожалуйста по отмостке (лучше, если подкрепите фотографиями отмостки).

Если же подтвердится, что по отмостке есть трещины, то понадобится ее утепление, что сведет к минимуму действие сил морозного пучения грунта. Плюс, скорее всего, усиление фундамента и обязательно серьезный ремонт самого угла стены. Все это мы подробно опишем, как только увидим общие фото угла и более детальные фото отмостки.

А для того, чтобы не было просадок после сильных дождей, нужно по периметру участка выполнить отвод поверхносных (дождевых) вод. Самый простой вариант — это траншейный дренаж. Подробно этот и другие виды дренажа мы описывали в вопросе Дренаж. Устройство дренажа для отведения дождевой воды в твердом грунте. Для того, чобы мы расчитали для Вас глубину, ширину траншеи, фракцию заполнителя (щебня) и уклон траншеи, нам нужно знать размеры всего Вашего участка. А чтобы посоветовать расположение на нем траншей, покажите пожалуйста схематически, где на участке размещен дом.

Ждем Ваших уточнений!

Здравствуйте! Спасибо большое за то, что взялись за нашу проблему. Прошу прощения за задержку с фотографиями.

По поводу фундамента хотелось бы уточнить, что 0,50м. — имелось в виду ширина, а не глубина. Глубина — не известна. Но дальше (1-8 — на схеме) комната, под которой имеется подвал-погреб, высотой 2,30м.

По поводу отмостки — на ней имеются трещины, но они мелкие и расположены дальше (вниз), чем трещина на стене и цоколе.

Как укрепить треснувший фундамент

Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.

Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.

Возможные варианты усиления

Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:

  • участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
  • силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
  • нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.

Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.

Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.

Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:

  • вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
  • щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
  • аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
  • наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
  • наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
  • сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.

Трещина на стене расходящаяся кверху.

После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.

Если Вы залили фундамент и построили дом недавно, рекомендуем прочитать статью: Почему трескается фундамент после заливки.

Укрепление грунтов

Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:

  • подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
  • бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
  • заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).
Читать еще:  Зачем нужна технологическая карта прогрева бетона

Укрепление грунта под фундаментом.

Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.

Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.

Усиление фундамента

Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:

  • разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
  • восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
  • повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
  • упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
  • специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.

Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается гидроизоляцией либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.

Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:

  • оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
  • армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
  • опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
  • бетонирование – стандартная укладка смеси.

После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.

Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.

Усиливающая обойма вокруг фундамента.

При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:

  • ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
  • толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
  • анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
  • армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
  • бетон – класса В10 – В15.

При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.

Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:

  • короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
  • винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
  • «быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.

Укрепление фундамента сваями.

Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.

Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.

Еще один вариант усиления фундамента сваями.

При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:

  • утепление вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
  • обратная засыпка песком, щебнем пазух траншеи + дренаж на уровне подошвы обоймы;
  • либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).

В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.

Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: Ремонт фундамента деревянного дома.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укрепление фундамента частного дома

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.

Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

  • основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
  • изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
  • участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.

Способы укрепления основания дома

Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.

Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.

Укрепление МЗФ

Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Читать еще:  Особенности устройства фундамента на пучинистых грунтах

Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:

  • рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
  • в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
  • далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
  • устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.

Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.

По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.

Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ

Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.

В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.

Напоследок

Если ваш фундамент для одноэтажного дома не проявляет никаких признаков слабости либо вы заметили трещины в нем, которые со временем не увеличиваются в размерах, то лучше избегать укрепления основания (только зацементировать трещины) – неграмотный подход может лишь усугубить ситуацию.

Правильный принцип устранения трещин в кирпичной стене

Причин, приводящих к появлению трещин на кирпичных домах, огромное множество. Это и непредвиденная сейсмическая активность, и механическое повреждение, и ошибки, допущенные при застройке. К примеру, трещины могут возникнуть из-за некорректной обвязки кирпичной кладки несущих стен дома. Что же делать, если трещина стены кирпичного дома уже появилась? В любом случае дому понадобится как поверхностный, косметический, так и обстоятельный ремонт с устранением причин появления повреждений, если они появились из-за нарушения технологии строительства. Если же вовремя не укрепить основание и стены дома, то одна маленькая щель может спровоцировать перекос несущей конструкции и необратимую деформацию дома.

Причины повреждения стен

Можно выделить несколько основных причин, по вине которых в стене может появиться щель:

  1. Регулярная естественная осадка дома в течение более 1-2 лет (большое значение имеет выбор фундамента, допустимого к возведению на конкретном типе грунта) и природные сдвиги.
  2. Проседание и дальнейшее растрескивание фундамента из-за регулярного подмывания грунтовых вод или плохо распределенной нагрузке, дающей перекос на одну точку.
  3. Промерзание фундамента и дальнейшее разрушение после очередной смены температурного режима.
  4. Сильная нагрузка на кирпичную кладку. При таких обстоятельствах трещины появляются не только на стенах, но и на столбах. Характерная особенность трещин, появившихся по причине излишнего давления, – вертикальность направления и замкнутость.
  5. Нарушение технологии заливки на этапе возведения фундамента дома, некачественные материалы и их неполное высыхание.

Укрепление фундамента

Серьезные проблемы с целостностью конструкции предполагают проведение тотальной перестройки фундамента:

Укрепление основания дома

  • Первым делом вдоль стены с трещиной на уровень горизонта основания нужно сделать глубокую траншею. Ширина траншеи не должна быть больше толщины фундаментного основания.
  • После этого трещину нужно немного расширить, зачистить от слабо укреплённых камней и сцепляющего их цемента.
  • Расширенный и очищенный участок насверливается под арматуру по горизонтали и вертикали. Необходимо арматурные пруты подходящего размера переплести с анкерами и зафиксировать их сваркой. Расстояние между прутами зависит от того, насколько широкую трещину нужно устранить. Эта арматура делается как дальнейшая связка со скелетом нового укрепляющего основания.
  • Теперь можно делать опалубку и заливать в неё бетон. Чтобы не допустить новых трещин, все работы с основанием проводят лишь после его высыхания. Можно также иногда поливать его водой, чтобы отвердевание происходило равномерно.

Высыхать раствор будет очень долго – не менее месяца, только через это время можно утрамбовывать площадку и делать отмостку.

Эти мероприятия позволят остановить разрушение стен и только после их проведения можно приступать к непосредственному устранению дефектов.

Устранение дефектов

Реконструкция кирпичной стены

После укрепления фундамента выполняется косметическая заделка трещин в кирпичных стенах. Для того чтобы убедиться, что новых трещин более не предвидится, стоит наклеить в местах повреждений бумажки и следить за их целостностью. Если бумажка не рвется, можно начать их реставрацию.

Небольшие, неглубокие трещинки можно заделать раствором цемента, предварительно очистив их края, и сбив с них молотком неустойчивые кусочки материала и сцепляющего раствора. Чтобы сцепление с новым раствором было более прочным, стоит смочить края щели водой. Средние щели нужно заделывать смесью из песка и цемента (соотношение 3:1).

Заделка крупных трещин

Армирование с помощью пластин

Для того чтобы устранить крупные (более 1-2 сантиметров шириной) разъемы, нужно делать гораздо больше операций, подробнее о которых сказано далее.

Сначала необходимо полностью разобрать весь участок с трещиной, начиная с верхних рядов. Все неустойчивые и разрушающиеся кирпичи необходимо заменить новыми. Во время укладки новой кирпичной кладки нужно их дополнительно армировать. Если разрыв произошел в узле кирпичных стен, армирование можно произвести при помощи накладки из полосовой стали, загнув её концы в стороны кладки и зафиксировав болтами.

Если делать разборку стены нет возможности, заделка трещин в кирпичных стенах производится посредством забрасывания в крупные расщелины щебня с цементным раствором и укрепления металлической полосой, зафиксированной анкерами.

а – установка кирпичного замка; б – кирпичный замок с якорем; усиление пластинами с натяжными болтами (в – ровная стена; г – угол стены); д – ремонт сквозной трещины стальными скобами; е – ремонт в месте опирания плиты перекрытия; ж – усиление треснувшего простенка. 1- кирпичная стена; 2- трещина; 3 –кирпичный замок; 4 –цементный раствор; 5 –стяжной болт; 6 –швеллер (якорь); 7 – накладка из стали; 8 – скобы (шаг установки 50 см); 9 – плита перекрытия; 10 – простенок кирпичный; 11 – уголок; 12 – отделочный слой.

Если появившиеся трещины угрожают целостности здания, необходимо выполнить капитальное укрепление стены. По периметру дома устанавливаются стержни-тяги из стали с наружной и внутренней стороны. В результате получается своеобразный мощный стальной пояс, охватывающий все здание.

а, б – стальные тяги по наружной (а) и внутренней (б) стороне стены; в – установка ненапрягаемых швеллеров-тяжей; 1 – стальная тяга; 2 -уголок; 3 – стальная опорная пластина; 4 – швеллер.

Если трещина слишком глубока, можно также применить метод цементных инъекций: для этого по всей длине трещины бурятся дюймовые отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Внутрь отверстия помещается трубка, наполненная цементным раствором, и посредством уплотнителя или специального строительного шприца, раствор впрыскивается в трещину, заполняя её собой.

Кроме того, некоторые застройщики для заполнения пространства больших трещин используют монтажную пену. Для этого она задувается вглубь трещины, высыхает и фиксируется снаружи цементом.

Иногда щели и разрывы бывают столь катастрофичны, что стена трескается насквозь. В таких случаях необходимо также сделать укрепление стены изнутри. Для этого нужно глубоко увлажнить разрыв, заполнить образовавшуюся щель цементом и щебнем и установить накладки из металла, зафиксированные анкерами. После того как раствор высохнет, можно приступать к отделке внутренней части растрескавшейся стены.

Итак, ремонт трещин в кирпичных стенах является важной и сложной задачей, требующей больших физических и материальных затрат. Тем не менее, если не заделать такие дефекты вовремя, дом вскоре просто перекосится или деформируется безвозвратно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector